Крепление для балок перекрытия из бруса

Крепеж для крепления деревянных балок – дешевле на 5%

Крепление балок усиленное WBP (с ребрами жесткости)

Крепление балок RWB

Крепление балок внутреннее RWBZ

Крепление балок раздельное RWBD

Крепление для стропил RLK

Крепление балок внутреннее SDSWBZ

Крепление для легких балок WL

Крепление балок WB

В малоэтажном строительстве, а также при возведении деревянных домов крепление балок используется повсеместно. Именно этот крепеж позволяет создавать стропильные системы, выполнять перекрытия короткими прогонами и не только. В «интернет-магазине «Крепеж-Мастер» вы сможете купить крепление балок разных видов для создания прочных, надежный конструктивных элементов.

Ключевые достоинства крепления балок

В отличие от большинства устаревших технологий этот тип крепежа характеризуется:

  • простотой и скоростью монтажа;
  • отсутствием необходимости затрагивать несущие балки в процессе работ;
  • возможностью использовать стандартные инструменты;
  • сокращением расходов на дополнительные материалы: анкера, гвозди, шурупы и пр.

Кроме того, у мастеров, использующих такой тип крепления, есть возможность самостоятельно отрегулировать, на какой высоте будут располагаться перекрытия. Это существенно увеличивает точность монтажа балок в целом.

Перфорированные крепления балок перекрытия обеспечивают значительный уровень жесткости узлам, позволяет снизить временные и финансовые затраты на монтаж. Изделия изготавливаются из прочной стали.

Основные виды крепления балок

  1. Крепеж открытого типа.
  2. Усиленные опоры.
  3. Раздельный крепеж.
  4. Внутренние крепеж.

Для работы с досками и брусом малого сечения используются специальные легкие крепления балок.

В каталоге метизы разных типов имеют специальные обозначения:

  • открытый крепеж — WB;
  • закрытый элемент — WBZ;
  • элемент для легких опор — WL;
  • крепления раздельного типа — WBD;
  • усиленный метиз WBP и пр.

В зависимости от размеров крепежа отличается и количество гвоздей и шурупов, необходимых для его монтажа. Отверстия в креплении балок могут быть разного диаметра. Чем больше точек закрепления элемента, тем большую допустимую нагрузку он способен выдерживать. Подобрать изделия в нашем магазине вам при необходимости помогут наши менеджеры.

Купить крепление балок по доступным ценам

Интернет-магазин «КрепежМастер» осуществляет поставки качественной продукции только от проверенных производителей. Все представленные в данном разделе каталога крепежные элементы имеют сертификаты качества и полностью соответствуют требованиям ГОСТ.

Обеспечим оперативную доставку продукции по выгодным оптовым ценам в любой регион России в оптимальные сроки! Оформить заказ вы сможете онлайн в любое удобное для вас время.

Способы крепления балок перекрытия

Перекрытия в частных малоэтажных домах чаще всего делают деревянными по балкам, используя лафетные доски, брус, металлический швеллер или железобетонные опоры. Это самый доступный способ, позволяющий обойтись без грузоподъемной техники и выполнить работу в более сжатые сроки, чем при устройстве монолитных плит. Определенные трудности и вопросы может вызвать такой этап монтажа, как крепление балок перекрытия к стене, особенно если на них будет опираться стропильная система крыши. Есть несколько способов решения этой задачи.

Система балок и стропил

Способы крепления к стенам

Все монтажные узлы всегда описываются в проектной документации на дом, в том числе и крепление стропил к балкам перекрытия, и самих балок к стенам. Но не все строятся по проекту, особенно если речь идет о надворных постройках – гараже, гостевом домике, бане. В этих случаях оптимальный способ монтажа приходится выбирать самостоятельно.

При этом учитывается расположение и функции перекрытия, конструкция стен здания. Например, если это перекрытие между жилыми этажами или первым этажом и мансардой, то крепление не должно быть жестким, иначе любое движение на верхнем ярусе будет передаваться на нижний из-за вибрации. Балку фиксируют так, чтобы у неё сохранялась возможность продольного люфта.

Однако это не касается каркасных построек, в которых сама балка является важным элементом несущего каркаса и крепится жестко.

Верхняя обвязка каркасной постройки

Всего различают несколько видов крепления балок: опорное, врезка, врубка, подвесное.

Опорное крепление

Этот способ применяют чаще всего. Он самый простой, но при этом надежный, так как балка ложится на стену и полностью опирается на неё. На деревянных и каркасных стенах балку закрепляют с помощью специальных стальных уголков, болтов-глухарей, шкантов или шпилек. В стенах из кирпича или строительных блоков в процессе кладки устраивают ниши.

  • Крепление уголками.

С помощью перфорированных стальных уголков осуществляют крепление балок перекрытия к мауэрлату, установленному на каменные стены, к стенам из бревна или бруса, а также к верхней продольной балке каркасника. Она укладывается сверху и закрепляется уголками по бокам, если это установленная на ребро лафетная доска. Брус можно закрепить и сбоку, и снизу.

Крепление балки из бруса к мауэрлату

При монтаже перекрытий на каркас балки смещают так, чтобы они не лежали на опорных стойках. Это допустимо только при наличии проекта, подразумевающего такое расположение балок, и расчета по нагрузкам.

  • Крепление болтами и шпильками.

Таким крепежом можно зафиксировать только балку-брус либо двутавровую балку. После разметки и раскладки по месту в брусе просверливают сквозное отверстие, уходящее в верхнюю часть стены. При необходимости скрытого крепления под головку болта или гайку делают углубление большего диаметра. Винтовой крепеж вставляют в отверстие и затягивают ключом-трещоткой. В металлических двутаврах отверстия высверливают с обеих сторон опорной плоскости.

После установки и фиксации балок можно продолжать возведение стен второго этажа, вырезая в бревнах первого ряда по разметке пазы на высоту бруса. Либо укладывая этот ряд отрезками бревен, длина которых равна шагу между балками. Если выпустить их за пределы наружных стен в верхнем перекрытии, возможно крепление стропил к балкам, которые будут одновременно выполнять функцию нижних затяжек стропильных ферм.

Вариант монтажа стропил на балки перекрытия

  • Крепление на блочные и кирпичные стены.

При кладке стен из полнотелого кирпича и бетонных блоков тот ряд, на который будут устанавливаться перекрытия, прогоняют с особенным тщанием, выверяя по уровню. Затем производят разметку и укладывают деревянные балки, предварительно обработав их торцы консервирующей фунгицидной пропиткой и обернув двумя слоями рубероида. Такая защита необходима на стыке материалов с разной теплоемкостью, чтобы дерево не мокло и не гнило в точке выпадения конденсата.

Дополнительное крепление балки к стене не требуется, она надежно фиксируется стеновыми блоками, которые выкладываются в промежутках между ними, и верхними рядами.

Если стены из газобетона и других ячеистых блоков недостаточной прочности, то под балки по всему периметру заливают бетонную армированную ленту (армопояс) либо выкладывают 3 ряда полнотелым кирпичом с армированием сверху и снизу.

Гидрозащита деревянной балки при монтаже на «холодные» стены обязательна

Врезка

Этот способ соединения применяется только к деревянным конструкциям когда нужно, чтобы торец балки не выходил за пределы наружных стен и был надежно защищен от атмосферных явлений. Таких, как дождь, снег, солнечные лучи, вызывающих гниение и рассыхание древесины.

Этот тип соединения называют «ласточкин хвост» или «сковородень». На торцах балки вырезают шип в виде симметричной трапеции, по форме напоминающей ласточкин хвост, а в верхнем венце стены или поперечной стыковочной балке делают такой же паз.

Врезка в сковородень

Более простое в исполнении крепление деревянных балок – врезка полусковороднем, представляющем собой усеченный «ласточкин хвост» с одним прямым и одним скошенным краем. Гнездо делают чуть больше и закрепляют в нем шип забиванием клина. Этот вариант менее прочен и надежен, но вполне подходит для перекрытия под чердаком или малонагруженной мансардой.

Врубка

От врезки врубка отличается тем, что балка опирается на всю толщину стены и торцом выходит наружу. За счет большей площади опирания она выдерживает более серьезные нагрузки и применяется при перекрытии длинных пролетов. Осуществляется врубка разными способами:

  • в полдерева;
  • в лапу;
  • в полулапу;
  • в обло.

Врубленные в стену балки из кругляка

При таком соединении также возможна установка стропил на балки перекрытия, если их торцы выступают за границы стен на достаточную длину.

Подвесное крепление

В последнее время становится популярным способ подвешивания балок между стенами с опорой торцов на особый металлический крепеж с перфорацией для болтов и саморезов. Он прикручивается и к стене, и к балке и бывает разных видов. В продаже встречается под названием «опора для бруса».

Такой крепеж балок перекрытия к стене нельзя считать надежным и прочным, но его допускается использовать:

  • при небольшой длине пролетов;
  • при частом шаге установки балок;
  • при незначительной нагрузке на перекрытия сверху.
Читайте также  Крепление стропил к коньковому брусу

Опоры для бруса лучше использовать в качестве дополнительной поддержки при врезке и врубке

Крепление к колоннам

Колонны устанавливают при большой длине пролетов, чтобы разгрузить балки и исключить их провисание. На колонны их крепят опорным или подвесным способом. Но часто площадь опоры бывает недостаточной для укладки и стыковки двух балок, и его необходимо увеличить.

  • На деревянный столб глухарями по бокам прикручивают накладки-бобышки достаточного сечения.
  • На металлический приваривают сверху опорную площадку из толстой листовой стали.

Колонна из профильной трубы с опорной площадкой

Соединение балок со стропилами

Крепление стропил к балкам перекрытия двухскатной крыши можно выполнить двумя способами:

  • сначала установить и закрепить на стенах балки, а затем зафиксировать на них стропила;
  • установить на стены готовые стропильные фермы, в которых нижняя затяжка будет выполнять функцию балки будущего перекрытия.

При сборке стропильной системы на крыше обычно используют врезку, а фермы на земле собирают на металлических уголках и пластинах. Такие фермы можно устанавливать и крепить к уже смонтированным балкам, соединяя с ними нижние затяжки по всей длине.

Висячие стропила (без наслона их верхней части на коньковый брус, установленный на опоры), не допускается крепить к балкам, опирающимся на кирпичную или блочную кладку. Они создают точечные распирающие усилия, способные разрушить кладку. Этот вариант годится только для перекрытий, опирающихся на рубленные деревянные стены или мауэрлат.

Отличия висячих и наслонных стропил

Как крепить стропила к балкам, выбирают исходя из собственных возможностей и способностей, учитывая необходимую степень надежности крепления и объем крыши. Один из самых надежных способов – врезка, когда на концах балок вырезают пазы и вставляют в них стропила. Форма пазов бывает разной, срез опорной части стропил должен им соответствовать. Дополнительно детали скрепляют болтами или саморезами.

Способы соединения балок и стропил

Более простой способ заключается в том, что нижний конец стропильной ноги подрезается под таким углом, чтобы она встала на балку, а затем её фиксируют накладками из досок либо используют стальной перфорированный крепеж для балок и стропил.

Коротко о главном

Выбирая способ крепления балок, необходимо учитывать материал стен и конструкцию стропильной системы крыши. В рубленые стены их предпочтительнее врезать или врубать, на каркасные – укладывать с опорой на верхнюю обвязку. Если строение кирпичное или сложено из блоков, балки укладывают на нужной высоте, после чего продолжают кладку, зачеканивая их в стенах. Во всех случаях необходимо делать расчет по нагрузкам или выбирать способ с большим запасом прочности.

Крепление балок перекрытия к стене

Как закрепить стропила на балках перекрытия

Построить дом своими руками не так сложно, как кажется с первого взгляда. Единственным элементом, при возведении которого у неопытных строителей могут возникнуть затруднения, является крыша. От нее зависит степень комфорта при проживании в доме. Разберемся с таким моментом, как крепление стропил к балкам перекрытия.

Особенности создания проекта крыши

Ошибки при создании стропильной системы могут привести к обрушению крыши и к образованию протечек. На стадии проектирования важно правильно заложить угол наклоны крыши, чтобы она выдержала нагрузку от снега и других осадков. Кроме того, вам нужно учесть расстояние между элементами, чтобы крыша имела оптимальный вес.

При подготовке проекта обратите внимание на следующие моменты:

  • форма крыши;
  • используемый материал для кровли;
  • места расположения внутренних опор;
  • стропильная система;
  • под каким углом будет расположен скат крыши;
  • расстояние между стенами.

От этих моментов будет зависеть внешний вид будущей крыши. Использование такого конструктивного элемента, как мауэрлат, зависит от материала стен дома и расстояния между ними. Если оно менее шести метров, то эту балку можно не прокладывать.

Как крепить стропила, если использован мауэрлат

Без мауэрлата можно обойтись в каркасных и деревянных домах, но иногда он является обязательной частью конструкции. Например, при использовании для стен пенобетонных блоков и подобных им материалов:

  • передачей влаги от стен стропильной системе;
  • особенности материала, из-за которой крепления в ней не задерживаются;
  • хрупкость стен;
  • невозможность выдержать на себе крышу без использования мауэрлата.

Если дом строят из материала, не дающего усадку, желательно использовать жесткое крепление, в противном случае соединение может иметь степень свободы. Система стропил крепится сначала к мауэрлату, а на свободных концах соединяется с балками перекрытия.

Жесткое крепление

Для жесткого соединения вам понадобится сделать вырубку стропильного бруса или использовать нашивку подпорного.Этот тип крепления используется как для создания односкатной крыши, так и для других типов конструкции.

Пошаговое исполнение способа вырубки выглядит следующим образом:

  1. Проведите вырубку всех заготовок по шаблону. Для начала установите брус для будущей стропильной ноги с определенным углом (заложенным в проекте), а затем наметьте место выемки. Глубина ее должна быть не больше трети высоты бруска. После изготовления одной стропильной ноги используйте ее в качестве образца. Остальные вам нужно будет сделать идентичными. Важно на этой стадии не сделать ошибку.
  2. Каждую стропильную ногу установите седлом на мауэрлат и закрепите при помощи гвоздей. Сначала забейте два под углом друг к другу, с боковых частей стропильной системы. Третий необходимо вбить вертикально – он обеспечивает прочность конструкции.

Таким образом, вы получите жесткое соединение стропил, которое сможет выдержать любую нагрузку. Помните, что вырубки нельзя делать в мауэрлате, так как это ослабит его. Внимательно рассмотрите фото, чтобы понять, как правильно делать вырубку и собирать жесткие крепления.

Есть еще один способ жесткого крепления: при его использовании к стропильным ногам подшивают метровые бруски, которые упираются в мауэрлат. Они должны быть закреплены при помощи металлических уголков.

Крепление скользящего типа

Подвижное соединение применяется для домов из бруса, бревен и других материалов, дающих усадку. Если в таком доме сделать жесткий стык стропильных ног с мауэрлатом, с течением времени вся конструкция может завалиться. При ошибках в строительстве деформация начинается со стен домов и передается дальше.

Для скользящего соединения в любом строительном магазине неплохо приобрести специальный крепежный элемент, называемый «салазками». Также вы можете приобрести уголки с необычными отверстиями для соединения (продолговатой формы). Ко всем элементам крыши стропила крепятся при помощи хомутов и скоб.

Как изготовить крепление с балками перекрытия

Крепление стропил к балкам перекрытия, которые выступают на 40 сантиметров от стен, может быть выполнено вырубкой методом двойного зуба. Это сделать достаточно просто: на конце каждой стропильной ноги вырубите подобие ступеньки. Такой же замок нужно вырубить на балке. Место соединения этих элементов затяните при помощи болта и хомута.

Существует еще один способ монтажа стыка стропил и балок перекрытия – использование накладок из досок. Они закрепляются при помощи саморезов или гвоздей со специальными надсечками. Распределение нагрузки от стропил между мауэрлатом и балками перекрытия позволяет сделать крышу более прочной.

Особенности возведения стропильной системы при каркасном строительстве

Стропила при строительстве легких каркасных конструкций можно прикрепить без мауэрлата прямо к балкам перекрытия. Пошаговая инструкция для проведения этих работ выглядит следующим образом:

  1. На момент начала работы со стропильной системой у вас должны быть возведены стены и черновой потолок. Установите на время работ дополнительные подпорки.
  2. Соедините потолочные балки и верхнюю обвязку. Закрепите их.
  3. Установите стропила. Для усиления их блока можно использовать двойные вертикальные стойки.
  4. С помощью стоек проведите подвязку стропильных ног к стенам. После этой части работы можно приступать к обрешетке и установке кровли.

Лучше всего до начала строительства просмотреть видео по возведению стропильной системы на каркасных домах без мауэрлата. Оно поможет вам понять, как провести работы так, чтобы стропила смогли выдержать даже самые сильные нагрузки.

При каркасном строительстве вам понадобится затяжка. Она примет на себя часть нагрузки и сделает конструкцию единой. Для затяжки необязательно использовать брус, подойдет и доска.

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам

Опубликовано: 13.04.2013 Рубрика: Строительство

Просмотров: 14 745

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам. Деревянные балочные перекрытия

Перекрытия относятся к важнейшим конструктивным элементам любого частного или загородного дома. В этой статье попробуем максимально подробно рассмотреть особенности устройства и монтажа перекрытий по деревянным балкам.

Перекрытием называют горизонтальную конструкцию, разделяющую пространство здания по высоте. Перекрытия воспринимают нагрузки от мебели, оборудования и находящихся в помещении людей, а также связывая между собой несущие стены, служат элементами, обеспечивающими устойчивость строения.

Читайте также  Как строить дом из профилированного бруса?

В зависимости от места расположения различают перекрытия подвальные, цокольные, междуэтажные и чердачные. По своей конструкции перекрытия бывают безбалочными или балочными.

Какие требования предъявляют к перекрытиям?

Перекрытия должны обладать прежде всего необходимой прочностью. чтобы выдерживать собственный вес и действующие на них нагрузки (равномерно распределенные или сосредоточенные).

Согласно СНиП 2.01.07-85 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ (а точнее, в более актуальной редакции свод правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»), перекрытия в жилых зданиях должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 200 кг/м². Вместе с тем на практике междуэтажные перекрытия в частном загородном доме обычно рассчитываются на более высокую нагрузку, а чердачные — на меньшую. Особый расчет нужен тогда, когда предполагаются сосредоточенные нагрузки значительной величины — ванна большого объема, спа-бассейн, котел, рояль и пр.

Другое требование — перекрытие должно быть жестким. то есть не прогибаться под действием нагрузок (допустимый прогиб — от 1/200 пролета для чердачных перекрытий до 1/250 пролета для междуэтажных), а также не быть зыбким, то есть не колебаться при перемещении мебели или движении людей.

Для повышения жесткости перекрытия деревянные балки укрепляют распорками

Деревянные балки укреплены распорками, которые повышают жесткость конструкции

Балки из неклееной древесины зачастую имеют высокий процент влажности, из-за чего могут деформироваться в процессе эксплуатации здания. Неклееными балками можно перекрыть пролет длиной не более 6 м.

Кроме того, перекрытия призваны обеспечивать защиту комнаты от проникновения в нее воздушного и ударного шума из помещений, расположенных выше или ниже. В конструкции балочного перекрытия для погашения шума предусматривают плиты из минераловатного утеплителя, устанавливаемые в промежуток между опор. От толщины изоляционного слоя зависит уровень шума в помещении. Обычно создают слой утепления толщиной 150 мм.

Бывают случаи, когда балки перекрытия должны частично оставаться в интерьере, а толщина их скрытых за подшивкой потолка частей недостаточна, чтобы уложить между ними плиты требуемой для обеспечения хорошей толщины изоляции. Тогда можно установить поверх балок каркас из деревянных брусков, также заполненный плитами из минеральной ваты. Наиболее эффективное в плане звукоизоляции решение — перекрытие, состоящее из двух контуров деревянных балок (как вариант — разнонаправленных), не имеющих контакта между собой. Каждый контур заполняют звукоизоляционным материалом.

Перекрытие должно быть теплоизолированным в том случае, когда оно разделяет помещения с разницей температур

Виды деревянных балок для перекрытий, расчёт длины, монтаж

Важный этап строительства любого здания – установка межэтажных перекрытий. Они распределяют вес находящихся выше элементов строения, таких как крыша и стены, а также коммуникаций и деталей интерьера верхних этажей. Чтобы выдержать немалую нагрузку, нужны прочные перекрытия. В статье расскажем, какие виды балок применяют для разных частей здания, и рассмотрим, как правильно рассчитывать нагрузку и длину балочных перекрытий.

Межэтажное перекрытие деревянными балками

Виды перекрытий

Перекрытие – это горизонтальная несущая конструкция из балок, разделяющая здание по высоте на функциональные зоны или этажи и поддерживающая прочность всего строения. При строительстве дома применяют следующие виды перекрытий:

  • цокольное или подвальное перекрытие;
  • межэтажное перекрытие;
  • чердачное перекрытие.

Чердачное перекрытие

Естественно, самые прочные – металлические балки в виде швеллера, уголка или двутавра, изготовленные из высокопрочной стали. Их лучше всего использовать для цокольного перекрытия, так как оно несёт наибольшую нагрузку. Из стальных балок можно устраивать длинные пролёты с большим расстоянием между балками. Они устойчивы к механическим повреждениям и гниению. Однако из-за большого веса с ними тяжело работать, а высокая цена металла увеличивает расходы на строительство.

Железобетонные балки перекрытия выдерживают большие нагрузки и подходят для строительства многоэтажных домов. Но для их монтажа понадобится специальная техника.

В основном при строительстве частных домов для перекрытий используют деревянные балки. Дерево – надёжный и экологически безопасный материал, который не навредит жильцам дома. Балки из дерева относительно недорого стоят и имеют небольшой, по сравнению с предыдущими видами вес, поэтому их легко устанавливать. Однако дерево огнеопасно, подвержено гниению и поражению короедом, поэтому требует предварительной обработки.

Типы деревянных балок

Деревянные балочные перекрытия различаются размерами, сечением, способом производства и породой дерева, из которого они сделаны. От выбора деревянных балок зависит надёжность и прочность строения. В зависимости от расстояния между стенами и предполагаемой нагрузки для перекрытий, используют доску или брус из цельного массива дерева, или клеёные изделия.

Разновидности деревянных балок

Цельные балки

Балки сделанные из цельного массива дерева, менее прочные, чем клеёные или двутавровые. Поэтому их длина не должна превышать 6 метров. Часто для увеличения прочности, строители на объекте спаривают доски. Стягивают их болтами и гайками с резиновыми или пластиковыми прокладками, предотвращающими попадание влаги и образованию ржавчины на крепеже.

Клеёный брус

Клеёный брус изготавливают методом склеивания нескольких частей между собой. Балки из этого материала способны выдерживать высокие нагрузки, поэтому их можно использовать в конструкции перекрытий длиной до 14 метров. Из такого бруса можно изготовить гнутые перекрытия для арок.

Имеются у таких изделий и недостатки. При изготовлении могут использовать некачественные пиломатериалы, поэтому со временем возможна усадка балочного перекрытия. К тому же клеёные балки значительно дороже цельных. Чтобы рациональнее использовать средства отведённые на строительство, нужно правильно рассчитать нагрузку и длину балок.

Клееный брус при аналогичном сечении с обычным имеет большую прочность

Балки перекрытия изготавливают из хвойных пород дерева, но также часто используют древесину дуба, акации, клёна и других деревьев. Главное условие необходимое для прочности конструкции – влажность не более 12–14%. Виды некоторых изделий приведены в таблице ниже.

Двутавровые балки

Достоинства двутавровых деревянных балок – универсальность применения, простота установки и высокая прочность. Они сохраняют свои параметры при больших нагрузках без вспомогательных конструкций для усиления.

Устройство двутавровой балки

Двутавр делают с использованием хорошо просушенного строганного или клеёного бруса, прочной проклеенной водостойкой фанеры или OSB-плит, на основе огнеупорного и влагостойкого клея. Поэтому двутавровая деревянная балка не требует пропитки специальными составами и легко поддаётся распиловке. Однако из-за сложной технологии изготовления их редко применяют для устройства перекрытий.

Двутавровые балки из OSB (ОСП) Соединение двутавровых балок между собой

Для всех видов выпускаемой продукции есть свой сортамент. Сортамент — это подбор различных изделий готовой продукции по маркам, профилям или размерам. Часто в таблице указаны дополнительные сведения о прочности, весе и т. д.

Сечение балочных перекрытий

На прочность перекрытия также влияет сечение балки. По типу сечения включают следующие виды пиломатериалов:

  • прямоугольные;
  • квадратные;
  • круглые;
  • овальные;
  • двутавровые.

Самые распространённые – балочные перекрытия прямоугольного сечения. Их легко устанавливать и такие балки будут служить лагами для обустройства полов. При монтаже прямоугольных балок их устанавливают вертикально широкой частью, так как с увеличением высоты повышается прочность конструкции.

Для чердачных перекрытий часто используют круглые балки или оцилиндрованные брёвна. Такие балки имеют хорошую прочность и устойчивость на прогиб.

Наиболее крепкие и функциональные – двутавровые балки перекрытия.

Расчёт нагрузки и размеров деревянных балок

Перед возведением здания необходимо рассчитать нагрузку и длину балочных перекрытий. Для лучшей прочности перекрытия при строительстве нужно использовать деревянные балки с немного большим, чем расчётный, запасом прочности.

Выбор ширины или толщины балки в зависимости от длины

Чтобы правильно произвести расчёт нагрузки на балку перекрытия, нужно:

  1. Знать расстояние между стенами и шаг между балками.
  2. Вычислить постоянную нагрузку, складывающуюся из массы балок, утеплителя и материалов, из которых изготовлен пол и потолок.

Для вычисления необходимо сложить удельный вес на кв. метр всех стройматериалов

  • Временную нагрузку. К ней относятся масса мебели и находящихся в здании людей. Как правило, её считают равной 150 кг/м 2 .
  • Высчитать предполагаемую нагрузку на 1 м 2 перекрытия (сумма временных и постоянных показателей).
  • Так как для расчёта требуется знать нагрузку на погонный метр, нужно предполагаемую нагрузку на 1 м 2 умножить на расстояние между балками. Далее, полученную цифру умножают на квадрат расстояния между несущими стенами и делят на 8. Так проводят расчёт нагрузки балочного перекрытия.

    Mmax = (q*L 2 )/8

    • q — полная нагрузка на кв. м;
    • L 2 — квадрат расстояния между стенами.

    При проектировании каркаса перекрытия нужно уделить внимание пространственной жёсткости, которая во многом зависит от показателей прогиба балочного перекрытия.

    Расчёт деревянной балки на прогиб проводят по формуле: W = Mmax / R, где M – максимальная нагрузка, а R – сопротивление древесины из СП 64.13330.2017 от 2017 г. (актуальная редакция СНиП II-25-80). Для древесины 2 сорта её принято считать равной 130 кг/см2.

    Из формулы W = b*h 2 /6, зная показатель W, вычисляем сечение перекрытия. Достаточно задать одну геометрическую характеристику b (ширину сечения) или h (его высоту).

    Прогиб деревянного перекрытия при вычисленной нагрузке не должен быть больше соотношения к длине балки 1:350 для подвальных и межэтажных перекрытий, а для чердачных и мансардных – 1:250.

    Размер балок зависит от расстояния между несущими стенами. Для определения необходимой длины балки к этой величине прибавляют 40 см, примерно по 15–20 см с каждой стороны. Профессиональные строители рекомендуют для устройства перекрытия использовать балки с сечением равным 4–5% длины пролёта.

    Монтаж перекрытия

    Чтобы здание долго прослужило, балочные перекрытия должны соответствовать высокому уровню прочности. Иметь хорошую звуковую и теплоизоляцию, а также хорошо вентилироваться.

    При установке деревянных балок чаще всего используют маячный способ монтажа. Вначале монтируют крайние балки, а затем промежуточные. Чтобы не допускать ошибок во время работы, используют уровень. В случае перепадов высоты, балки можно выровнять подложив под торцевые концы пропитанные битумным праймером обрезки.

    Перед началом установки проводят сращивание или обрезку балок до нужных размеров. Сращивание балок из бруса по длине обычно проводят способом «замочный паз». Для этого концы брусьев спиливают на 12 толщины и заглубляют один торец в толщу другого. Затем места соединений фиксируют.

    Сращивание двух балок

    Расстояние между деревянными балками не должно быть меньше 60 см и превышать 1 метр. В конструкции из брёвен или клеёного бруса шаг делают больше, чем в дощатых перекрытиях. При монтаже чердачного перекрытия расстояние между дымоходом и балками должно быть не менее 40 сантиметров.

    Для прочности каркаса торцы балок заглубляют в несущую стену минимум на 15 см. У двутавровых балок это значение разрешено уменьшить до 7 см. Заделывают углубления раствором или монтажной пеной. Возможно закрепление концов на стенах с помощью стальных связей. В местах опор на балках делается гидроизоляция.

    Гидроизоляция балок в местах опор обязательна

    Достоинства и недостатки балок из дерева

    Использование в строительстве зданий деревянных балок в отличие от других видов характеризуется следующими достоинствами:

    • доступная цена;
    • простота доставки на строительную площадку;
    • возможность установки без применения спецтехники;
    • экологическая безопасность;
    • ремонтопригодность.

    Однако, несмотря на многие достоинства, такие перекрытия менее прочны, чем металлические и железобетонные. Требуют обработки антипиренами, а также средствами против гнили и плесени. Монтаж деревянных балок возможен только после тщательных расчётов.

    В заключение статьи нужно добавить, что применение дерева в строительстве значительно сокращает расходы. Чтобы не нарушить конструкцию всего здания и установить прочные перекрытия, их проектирование и монтаж лучше доверить профессиональным строителям.

    Деревянные перекрытия в брусовом доме

    Узел 1. Опора двутавровых балок перекрытия на наружные стены из бруса

    Данный узел является наиболее удобным решением для устройства лаг перекрытия в доме из бруса. Наружные стены штробятся (делается проем) минимум на 10 см в глубину, оптимально 15 см. Пространство между стеной и стойкой двутавровой балки из OSB-3 закладывается утеплителем, либо запенивается.

    1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
    2. Наружная стена из бруса
    3. Утеплитель или строительная пена.

    Узел 2. Крепления двутавровых балок брусу при помощи кронштейнов

    Узел используется, если нет возможности опереть балки на брус сверху. Лаги подвешиваются на кронштейны (опоры бруса) на шурупы/гвозди. Нижняя полка балки «обувается в сапожок» опору бруса, верхняя полка фиксируется конструкционным уголком. Более технологичный, но и более дорогой способ крепления- кронштейнами Simpson на всю высоту балки. Такие кронштейны нужно заказывать заранее. В местах опирания двутавровые балки заполняются до полного сечения вставками из фанеры/OSB или доски; зазор между вставкой и верхней полкой двутавра должен составлять 5 мм.

    1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
    2. Стена из бруса
    3. Вставка из OSB-3/фанера/доска/, ширина 30 см
    4. Гвозди/шурупы оцинкованные
    5. Кронштейн Simpson на всю высоту балки
    6. Опора бруса
    7. Уголок конструкционный
    8. Монтажный шуруп 4.0х30

    Узел 3. Опора двутавровых балок на стену из бруса

    Узел используется в случае, если выше перекрытия не будет брусовой стены. Например, каркасный второй этаж или опора стропильной системы предполагается непосредственно на двутавровые балки. К брусу двутавровые балки монтируются шурупами через нижнюю полку под углом 30 град.

    1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
    2. Блок-балки
    3. Брусовая стена
    4. Гвозди/шурупы оцинкованные под углом 30 град вертикально
    5. Гвозди/шурупы оцинкованные под углом 30 град горизонтально

    Узел 4. Опора двутавровых балок на брус. Лаги параллельны стенам.

    Стандартный узел расположения крайней лаги, параллельной стене. Крайнюю лагу устанавливать на расстоянии 3-4 см от стены, либо вплотную, но с предварительным монтажом звукоизоляционного материала между стеной и балкой.

    1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
    2. Кирпичная кладка
    3. Заполнитель (утеплитель или строительная пена)

    Узел 5. Опора балок на внутренние стены.

    Величина опирания двутавровой балки на стены 10-15 см. Если ширина бруса внутренней стены больше 20 см, балки устанавливаются «встык». Если ширина бруса меньше 20 см, то балки устанавливаются «в нахлест».

    1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
    2. Кирпичная кладка

    Узел 6. Установка дополнительных блок-балок на больших пролетах.

    На пролетах более 3-х метров рекомендуется устанавливать блок-балки с шагом 1,5-2 метра для обеспечения жесткости конструкции и перераспределения нагрузки с одной балки на соседние.

    1. Деревянные двутавровые балки (лаги)
    2. Стена из бруса
    3. Вставки (фанера, OSB, доска)
    4. Гвозди/шурупы
    5. Блок-балки
    6. Уголок конструкционный (8 шт на 1 блок-балку)

    Узел 7. Вынос балок за контур дома. Консоли без нагрузки.

    Узел применяется в случае, если консоли из двутавровых балок необходимо вынести за пределы контура дома для создания, например, балкона или крыльца. В данном случае не предполагается большая нагрузка. Величина выноса консоли зависит от типа балки и от её высоты, информацию по максимальному выносу той или иной балки можно получить у наших менеджеров.

    1. Деревянные двутавровые балки (лаги)
    2. Наружная стена из бруса
    3. Вставки (фанера, OSB, доска)
    4. Гвозди/шурупы оцинкованные
    5. Фанерный торцевой элемент (влагостойкий)
    6. Шурупы/гвозди оцинкованные

    Узел 8. Вынос балок за контур дома. Консоли с нагрузкой.

    При больших нагрузках на консольный вынос (от стен 2 этажа или стропильной системы) консольные двутавровые балки необходимо усилить фанерой или OSB.

    1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
    2. Блок-балки
    3. Стена 2 этажа
    4. Усиление из листов фанеры или OSB
    5. Гвозди/шурупы оцинкованные
    6. Гвозди/шурупы оцинкованные под углом 30 град горизонтально
    7. Стена из бруса

    Узел 9. Примыкание «встык» к сдвоенной балке. Опора на кронштейны.

    Узел часто встречается в решение лестничного пролета и в случаях, где необходимо основные лаги подвешивать на кронштейны к ригелю из сдвоенных балок. В местах опирания двутавровые балки заполняются до полного сечения вставками из фанеры/OSB или доски; зазор между вставкой и верхней полкой двутавра должен составлять 5 мм.

    1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
    2. Сдвоенные двутавровые балки (ригель)
    3. Блок-вставка (фанера/OSB/доска)
    4. Кронштейн опора бруса
    5. Уголок конструкционный
    6. Гвозди/шурупы оцинкованные
    7. Монтажный шуруп 4.0х30

    Узел 10. Устройство сдвоенной двутавровой балки (ригеля)

    При монтаже сдвоенной двутавровой балки, используемой в качестве ригеля, необходимо заполнить центральное межполочное пространство до полноты сечения. В местах опирания двутавровые балки заполняются до полного сечения вставками из фанеры/OSB или доски; зазор между вставкой и верхней полкой двутавра должен составлять 5 мм.

    1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
    2. Сдвоенная двутавровая балка (ригель)
    3. Вставка OSB/фанера/доска
    4. Открытая опора бруса
    5. Вставка OSB/фанера/доска
    6. Уголок конструкционный 35х50х50
    7. Монтажный шуруп 4.0х30
    8. Гвозди/шурупы оцинкованные

    Узел 11. Монтаж блок-балок

    Каждая блок-балка крепится на 8 уголков.

    1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
    2. Блок-балки
    3. Уголок конструкционный 35х50х50
    4. Монтажный шуруп 4.0х30

    Узел 12. Примыкание «встык» сдвоенной балки к сдвоенной балке. Опора на кронштейны.

    Узел используется в решении большепролетных перекрытий со сложной конфигурацией. Например, если лестничный пролет или «второй свет» располагаются по центру перекрытия.

    1. Сдвоенные двутавровые балки (ригель)
    2. Блок-вставка (фанера/OSB/доска)
    3. Кронштейн опора бруса
    4. Уголок конструкционный
    5. Гвозди/шурупы оцинкованные
    6. Монтажный шуруп 4.0х30
    7. Кронштейн опора бруса для сдвоенной балки

    Узел 13. Вариант «пирога» перекрытия

    Использование минеральной ваты/базальтового утеплителя в качестве звукоизоляционного/теплоизоляционного материала.