Перерубы в срубах из бруса
Как сделать переруб в срубе
Здравствуйте! Возможно, ли сделать переруб в бревенчатом срубе 8*9 мм из бруса. Срубу три года. Будет разбираться, и собираться на постоянное место. Высота 4,5м. Планируется мансардный этаж. Отсюда необходимость несущей конструкции.
Юлия, Вологда.
Привет, Юлия из Вологды!
Уж кому кому, а не жителю Вологды спрашивать про устройство переруба в бревенчатом срубе. Ваши ребята строители, которые приезжают к нам в центральную Россию, такое делают элементарно. Мне даже как-то и неловко объяснять им (а ведь собирать сруб бревенчатый вам будут скорее всего они) такую операцию.
Так что и возможно и нужно, со врезкой стены переруба в основные стены сруба. Обычно такое делается с выпуском бревен стены переруба за внешние поверхности стен.
Дополнительная стена в срубах такого размера как у вас обычно делается всегда, так как дает дополнительное скрепление противоположных стен от их разваливания, а также для увеличения конструктивной прочности как мансарды, так и стропильной системы сруба.
Строительство в Москве и подмосковье
Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
Другие вопросы по теме срубов:
Замена бревен в срубах
О конопатке срубов
Все о срубах
Строительство в Москве и подмосковье
Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
Строительство в Москве и подмосковье
Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
Строительство в Москве и подмосковье
Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
Срубы и их обслуживание
Задать вопрос Семенычу (автору материалов)
Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.
Ремонт квартир в Москве и подмосковье
Широкий спектр ремонтных работ.
Профессиональные мастера.
Сруб из бруса. Работы по возведению. Угловые соединения с остатком
Использование бруса в качестве основного строительного материала открывает перед индивидуальными застройщиками широкие возможности. С его помощью можно достаточно быстро возводить строения различных размеров. К примеру, сруб из бруса 10 на 10 м удается соорудить за более короткое время, чем аналогичный объект из кирпича или блоков.
На фото демонстрируется сруб из обычного бруса.
Рассмотрение плюсов и минусов
Каждый элемент имеет форму параллелепипеда, поэтому после возведения строения стены получаются плоскими, что в значительной степени упрощает отделочные работы. При использовании шлифованных балок облицовочные мероприятия сводятся лишь к обработке поверхности лакокрасочными изделиями.
Список преимуществ
- Особая технология соединения фрагментов конструкции позволяет добиться хороших результатов в плане устойчивости;
- Невысокая цена основного материала дает возможность сооружать не слишком дорогие объекты;
- Укладка базовых элементов является относительно простой, поэтому многие застройщики могут своими руками проводить все работы;
- Низкая теплопроводность древесины позволяет сформировать надежный барьер от холода при сравнительно небольшой толщине стен;
- Экологическая чистота используемого материала предоставляет возможность создать внутри жилища здоровый микроклимат.
Так выглядит готовое строение 7 на 7 м из цельного бруса.
Определенные недостатки
- Невысокая устойчивость к биологическим факторам без дополнительной обработки антисептическими составами;
- Основные элементы могут менять линейные размеры в результате усушки, что приводит к деформациям;
- Пожарная безопасность находится на низком уровне, так как древесина довольно легко воспламеняется без использования специальных средств.
Примечание! Чтобы снизить влияние негативных факторов, необходимо в процессе приобретения выбирать материал с невысокой влажностью, а при проведении работ осуществлять обработку защитными средствами.
Типы используемых элементов
На сегодняшний день существуют различные виды срубов из бруса, так как в процессе возведения используются элементы, отличающиеся не только внешним видом, но и основными характеристиками. Выбор должен делаться с учетом эксплуатационных особенностей строения.
Обычная продукция
В данном случае материал имеет шероховатую поверхность, поэтому нуждается в дополнительной отделке. В основе лежит цельная древесина. Основное преимущество подобных изделий заключается в относительно низкой стоимости.
Представлена обычная продукция для строительных работ.
При укладке требуется особое внимание уделить теплоизоляции швов между венцами, так как дополнительных замков не предусматривается. Самый простой вариант подразумевает применение пакли, но при необходимости могут использоваться более эффективные материалы.
Профилированные изделия
Продукция такого типа отличается идеально гладкой поверхностью, поэтому не нуждается в дополнительной облицовке после завершения строительства. Однако осуществить обработку защитно-декоративными составами просто необходимо, иначе древесина быстро потемнеет и начнет гнить.
Готовые изделия имеют специальный шип и гребень для более качественного соединения, благодаря чему не образуются мостики холода. При таком варианте теплоизоляционные характеристики строения существенно возрастают.
Демонстрируются профилированные элементы.
Клееные элементы
Отдельного внимания заслуживает сруб из клееного бруса, представляющего собой высокотехнологичный материал. Изделие удается получить непосредственно из отдельных досок, которые прошли через сушильные камеры. Именно поэтому элементы не склонны к деформациям.
При производстве склеивание составных частей происходит под высоким давлением с использованием высококачественного клея. В связи с этим балки обладают высокой устойчивостью к механическим воздействиям.
На картинке показан клееный брус.
Работы по возведению
Прежде чем приступить к сборке конструкции, следует подготовить качественное основание. Если объект будет использоваться как жилое строение, то лучше всего устроить ленточный фундамент. Он позволит защитить пространство под полом от проникновения холодных масс.
Формирование обвязки
Непосредственно на фундамент желательно укладывать элементы с большим сечением, чтобы обеспечить устойчивость для будущей конструкции. Между основанием и самым нижним венцом обязательно укладывается гидроизоляционный материал. Крепление к железобетонной ленте не является обязательным, но может быть осуществлено посредством металлических штырей.
Так могут соединяться фрагменты обвязки.
Увеличенная толщина балок позволяет не только придать устойчивость, но и создать место для крепления лаг пола. Перекладина при таком варианте укладываются на выступающую часть обвязки.
На углах делаются врубки в виде лапы с остатком или без него. В данном случае все зависит от варианта укладки элементов. При соединении используются небольшие нагели, которые вбиваются в местах пересечения деревянных брусьев.
Угловые соединения с остатком
Каждый ряд состоит из внешних и внутренних балок, причем последние из них могут иметь меньшее сечение. Все составные части должны быть надежно соединены друг с другом.
Стыковка на углах с остатком может осуществляться несколькими способами, с которыми можно ознакомиться ниже.
Однострочное соединение балок на углах.
- Однострочные перерубы в срубах из бруса предполагают устройство перпендикулярного паза с одной стороны. По ширине выемка должна совпадать с сечением бруса;
- Двусторонние соединения подразумевает создание пропилов непосредственно с каждой снизу и сверху. Глубина перпендикулярной выемки обычно составляет одну четвертую часть от высоты элементов;
- Четырехсторонние стыки позволяют достичь максимальных результатов в плане прочностных характеристик, но их выполнять достаточно сложно. Выемка делается сразу со всех сторон.
Внимание! Выше были перечислены варианты соединения элементов в углах для стыковки с остатком. То есть в данном случае определенная часть балок выступает за пределы стен самого строения.
Стыковка на углах без остатка
Когда производится соединение фрагментов венцов без остатка, могут использоваться варианты на шпонках, коренных шипах или в виде ласточкиного хвоста. Последний из них отличается особой надежностью, но требует определенного мастерства, чтобы изготовить трапециевидный шип.
Базовые варианты соединения без остатка.
Дополнительные рекомендации
- Соединение собранных венцов между собой осуществляется посредством деревянных нагелей;
Использование нагелей обязательно
- Между рядами в обязательно порядке укладывается теплоизоляционная прослойка, которая фиксируется при помощи мелких скоб;
- Во время проведения работ по сборке сруба используется строительный уровень для соблюдения вертикали;
- Если фрагменты конструкции будут стыковаться по длине, то необходимо делать специальные запилы;
- В местах оконных и дверных проемов должны в любом случае инсталлироваться поперечные стойки;
- В качестве дополнительных крепежных элементов на углах можно применять металлические скобы;
- После возведения основного строения из обычного или профилированного бруса желательно выждать около 6-12 месяцев, чтобы произошла усадка;
- Для легких объектов, предполагающих использование элементов с небольшим сечением, можно устроить столбчатое основание.
В качестве заключения
Правила монтажа актуальны для любых видов срубов.
Если представленная инструкция будет изучена вместе с видео в этой статье, то даже начинающий мастер сможет понять, как возводится короб из бруса. При укладке элементов особое внимание должно уделяться угловым и стыковочным соединениям, тогда удастся избежать серьезных ошибок.
Соединения венцов в деревянном доме из сруба и перерубы в срубе крупным планом.
Главное, что отличает деревянные дома и бани из сруба, построенные различными компаниями, как правило, скрыто от взора клиента. Мы говорим о формировании чашек, пазов и шипов, затесов и пропилов. Все эти элементы, которые в действительности во многом определяют качество построенного сруба, можно увидеть либо во время строительства сруба либо в процессе его монтажа/демонтажа.
Некоторые подробности впрочем можно оценить и уже в собранном срубе, например, по затесам в углах перерубов можно узнать канадскую чашку, а по пазам в оконных или дверных проемах проконтролировать наличие поднутрения.
Поэтому мы решили привлечь Ваше внимание к наиболее важным вопросам, касающимся соединения венцов.
Сделав небольшое отступление, еще раз отметим, что наши мастера готовы выполнить практически любое Ваше пожелание, касающееся изготовления срубов.
Это может быть рубка в традиционную русскую чашку, использование соединения «ласточкин хвост» вместо рекомендуемых нами металлических стяжек, рубка углов «без остатка» и пр.
Пример рубки сруба «без остатка» показан на фото справа. Такой подход уменьшает расход материала, но делает соединения более холодными.
В любом случае — окончательное решение за Вами, а мы готовы предоставить Вам исчерпывающую информацию о каждом из существующих подходов строительства срубов домов и бань.
Возвращаясь к рекомендуемым нами технологиям строительства деревянных домов, рассмотрим сначала срубы домов из круглого бревна, дома рубленые в канадскую чашку с затесом и шипом. Как уже отмечалось ранее, визитной карточкой канадской рубки (в отличие от традиционной русской рубки) являются затесы в углах (рисунок слева). Более подробно о достоинствах канадской рубки можно прочитать здесь.
Дополнительно к затесам канадской чашки мы применяем пару: шип — паз, подробнее. Это очень важный элемент переруба, обеспечивающий теплоту дома и жесткость конструкции сруба. Вот эти элементы можно увидеть только во время строительства или монтажа. Обратите пожалуйста внимание на этот, вроде бы незначительный, элемент предотвращает продуваемость углов.
Что представляет собою шип при рубке в канадскую чашку (т.е. для круглого бревна), показано на рисунках выше. Часто данный шип называют «курдюк» — это исторически сложившееся понятие. Обратите внимание на сетку пропилов вдоль бревна. Это заготовка под будущий продольный паз, который накроет бревно, лежащее ниже (сейчас бревно перевернуто, для удобства работы). Пропилы выполняются бензопилой, а дальнейшая работа — топором.
Как выглядит паз под этот шип показано на следующих фотографиях.
Мы уже говорили о том, что в перерубах часто происходит торцевая стыковка бревен венцов. Для соединения бревен мы рекомендуем использовать металлические стяжки. Более подробно о стяжках можно прочитать здесь. На фотографиях ниже (левый ряд) показано применение стяжек.
На двух фотографиях справа показана стена из полулафета. Т.е. в круглом бревне стесывается одна сторона (обычно для внутренней стены дома). В отличие от лафета, когда полуовал создается на станке, здесь срезание производится вручную, поэтому операция получается трудоемкой и дорогостоящей. Тем не менее, желание Заказчика для нас закон, если Вы захотите иметь именно такой сруб, то мы это сделаем.
На фото слева еще раз показан внешний вид канадской рубки, а справа показан сруб, разобранный и сложенный в пакеты. В таком виде он будет доставлен на Ваш участок. Здесь Вы также можете отчетливо видеть все элементы канадской чашки: затес, паз под шип, шип и торец бревна, подготовленный к стыковке в перерубе.
Вас удивляет цвет бревен на правом снимке? Это не цвет тонера, а цвет натуральной лиственницы. О срубах домов и бань из лиственницы Вы можете прочитать здесь.
Вторым способом строительства деревянных домов ручной рубки является рубка в норвежскую чашку. При этом используются не круглые, а полуовальные бревна, именуемые часто «лафет». Более подробно о лафете можно прочитать здесь.
Компромиссным вариантом является совместное использование круглого бревна и лафета, соответственно для наружных и внутренних стен. Более подробно об этом можно прочитать здесь. Как выглядит совместное применение кругляка и лафета показано на следующих фото.
Как и для круглого бревна рассмотрим подробно элементы чашки (объединение норвежской и канадской чашек). На левом фото мы видим и шип (снизу) и паз (сверху). На следующих трех фото шип на лафете показан более детально.
На последующих четырех фото можно увидеть, с различных ракурсов, паз под шип, рассмотренный ранее .
На следующих изображениях показаны совместно верхние и нижние части перерубов в деревянном доме. Обратите внимание на продольные пропилы в верхних частях бревен. Они предотвращают появление трещин на боковых поверхностях бревенчатого дома в ходе усушки. Более подробно о пропилах можно прочитать здесь.
Как и при использовании круглых бревен, в лафете также применяется торцевое соединение бревен в перерубах при помощи металлических стяжек.
Внешние виды таких соединений и сама стяжка представлены на следующих фотографиях.
На фото справа показан очень важный технологический прием при рубке срубов — использование специального паза — «поднутрение». Более подробно о предназначении поднутрения можно прочитать здесь.
Еще более важный, но редко применяемый строительными компаниями метод, показан на двух следующих фотографиях. Эта методика позаимствована нами у наших немецких коллег, она называется «завешивание наружных углов». Подход позволяет существенно уменьшить щели в срубе после усадки. Если Вы с этим методом не знакомы, то мы советуем прочитать о нем здесь.
Читать другие полезные материалы:
- тонкости шлифовки срубов деревянных домов и бань, перейти.
- сруб на мох — современно ли это, перейти.
Проемы в срубе: когда выпиливать оконные и дверные отверстия
Оконные и дверные проемы нарушают целостность сруба, но это неизбежные и обязательные отверстия, в которые позже будут вставляться окна и двери. В современной практике строительства допускаются разные подходы к формированию проемов. ДревМастер знаком с каждым из них, знает все плюсы и минусы существующих вариантов.
Проемы в срубе: когда выпиливать оконные и дверные отверстия
Сложность и подводные камни
Дерево – живой материал, который постоянно дышит. Сруб после установки на фундамент должен отстояться от нескольких месяцев, до нескольких лет, прежде чем будет подвергаться последующей отделке. Усадка может достигать 15% высоты сруба.
Даже после усадки, в уже сданном доме, древесина все равно будет продолжать дышать. Дерево впитывает влагу и отдает ее в зависимости от состояния окружающей среды и влажности воздуха. Допустимые значения изменения параметров – 1 сантиметр на 1 метр высоты стены, то есть гулять одноэтажный сруб дома будет на 2-2,5 см, дом или баня в два этажа – до 5 см.
Когда дом дышит, может нарушаться геометрия объекта. Самые слабые места – оконные и дверные проемы, так как размер металлического полотна двери, оконной рамы и стекол не меняются. В процессе строительства, усадки и эксплуатации важно обеспечить жесткую и неизменную форму этих элементов.
Когда рубить проемы?
Вариантов всего три:
Рубить глухой сруб, после усадки выпиливать проемы;
Рубить сруб с их учетом, выполнять обсаду после усадки;
Рубить сруб с учетом проемов, выполнять обсаду сразу.
Каждый из методов имеет свои плюсы и минусы.
Глухой сруб без окон и дверей
Один из самых спорных вариантов, так как имеет целый ряд плюсов и минусов, которые уравновешивают друг друга.
Сруб выполняется в виде глухой коробки. Он будет идеально держать геометрию, равномерно усаживаться по всей высоте стены. При оформлении проемов можно добиться максимальной точности, так как они выпиливаются только после того как объект отстоится на фундаменте. Под будущие окна и дверей отверстия размечаются по месту, под конкретную конструкцию.
К минусам отосится больший расход материала, что приводит к удорожанию уже на этапе закупа бревна. Отсутствие штатных оконных и дверных проемов вынуждает решать вопрос с организацией вентиляции объекта. Без проходников затрудняется воздухообмен во внутренних помещениях сруба. Сруб просто не будет сохнуть, из-за этого может образоваться грибок.
Мастера, которые рубят сруб, не смогут сразу установить конструкции заполнения проемов, значит, к этой работе придется возвращаться спустя время, переплачивать бригаде за выезд на объект.
Глухой сруб – это дополнительная сложность в процессе рубки. При достижении определенной высоты стены попадать внутрь объекта становится проблематично. Необходимо организовывать технологические проходники или придумывать дополнительные вспомогательные конструкции.
Этот метод для сруба и вставных конструкций будет лучшим сценарием. Но для заказчика и строителя – крайне затратным и сложным в исполнении. В отдельный квест превращается обслуживание сруба во время усадки.
Сруб с проемами, но без обсады
Одно из самых распространенных решений, благодаря соотношению цена-качество.
Оконные и дверные проемы сразу закладываются в проект и реализуются в момент рубки сруба. Бревно рассчитывается и закупается уже с их учетом, что снижает стоимость.
Оставлять проем совсем без обсады на время усадки нельзя. Поэтому после оформления будущих мест размещения окон и дверей, делается черновая обсада. В вертикальных торцах проема выпиливается паз, в который вставляется направляющий брусок. К этому бруску крепится обсадная коробка.
Черновая обсада необходима для сохранения геометрии проема во время усадки. Направляющий брусок предупреждает и/или минимизирует движение бревен по горизонтали, не препятствует усадке сруба, то есть движению бревен по вертикали. В процессе эксплуатации окосячка предотвращает прямое давление бревен на оконную или дверную конструкцию, отвечает за сохранение жесткости в горизонтальной плоскости.
Даже установленная черновая коробка не всегда позволяет сохранить идеальную геометрию проема, поэтому на время усадки эти места усиливают монтажными бревнами. Почти обязательной эта процедура является для дверных проемов и больших окон.
В срубах, где окна и двери обозначены и оформлены сразу, автоматом решается вопрос с вентиляцией объекта на период усадки, не надо дополнительно тратиться на организацию вентиляции. Также отпадает вопрос проходников. Строительство сруба на последней стадии, перемещение внутри, а также последующее обслуживание не составляет труда.
Сложнее сохранить геометрию проема – это один из основных минусов метода. Во время усадки возможны ощутимые изменения, что усложнит монтаж и их заполнение. Есть еще одна не самая очевидная проблема. Такой сруб более беззащитен и уязвим для проникновения третьих лиц. Если сруб располагается на участке без забора, а рядом нет охраны или жилых домов, то попасть внутрь может почти любой. Монтаж защитной сетки частично решают эту проблему.
Сруб с проемами и чистовой обсадой
Способ жив благодаря своей бюджетности и быстроте исполнения. Но по факту на деле оказывается русской рулеткой. Установленная в только что завершенный сруб чистовая окосячка с последующим заполнением проемов, часто выходит из строя и нуждается в переделке. Причем переделывать приходится не только саму обсадную коробку, но и окна, и двери.
Установленная обсадная коробка – частично спасает от изменения геометрии проемов, но не может гарантировать 100% успеха. В результате усадки размеры и форма могут измениться, что обычно исправляется на этапе монтажа. Если же окна и двери вставляются сразу, то в процессе усадки и изменения геометрии, могут быть повреждены и они.
К плюсам данного метода относят низкую стоимость, а также скорость выполнения работ. Клиент получает полный комплекс по оформлению и заполнению проемов сразу, силами этой же строительной бригады.
Окосячка окон в деревянном доме
Обсада любого проема состоит из трех элементов:
- Вершника – верхней горизонтальной планки;
- Боковин – двух вертикальных стояков;
- Подоконной доски или порога – нижняя доска.
Черновая окосячка предполагает установку только обсадной коробки, чистовая окосячка – это установка коробки с откосами.
Эти элементы устанавливаются в проем сруба тремя основными способами.
Черновая окосячка
Второе название – «в брусок». Один из самых простых и бюджетных вариантов, позволяющих выполнить черновое оформление проема, защитить его от деформации во время усадки.
В вертикальных торцах пропиливается зазор, в который устанавливают закладной брусок. К этому бруску уже крепятся стояки коробки. Пропиленный зазор обрабатывается антисептиком, все элементы обсады прокладываются утеплителем. Во время монтажа не используется жесткое точечное крепление, чтобы коробка оставалась подвижна и могла гулять по вертикали. Обязательно оставляются компенсационные зазоры.
Окосячка в колоду
Второе название П-образная обсада. При использовании этого метода в вертикальных торцевых частях проема формируется шип, то есть аккуратно и точно снимается древесина по краям. В обсадной коробке – цельном элементе из лафета – выпиливается паз. Сначала устанавливается подоконная доска, затем стояки, последним монтируется вершник.
Один из самых сложных и дорогих вариантов оформления оконного проема, но и самый эстетически привлекательный.
Окосячка в шип
Второе название Т-образная обсада. Здесь шип и паз меняются местами. Шип формируется в лафете обсадной коробки, а паз пропиливается в вертикальных торцевых элементах проема. При монтаже также вся конструкция обрабатывается антисептиком и прокладывается мягким утеплителем. Вариант считается чистовым.
Выбор толщины обсады
Для небольшого сруба толщина материала для окосячки может составлять 2-5 см. Чем больше сруб и больше диаметр используемых бревен, тем больше должна быть толщина элементов обсадной коробки, чтобы обеспечить жесткость конструкции.
Кроме типовых решений, также встречаются евро-обсада из цельных ламелей дерева, а также комбинированная окосячка с применением массива дерева и наборно-клеевых декоративных элементов.
Перерубы в срубах из бруса
Дачник 
Регистрация: 2.6.2005
Сообщений: 293
Из: Москва, Богородское
Дача в Чеховский р-н, Чепелево
Пытаюсь заказать сейчас сруб. Вопросы по срубу следующие:
1. Архитектор, с которым рисовали план сделала мой дом с кучей перерубов ( дом 9Х8) объясняя это тем, что максимальная длина бревен должна быть не более 6 метров. Все строители в один голос говорят, что это не нужно и длина в 9.6 ( в чашу) вполне приемлема. Что думаете?
2. Нужно ли сажать сруб на нагели. кто как говорит, и не знаю на что решиться.
3. Нужно ли делать сразу проемы для дверей и окон или можно оставить голый колодец до следующего лета и внутренней отделки?
Дачник
Регистрация: 26.2.2004
Сообщений: 1540
Из: Санкт-Петербург
Стандартная длина бревна — 6 метров. А все, что длиннее — это и очень дорого, и непросто найти.
У нас тут сосед один задумал дом 10 х10. Планировал ставить сруб прошлым летом, а бревно нужное не смог найти даже на Псковщине. Но он упертый. 😕 Оплатил все осенью, обещали весной поставить бревно. Но во что оно ему обойдется.
Проемы делать не обязательно, но если делать сразу проемы, то можно использовать бревна покороче (нестандартные), тогда можно сэкономить на кубатуре бревна.
Количество перерубов определяется не только планировкой комнат (можно все и перегородками отгородить), дизайном и длиной бревен, но и конструктивным требованием . Так «пролет между бревенчетыми стенами без опор может быть не более 5 метров. Или надо ставить опоры или перерубы, а иначе через 10-15 лет бревна перекрытий обвиснут или просто упадут.
Нестандартная длинна бревна это всегда ДОРОГО -не только само но и доставка.
После возведения сруба его необходимо укрыть временной кровлей и можно оставить на тот период который Вам необходим. Учтите ,что время естественной сушки (осадки) бревна хвойных пород в зависимости от диаметра составляет от 3-х до 8-лет.
Дачник
Регистрация: 7.2.2006
Сообщений: 1230
Из: СП-б, р.Оредеж
Дача в окрестностях Вырицы
[Нестандартная длинна бревна это всегда ДОРОГО -не только само но и доставка.
Я закалал В Новгор.обл. сруб 7х8. (без всякого проекта).Отдельно оплачиваю лес, отдельно — работу по рубке. 7-ми и 8-ми метровые бревна обходятся по 1200 рэ — за куб. ( 6-ти метровые, к примеру, можно купить и по 1000 рэ).Как видно- не особенно и дорого, зато в доме будет просторно.
Дачник
Регистрация: 9.7.2004
Сообщений: 2246
Из: Протвино, Моск.обл
Дачник
Регистрация: 2.6.2005
Сообщений: 293
Из: Москва, Богородское
Дача в Чеховский р-н, Чепелево
Новичок
Регистрация: 9.2.2005
Сообщений: 13
Из: Москва
