Технология установки столбов для забора из профнастила

Самостоятельный монтаж забора из профлиста. Часть вторая

В первой части статьи мы подробно рассказали о подготовительном этапе строительства забора из профлиста. В частности, раскрыли нюансы и способы установки заборных столбов так, чтобы их не выперло весной. Описали процесс расчёта количества материалов, выбора сечения труб и перечень необходимых инструментов.

Прежде чем перейти к особенностям самостоятельного монтажа забора из профлиста, напомним нашим читателям, что пользователь портала с ником Палыч Р34 огораживает территорию периметром 170 метров. Для заборных столбов выбрана профильная труба 3000х60х60х3 мм, которая бетонируется на глубину в 1200 мм в гильзе, свёрнутой из рубероида.

Чтобы построить забор, я сначала установил угловые столбики и натянул по ним разметочную шнурку. Длина одной стороны забора – 60 м. Перепробовал для разметки всё — леску, проволоку, металлический тросик. На такой длине при наших ветрах веревки и шнуры выдувает дугой. Тросик и проволока провисают. Единственный приемлемый вариант — использовать леску 0.5 мм.

Шнурку при установке забора обычно натягивают по верху угловых столбов и понизу, на расстоянии примерно 30-40 см от земли. Верхняя шнурка позволяет контролировать глубину бурения на заданную величину и, соответственно, иметь визуальный ориентир верха забора (например, периодически опуская столб в пробуренную лунку). По нижней шнурке, с помощью отвеса и рулетки (или мерного бруска необходимой длины, что удобнее) отмечают расстояние между столбами и точку для бурения. В данном варианте длина одного пролёта – 2500 мм.

Вначале пользователь решил бурить лунки ручным – садовым буром диаметром 10 см. И если дело пойдёт, то доварить бур до диаметра в 15-18 см и пробурить лунки заданного диаметра. Напомним, что грунт на участке Палыч Р34 — глина, поэтому на бурение отверстия на глубину 700 мм ушло около 50 мин. Чтобы заглубить бур на расчётную глубину в 1200 мм, ушел ещё 1 час. И это при диаметре отверстия 100 мм, которое затем предстоит увеличить.

Поняв, что на бурение 56 лунок вручную не хватит сил и времени, пользователь решил механизировать и упростить этот процесс. Купив на пару с соседом мотобур, Палыч Р34 решил повторить эксперимент.

Я заправил мотобур, завёл его, дал газ и… почти без усилий забурился на глубину в 0.4 м. Это другое дело. Правда, дальше бурение не пошло — глина сухая, и бур её не берёт. Поэтому я поступил так — набурил целый ряд лунок на глубину 40 см, залил в них воды и дал 3-4 дня на то, чтобы глина размокла. Глина стала податливей, и я смог пробурить лунку на глубину в 0.7 м. Дальше процесс повторился. Затем я купил удлинитель для шнека в 1 метр и прошел до расчётной отметки в 1200 мм.

Следующий шаг после бурения — подготовка заборных столбов к бетонированию. Для удобства пользователь из того, что есть на участке, собрал сборочный стол для сварки. Заборные столбы с одной стороны заваривались стальной полосой 60х4 мм, отрезанной в размер (квадрат) 60х60 мм. Импровизированная заглушка, препятствующая попаданию в столб осадков, затем зачищалась. Получилось бюджетно и аккуратно.

Столбы под ворота 3000х100х100х4 мм удлинялись уголком, т.к. Палыч Р34 решил их заглубить на 1.45 м.

Нижняя часть всех столбиков (находящаяся в бетоне) очищалась от ржавчины специальной жидкостью и покрывалась битумным лаком.

Горизонтальные прожилины также распиливались в размер, по шагу столбов, а торцы заваривались.

Переходим к установке столбов и бетонированию. Т.к. ширина рубероида 1 м, а глубина лунки 1.2 м, «рубашку» устанавливали в подвешенном состоянии на куске арматуры, закреплённой поперёк отверстия. После заливки смеси в опалубку арматура выдергивается.

Процесс монтажа столбов для удобства работы в одиночку разбивается на ряд последовательных шагов:

  1. Вставляем в лунку рубероидную «рубашку».
  2. Заливаем в лунку бетон с расчётом, что толщина слоя на дне окажется около 20-30 см.
  3. Опускаем в лунку столб и трамбуем им бетон. Следим, чтобы столб оказался на заданной глубине с помощью верхней шнурки, или делаем отметку на самом столбе.

  1. Заливаем бетон до середины лунки, штыкуем или вибрируем его.
  2. Доливаем бетон почти до верха, снова штыкуем или вибрируем смесь, чтобы удалить из неё пузырьки воздуха.

  1. Доливаем бетон до самого верха опалубки и разравниваем её поверхность. На этом этапе можно добавить бетон и сделать его «с горкой», а затем шпателем придать смеси наклон «на конус». Это обеспечит лучший сток воды с бетонного столбика, чем если оставить ровную или, как часто получается, даже вогнутую внутрь поверхность.
  2. Пока бетон не схватился, выдергиваем из арматуры удерживающую рубероидную рубашку.

Важные моменты: вертикальность столбов при монтаже удобно контролировать при помощи магнитного уровня или магнитного угольника, дающего показания в трех плоскостях. В случае отсутствия магнитного уровня закрепить на столбе обычный уровень можно с помощью малярного скотча или резиновой стяжки/тросика, используемого для закрепления груза.

Т.к. я ставлю забор самостоятельно, то для временной фиксации столбов в вертикальном положении сделал деревянные угольники. Практика показала, что они не нужны. Бетон правильной консистенции, нормально удерживает столб от смещения, и он не болтается туда-сюда в лунке.

В этой статье подробно рассказывается, как сделать бетон-самомес.

Установив столбы, пользователь приступил к монтажу лаг. Выше мы уже писали, что лаги резали в размер, кратный шагу между столбами. С точки зрения практичности и прочности, лаги следует ставить одним целым шестиметровым хлыстом. Причём лаги свариваются встык не на столбе, а в промежутке между пролетами.

Как вариант, для большей жесткости забора можно воспользоваться схемой монтажа лаг со смещением хлыстов на один пролёт, предложенной пользователем портала с ником Yriy.

Обычно на лаги берут профильную трубу прямоугольного сечения, например 40х25х2.5 мм. При монтаже прожилин также необходимо учесть один нюанс.

Если труба квадратная, то неважно, какой стороной её приварить, но если труба прямоугольная, то привариваем её к столбу широкой стороной.

Палыч Р34, чтобы самостоятельно смонтировать лаги, сначала приставлял один конец к трубе, прижимал его струбциной и, выставив по горизонтали при помощи магнитного уровня, фиксировал струбциной второй конец лаги на столбе.

Прихватив лаги точечно сваркой, он проваривал горизонтальные швы (лаги приваривались внахлёст).

Чтобы пустить остатки материала в дело, метровые обрезки лаг, оставшиеся после разрезания 6-ти метровых хлыстов, я стыковал, фиксировал на «пятидесятом» уголке струбцинами и обваривал по кругу. Так я сделал 10 лаг. После зачистки, шпаклевки, зашкуривания и покраски найти место сварки невозможно.

Также пользователь каждые 20 метров устанавливал температурные компенсаторы, сделанные из стальной полосы.

Помимо забора, пользователь сделал ворота под хозяйственные нужды — доставку стройматериалов, вывоз мусора и т.д. Для этого Палыч Р34 выкопал траншею под заливку ленточного фундамента для связывания воротных столбов.

На дно траншеи засыпали песок, утрамбовали его, уложили рубероид для отсечки бетона от грунта. Далее приварили 4 прута «двенадцатой» арматуры к металлическим столбам. Также для армирования применили кладочную стальную сетку 50х50х4 мм и залили ленту бетоном.

Чтобы сварить створки ворот, и при этом они легко открывались и не перекосились, Палыч Р34 воспользовался технологией, отработанной на нашем портале. Для этого весь процесс разбивается на несколько последовательных шагов:

  • Привариваем петли к вертикальным отрезкам створок.
  • Привариваем отрезки с петлями к столбу.
  • К отрезкам с петлями привариваем горизонтальные трубы.
  • Привариваем вертикальные торцы створок.
  • Привариваем усилители в углах створок.
  • Разрезаем болгаркой створки ворот.

Строительство забора из профлиста: своими руками

В связи с началом нового строительного сезона многие начинающие застройщики задумались над вопросом, как оградить свой участок. Наш портал уже неоднократно рассказывал о разных вариантах строительства забора, начиная от каменных и заканчивая деревянными заборами из необрезной доски. Темой сегодняшней статьи станет пошаговое руководство по самостоятельному возведению забора из профилированного листа.

Вводная часть

Несмотря на множество вариантов ограждений, традиционно пальму первенства удерживает «народный» забор из профлиста. Застройщиков подкупает доступность технологии, а также относительная бюджетность при долгом сроке службы. Прежде чем мы расскажем об этапах строительства забора пользователя FORUMHOUSE с ником Палыч Р34, следует заострить внимание на таких показателях забора, как надёжность и долговечность.

Те, кто живёт на своей земле, хорошо знают, что с приходом весны и оттаиванием грунта можно наблюдать следующую картину — створки ворот или калитка забора просели и открываются с трудом. Столбы завалены, а профлист местами сорван или погнут.

Всему виной — извечный принцип «строю, как у соседа» или «делаю, как все». Результат такого подхода — лишняя трата сил, времени и средств на исправление перекошенного или заваленного забора. А правильно — сделать всё, как надо, с первого раза, пусть это и дольше, чем забор, поставленный «фирмой» или «профессионалами» за пару дней.

Я имею двадцатилетний строительный опыт. Т.к. бюджет ограничен, то решил ставить забор из профлиста самостоятельно. Выбор прост — шабашники схалтурят и сделают всё, спустя рукава, а фирма запросит слишком много денег.

Чтобы весной не заниматься переделкой забора, сначала оцениваем условия его эксплуатации и только потом рассчитываем конструктив. В первую очередь изучаем грунт. Пучинистый/непучинистый, какой слой чернозёма, уровень УГВ, есть ли глина, где начинается песок и т.д.

Всё это влияет на выбор способа установки столбов. Кто-то их бетонирует, кто-то предпочитает бутить щебнем с песком. Другие застройщики идут кардинальным и далеко не всегда рациональным способом — заливают ленточный фундамент, который зачастую рвёт точно в том месте, где металлический столб проходит сквозь тело «ленты».

Также многие упускают из вида такой фактор, как расположение участка и ветровая нагрузка. Она напрямую влияет на выбор сечения металлического столба, а значит, и общую смету всего строительства забора из профилиста. Дело в том, что в одном случае можно ограничиться стандартной профильной трубой 60х60х3 мм. В других условиях сильный ветер просто положит забор из такой трубы.

Чтобы этого не произошло, обязательно делаем расчёт на ветровую нагрузку, алгоритм которого подробно изложен в статье «Расчёт ветровой нагрузки, действующей на забор из профлиста».

Конструктив, инструменты и материалы, необходимые для установки забора из профлиста

Сделав расчёт на ветровую нагрузку, Палыч Р34 определил, что для его забора, при высоте профлиста в 1800 мм, необходим столб — профильная квадратная труба сечением 60х60х3 мм.

Т.к. грунт на участке пользователя пучинистый — глина, пользователь решил узнать, как в его местности ставят заборные столбы, и какие могут возникнуть проблемы. Обзвонив фирмы, которые устанавливают заборы из профлиста и пройдясь по соседям, Палыч Р34 разведал, что в основном столбы либо забивают в грунт кувалдой, либо бетонируют.

Популярный на FORUMHOUSE способ установки металлических заборных столбов на пучинистом грунте — забутовка щебнем с песком, не используется.

Читайте также  Кровля из шифера технология

По словам пользователя, т.к. на местности дуют сильные ветры (порой сила ветра достигает 24-28 м/с), столбы со временем, под действием порывов ветра, бьющих в профлист, как в парус, расшатываются.

Если и забивать столбы, то только под установку хорошо продуваемой сетки-рабицы. Поэтому я решил бетонировать столбы на глубину 1200 мм. Этот способ увеличивает массу нижней части столба, а бетон действует, как якорь-противовес. Помню случай, как забор у соседа, в нашей подверженной ветрам местности, упал. Дело в том, что «мастера» вырыли лунки всего на 0.5 м, а потом забетонировали столб. Этой глубины для 2-х метрового забора из профлиста оказалось недостаточно.

Определившись с конструктивом установки столбов, пользователь перешел к монтажу. Чтобы глина не цеплялась к бетону, и столб не выперло весной, бетонная смесь заливается в рубероидную «рубашку». Для этого бурится лунка на заданную глубину, в которую вставляется гильза, свёрнутая из рубероида, в нее затем устанавливается бетонируемый столб.

В этой статье подробно рассказывается о нюансах изготовления свайно-ростверкового фундамента, фундаменте ТИСЭ и способах бурения и заливки свай.

Определившись с конструктивом, особенностями эксплуатации забора и сделав чертёж участка с отметками ворот и калитки, высчитываем количество материалов.

Периметр моего участка 170 м. Длина одной стороны 60 м. Передняя и задняя часть — по 25 м. Перепад высот от верхней точки до нижней на одной стороне составляет 1160 мм, а на другой стороне — 960 мм. Подсыпать грунт, чтобы выровнять участок, очень дорого. Решил делать забор ступеньками.

Чтобы переход между секциями забора смотрелся симметрично, необходимо рассчитать шаг ступеней. Пользователь решил, что ставить столбы (25 шт.) станет на расстоянии в 2500 мм друг от друга. Длина стороны — 60 метров. Лаги — профильная труба, продаются в хлыстах по 6 метров. Поэтому, чтобы минимизировать количество распилов, ступеньки делаются через 1 столб, т.е. каждые 5 метров. Теперь находим величину одного шага. Для этого 60 делим на 5 = 12, или всего 11 подъёмов. Далее 1160 (перепад высот) делим на 11 = 105 мм. Итого: шаг одной ступени – 10.5 см.

Вторая боковая часть (перепад высот 960 мм) имеет аналогичный шаг, но меньшее число ступеней. В торцевой части ставятся ворота под проезд грузового транспорта, шириной 4000 мм. Оставшаяся часть участка делится на равные части с пролётом длиной в 2330 мм.

Зная периметр участка и количество столбов, можно рассчитать необходимый металл. Итак:

  • Столбы — профильная труба 60х60х3 мм, длиной по 3000 мм – 57 шт. Чтобы уменьшить временные затраты, резку металла в размер можно заказать на металлобазе.

В ряде случаев (зависит от степени её доступности) такая б/у труба стоит дешевле квадратной профильной. При этом она имеет стенку большей толщины, также отсутствуют сварные швы, что увеличивает прочность трубы. Но к такой трубе сложнее приваривать горизонтальные лаги. Кроме этого, требуется рассчитать трубу на прочность по ветровой нагрузке. Чаще всего на столбы используют трубу НКТ диаметром 73 мм.

  • Для столбов под ворота Палыч Р34 заказал трубу 100х100х4 мм – 3 шт. Толщину стенки пользователь вначале планировал 3 мм, но трубы с такими параметрами не оказалось в наличии.
  • Лаги — профильная труба – 40х25х2х6000 мм – 50 шт.
  • Каркас ворот – профильная труба – 40х40х1.5 мм (трубы со стенкой, толщиной 2 мм, также не оказалось).

Кроме этого, пользователь купил металлическую полосу 60х4 мм. Приварив её к концу трубы, Палыч Р34 сделал заглушки для столбов.

Также потребовалась арматура:

  • диаметром 12 мм — 4 прута под ленточный фундамент под въездную группу;
  • диаметром 8 мм — 6 прутов (для растяжки сетки-рабицы на фасадной части).

Чтобы заказать необходимое количество профлиста, запоминаем простое правило — наиболее ходовым для монтажа забора являются профнастил с обозначением С8 и С10, где 8 и 10 мм — высота волны (гофры).

Для примера, у профлиста с обозначением НС-20 высота профиля равна 20 мм.

В погоне за экономией не стоит брать профлист минимальной толщины в 0.33-0.35 мм или приобретать материал сомнительного происхождения с заниженной толщиной. Помним правило, что скупой платит дважды, смонтировав профлист, сделанный, «как из бумаги», мы автоматически приходим к необходимости его замены в ближайшем будущем. На тонком профлисте остаются заметные вмятины, даже после минимального физического воздействия.

Длина профнастила может быть стандартной (1.8-2 м) или режется по размеру застройщика. Также обращаем внимание на такие характеристики профнастила, как рабочая и габаритная ширина, т.к. эти параметры (листы монтируются внахлест) напрямую влияют на количество необходимого материала.

Для примерного расчёта возьмём профлист С8. Габаритная ширина листа – 1200 мм. Рабочая ширина – 1150 мм. Для сравнения: аналогичные показатели у профлиста НС 20 – 1150 и 1100 мм. Требуется закрыть 50 метров забора. Отсюда: 50/1.15 = 43.5 листов. Округляем в большую сторону. Итого: 44 листа.

Теперь для сравнения рассчитаем необходимое количество листов НС 20. 50/1.1= 45.5. Округляем, итого – 46 листов. Т.е. рабочая ширина профлиста определяет периметр забора, который можно им перекрыть, что влияет на итоговую смету.

Кроме металла, для возведения забора из профлиста потребуется набор инструментов. Приведём список Палыча Р34. Это:

  • сварочный инвертор;
  • сварочная маска «Хамелеон»;
  • перчатки для сварочных работ;
  • струбцины;
  • магнитный уровень
  • дрель для засверливания отверстий под заклёпки;
  • болгарка.

Это — минимальный набор. Также для приваривания лаг к столбам будут полезны магнитные угольники. Бурить лунки можно ручным или бензиновым буром.

Определившись с конструктивом забора из профлиста и рассчитав необходимое количество материалов, переходим ко второму шагу — монтажным работам. О том, как самостоятельно установить забор из профлиста, мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

Те пользователи FORUMHOUSE, которые уже сейчас хотят узнать все нюансы монтажа забора из профлиста, могут изучить тему Палыч Р34 «Шаг за шагом в одиночку ставлю 170 м забора всем ветрам назло». По этой ссылке обсуждаются вопросы забутовки заборных столбов щебнем. Также советуем прочесть статьи: «Забор из необрезной доски. Своими руками» и «Самый дешёвый забор». В видеосюжете — самый дешевый забор из фасадной сетки.

Установка столбов для забора из профнастила

Всегда считалось, что забор из профнастила — это простое сооружение, которое может поставить любой владелец приусадебного участка. При строительстве забора, очень важно правильно выбрать столбы для забора из профнастила.

Смонтированные железные столбы для забора

  • кирпич;
  • трубы;
  • древесина.

Вернуться к оглавлению

Кирпичные опоры

Кирпичные заборы, а также ограждения из натурального камня, цена которых достаточно высока, считаются сооружениями элитной категории. Однако и такие заборы отличаются между собой ценой и качеством.

Так выглядит забор из профнастила с кирпичными столбами

Такой забор можно сделать любого размера, который своим внешним видом, а также качеством исполнения не уступит ни по каким параметрам натуральным материалам. Цена кирпичных столбов для забора из профнастила, всегда выше, чем установка металлических опор. Однако кирпич имеет несомненное преимущество перед металлической опорой. Столбы из кирпича украшают любой участок, они подчеркивают хороший вкус и солидность его владельца.

Кроме декоративных свойств, кирпичные столбы отличаются высокой прочностью, им не страшны сильные ветра, они стойко переносят атмосферные воздействия. Обычно кирпичные столбы, когда материалом забора становится профнастил, строятся из облицовочного кирпича, который превосходно имитирует камень.

Схема с размерами для монтажа кирпичных столбов

Столбы под профнастил из металлических труб

Согласно практике, чтобы сделать конструкцию ограждения более прочной, применяются как круглые металлические трубы, так и столбы с профильным сечением 60х60 мм. Их цена вполне доступна для каждого владельца дачного участка. Чтобы трубы установить в землю, не требуется проводить дополнительную работу. Размер стенок таких труб для столбов должен превышать два миллиметра. Сечение трубы подбирается индивидуально.

Длина столбов зависит от размера высоты забора. Причем длина трубы должна быть длиннее высоты забора на один метр.

Пример высоты забора из профнастила и столбов

Столбы из асбоцементных труб

В некоторых случаях, когда заливается железобетонный фундамент, устанавливают асбоцементные трубы. Цена такой опоры получается достаточно низкой, поэтому ими часто пользуются для заборов, загораживающих дачный участок или хозяйственный двор.

Асбоцементные трубы не стали слишком популярными, так как к ним очень сложно прикрепить лаги и закладные. Этот материал отличает повышенная хрупкость, в трубах постоянно скапливается вода. С наступлением холодов вода замерзает, труба начинает трескаться. Ограждение, сделанное из профнастила, имеет слишком большой вес для таких опор.

Деревянные столбы

Все реже стали устанавливать деревянные столбы, когда ограждение строится из профнастила. Чтобы увеличить срок эксплуатации деревянного столба, особенно когда он расположен на улице, требуется его специальная обработка. В результате цена столба резко увеличивается, и не всегда получается положительный результат.

Когда для столбов применяется древесина, для профнастила используют деревянный брус, размер которого превышает 100 х 100 мм.

Это позволяет достичь высокой прочности опоры, чтобы она могла противостоять сильным ветровым нагрузкам. Нижняя часть столба, перед закапыванием в землю, обрабатывается битумной пропиткой. В результате дерево становится устойчивым к самым разным, в том числе агрессивным, средам:

  • щелочи;
  • кислоте;
  • воде.

Для получения большей надежности делается два битумных слоя, которые наносятся один за другим через 24 часа.

Битумная пропитка деревянного столба для забора из профнастила

Установка столбов

Профнастил всегда использовался строителями для покрытия крыш производственных помещений. Его использовали и для установки ограждений самых разных строительных территорий. Однако после того как появились профилированные листы, имеющие разноцветное защитное покрытие, их все чаще стали применять для ограждения частных строений.

Каждое здание должно иметь завершенный вид, который обычно придает ему красивое ограждение. Основой любого забора являются столбы. Когда установка столбов для забора из профнастила выполнена по всем строительным правилам, он может простоять многие десятилетия. Поэтому при строительстве ограждения остается актуальными очень важные вопросы: какие требуются столбы, какой материал необходим для их изготовления?

Схема установки столбов для ограды из профнастила

Требования, предъявляемые к современным ограждениям

На первом месте находится прочность. Любая ограда должна защищать от порывов ветра, от проникновения злоумышленников и посторонних глаз. Когда делается выбор ограждения, для строительства своими руками, чаша весов склоняется в сторону внешней привлекательности. В этом случае, наиболее точным и правильным будет забор, сделанный из профнастила. Для изготовления своими руками основы столбов, можно использовать несколько видов материала.

Древесина

Подобные опоры для профнастила отличает низкая стоимость. Однако деревянные столбы не отличаются большой долговечностью по сравнению со своими аналогами.

Кирпич

Забор из кирпича всегда выглядит привлекательно и величественно. Изгородь с кирпичными столбами отличается повышенной прочностью и может эксплуатироваться не один десяток лет.

Читайте также  Новые технологии строительства быстровозводимых домов

Вариант кирпичных столбов для металлического забора

  • Высокую стоимость;
  • Трудоемкость работ;
  • Длительный срок строительства.

Вернуться к оглавлению

Металлические трубы

Обычно применяется круглый профиль. Некоторые для изготовления столбов выбирают между стальными и асбоцементными трубами. В любом случае ограждение получается надежным и доступным для изготовления своими руками.

Такие опоры стоят немного дороже столбов из дерева, однако, их надежность намного выше.

Выбор расстояния между опорами

Установить ограждение, используя профнастил, достаточно просто своими руками. Для исключения ошибок необходимо придерживаться правильной технологии работ.

Основу каждого забора составляют лаги вместе со столбами. Их установка считается самой трудоемкой работой.

Чтобы уменьшить финансовые вложения в строительство забора, необходимо выдержать между столбами максимальное расстояние.

Схема расстояния между столбами забора

Выбор столбов

Какие выбрать опоры, чтобы забор был красивым, прочным, надежным и привлекательным? Этот вопрос задает себе каждый, кто решил построить ограждение своими руками. Сегодня, широкое применение получили опоры:

  • деревянные;
  • кирпичные;
  • профильные;
  • стальные;
  • железобетонные столбы.

Вернуться к оглавлению

Технологические особенности монтажа столбов

Для того чтобы выполнить установку опор своими руками, применяется несколько видов технологических операций:

  • Забивание;
  • Бетонирование;
  • Винтовые сваи;
  • Строительство бетонного цоколя.

Рассмотрим каждый из этих способов в отдельности.

Забивание

Этот метод считается наиболее простым и доступным. Его стоимость невелика. Он больше всего подходит для строительства ограждения своими руками.

В грунте бурится отверстие, глубина которого не должна превышать одного метра. Таким образом, облегчается установка столба, снижается деформация ее верхушки, когда его забивают.

Бетонирование

Когда местность имеет невлагонасыщенный грунт, выполняется бетонирование опоры. Причем, имеется возможность выбрать между деревянным забором или сделанным из профнастила.

Схема бетонирования столбов для забора

Для бурения ям под столбы своими руками используют ручной бур. Глубина подземной части столба зависит от того, каким будет высота ограждения. Для высокого забора нужно сделать глубокую яму.

Столб устанавливают в пробуренное отверстие, свободное пространство в яме заливается бетонной смесью. Расстояние между столбами должно быть выдержано в пределах 2,5 метра.

Установка опорных столбов должна выполняться строго вертикально. Чтобы выдержать геометрию, используют строительный отвес. Чтобы опоры были хорошо закреплены, к ним с каждой стороны привариваются стальные прутья, которые вкапываются в землю.

Монтаж винтовых свай

Когда применяются сваи, происходит удешевление строительства ограждения. Винтовое основание намного дешевле, чем монтаж ленточного фундамента.

Монтировать сваи очень легко своими руками или используя специальные механические приспособления. Сваи как шурупы ввинчиваются в грунт, за счет чего происходит уплотнение межлопастного пространства.

Металлический поперечный профиль, или лаги устанавливаются для крепления листов профнастила. В основном лаги изготавливают из профильной трубы, сечение которой подбирается индивидуально.

Крепление профнастила

Чтобы закрепить профнастил, пользуются специальными саморезами для металла. Стыковка листов осуществлять внахлест. Выполнение такой работы требует соблюдение техники безопасности.

Варианты крепления профнастила к каркасу

Фундамент

Когда монтируются кирпичные столбы, то масса забора резко увеличивается. Для устойчивости конструкции, повышении ее долговечности, требуется заливка фундамента.

Сначала выполняется разметочная операция. По углам участка устанавливаются колышки, между ними натягивается шнур. Согласно разметке копается траншея, габариты которой диктует тип грунта. Если он плотный, глубина фундамента может не превышать 40 см. Когда грунт очень рыхлый, глубина траншеи делается больше.

Чтобы установить опоры из стальных труб, делаются отверстия, глубиной превышающие третью часть верхней части столба.

В заготовленные скважины насыпается слой песка в 15 см и плотно утрамбовывается. Затем в него вставляются трубы. Свободное пространство засыпают битым кирпичом. Вертикальность монтажа труб проверяется строительным уровнем, затем вся конструкция заливается цементом.

Заливка фундамента под ограждение из профнастила

Применение стальных труб

Этот вариант установки столбов, считается наиболее экономичным. Конструкция забора получается очень прочной, отличается высокой надежностью. Срок эксплуатации такого забора исчисляется десятками лет.
Чтобы установить стальные трубы, требуется соблюдать разработанную технологию:

  • Размечается периметр. Расстояние между столбами делается менее 2,5 метра;
  • Выкапываются ямы. Глубина зависит от высоты забора, выбирается индивидуально;
  • Устанавливаются трубы. Вертикальность проверяется строительным уровнем. Для получения точной перпендикулярности применяют деревянные подпорки;
  • Выполняется бетонирование. В состав раствора входит:
    • Щебень – 2 части;
    • Песок – 3 части;
    • Цемент – 1 часть.
  • После заливки для выпуска воздуха смесь нужно проткнуть в нескольких местах;
  • После заливки столбы нужно вновь проверить с помощью строительного уровня. Нарушение вертикальности необходимо исправить. Все работы должны выполняться до застывания бетона. Потом это станет невозможным.

Как правильно построить забор из профнастила своими руками

Профнастил – один из самых популярных материалов для забора, которые используются как в частном, так и в промышленном строительстве. Прежде всего потому, что это достаточно прочный, лёгкий и доступный стройматериал. Он представляет собой листы оцинкованной и покрытой полимером стали, которые, проходя через профилировочные валы, приобретают волнообразный вид. Именно трапециевидные волны придают профлисту необходимую жёсткость и устойчивость к различным нагрузкам.

Ещё одно преимущество забора из профнастила – его невысокая стоимость монтажа. А при наличии минимальных навыков, изготовить забор из профнастила можно своими руками.

Ниже мы расскажем: какой профлист лучше выбрать для ограждения, с чего начать возведение забора, какие технологии использовать и каких ошибок лучше не допускать.

Этапы возведения забора

1. Разметка участка, выбор высоты и уровня забора.

Приступая к установке ограды из профнастила, в первую очередь необходимо отметить границы вашего участка и выяснить, насколько он ровный, имеется ли значительный уклон. Если площадка неровная, то нужно определиться, какой верхний край забора вы хотите видеть: ровный или ступеньками. Также на данном этапе необходимо понять, какой высоты будет забор. От всего этого зависит длина опорных столбов.

Если участок ровный или вы решили сделать ступенчатое ограждение, то для стандартного двухметрового забора вам подойдут столбы длиной 3 метра. Если же вам нужно установить ограждение на склоне, но верхний край вы хотите сделать на одной высоте, придётся брать более длинные столбы, либо наращивать их.

2. Установка опорных столбов

Как правило, в качестве опорных используются столбы сечением 60 х 60 мм или 60 х 40 мм. Они устанавливаются на расстоянии 2,5-3 метров друг от друга. На что обратить внимание при выборе столбов и какими они должны быть, вы можете подробно прочитать здесь.

Рассмотрим три основных способа как установить трубы для забора из профнастила.

Вбивание в грунт

Заколачивание несущих опор в землю является наиболее простым и экономичным методом. Однако это наименее надёжный способ, который можно использовать для лёгких, декоративных или временных конструкций. Также применять забивание можно при определённых разновидностях почвы. Это касается песчаников, глинистых или торфяных грунтов. В более плотной почве опорные элементы каркаса бетонируют.

Бутование

Это технология сухого бетонирования с помощью песчано-гравийной смеси. Также довольно несложная и доступная процедура, чтобы установить стойки для забора из профнастила. Суть метода заключается в следующем: буром выполняют отверстие в земле диаметром 20-25 см и глубиной ниже уровня промерзания почвы. Для разных регионов эта глубина различна, в средней полосе России достаточно заглубить столбы на 1,2 метра. В скважину помещают столб и засыпают щебнем, гравием, керамзитом, осколками кирпича и тому подобными материалами. Всё это заливается водой и тщательно трамбуется, чтобы смесь легла как можно плотнее. Плюсы такой конструкции в том, что она одновременно является дренажом, давая выход грунтовым водам и сводя к минимуму вспучивание грунта при промерзании. С другой стороны, бутование лучше не применять в особо ветреных регионах или сейсмоопасных зонах. От постоянных ветровых нагрузок основание из щебня со временем расшатывается и теряет прочность.

Бетонирование

Наиболее традиционный и надёжный метод укрепления опорных элементов при установке изгороди из профнастила. Подготовка та же, что и для предыдущего варианта. Бурим в земле скважину на глубину промерзания, выставляем по уровню столб и заливаем бетоном. Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуем дать ему примерно два дня. Такой способ подходит практически для любых видов почвы и отличается прочностью и долгим сроком службы.

ВАЖНО!

При любом способе укрепления опорных столбов важно правильно рассчитать глубину их установки. Она должна быть больше, чем глубина промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это 1,2-1,5 метра. Если заглубление столбов сделать недостаточным, вспучивание грунта приведёт к тому, что опоры выдавит из земли. Также ограждение из профлиста обладает высокой парусностью, поэтому сильный порыв ветра может опрокинуть плохо укреплённый забор.

Также учтите, что при установке столбов необходимо отступать не менее полуметра от канав и ливневых стоков.

Другими способами установки опорной конструкции для забора являются ленточный фундамент или винтовые сваи. Это наиболее дорогостоящие и трудозатратные методы, которые нечасто используются при самостоятельном строительстве.

В заключение монтажа устанавливаются пластиковые заглушки на столбы. Также не забудьте определить место для калитки и въездных ворот. Подробнее об их монтаже мы рассказываем тут.

3. Установка поперечных лаг

Чтобы сделать каркас под забор из профлиста, следующим шагом будет крепление горизонтальных направляющих. Оно происходит на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего краёв забора. Также не забудьте, что для естественного проветривания территории нужно оставить зазор между землёй и обшивкой забора.

Лаги соединяются со столбами путём сваривания либо использования икс-кронштейнов. Первый вариант подходит только в том случае, если у вас неоцинкованные и неокрашенные столбы. После сваривания всю конструкцию обязательно нужно прогрунтовать в два слоя. Это в определённой степени защитит сталь от коррозии. Впрочем, даже обработанный таким образом каркас из чёрного металла прослужит в разы меньше, чем оцинкованный. Единственный нюанс оцинкованных столбов – сварка для них не годится. Если вы выбрали столбы с цинковым или полимерным покрытием, используйте для крепления лаг специальные икс-кронштейны. При монтаже углов одна из «лапок» такого кронштейна обрезается болгаркой.

Количество поперечин зависит от высоты забора. Для стандартного ограждения 1,8 метра достаточно двух лаг.

4. Обшивка каркаса профлистом

Оптимальным профилем для забора является С-8 или МП-10. При этом достаточно взять материал толщиной 0,4-0,45 мм. Если вам нужно более жёсткое ограждение, подойдёт МП-20 или С-21.

В качестве крепежа для установки листов профнастила на забор своими руками используются кровельные саморезы с резиновой прокладкой и окрашенной головкой, размером 5,5х19 мм. Могут использоваться и саморезы с пресс-шайбой, но они менее удобны и надёжны. На что обратить внимание при выборе метизов для профлиста, вы можете подробнее прочесть тут. Обычно требуется 10 саморезов на лист профнастила, засверливаются они через одну волну в прогиб. Дополнительно можно посадить заклёпки, но исключительно в качестве антивандальной меры. Дело в том, что кража профнастила – обычное дело, а саморезы очень легко выкрутить. Возиться с заклёпками не каждый вор захочет. В качестве самостоятельного крепежа они не подойдут, так как не выдержат вес профнастила.

Читайте также  Кровля из металлочерепицы технология монтажа своими руками

Монтируется профилированный лист с нахлёстом, равным одной волне. Углы для забора из профнастила делаются встык. Если вы используете х-образные кронштейны, одна их лапка обрезается. Но если не получается красиво, можно установить снаружи угловую планку. Также интересно меняет вид забора парапет или п-образная планка, которая устанавливается сверху по всей длине ограждения. К тому же она придаёт дополнительную жёсткость ограждению.

Если участок часто подвергается штормовым ветрам, имеет смысл оборудовать в заборе так называемые продухи. К примеру, установить два листа профнастила, затем три штакетины и так далее. Это снизит парусность сплошного забора, он получит отверстия для прохождения воздуха. При этом заказать штакетник можно той же толщины и в том же покрытии, что и профлист.

Как видите, установка забора из профнастила своими руками – не такое сложное дело. Главное, подойти к нему ответственно и заранее всё спланировать. Для того чтобы рассчитать необходимое количество стройматериалов и избежать возможных ошибок, рекомендуем составить эскиз будущего ограждения. Нанесите на план точные размеры участка, учтите рельеф местности, наметьте, где будут находиться опорные столбы, калитка или ворота. Это поможет вам определить длину и ширину листов, их количество, а также понять необходимость подрезки материала. В дополнение к этому можно воспользоваться калькулятором забора.

Используйте качественные материалы и крепёж, и ваш забор прослужит вам долго!

Столбы для забора из профнастила своими руками

Ограждения из профнастила — наиболее популярный тип конструкций. Необходимо правильно установить столбы для забора из профнастила, чтобы обеспечить надежность и длительный срок эксплуатации ограждения. Быстрый монтаж столбов, доступная цена, видовое разнообразие материалов — основные достоинства подобного вида ограждений.

Ограждение в деревне

Заборы из профнастила

Опоры профнастила выбирают с учетом технических характеристик профилированного листа.

Отличаются они следующими параметрами:

  • разные длина, толщина листа;
  • форма, количество и высота ребер жесткости;
  • вид защитного покрытия.

Профлист изготавливают из рулонной листовой стали с уже нанесенным защитным слоем. На профилегибочном стане происходит формировка ребер жесткости в необходимый размер. С механизма под названием рулоноразматыватель стальная полоса попадает на вальцы конвейера.

Сортамент и размеры

В зависимости от заданных компьютером параметров выдавливаются ребра жесткости различной формы (холодное профилирование). Затем гильотиной для металла кроят листы нужной длины. Их разрезают на стандартные размеры, но можно заказать индивидуальной величины согласно проекту.

  1. Стеновой профнастил (маркировка С). Средняя степень жесткости. Стандартная длина – 1150 мм; толщина листа варьируется от 0,4 до 0,7 мм.
  2. Кровельный или несущий стеновой. Это материал с высокими показателями жесткости. Зависит от формы и высоты ребра (от 35 до 44 мм), толщина – от 0,4 до 0,8 мм. Стандартная ширина листа – 1250 мм.
  3. Несущий профиль с самыми высокими показателями прочности. Толщина – от 0,6 до 0,9 мм; ширина листов стандартных размеров варьируется от 750 до 1250 мм; высота ребра – 44–57 мм. Для придания дополнительной жесткости формируют дополнительные усиливающие ребра жесткости.

Встает естественный вопрос: какой профнастил использовать для заграждения участка дома? Чаще используют несущий стеновой профлист.

Ограждение из оцинкованного листа

Защитный слой

Качественные показатели материала зависят от вида защитного покрытия. Они отличаются не только степенью надежности, но и цветовой палитрой, ее устойчивостью к воздействию влаги, ультрафиолета, температурным перепадам, механическим повреждениям.

Из оцинкованного профлиста традиционно изготавливают временные хозяйственные изгороди. К примеру, для ограничительной линии строительной площадки он используется в качестве съемной опалубки. Оцинкованный профлист имеет ограниченный эксплуатационный срок.

Алюмоцинковое покрытие по сравнению с цинковым обладает рядом преимуществ. Комбинированный защитный слой из цинка, кремния, алюминия делает материал устойчивым к коррозии, солям.

Его часто применяют для ограждения складских площадок, в том числе для хранения агрессивных реагентов (горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений), используют в приморских районах. Доступная цена – одна из причин популярности этих двух типов профлиста.

Высокими качественными характеристиками отличаются листы с покрытием из пластизола, пурала (полиуретана), PVF2-пленки.

Они отличаются устойчивостью к воздействию агрессивных сред, осадкам, температурным перепадам. Защитные пленки имеют насыщенные цвета, представлена их широкая палитра.

Пользуются спросом профлисты для заборов с декоративным эффектом: имитация дерева, камня, камуфляжа, кирпича. Визуально со стороны они не отличаются от данных материалов. Опоры из кирпича, бетона органично сочетаются с такими профилированными листами.
Профнастил для монтажа заборов выпускают с гладкой поверхностью (чаще с имитацией других материалов) или ребристый.

Достоинства и недостатки ограждения из профлиста

Современный профнастил – универсальный материал, который используется во многих сферах хозяйственной деятельности. Большой ассортимент выпускаемой продукции, широкая цветовая гамма, в том числе с имитацией под натуральные материалы, дают возможность подобрать ограждение к зданию в разной стилистике. Профилированный лист крепится к стойкам из дерева, металла, камня, кирпича.

К основным достоинствам ограждений стоит отнести:

  • быстроту монтажа;
  • доступную цену основных элементов забора;
  • ограждение можно собрать из профнастила своими руками;
  • эстетическую привлекательность конструкций.

К недостаткам ограждений можно отнести высокую ветровую нагрузку, поэтому крепкие стойки – важный конструктивный элемент. Металл прогревается на солнце, растения сажают с отступом от ограждения. Установленные сплошные заборы частично затеняют участок.

Варианты опорных столбов

Установить столбы для забора из профлистов можно на стойки из разных материалов. Основные ориентиры при выборе стоек – высота, длина забора, толщина профнастила. В зависимости от этих параметров рассчитывают ветровую нагрузку и вид. Чем больше эти метрические составляющие, тем надежнее делают столбы, учитывая парусность конструкции.

Установка опор своими руками

В зависимости от типа заграждения, его конструктивных особенностей устанавливают стойки:

  • из дерева (бруса, бревен);
  • металла;
  • цельнолитые бетонные;
  • кирпичные столбы.

Вопрос, о котором нужно подумать заранее, – какие столбы нужны для забора из профнастила. Кроме метрических характеристик профлиста, нужно учесть стилистическое оформление дома и участка, основные используемые материалы. Забор – один из элементов общей композиции архитектурного ансамбля.

На фото изображен монтаж металлической стойки.

Металлические опоры

Наиболее востребованный тип стоек – из профильных труб. Они отличаются формой (круглая, прямоугольная), толщиной металла, длиной заготовок. Наиболее удачный вариант с точки зрения удобства монтажа – квадратный металлопрофиль.

Специально для разного типа профлиста выпускают заготовки под определенные размеры ограждений. Они укомплектованы специальными заглушками, которые препятствуют попаданию воды внутрь профиля. Столб для забора приобретают вместе с ними. Дополнительно закупают резьбовые, закладные соединения для крепления поперечных лаг.

Установка столбов для забора из профнастила:

  1. Подготовительный этап – расчищают и выравнивают участок по метру с каждой стороны его периметра.
  2. Разметив площадку, поставить колышки в тех местах, где будут стоять опоры.
  3. Делают припуски от 10 до 15 см на сечение столбов и креплений закладных поперечных стоек.
  4. С помощью бензобура (ручного, бензинового) делают углубления для стоек (на глубину до 1,2 м).
  5. На дно засыпают подсыпку из средней фракции щебня и песка (до 20 см), трамбуют ее. Опустите опору, залейте в углубление фундамента цементно-песчаный раствор. В него можно добавить пластификаторы, чтобы не образовывались трещины и в них не затекала вода. Нижнюю часть столба обрабатывают средствами, препятствующими образованию ржавчины.

Поперечные лаги крепят несколькими способами: приваривают; с помощью резьбового крепления, держателей; прорезают отверстие в профильной трубе и вставляют стойки. Для этих целей используют трубы с меньшим сечением, металлические уголки.

Для заборов в основном применяют профлист с такими параметрами: толщина – от 0,4 до 0,8 мм; ширина – 1,2 м; высота – 2 м. Рекомендованный шаг между стойками – 2 метра. Помещаются 2 стандартных листа с нахлестом.

Кирпичные опоры

Подобный тип относится к категории капитальных ограждений класса «люкс». Прослужат они более 50 лет. Устанавливают кирпичные столбы для забора из профнастила на бетонированный ленточный фундамент. Чаще всего выбор такой конструкции опор продиктован стилистикой архитектурной композиции дома и участка.

Стоимость такого ограждения выше по сравнению с комбинацией профлиста с другими видами опор. Обычно устанавливают подобные столбы высотой не меньше 2 метров.

Как установить кирпичные стойки:

  1. Подготавливают участок, расчищают его (примерно по метру с каждой стороны), выравнивают площадку.
  2. Делают разметку согласно проекту ограждения.
  3. Роют по всему периметру траншею 30–40 см глубиной, 25–30 см толщиной.
  4. Углубляют ее до 70 см в местах установки опор – больше ширины стоек. Она зависит от габаритов бетонной опоры с металлическим стержнем плюс кирпичная кладка (в 1,5 или 2 кирпича). Рекомендованная глубина установки столбов – не меньше толщины промерзания земли (1–1,2 м).
  5. Делают песчаную засыпку в углубления стоек (до 20 см), трамбуют.
  6. Нужно установить столбы для забора, диаметр которых – минимум 50 мм, толщина стенки – не меньше 2 мм. Предварительно металлопрофиль обрабатывают антикоррозийным составом.
  7. Делают песчаную засыпку под фундамент (примерно 10 см).
  8. Монтируют опалубку: 30–40 см в земле и на столько же выше ее уровня.
  9. Армируют фундамент и углубления (двойной сеткой с диаметром арматуры 10 мм, шагом 200 х 200 мм).
  10. Заливают цементно-песчаным раствором.
  11. Конструкции дают время схватиться и отстояться (примерно 2–3 недели).
  12. Металлический стержень обкладывают по периметру кирпичом (гладким, рельефным, облицовочным).
  13. Внутреннюю полость залить цементным раствором.
  14. Чтобы фундамент из кирпичных столбов со временем не разрушался под воздействием внешних факторов, сверху на него устанавливают крышу (колпак), возможно, из такого же профлиста.

Монтажная схема с кирпичными столбами

Поперечные лаги монтируют на стадии до кирпичной кладки либо закладывают в нее позже с помощью анкеров. Расстояние между столбами для забора из профнастила подбирают таким образом, чтобы разместить два листа профнастила внахлест (на величину одного ребра).

Деревянные опоры

Используют в основном для невысоких ограждений (1,2–1,5 м), дачных, хозяйственных участков. Основной недостаток деревянных опор в том, что со временем они приходят в негодность. Чтобы продлить срок их эксплуатации, брус или бревна предварительно обрабатывают составами, которые препятствуют проникновению влаги внутрь материала.

Нужно ставить столбы по стандартной схеме на глубину 0,8–1,2 м на расчищенную подготовленную площадку. Делают разметку. Шаг между опорами рассчитывают на два листа профлиста внахлест. Минимально рекомендованный диаметр бревен – 10 см (брус 10х10 см).

Под опоры прокладывают углубления шире диаметра деревянных стоек при помощи ручного инструмента или бензобура. На дно нужно засыпать песок, утрамбовать его. Устанавливать и забивать столбы рекомендуют от одного из углов участка.

Предварительно подземную часть опоры обмазывают битумом, чтобы она не гнила. Проверяют уровнем правильность установки забиваемых стоек, затем заливают цементно-песчаным раствором. Дают время застыть, потом прикрепляют поперечные лаги и прикручивают профилированный лист.

Специалисты рекомендуют дополнительно для сохранности заглубленных в землю конструкций вставлять их в асбестовую трубу несколько большего диаметра.
Купить столб для ограждений в комплекте с поперечными лагами и креплениями можно в строймаркетах, подобрав нужный размер.