Как правильно укладывать брус при строительстве дома?

Как правильно выложить сруб из бруса – вопросы и ответы

Издавна умение построить дом из строевого леса считалось уважаемой профессией у народов, населяющих северо-восточную часть Европы. Умелые плотники ценились на Руси и в скандинавских странах. Секреты профессии передавались по наследству. Как заготовить древесину и построить дом знал каждый мужчина, рубке в обло мальчиков обучали с детства. Хозяин, построивший дом собственными руками, получал всеобщее признание. Уважительное отношение к таким людям сохранилось и в наше время – человека, сложившего дом из бруса своими руками, уважительно называют мастером.

Искусство деревянного зодчества основано на своде правил, эти знания актуальны и в наше время. Свои особенности имеет укладка сруба из бруса своими руками. Перед тем, как начать строительство, целесообразно ознакомиться с советами опытных мастеров.

Как организовать рабочее место?

Рабочее место для возведения сруба организуется после завершения процесса усадки фундамента. Строительная площадка включает: фундамент будущего дома, склад пиломатериала и место, где будут выполняться столярные работы.

Пиломатериал укладывают в штабель на расстоянии 4-6 метров от фундамента и укрывают от дождя, штабель не должен соприкасаться с почвой и располагается на поддоне. Между фундаментом и складом пиломатериала оборудуют рабочую зону для разметки и раскроя с верстаком высотой 1.0-1.5 м. При использовании электроинструмента, необходимо подвести электропитание.

Все столярные работы выполняют в рабочей зоне. Сборку конструкций и укладку бруса проводят непосредственно на стенах сруба. Работать на лестницах неудобно и небезопасно, для удобства используют строительные леса промышленного производства. Леса можно сделать самостоятельно – положить перекрытие на вертикальные стойки и надежно скрепить конструкцию расходным пиломатериалом.

Раскроенные детали из бруса поднимают по наклонным лагам с помощью веревки. Все работы можно выполнять вдвоем.

Как правильно уложить окладной венец?

Первой и наиболее ответственной операцией является укладка первого (окладного) венца. Размеры первого ряда сруба определяют на этапе проектирования, они соизмеримы с длиной и шириной фундамента. С помощью строительного уровня на окладной венец наносят базовую горизонтальную линию для контроля текущей высоты кладки.

Материал фундамента и древесина имеет разные физические свойства: бетонное основание промерзает и образует влагу при оттаивании, роса образуется и в летнее время, бетон имеет рыхлую структуру и легко насыщается почвенной влагой. При недостаточной гидроизоляции, на нижних брусьях и под полом появится плесень и грибок. Окладной венец надежно изолируют от негативного воздействия влаги.

Для гидроизоляции основания сруба используют рубероид, стеклохолст или тканый геоматериал с битумной пропиткой. Для сцепки с фундаментом, устранения трещин и воздушных каверн, слой гидроизоляции обрабатывают открытым огнем.

Как правильно собирать венцы?

Венец дома – основной элемент сруба, под венцом понимают замкнутый контур из бруса, образующий конструкцию со стыком углов под 90 градусов. Самый распространенный типоразмер для построек из цельного бруса 250 мм, из профилированного бруса – 150-200 мм. Различают следующие способы соединения в венец:

• Рубка в обло (соединение в чашу);
• Укладка в лапу;
• Крепление вперевязку с коренным шипом (сборка на шип).

Рубка в обло и укладка в лапу – это универсальные соединения, такую технологию можно использовать при строительстве из бревна и бруса. Крепление в обло или в лапу можно выполнять своими руками. Сборку на шип используют только при строительстве из бруса, крепление на шип более сложное и требует специальных навыков.

Вырубка в обло является лучшим способом укладки сруба для бани и хозяйственных построек, в лапу и на шип строят жилые постройки.

Как класть угол дома?

После того, как окладной венец уложен, можно ставить угол дома. Чаще всего индивидуальные застройщики задают вопрос: как правильно класть брус в угол дома.

Сборка углов – самая сложная и трудоемкая операция, проще всего уложить угол из венцов, собранных в обло или в лапу. Недостатком является то, что в обоих случаях образуются значительные щели, зависящие от точности вырубки связывающих элементов. Места угловых стыков герметизируют и утепляют.

Более практичным является крепление на шип, называемое «теплым углом», такое соединение более трудоемкое, но имеет ряд преимуществ:

• Торцы за край строения не выступают, кладку называют «без остатка»;
• У конструкции отсутствуют сквозные щели, угол не требует утепления;
• Замок расположен внутри конструкции, фасад приобретает привлекательный вид;
• Постройку можно возводить из бруса меньших типоразмеров.

Что такое угол в полдерева?

Кладка «в полдерева» максимально упрощает угловое соединение, в этом случае торец бруса разрезают пополам горизонтальным пропилом, одну из частей удаляют. Оставшиеся части укладывается внахлест под углом 90 градусов. Надежность стыковки бруса в этом соединение обеспечивается с помощью нагелей.

Такой строительный прием используют для облегченных построек из бревна и срубов из бруса. В полдерева строят дачные домики, бани, хозяйственные постройки и другие строения, не предназначенные для постоянного проживания.

Мастера рекомендуют: вне зависимости от способа строительства, окладной венец всегда укладывать в полдерева.

Как надежно скрепить венцы?

Принятие решения о том, как класть и скреплять венцы, зависит от типа выбранного пиломатериала. Профилированный брус надежно сцепляется собственной системой «шпунт-гребень», для усиления используют деревянные нагели – шканты, на одной стороне строения достаточно установить 6-7 таких креплений. При строительстве из цельного бруса, нагели устанавливают через каждые 500 мм.

Одновременно с кладкой и креплением проводят герметизацию и утепление межвенцовых швов. Для сруба под усадку, эта операция производится после завершения усадки.

Как контролировать сборку сруба?

В процессе строительства контролируют ряд параметров, контролю подлежит:

• Вертикальность углов;
• Горизонтальность кладки;
• Текущая высота стен.

Для контроля вертикальности, на торец каждого бруса наносят вертикальную линию. Линия располагается на равном расстоянии от края угла и размечается с помощью строительного угольника. При укладке очередного ряда, линии нижнего и верхнего ряда должны совместиться. Полученную вертикаль контролируют с помощью отвеса, нарушение целостности вертикали, свидетельствует о деформации кладки.

При кладке очередного ряда, горизонт устанавливают с помощью строительного уровня. Высоту стен измеряют от базовой горизонтальной линии, нанесенной на окладной венец.

Как использовать нагели?

Нагели устанавливают в натяг в специально высверленные вертикальные отверстия и забивают деревянной киянкой, верхние концы утапливают на глубину 20-40 мм. Каждый нагель сцепляет три ряда кладки. Для бруса толщиной до 200 мм применяют нагели диаметром 25 мм, при большей толщине – 30 мм.

При изменении температуры и влажности, деревянные нагели и стеновой брус изменяют свои размеры соразмерно без потери адгезии, металлические нагели таким свойством не обладают.

Как уложить межвенцовый уплотнитель?

Щелевой уплотнитель выполняет функции тепло- и звукоизоляции, применяется при строительстве любых построек из дерева. Тип уплотнителя и технология укладки зависят от типоразмеров пиломатериала. При строительстве из цельного бруса, слой уплотнителя укладывают при кладке каждого ряда. При строительстве из бруса естественной влажности, эта операция выполняется после усадки путем заделки щелей. В профилированном брусе для уплотнителя предусмотрены специальные пазы.

Уплотнитель для цельного бруса производят в виде ленты из пакли, льна, природного мха, для профилированного – в виде полос войлока, вспененной мелкопористой резины и пенополиэтилена. Уплотнительная лента выпускается размерам от 100 до 250 мм, уплотнительную полосу подбирают под типоразмер.

В намокшем или напитавшемся атмосферной влагой уплотнителе может появиться плесень, рекомендуется уплотнитель утопить в щель на глубину 20-25 мм, а щель обработать жидким герметиком.

Как установить внутренние перегородки?

Классическая конструкция деревянного дома – «пятистенок». Пятая внутренняя стена является несущей перегородкой и составляет с наружными стенами единую конструкцию. Такую перегородку устанавливают на собственную часть фундамента и возводят из того же материала, что и сруб. Брус в перегородке сцепляется с помощью нагелей, торцы стыкуются с наружными стенами в замок «шип-паз».

Легкие перегородки для зонирования пространства, устанавливаются после усадки. Перегородки делают из легкого пиломатериала сплошной или каркасной конструкции. К несущим стенам такие перегородки крепятся скобами или гвоздями.

Укладка бруса своими руками: виды и особенности монтажа

Самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных строителей, возвести жилой дом из кирпича или бетона не представляется возможным. Но собственными руками сложить брусовый дом сможет каждый, кто обладает минимальными столярными навыками.

Как только строительный материал подобран, а фундамент сооружен, следует приступать непосредственно к укладке бруса.

Строим дом из бруса своими силами

Технология сборки венцов: виды углового соединения

Существуют различные способы укладки бруса в срубе. В отличие от срубового дома, когда короб собирается отдельно, а затем устанавливается на фундамент. Дом из него сооружается непосредственно на основании из бетона.

Главное – правильно сложить первый венец, от этого зависит, насколько стены будут прямыми. В основе технологии лежит угловое соединение.

Сборка «в полдерева»

Вне зависимости от того, какой вид дальнейшего соединения выбран, первый и последний венцы укладываются «в полдерева». В этом случае у одного бруса удалена верхняя часть, а у второго – нижняя.

Фото углового соединения «в полдерева»

В брусе предварительно проделывается отверстие для нагеля. Нагель – деревянный штырь, применяемый для соединения брусьев, его устанавливают внутрь при сборке, увеличивая прочность постройки. Он соединяет сразу несколько заготовок в углах. Потом на него укладывается уплотнитель, и устанавливается последующий венец.

Сборка «вперевязку с коренным шипом»

Брус обрабатывается так, что с одной его стороны вытачивают шип, а с другой – паз. Как укладывать брус при строительстве дома, используя такой способ сопряжения?

Под паз подбирается соответствующий по размеру шип. Части должны плотно соединяться друг с другом без щелей. Это самый теплый метод углового соединения «без остатка».

Сборка несущих стен «на шпонках»

Первый венец всегда укладывается «в полдерева», последующие любым выбранным способом. Для соединения конструкций в них вырезают пазы, куда вставляются шпонки.

Это деревянные или металлические бруски, которые врезаются в соединяемые заготовки на половину своей толщины. Данный вид требует большой точности при выполнении.

Виды укладки несущих стен

Укладка бруса осуществляется двумя способами:

• «с остатком»;
• «без остатка».

Сколько стоит укладка бруса зависит от количества образуемых отходов. Чем больше обрезается заготовка, тем больше отходов.

В первом случае заготовки обрабатываются таким образом, что в верхней и нижней части выпиливаются пазы. Глубина должна составлять ¼ толщины.

Более простой вариант – паз проделывается только с одной стороны. Самый сложный, но надежный – четырехсторонняя обработка.

Соединение «с остатком»

Преимущества укладки «с остатком»:

• более теплый угол;
• простота возведения конструкции;
• устойчивость.

• материал расходуется не рационально, остается много отходов;
• площадь помещения уменьшается, а стоимость укладки бруса увеличивается.

Дома с выпуклыми угловыми соединениями смотрятся очень красиво и по-старинному, но обшить их сайдингом или утеплителем практически нереально.

Угловое соединение бруса «без остатка» подразумевает, что стены не имеют выступающих частей. Все части находятся в одной плоскости, облегчая дальнейшую отделку дома.

• современный вид постройки;
• теплый угол обеспечивается за счет надежного соединения с использованием дополнительных материалов;
• увеличивается внутреннее пространство дома.

• если не соблюдать технологию, то дом будет продуваемым.

Когда укладка производится самостоятельно, надо выбирать самый простой, но одновременно надежный вариант исполнения.

Монтаж профилированного бруса 150*150 мм

Чтобы помочь вам определиться с количеством бруса для строительства, предлагаем воспользоватся простым калькулятором:

Отдавая предпочтение постройке собственного дома из профилированного бруса, надо иметь четкое представление о его преимуществах по сравнению с бревном и недостатках.

• полностью готов к укладке – на производстве уже сделаны все необходимые пазы и профили;
• стоимость работ по укладке бруса в несколько раз ниже, чем из бревен;
• если древесина прошла этап искусственной сушки, то она имеет равномерную влажность и дает усадку не более 2%;
• гладкий профиль позволяет исключить образование щелей в кладке;
• система «паз-шип» препятствует продуванию;
• дом сооружается в короткие сроки.

• невозможна перепланировка дома после возведения;
• на поверхности образуются пятна от грязи и от них трудно избавиться;
• для бруса с сечением 150*150 мм нужен дополнительный утеплитель, чтобы дом был пригоден для постоянного проживания.

Поэтапная инструкция монтажа венцов из профилированного бруса включает в себя:

• укладку первого венца;
• монтаж несущих стен.

Порядок укладки профилированного бруса «без остатка»

Прежде чем приступать к строительству, надо узнать, как правильно укладывать брус при строительстве дома.

1. Монтаж первого венца . Его укладывают на покрытый гидроизоляцией фундамент способом «в полдерева» — это наиболее надежный вариант, придающий устойчивость. На него раскатывают слой утеплителя, в качестве которого используются джут или пакля.

Обратите внимание!
Если утеплителем служит пакля, то ее равномерно распределяют по поверхности профилированного бруса с выпуском не менее 10 см для последующей конопатки.

На фото демонстрируется схема укладки бруса

1. Следующий ряд выкладывают с ранее выбранным угловым соединением . Самый выигрышный вариант – сборка на шпонках, он полностью предотвращает продувание. Первые два венца обязательно обрабатываются антисептиком для защиты от гниения. Как только брусья помещаются на первый венец, образуя второй, необходимо их соединить. Это делается для того, чтобы придать конструкции прочность.

Скрепление рядов осуществляется при помощи нагелей для бруса, металлических или деревянных. Лучше из той же породы, что и все заготовки. Отверстия в них желательно проделывать заранее – это поможет избежать ситуации, когда на сверло дрели наматывается заложенный утеплитель.

Отверстие должно быть по диаметру в точности таким же, как и нагель. Оптимальный диаметр 3-4 см, а расстояние между отверстиями 120-150 см. Одновременно объединяется 2-3 ряда.

Совет!
Последние два венца не скрепляются между собой. Это связано с тем, что их снимают для укладки потолочных балок.

1. Укладка профилированного бруса своими руками сопряжена с тем, что каждый деревянный элемент надо самостоятельно обрабатывать огнеупорным средством. Для этого используют широкую кисть или пульверизатор.
2. Особое внимание уделяется углам. Технология соединения «паз-шип» будет более уместна. Она полностью предохраняет от продувания. Дополнительно после каждого венца прокладывается утеплитель, особенно это касается бруса 150*150 мм.

Укладка джута на брус – межвенцовый утеплитель

1. Через каждые 4-5 венцов повторяется угловое соединение «в полдерева» — это нужно для устойчивости сруба . Но полностью укладывать так сруб нельзя – это соединение продуваемое.

Укладка бруса около дверных и оконных проемов

В любом доме предполагается установка дверной коробки и устройство оконных проемов. Технология укладки профилированного бруса предполагает два варианта: монтаж во время установки венцов и после завершения строительства.

Более трудоемкий. В месте дверного или оконного проема с двух сторон на брусьях делается шип. На них сажается перпендикулярно колода с проделанным с одной стороны пазом.

По периметру прокладывается джутовый утеплитель для бруса. Отсчет венцов начинается со второго. Первый – закладной нигде не учитывается.

Монтаж дверной и оконной коробки во время строительства

Когда установка дверной и оконной коробки осуществляется после сооружения дома.

Пропил бруса после укладки

Между брусьями оставляется небольшой промежуток там, где предполагается проем. То есть попеременно укладываются длинные и короткие заготовки.

Отсчет идет со второго венца. Ширина проема должна быть на 5 см больше, чем он предполагается. Это нужно для дверной или оконной коробки.

Особенности укладки профилированного бруса

Технология укладки бруса 150х150 предполагает, что заготовка полностью готова к использованию. Его сторона может быть плоской или выпуклой – выбрать можно любую, как для внешней, так и для внутренней стороны. Каждый последующей венец укладывается на слой джутового утеплителя, плотно сцепляясь между собой системой «шип-паз».

Обычно производители выпускают заготовки длиной 6 м, но стена может быть значительно длиннее. Чтобы качественно уложить брусья необходимо срастить их друг с другом. При этом важно предотвратить проникновения холода.

Для этого следует проделать:

1. на месте стыка двух деревянных заготовок проделывается запил вдоль бруса;
2. сцепление осуществляется «в перевязку» — с одной стороны длинный шип, а другой паз, между ними джут;
3. забивание нагелей в местах стыковки обеспечивает дополнительную прочность;
4. в каждом последующем ряду место стыка немного смещается – это нужно для надежности конструкции.

Цена на постройку в таком случае увеличивается из-за большого количества отходов после обрезания заготовок. Если проект дома предполагает размер 6×6 м, то стоимость будет значительно ниже.

Вывод

Построить дом из бруса можно самостоятельно, для этого необходимо освоить технологию укладки. Она довольно проста, при наличии минимальных столярных умений и точном соблюдении порядка работы, в скором времени вы станете владельцем деревянного загородного дома.

Видео в этой статье даст вам возможность наглядно убедиться в вышеизложенном материале, смотрите.

Как правильно укладывать брус при строительстве дома?

• Главная
• Здоровье
• Красота
• Технологии
• Идеи подарков
• Календарь праздников
• Советы садоводам
• Cериалы

• Главная
• Авто и мото
• Бизнес
• Гороскопы
• Дом
• Домашние животные
• Еда
• Законы
• Здоровье
• Значение имени
• Идеи подарков
• Интересные факты и события
• Ипотека
• История
• Йога
• Календарь праздников
• Кино
• Красота
• Кредитные карты
• Мировые религии
• Москва
• Наука
• Образование
• Онлайн тесты
• Отношения
• Поздравления
• Поделки
• Путешествия
• Развлечения
• Рецепты
• Сериалы
• Советы родителям
• Советы садоводам и огородникам
• Сонник
• Спецпроекты
• Спорт
• Стиль
• Технологии
• Финансы
• Юридическая консультация
• Я мама

У дома из бруса есть немало преимуществ:

• экологичность природного материала;
• оптимальная влажность и микроклимат внутри дома;
• микроциркуляция воздуха в стенах;
• летом дом сильно не нагревается, а зимой хорошо держит тепло;
• относительно невысокая себестоимость строительства;
• быстрые сроки возведения по сравнению с домами из других материалов;
• недорогая и качественная теплоизоляция;
• необязательность внутренней и внешней отделки, так как брус сам по себе смотрится хорошо.

Шаг 1. Планирование и выбор материалов

План дома можно создать самостоятельно либо найти типовой проект в Интернете, где предлагаются различные варианты. Если желателен индивидуальный подход, следует обратиться в проектное бюро.

Важным этапом строительства является выбор материала, поскольку от этого зависит качество и прочность постройки. Оптимальное сечение бруса: 100 на 150 и 150 на 150 мм. Лучше выбирать хвойные породы деревьев. Брус может быть обычный, профилированный и клееный.

Обычный брус содержит естественную влагу, поэтому будет подвергаться высыханию, растрескиванию и деформации.

Профилированный брус изготавливается из массива древесины и имеет пазы для соединения с другими брусьями.

Клееный брус представляет собой склеенные части древесины хвойных пород. Этот брус также обладает крепежными пазами.

Лучше всего выбирать профилированный и клееный брус, подвергнутые высыханию. Они будут несколько дороже, зато гарантируют качественную и быструю постройку.

Шаг 2. Установка фундамента

Обычно дом из бруса является не слишком тяжелой конструкцией, поэтому можно использовать облегченный фундамент. Существуют следующие варианты такого фундамента:

• монолитный ленточный (он используется, когда в доме планируют постройку подвала или погреба);

• столбчатый фундамент (столбы изготавливаются из бетонных блоков и устанавливаются по периметру и местоположению несущих стен на расстоянии 1,5 метра);

• свайно-винтовой (эта сборная металлическая конструкция используется на рыхлых и влажных почвах);

• плитный монолитный фундамент (при его использовании не требуются затраты на обустройство пола).

Чаще всего используется ленточный фундамент, который предполагает выполнение следующих работ:

• расчищается и размечается участок;
• под всеми несущими стенами роется траншея несколько шире, чем толщина стен;
• на дно траншеи засыпается песок и гравий высотой 10-15 см., пропитывается водой и утрамбовывается;
• делается монтаж деревянной опалубки;
• устанавливается арматура и заливается бетон.

Шаг 3. Строительство стен и пола

Перед возведением стен следует произвести гидроизоляцию фундамента. Для этого на слой битума укладывается рубероид.

Под первым венцом необходимо разместить укладочную доску. Начальный слой брусьев и укладочная доска должны быть предварительно обработаны антисептиком. Базовый венец делается в полдерева.

Прежде чем укладывать следующий слой брусьев, требуется уложить утеплитель, который закрепляется степлером. Брусья крепятся между собой с помощью деревянных нагелей. Верхний брус сверлится насквозь, а нижний наполовину. Нагель вбивается в образовавшееся отверстие. Рекомендованное расстояние между ними — около 1,5 метра.

Специальные бруски (лаги), предназначенные для настила напольной доски, устанавливаются после укладки первого и второго венца. Лаги укладываются либо на цоколь дома, либо врезаются в первый венец на расстоянии 0,4-0,7 метра. Затем укладываются доски наката и слой гидроизоляции. Следующий слой между лагами — теплоизоляционный материал, после него – слой пароизоляции. И наконец, монтаж пола.

Внутренние стены устанавливаются после возведения основной коробки. Это необходимо, так как они врезаются в капитальные стены.

Шаг 4. Установка дверных и оконных проемов

Шаг 5. Возведение крыши

В домах из бруса крышу чаще всего делают двускатной или ломаной. Это позволяет обустроить комфортную мансарду, что еще больше придает привлекательности дому, построенному собственными руками.

Строительство крыши начинается на земле. Именно здесь собираются пары стропильных ног и соединяются затяжками. После этого полученная жесткая конструкция устанавливается на крыше. Два фронтона создаются путем установки двух крайних пар стропильных ног. Фронтоны соединяются коньковым брусом.

Затем выполняется монтаж следующих стропильных пар на расстоянии около 0,9 метра друг от друга. Стропила укрываются пароизоляцией, которая закрепляется степлером и сверху фиксируется специальными рейками, которые прибиваются к стропилам.

После этого набивается обрешетка с шагом примерно 0,4 метра. Затем делается покрытие из мягкого рулонного материала. Заключительным этапом становится укладка кровли. Можно использовать различный материал по мере улучшения его качества и соответственно удорожания: рубероид (от 15 руб. за кв. метр), шифер (от 100 руб. за кв. метр), ондулин (от 260 руб. за кв. метр), металлочерепица (от 300 руб. за кв. метр), гибкая черепица (от 300 руб. за кв. метр), профнастил (от 300 руб. за кв. метр), деревянная черепица (от 800 руб. за кв. метр).

Изнутри крыша требует хорошего утепления. С этой целью между лагами закладывается теплоизоляционный материал. Снизу крепится пароизоляционная пленка. После этого потолок можно подшить вагонкой.

Шаг 6. Внутренние и внешние работы

Если при строительстве дома использовался материал из клееного бруса, то проводить внутреннюю и внешнюю отделку можно сразу. В том случае, когда применялись другие материалы, следует выждать до полугода, чтобы дом дал усадку.

Образовавшиеся в результате усадки щели и трещины необходимо законопатить и заделать мастикой.

Если дом изготовлен из клееного и профилированного бруса, то без внутренней отделки можно обойтись, поскольку исходный материал и так смотрится красиво. Если же применялся обычный брус, то его следует отшлифовать, после чего покрыть лаком или покрасить.

Внешняя отделка также, в основном, касается дома, построенного из обычного бруса. В данном случае можно использовать виниловый сайдинг, вагонку и другие строительные материалы.

• Стены, фундамент и все системы жизнеобеспечения дома из бруса должны отвечать требованиям безопасности и комфорта.

• При строительстве необходимо строго придерживаться технологии сборки.

• Дом следует возводить только из качественного и сухого бруса.

• При строительстве можно использовать термообработанную древесину, которая прошла специальный обжиг, имеет эстетичный вид и не содержит влаги.

• Важно следить за состоянием фундамента, чтобы он не подтоплялся грунтовыми и поверхностными водами.

• Каждые пять лет необходимо возобновлять защитное покрытие древесины.

Как снизить расходы на постройку дома из бруса?

Правильная технология позволяет дополнительно сократить расходы на строительство дома из бруса, при этом, экономия не должна быть в ущерб качеству.

Фундамент представляет собой такой элемент строительства дома, от которого во многом зависит количество затраченных средств. Я рекомендую делать столбчатый фундамент при возведении дома из профилированного бруса. Это позволит существенно сэкономить, так как на него уйдет в два раза меньше материалов, чем на ленточный фундамент.

На строительстве стен также можно существенно сэкономить, если правильно выбрать материал. Цена обрезного бруса примерно равна стоимости бревна, но здесь потребуются дополнительные работы. Профилированный брус, хотя и стоит дороже, позволит ускорить строительство. Существенно сэкономит время использование профилированного клееного бруса, который стоит еще дороже, но убыстряет работы благодаря удобному соединению брусьев. Создается повышенная герметичность, что снижает расходы на теплоизоляцию стен.

Строительство кровли также требует значительных затрат, части из которых можно избежать. Для этого не стоит возводить сложные архитектурные конструкции. Хорошим решением в плане экономии является использование мягкой черепицы, обладающей такими качествами, как легкость, надежность и невысокая цена.

Пристройка к дому – нюансы технологического процесса, опыт пользователей FORUMHOUSE

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Одно из достоинств частного домовладения – возможность при необходимости увеличить полезную площадь, пристроив к основной конструкции дополнительную. Таким образом получаются жилые или подсобные помещения, кому какого функционала стало недостаточно. Чтобы пристройка улучшила условия жизни хозяев, а не организовала им проблем, ее необходимо возводить по существующим технологиям, а не по принципу «как-нибудь, лишь бы подешевле». Поэтому разберемся, как правильно пристроиться к дому, опираясь на общепринятые методики и опыт пользователей FORUMHOUSE.

Содержание:

• Фундамент под пристройки
• Стеновые материалы
• Способы связки стен
• Как сделать крышу
• Функционал пристроек
• Оформление пристроек

Фундамент под пристройки

Существует два вида устройства фундамента под пристройку – жесткая сцепка и деформационный шов.

Жесткая сцепка
Такое соединение рассчитано на непучинистый грунт и оправдано при возведении тяжелой конструкции в два и более этажа, но только если основное здание уже отстоялось и село. Новый фундамент должен быть того же типа, что и основной (лента, плита) и совпадать по глубине с учетом возможной усадки. Связка лент производится посредством арматуры, для чего фундамент дома откапывается на всю глубину, на рабочем участке слишком большое оголение чревато деформацией.

Отверстия под арматуру высверливаются в шахматном порядке в полотне фундамента, из расчета, что их длина в 35 раз больше диаметра прута, а длина самой арматуры в два раза больше, чем глубина отверстий. Арматура забивается в отверстия, в дальнейшем выступающая часть зальется бетоном, получится общий монолит. Связка плит возможна при толщине больше 40 см и наличии выступа основной плиты в 30 см, для сцепки арматуру отбивают и сваривают с арматурным каркасом новой плиты.

Чтобы выполнить жесткую сцепку, необходимо учитывать, что залитый фундамент, связанный с основным, должен отстояться, в идеале – в течение года. Если нет возможности выдержать такой срок, лучше воспользоваться другим способом.

Деформационный шов
Наиболее распространенный тип связки — когда около старого фундамента заливается полностью независимый. Оптимален на пучинистых грунтах для облегченных конструкций, толщина шва составляет от 2 до 5 см. Чтобы эстетично соединить фундаменты, и
шов в месте стыковки оставлся одинаковым по всей длине, используют доски, предварительно обернутые полиэтиленом или рубероидом. Так как нагрузка на основание будет меньше, просадка тоже будет меньше, а шов позволит пристройке запланировано «играть», не влияя на целостность дома.

В процессе строительства стык между стенами заполняется утеплителем, а сам шов в дальнейшем герметизируется посредством эластичных средств или закрывается специальными нащельниками. Один из пользователей нашел интересное решение- накладки из нержавеющей стали, между которыми — слой гофрированной резины.

В принципе, можно прикупить такую «закрывашку» для деформационного шва, сразу нормально утеплить межстеновое расстояние, закрыть его с улицы «закрывашкой», и если со временем будет усадка, сжатие или растяжение, «закрывашка» компенсирует этот момент. А чтобы вернуть резину в прежнюю форму, можно будет выкрутить саморезы с ушедшей стороны и засверлиться заново, по новым местам в кирпичах.

Так как фундаменты не связываются между собой, под пристройку можно выбрать любой тип, исходя из характеристик почвы и предполагаемой нагрузки. Он может быть плитный (монолит или УШП), ленточный (МЗФ или на глубину промерзания) или столбчатый (свайный).

Пользователи портала предпочитают стыковку фундаментов именно через деформационный шов, как наиболее оправданный и безопасный способ.

Какой бы ни был хороший (непучинистый) грунт, если это не скала, то следует ждать усадок фундамента пристроя по отношению к основному дому. Соответственно, нужно предпринимать меры по обеспечению данных усадок, неразрушающих конструкцию и обеспечивающих приемлемые функциональные свойства конструкции. Отсюда: пристрой — фактически новый дом рядом со старым или легкая конструкция, хождения которой позволительны, а нарушения горизонтальности пола и заедание дверей допустимо.

Материалы

Современный рынок строительных материалов предлагает большой выбор, на любой вкус и кошелек. Максимально востребованы сегодня пристройки из пенобетона, газобетона, шлакоблока и подобных крупноформатных кладочных разновидностей и каркасные конструкции. Каркасы лидируют благодаря скорости возведения, относительной доступности и простоте, по энергоэффективности они не уступают каменным строениям благодаря использованию утеплителей.

Однако по возможности рекомендуется выбирать материал, подобный основному: деревянную пристройку к деревянному дому и т.п. Особенно это актуально для домов, которые не предполагается зашивать одинаковым с пристройкой фасадом. Если же планируется использование сайдинга или подобной облицовки, выбор не ограничен.

Варианты связки стен

Пристройка к дому может иметь четыре стены или три, тогда роль четвертой играет наружная стена дома. Четыре стены актуальны в пристройках из кладочных материалов, связка стен не требуется, правильный фундамент и соблюдение уровня кладки дают ровный шов. Наличие слоя утеплителя между стенами позволяет использовать для примыкающей стены блоки меньшей толщины. При каркасном строительстве используются скользящие связки: набивается два вертикальных бруса на стену, между которыми заводят вертикальный брус пристройки.

Соединение брусьев в пристрое

Когда пристройку собирают из профилированного или клееного бруса или бревна, стены с домом соединяют либо металлическими скобами, либо специальными оцинкованными уголками с полкой от 63 мм.
Уголки сажают на саморезы, оставляя небольшой люфт на усадку. Шов в обоих случаях закрывается нащельником или наличником. Также стыковка брусьев в пристрое осуществляется посредством системы шип-паз, пазы выбирают в несущей стене, шип вырезается на встраиваемых сегментах.

Способы устройства крыши

Пристройку заводят под общую крышу, когда выполняется жесткое соединение, если выбран деформационный шов, строение проще накрыть отдельно, загерметизировав место примыкания. В зависимости от кровельного материала, шов закрывается фартуком из нержавейки, шириной от 30 см, или специальным декоративным элементом.

Усадка пристроя по отношению к основному дому накладывает определенные ограничения на обустройство кровли. Поэтому на практике делать пристрой с кровлей типа продолжение имеющейся следует обдуманно и обоснованно.

Функционал

Как и при строительстве дома, перед возведением пристройки необходимо заранее определиться с функционалом, так как различное предназначение требует соответствующих строительных манипуляций. Если предполагается сделать жилые комнаты, необходимо усиленное утепление. Для котельной, ванной или кухни сразу закладываются коммуникации. Проще передумать и заделать пару пластиковых труб в стену, чем решить, что еще одна ванная нужнее и долбить свежепостроенное.

Легализация пристройки

Перед строительством капитальной пристройки необходимо получить разрешение. В черте города этим занимается отдел архитектуры и градостроительства, в сельских поселениях – администрация. Можно построиться и без бумаг, но тогда при попытке продать, завещать или подарить дом с пристройкой, все равно придется оформлять документы, но уже сложнее, через суд. В случае конфронтации с соседями, они могут подать в суд на самозастрой и настаивать на сносе.

Для всех, кто планирует пристройку, полезно изучить на форуме тему Общие вопросы по капитальным пристройкам к дому. Интересен и опыт пользователя нашего портала в теме о пристройке к дому своими руками. Статья о выборе фундамента поможет определиться с типом основания под будущую конструкцию. А наше видео научит вас, как работать с газобетоном.

Как правильно класть брус на фундамент: способы крепления и варианты стыковки

Дома из бруса – объекты востребованные. Многие хотят жить в экологически чистых зданиях, при этом пользуясь всеми благами цивилизации. Поэтому большое количество частных застройщиков сегодня свое предпочтение отдают именно брусу, как основному материалу для возведения собственного дома. Но сегодня будем разбираться, как класть брус. И в данном случае нас будет интересовать процесс укладки на фундамент.

Технология укладки

В первую очередь надо выбрать брус. Здесь все просто. Этот материал должен быть с минимальным количеством сучков, потому что будет подвергаться большим нагрузкам. А сучки – места, которые нагрузки плохо выдерживают. Плюс, материал должен быть без оттенка синевы.

Рекомендуется обратить внимание на годовые кольца древесины. А точнее, на расстояние между ними. Чем плотнее лежат друг к другу кольца, тем прочнее брус.

Понятно, что даже в одной партии материала встречаются разные брусы с разной степенью качества. И если вам попались элементы пиломатериала с видимыми дефектами, не стоит расстраиваться. Главное – правильно их уложить. Так вот, если на брусе имеется видимый дефект, то этой стороной его надо укладывать вверх. Если есть выпуклости, то эта сторона будет боковой.

Перед укладкой весь пиломатериал обязательно обрабатывают сначала антисептиком, а затем антипиреном. Первый будет защищать древесину от грибков и плесени, второй является защитным слоем от огня.

Теперь несколько слов о фундаменте. Под деревянный дом из бруса нужна конструкция с максимально ровной верхней плоскостью. Потому что выравнивать брусы непросто. Но варианты есть:

1. Это можно сделать с помощью гидроизоляционного слоя, который обычно формируется из рубероида и битумной мастики. Первый укладывают в 2-3 слоя. На неровных участках рубероид можно уложить с большим количеством слоев. Или использовать более толстый слой мастики.
2. Под брус укладывают деревянные подкладки.

Другие варианты не применяются. Некоторые мастера свободные пространства между уложенным брусом и фундаментом впоследствии заполняют монтажной пеной. Вариант приемлемый, но недолговечный. Поэтому совет – перед тем как класть брус на фундамент, решите, каким способом выровнять последний. На этом лучше не экономить. Но лучше сразу на стадии формирования фундаментной конструкции сделать ее правильно с учетом ровности всех поверхностей.

Как крепить брус к фундаменту

Вообще, вопрос, как правильно класть брус, в основном касается способа его крепления к фундаментному сооружению. Здесь несколько вариантов, о которых сейчас расскажем.

Первый из них – это крепление с помощью шпилек. Последняя – это стальной стержень, на котором нарезана резьба: с одной или с двух сторон. В данном случае потребуются односторонние шпильки, резьба которых будет направлена вверх. Этот крепежный элемент устанавливается в фундамент на стадии монтажа армирующего каркаса. Именно к нему они и привариваются электросваркой. Здесь важно точно установить расстояние между крепежами.

Получается так, что шпильки будут торчать из фундаментной конструкции вверх. И их выступающий размер должен быть больше толщины бруса на 5-10 см.

Итак, фундамент готов, шпильки торчат, надо уложить брус. Для этого в нем необходимо просверлить сквозные отверстия диаметром чуть больше диаметра установленных шпилек. При этом строго выдерживается размер расстояния между крепежами. После чего пиломатериал просто насаживается на торчащие штыри и затягивается сверху гайкой, под которую обязательно подкладывают широкую шайбу. Предварительно на верхней поверхности бруса в местах сквозных отверстий делают широкий паз под шайбу и гайку. Здесь важно, чтобы оба элемента не торчали над плоскостью пиломатериала.

Крепление нагелями

В основе второго способа крепления лежит тот же металлический штырь, только без нарезанной резьбы. Его также приваривают к армокаркасу. Но длина его торчащей из фундамента части равна половине толщины укладываемого бруса. Поэтому в последнем делают не сквозные отверстия, а глухие. И их длина должна быть равна длине торчащей части нагеля.

То есть получается так, что перед тем как класть первый ряд брусов на фундамент, необходимо его подготовить, а затем просто насадить на торчащие из фундаментного сооружения штыри. При этом никакого крепления не производится. Нагели хорошо будут удерживать пиломатериал, не давая смещаться ему в горизонтальной плоскости.

Крепление анкерами

Не самый удачный вариант, но некоторые мастера им пользуются. Здесь нет надобности устанавливать крепежные изделия в конструкцию фундамента. Сначала в брусах делают сквозные отверстия, укладывают материал на фундамент и через отверстия делают на бетонной плоскости отметки.

После чего снимают брус, по отметкам делают отверстия. Затем пиломатериал укладывают обратно и через отверстия вставляют в фундамент металлический дюбель, который с помощью гайки затягивают. Долго и сложно.

Крепление бруса к винтовым сваям

Если деревянный дом возводится по винтовым сваям, то первый венец крепится к ним с помощью болтов. Для этого также высверливаются в брусе сквозные отверстия, которые должны точно совпасть с отверстиями на сваях. Именно через них и вставляется болт: снизу вверх. А с верхней стороны он закрепляется гайкой и шайбой. Обычно на каждую сваю устанавливают четыре болта.

Некоторые мастера в качестве крепежных изделий используют длинные толстые саморезы.

Соединение брусьев между собой

Итак, двигаемся дальше по теме, как правильно положить первый венец из бруса на фундамент, и переходим к очень важной позиции – крепление элементов между собой. Если это касается углов дома, то чаще всего используют четыре варианта:

• В полдерева. Это когда у каждого элемента срезается половина толщины на определенную длину. Два соседних бруса стыкуются, образуя надежное соединения, которое не изменяет сечения стыка относительно тела материала.
• Встык – самый простой вариант. Но его не рекомендуют использовать для жилых строений. Потому что именно угол становится часто местом утечки тепла из дома за счет образования неплотности в месте стыка. Поэтому углы строений хорошо утепляют, но часто и это не спасает.

Видео описание

В видео показано, как правильно класть брус на баню, используя стыки в виде соединения «в пол дерева»:

Окладной венец

Существуют и другие методы соединения, которые носят название «в чашу». Здесь три варианта:

1. Односторонний. Это когда в двух соединяемых брусах с одной стороны выбирается поперечный паз. Этими пазами они и соединяются.
2. Двусторонний. Пазы выбираются с двух сторон. Обычно такой стык применяют для промежуточных элементов деревянного дома. Соединение более надежное, чем предыдущее.
3. Круговое. Пазы выбираются по всему кругу. Сегодня именно такое соединение очень популярно за счет простоты сборки дома, процесс которого похож на сборку фигуры из элементов детского конструктора.

Теперь о продольных соединениях двух брусов. Здесь четыре варианта:

1. Продольная разновидность стыка с так называемым коренным шипом. Это все тот же вид – паз-шип. Разница лишь в том, что элементы стыковки делают в торцах брусов. Оба элемента могут выполняться или прямоугольной формы, или в виде ласточкина хвоста.
2. С помощью нагелей или деревянных шпонок. Для этого в торцах двух стыкуемых элементов делаются вертикальные пазы. Брусы устанавливаются плотно друг к другу, а между ними в пазы забивается шпонка.
3. В полдерева.
4. Косой замок. Не будем его описывать, просто посмотрите фото ниже и вы все поймете.

Вопрос, как класть брус на баню или дом, волнует сегодня многих. Потому что есть противники крепления материала к фундаменту. Кто-то считает, что это процедура необязательная. Но подумайте сами – фундамент все время находится в движении, поэтому велика вероятность, что конструкция дома относительно него может сместиться. А жесткая привязка исключит все смещения, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Видео описание

В видео показано, как правильно положить брус на фундамент:

Строительство деревянного дома из бруса. Часть 1