Кровля из шифера технология

Как правильно накрыть крышу шифером своими руками – технология выполнения работ

Любая крыша служит защитой здания от воздействия атмосферных осадков и правильно установленная кровля способна прослужить достаточно большой эксплуатационный срок. Наиболее распространённым и достаточно часто применяемым материалом для кровли является шифер, который имеет волнообразный профиль и изготовлен из асбестоцемента. Стандартный восьми волновой размер листа 1750х1125 миллиметров, площадь покрытия без учета напуска, составляет около двух квадратных метров.

Достаточно часто возникает вопрос; как правильно накрыть крышу шифером своими руками без привлечения дорогостоящих специалистов. Несколько дельных советов и последовательный ход производимых работ помогут новичкам в обустройстве кровли.

Типы крыш и устройство стропильного каркаса

Крыши, имеющие один скат, чаще всего используются для хозяйственных помещений, навесов, различных пристроек и входных групп. Двух скатные и вальмовые крыши используются в основном для покрытия жилых и административных зданий. При монтаже каркаса для покрытия шифером необходимо учитывать размер листа таким образом, что бы он имел три точки опоры, с учетом напуска 200 миллиметров листа на лист. Устройство обрешетки, начинают от карниза к коньку крыши, соблюдая вертикальность и горизонтальность.

Строительный лес должен иметь низкую влажность, что исключит деформацию каркаса после монтажа в процессе эксплуатации. Брус для обрешетки должен быть без крупных сучков. При шаге стропил до 1200мм используется брус размером 50х50мм, а при шаге стропил до 1500мм рекомендуется использовать брус размером 50х60мм. Крепеж бруса к стропилам производится шурупами 80-100мм. Использование шуруповёрта значительно облегчит и ускорит процесс сборки. Заключительным этапом будет проверка плоскости ската при помощи натянутого шпагата, допустимая погрешность не должна превышать 2мм.

Инструмент для кровельных работ

Любой мастер без необходимого инструмента, не мастер. Прежде чем приступить к кровельным работам, необходимо провести ревизию имеющего инструмента и приобрести недостающий, но крайне необходимый. Минимальный перечень необходимого инструмента для устройства кровли из шифера:

• топор;
• молоток;
• гвоздодер;
• плоскогубцы;
• стамеска;
• зубило;
• набор отверток;
• киянка;
• ножницы по металлу;
• пила по дереву;
• пила по металлу;
• электрическая дрель;
• сверла;
• электрический шуруповерт;
• ручная дисковая электропила.

Весь инструмент должен быть в рабочем состоянии, режущий инструмент должен быть заточен, молоток и топор должны плотно сидеть на рукоятях, что позволит избежать получения травмы во время работы. Необходимо строго соблюдать технику безопасности и активно применять средства индивидуальной защиты.

Монтаж листов шифера: порядок и технология проведения работ

На практике используются два способа установки листов:

1. Смещение последующего ряда на несколько волн.
2. Без смещения ряда с подрезкой углов листа.

Такое использование позволяет не допустить четырехкратного углового наложения листов, что способствует образованию щелей. Любой из этих способов позволит правильно накрыть крышу дома шифером. Следует обратить внимание, что одна волна листа ниже противоположной крайней волны, и она окрашена полосой черной краски. Установка листов шифера начинается от карниза, очень важно правильно выставить первый лист при помощи строительного уровня и отвеса. Для разметки натягивают шпагат, горизонтальный параллельно карнизу, который служит ориентиром нижних краев первого ряда. Вертикальный шпагат натягивают от угла крыши до конька, что позволяет избежать искривления последующих рядов шифера. Обязательно нужно учесть направление основных ветров в данной местности. Стык вертикального перекрытия должен быть расположен по направлению ветра, что исключит возможность срыва листов шифера при сильных порывах ветра. Установку листов можно производить как с лева на право, так и с право на лево.

Укладка шифера со смещением листов

Самым простым способом укладки шифера является технология по рядового смещение листов, что исключает обрезку углов. Первый лист второго ряда обрезается продольно на одну или несколько волн, и далее укладываются целые листы, продольной обрезке, возможно, будет подвергаться последний лист.

Укладка шифера без смещения

При укладке шифера без смещения производится обрезка углов смежных листов для обеспечения более плотного прилегания. Первый и последний лист устанавливаются без обрезки, на остальных необходимо произвести подготовительные работы. Обязательное условие, срезы углов при установке должны иметь тепловой зазор от двух до четырех миллиметров и не коем случае соприкасаться между собой. Для полной ясности приведена схема укладки шифера с обрезкой углов:

Для обрезки углов можно использовать старую ножовку по дереву или ручную электрическую дисковую пилу с диском, предназначенным для резки камня.

Для того чтобы выполнить подрезку правильно, рекомендуем посмотреть видео ниже, как это делает профессионал.

Крепежные работы

Крепеж шифера к обрешетке осуществляется шурупами с силиконовой прокладкой расположенной на внутренней стороне головки, использовать гвозди крайне не желательно, так как в процессе эксплуатации плохо держатся в древесине, расшатываются и поднимаются, что приводит к нарушению прилегания листов к обрешетке. Каждый лист шифера первого ряда закрепляется двумя шурупами в нижней части и одним шурупом в средней части листа, через отверстия, просверленные в верхней волне диаметром больше на 1-2 мм толщины шурупа. Ни коем случае не стоит пробивать отверстия, так как можно повредить шифер или получить отверстие гораздо большего диаметра, чем головка шурупа. Верхняя часть листов первого ряда закрепится при установке второго ряда, при этом монтажные отверстия сверлятся через два листа уложенных внахлест, который по технологии должен быть не менее 200 мм при наклоне в 25 градусов и не менее 150 мм при наклоне свыше 30 градусов.

Устройство ендовы

Иногда в форме крыши присутствуют внутренние углы, тогда в таком случае требуется обустройство ендовы, которая производится до покрытия шифером. Основой служит настил, изготовленный из досок на который крепится гидроизоляционный материал, который в свою очередь покрывается оцинкованным листовым металлом. При покрытии шифером подгоняют листы таким образом, что бы зазор между ними имел минимальное расстояние. С наружной стороны стык шиферных листов перекрывается изогнутой полосой оцинкованного кровельного металла.

Примыкание к дымовым и вентиляционным трубам

В зависимости от расположения трубы, наклона ската и прочих нюансов, вариантов может быть достаточное количество, поэтому рассмотрим основной базовый вариант. Лист кровельного металла с отверстием для трубы устанавливают таким образом, что верхний край располагается под верхним листом шифера, а нижний край выпускается на ниже стоящий шиферный лист. Вокруг трубы укладывается асбест, а сверху накрывается вторым листом с отверстием под трубу, но большего размера. Нередко дополнительно устраивают отлив из цементного раствора.

Примыкание шиферной кровли к стене

В отдельных случаях возникает необходимость устройства кровли, когда верхний край ската примыкает к стене здания. Чтобы предотвратить попадание атмосферных осадков в зазор между стеной и шифером, особенно в зимне-весенний период, устанавливается отлив, изготовленный из полосы кровельного железа шириной 400мм имеющий продольный изгиб соответствующий углу наклона ската. Один край отлива крепится дюбелями к стене, а второй перекрывает листы шифера сверху и закрепляется через верхнюю волну шурупами к обрешетке. Такой вид кровли часто применяется на входных группах и всевозможных пристройках к уже существующим зданиям, обычно имеют не более двух скатов.

Установка конька

Завершающим этапом кровельных работ по традиции является установка конька. Различные готовые коньковые элементы для устройства конька можно без проблем приобрести на любом строительном рынке, но при желании можно изготовить своими руками из полосы листового оцинкованного кровельного металла шириной 400мм при помощи металлического уголка и киянки. Коньковые элементы крепятся к обрешетке через верхнюю волну шифера шурупами. По окончанию кровельных работ не лишним будет, в солнечный день подняться на чердак и внимательно осмотреть творенье рук своих, и если в полумраке будут замечены веселые солнечные зайчики, значит где-то, что-то пошло не так как бы хотелось. Небольшие щели и сквозные отверстия достаточно легко устраняются любым силиконовым герметиком.

Покрытие шифером вальмовых крыш

Классическая вальмовая крыша имеет четыре ската, два треугольной формы и два трапециевидной, которые по площади больше треугольных. Технология укладки шифера практически ни чем не отличается от односкатных и двухскатных крыш кроме дополнительной обрезки крайних листов каждого ската. Для того чтобы не ошибиться с углом обрезки и не забивать голову расчетами, из трех тонких реек изготавливается шаблон на высоту шиферного листа в виде прямоугольного треугольника у которого прямой угол закреплен жестко, а гипотенуза крепится по месту установки первого листа. Наличие шаблона позволит гораздо быстрее размечать и производить обрезку крайних листов на двух противоположных скатах. Следует учесть, что угол трапециевидного, отличается от угла треугольного ската и поэтому потребуется изготовление второго шаблона. Обрезку листов шифера необходимо производить на земле, для монтажа на крышу подавать уже готовую заготовку.

Рекомендуем перед началом работ посмотреть видео: как правильно накрыть крушу шифером самостоятельно, советы специалиста.

Покрытие крыши шифером — правильность технологии укладки своими руками

Верно установленная крыша из шифера способна прослужить достаточно длительный срок эксплуатации. Такая крыша способна защитить здание от любых погодных условий. В предыдущей статье мы объясняли почему стоит применять профнастил, вместо шифера, но за отсутствием профильных листов, можно положить и шифер, имеющий волнообразный профиль и изготавливается из асбестоцемента. Стандартный восьми-волновой размер листов 1750 мм × 1125 мм, с площадью покрытия без учета напуска — около 2-х квадратных метров. По сей день шифер является наиболее популярным материалом на крышах дач и домов. В связи с этим и возникает вопрос как покрыть крышу шифером своими руками, не обращаясь за дорогой услугой к специалистам. Наша статья способна помочь новичкам освоить материал без труда по обустройству кровли и заложить основы последовательности действий в обустройстве кровли.

• • Типы крыш и устройство стропильного каркаса
  • Инструмент для кровельных работ
  • Монтаж листов шифера
  • Укладка шифера со смещением листов
  • Укладка шифера без смещения
  • Крепежные работы
  • Устройство ендовы
  • Примыкание к дымовым и вентиляционным трубам
  • Примыкание шиферной кровли к стене
  • Установка конька
  • Покрытие шифером вальмовых крыш

Типы крыш и устройство стропильного каркаса

Крыши, имеющие один скат, чаще всего используются для хозяйственных помещений, навесов, различных пристроек и входных групп. Двух скатные и вальмовые крыши используются в основном для покрытия жилых и административных зданий. При монтаже каркаса для покрытия шифером необходимо учитывать размер листа таким образом, что бы он имел три точки опоры, с учетом напуска 200 миллиметров листа на лист. Устройство обрешетки, начинают от карниза к коньку крыши, соблюдая вертикальность и горизонтальность.

Строительный лес должен иметь низкую влажность, что исключит деформацию каркаса после монтажа в процессе эксплуатации. Брус для обрешетки должен быть без крупных сучков. При шаге стропил до 1200мм используется брус размером 50×50мм, а при шаге стропил до 1500мм рекомендуется использовать брус размером 50×60мм. Крепеж бруса к стропилам производится шурупами 80-100мм. Использование шуруповёрта значительно облегчит и ускорит процесс сборки. Заключительным этапом будет проверка плоскости ската при помощи натянутого шпагата, допустимая погрешность не должна превышать 2мм.

Инструмент для кровельных работ

Любой мастер без необходимого инструмента, не мастер. Прежде чем приступить к кровельным работам, необходимо провести ревизию имеющего инструмента и приобрести недостающий, но крайне необходимый. Минимальный перечень необходимого инструмента для устройства кровли из шифера:

• Топор;
• молоток;
• гвоздодер;
• плоскогубцы;
• стамеска;
• зубило;
• набор отверток;
• киянка;
• ножницы по металлу;
• пила по дереву;
• пила по металлу;
• электрическая дрель;
• сверла;
• электрический шуруповерт;
• ручная дисковая электропила.

Весь инструмент должен быть в рабочем состоянии, режущий инструмент должен быть заточен, молоток и топор должны плотно сидеть на рукоятях, что позволит избежать получения травмы во время работы. Необходимо строго соблюдать технику безопасности и активно применять средства индивидуальной защиты.

Монтаж листов шифера: порядок и технология проведения работ

На практике используются два способа установки листов:

1. Смещение последующего ряда на несколько волн.
2. Без смещения ряда с подрезкой углов листа.

Такое использование позволяет не допустить четырехкратного углового наложения листов, что способствует образованию щелей. Любой из этих способов позволит правильно накрыть крышу дома шифером. Следует обратить внимание, что одна волна листа ниже противоположной крайней волны, и она окрашена полосой черной краски. Установка листов шифера начинается от карниза, очень важно правильно выставить первый лист при помощи строительного уровня и отвеса. Для разметки натягивают шпагат, горизонтальный параллельно карнизу, который служит ориентиром нижних краев первого ряда. Вертикальный шпагат натягивают от угла крыши до конька, что позволяет избежать искривления последующих рядов шифера. Обязательно нужно учесть направление основных ветров в данной местности. Стык вертикального перекрытия должен быть расположен по направлению ветра, что исключит возможность срыва листов шифера при сильных порывах ветра. Установку листов можно производить как с лева на право, так и с право на лево.

Укладка шифера со смещением листов

Самым простым способом укладки шифера является технология по рядового смещение листов, что исключает обрезку углов. Первый лист второго ряда обрезается продольно на одну или несколько волн, и далее укладываются целые листы, продольной обрезке, возможно, будет подвергаться последний лист.

Схема укладки листов шифера со смещением.

Укладка шифера без смещения

При укладке шифера без смещения производится обрезка углов смежных листов для обеспечения более плотного прилегания. Первый и последний лист устанавливаются без обрезки, на остальных необходимо произвести подготовительные работы. Обязательное условие, срезы углов при установке должны иметь тепловой зазор от двух до четырех миллиметров и не коем случае соприкасаться между собой. Для полной ясности приведена схема укладки шифера с обрезкой углов:

Схема укладки листов шифера без смещения.

Для обрезки углов можно использовать старую ножовку по дереву или ручную электрическую дисковую пилу с диском, предназначенным для резки камня.

Для того чтобы выполнить подрезку правильно, рекомендуем посмотреть видео ниже, как это делает профессионал.

Крепежные работы

Крепеж шифера к обрешетке осуществляется шурупами с силиконовой прокладкой расположенной на внутренней стороне головки, использовать гвозди крайне не желательно, так как в процессе эксплуатации плохо держатся в древесине, расшатываются и поднимаются, что приводит к нарушению прилегания листов к обрешетке. Каждый лист шифера первого ряда закрепляется двумя шурупами в нижней части и одним шурупом в средней части листа, через отверстия, просверленные в верхней волне диаметром больше на 1-2 мм толщины шурупа. Ни коем случае не стоит пробивать отверстия, так как можно повредить шифер или получить отверстие гораздо большего диаметра, чем головка шурупа. Верхняя часть листов первого ряда закрепится при установке второго ряда, при этом монтажные отверстия сверлятся через два листа уложенных внахлест, который по технологии должен быть не менее 200 мм при наклоне в 25 градусов и не менее 150 мм при наклоне свыше 30 градусов.

Варианты крепления листов шифера.

Устройство ендовы

Иногда в форме крыши присутствуют внутренние углы, тогда в таком случае требуется обустройство ендовы, которая производится до покрытия шифером. Основой служит настил, изготовленный из досок на который крепится гидроизоляционный материал, который в свою очередь покрывается оцинкованным листовым металлом. При покрытии шифером подгоняют листы таким образом, что бы зазор между ними имел минимальное расстояние. С наружной стороны стык шиферных листов перекрывается изогнутой полосой оцинкованного кровельного металла.

Схема устройства ендовы под шифер.

Примыкание к дымовым и вентиляционным трубам

В зависимости от расположения трубы, наклона ската и прочих нюансов, вариантов может быть достаточное количество, поэтому рассмотрим основной базовый вариант. Лист кровельного металла с отверстием для трубы устанавливают таким образом, что верхний край располагается под верхним листом шифера, а нижний край выпускается на ниже стоящий шиферный лист. Вокруг трубы укладывается асбест, а сверху накрывается вторым листом с отверстием под трубу, но большего размера. Нередко дополнительно устраивают отлив из цементного раствора.

Схема устройства примыкания к дымовым и вентиляционным трубам: 1 — передний уголок; 2 — боковой уголок; 3 — затрубный уголок.

Примыкание шиферной кровли к стене

В отдельных случаях возникает необходимость устройства кровли, когда верхний край ската примыкает к стене здания. Чтобы предотвратить попадание атмосферных осадков в зазор между стеной и шифером, особенно в зимне-весенний период, устанавливается отлив, изготовленный из полосы кровельного железа шириной 400мм имеющий продольный изгиб соответствующий углу наклона ската. Один край отлива крепится дюбелями к стене, а второй перекрывает листы шифера сверху и закрепляется через верхнюю волну шурупами к обрешетке. Такой вид кровли часто применяется на входных группах и всевозможных пристройках к уже существующим зданиям, обычно имеют не более двух скатов.

Схема устройства примыкания шиферной кровли к стене: 1 — конек; 2 — шифер; 3 — уголок; 4 — шуруп.

Установка конька

Завершающим этапом кровельных работ по традиции является установка конька. Различные готовые коньковые элементы для устройства конька можно без проблем приобрести на любом строительном рынке, но при желании можно изготовить своими руками из полосы листового оцинкованного кровельного металла шириной 400мм при помощи металлического уголка и киянки. Коньковые элементы крепятся к обрешетке через верхнюю волну шифера шурупами. По окончанию кровельных работ не лишним будет, в солнечный день подняться на чердак и внимательно осмотреть творенье рук своих, и если в полумраке будут замечены веселые солнечные зайчики, значит где-то, что-то пошло не так как бы хотелось. Небольшие щели и сквозные отверстия достаточно легко устраняются любым силиконовым герметиком.

Схема устройства конька: 1-2 — конек; 3 — скоба для крепления ходовых мостиков; 4 — лист шифера.

Покрытие шифером вальмовых крыш

Классическая вальмовая крыша имеет четыре ската, два треугольной формы и два трапециевидной, которые по площади больше треугольных. Технология укладки шифера практически ни чем не отличается от односкатных и двухскатных крыш кроме дополнительной обрезки крайних листов каждого ската. Для того чтобы не ошибиться с углом обрезки и не забивать голову расчетами, из трех тонких реек изготавливается шаблон на высоту шиферного листа в виде прямоугольного треугольника у которого прямой угол закреплен жестко, а гипотенуза крепится по месту установки первого листа. Наличие шаблона позволит гораздо быстрее размечать и производить обрезку крайних листов на двух противоположных скатах. Следует учесть, что угол трапециевидного, отличается от угла треугольного ската и поэтому потребуется изготовление второго шаблона. Обрезку листов шифера необходимо производить на земле, для монтажа на крышу подавать уже готовую заготовку.

Перед началом работ стоит так же посмотреть видео: как правильно накрыть крушу шифером самостоятельно, советы мастера.

Монтаж шиферной крыши своими руками

Крыша – всему дому голова. Это не расхожее выражение, а действительное положение вещей. Поэтому к ее возведению нужно отнестись со всей серьезностью: сначала разобраться в теории, чтобы ясно представлять себе весь процесс, затем запастись нужными материалами, инструментами и средствами индивидуальной защиты. И лишь после этого приступать непосредственно к строительным работам. Ранее мы уже рассматривали процесс монтажа шиферной кровли, но только в общих чертах. Сегодня поговорим о нем в подробностях, уделим внимание немаловажным тонкостям и нюансам.

Если вы все еще сомневаетесь, сможете ли справиться с работой самостоятельно, предлагаем ознакомиться с подборкой вдохновляющих примеров в разделе Конкурс дачных мастеров.

Какую крышу чаще всего можно увидеть на обычном дачном домике (не будем брать в расчет загородные виллы и элитные коттеджи)? Безусловно, двускатную кровлю из шифера. Спрос на подобные конструкции обуславливается несколькими факторами:

• шифер – относительно недорогой материал;
• шиферные листы часто остаются после завершения кровельных работ у соседей (обычно материал берется с запасом), поэтому их можно просто выкупить у владельцев по еще более выгодной цене;
• собрать кровлю можно самостоятельно, без привлечения посторонних людей – достаточно помощи одного-двух человек, если листы слишком тяжелые.

Шифер: преимущества и недостатки

Прежде чем отправляться за покупкой шифера, следует как можно подробнее изучить всю необходимую информацию по этому материалу, чтобы в дальнейшем не разочароваться в своем выборе.

Преимуществами шифера являются:

• долговечность и надежность;
• доступная цена;
• сохранение высоких эксплуатационных качеств в различных климатических условиях;
• материал совершенно не боится коррозии и воздействия солнечных лучей;
• при пожаре листы не будут поддерживать горение (не горюч);
• бережный демонтаж позволит использовать шифер повторно.

Недостатки шифера:

• масса листа, которая делает невозможным (или значительно усложняет) выполнение работ по монтажу одним человеком. В зависимости от типа профиля 1 лист шифера весит от 23 до 35 кг;
• не обеспечивается полная герметичность в местах контакта (стыка) листов;
• асбест, который входит в состав шифера, считается опасным веществом для здоровья людей.

Тем не менее, все перечисленные минусы не являются критичными, так как их влияние можно достаточно просто сгладить. Например, с тяжестью листов справиться за счет привлечения к рабочему процессу дополнительных помощников, а негерметичные места дополнительно замазать герметиком.

Отдельно хочется остановиться на последнем недостатке шифера – содержании в нем асбестового цемента. Да, это вещество может вызвать различные заболевания дыхательных путей. Однако, для этого ему необходимо попасть внутрь организма. То есть, в обычном состоянии шиферный лист не представляет ни малейшей опасности для человека. Потенциальную угрозу несет изготовление (этот риск к нашему случаю не имеет отношения) и обработка материала, например, распил. Но и здесь можно достаточно просто избежать неприятных последствий – при резке шифера всегда стоять с подветренной стороны и обязательно использовать респиратор.

Монтаж шиферной крыши

Итак, перед нами стоит задача: возвести двускатную шиферную кровлю. Рассмотрим процесс в деталях на примере строительства крыши на постройке из четырех стен – без плит перекрытия или бетонной подушки.

Первый этап – выставление опорных балок

Саму работу можно разделить на несколько подэтапов.

Подготовительный процесс. Балки рекомендуется изначально покрыть антигрибковым составом, который защитит древесину во время эксплуатации. Те места, которые будут контактировать со стенами – дополнительно обезопасить с помощью рубероида. Учитывая, что первая и последняя балка будут полностью лежать на камне, покрыть защитой их следует по всей длине. Сделать это достаточно просто с помощью строительного степлера, который надежно зафиксирует рубероид на деревянной поверхности.

Установка. Балки монтируются параллельно друг другу и под прямым углом к двум произвольно выбранным стенам (вдоль или поперек помещения).

Закрепление опорных элементов. Для этого потребуется перфоратор, небольшие кусочки прочной арматуры и вязальная проволока. Процедура выглядит так:

• под каждой балкой, между последним и предпоследним рядом камня, сверлится сквозное отверстие;
• в него вставляется арматура – ее длины должно хватать, чтобы концы немного выглядывали наружу;
• с помощью вязальной проволоки происходит закрепление балок к арматуре;
• расстояние между деревянными брусьями не должно превышать 1 м. Если длина стен не позволяет установить все балки с учетом этого условия, то длину промежутка рекомендуется сократить, чтобы все элементы были расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Следует учитывать тот факт, что первая и последняя балка монтируются по наружным границам стен.

Очень часто бывает, что устанавливаемые элементы (балки) имеют разную длину. Что делать? Все достаточно просто:

1. С помощью рулетки отмечается нужный размер на крайних балках;
2. Натягивается шнур (бечевка, леска) по линии меток;
3. Все, что выходит за отмеченные границы – отрезается.

Собственно, весь процесс наглядно представлен на схеме:

Условные обозначения:

1. Опорные балки.
2. Стены здания.
3. Нитка для контроля размеров установленных брусков.
4. Части балок, которые следует отрезать.

Второй этап – монтаж стропил

Стропила – несущие элементы конструкции, то есть те, которые отвечают за жесткость, прочность и устойчивость крыши. Сразу возникает вопрос – как установить стропила в одной плоскости относительно друг друга? Легче всего это сделать с помощью дополнительных систем, которые возводятся на время, и демонтируются после окончания всех работ.

Как это сделать:

• отрезать несколько брусьев одинакового размера, длина которых будет немногим меньше, чем запланированная общая высота внутренней части возводимой кровли;
• закрепить их на крайних опорных балках, а также еще на нескольких аналогичных элементах. Это необходимо, чтобы будущий конек крыши не имел прогиба;
• положить на балки брус и закрепить его.

Получается примерно такая конструкция:

Условные обозначения:

1. Стены домика.
2. Опорные балки.
3. Временная постройка для облегчения выставления стропил.

Теперь можно устанавливать стропила. Нижние части балок обрезаются согласно требуемому углу и фиксируются на каждой опоре с помощью нескольких длинных гвоздей. В верхней части не обязательно делать подрезку – достаточно приложить элементы друг к другу, закрепить гвоздями, и только после этого удалить все лишнее. На этом этапе стропила держатся, по большей части, за счет нашей временной конструкции. Прежде чем ее убирать, потребуется установить дополнительные крепления — постоянные. Наиболее удобным вариантом будет тот, который представлен на схеме ниже — он позволяет более эффективно использовать чердачное помещение:

Условные обозначения:

1. Стены дачного дома.
2. Стропила.
3. Конструкция для временной фиксации стропил.
4. Постоянная система фиксации стропил.
5. Части, которые потребуется отрезать после закрепления всех элементов.
6. Опорная балка.

Третий этап – изоляция и обрешетка

Изоляция. Является важным элементом в общей конструкции кровли из шифера, учитывая тот факт, что на стыках его листов может отсутствовать герметичность. Необходимость в ней также возникает еще по одной причине – современные шиферные листы, к сожалению, уступают по качеству своим аналогам, которые выпускали во времена СССР. Конечно, шифер не пропускает воду, но может впитывать ее как губка, распространяя влагу на деревянные элементы конструкции, на чердак и дальше вниз – в жилые помещения дачного домика. Избежать этого поможет изоляция, которая стелется по определенной технологии:

• изоляционный материал настилается перпендикулярно установленным стропилам;
• работа начинается с нижнего ряда, постепенно поднимаясь вверх. С каждым последующим рядом следует делать небольшой нахлест на предыдущий слой уложенной изоляции;
• Для закрепления материала лучше всего использовать строительный степлер.

Обрешетка. Конечно, можно и всю крышу покрыть лесом, но достаточно будет того, чтобы под одним листом шифера располагалось четыре доски. Стандартная высота этого материала – 175 см, то есть, элементы обрешетки должны находиться на расстоянии не более 45 см друг от друга. Для фиксации обычно используются гвозди, которыми крепят доску для обрешетки к стропилам.

Завершающий этап – монтаж шифера

В первую очередь следует натянуть контрольный шнур, который будет отмечать границы нижнего ряда укладываемых листов. Конечно, этого можно не делать, но всегда существует вероятность некоторого смещения шифера, в итоге может получиться не самая приятная картинка. Материал следует монтировать рядами – снизу вверх. Второй лист шифера накладывается на первый (ровно на одну волну) и так далее. Для закрепления листов потребуются специальные гвозди для кровли – они имеют существенную длину и увеличенную шляпку. Иногда – еще и резиновую прокладку, но это большая редкость.

Технология крепления шифера:

• первый ряд листов закрепляется изначально только на два нижних гвоздя, которые вбиваются в первый ряд обрешетки;
• второй ряд шифера укладывается внахлест таким образом, чтобы была возможность вбить крепеж одновременно в четвертую доску обрешетки, а также в листы первого и второго ряда;
• таким методом монтируется весь материал до верхней части крыши.

Существует вероятность того, что крайние и верхние листы шифера придется подрезать. Для этого потребуется взять болгарку с диском по камню, а также одеть респиратор — чтобы защитить свои легкие от попадания в них пыли.

Для завершения процесса монтажа крыши потребуется сделать еще две вещи:

• Установить конек. Обычно этот элемент сделан из металла, поэтому для его закрепления потребуются специальные саморезы с крупной головкой и шуруповерт.
• Загнуть кровельные гвозди. Этот шаг также очень важен. Если его не сделать, то ветер может постепенно расшатать крепление и сорвать листы.

Вот и все, крыша из шифера готова. Можно отереть пот со лба и с гордостью полюбоваться творением своих рук. А вам приходилось возводить крышу своими руками? Что было самым сложным и как вы справились с трудностями?

Монтаж кровли из шифера своими руками

Шифер как кровельный материал не теряет своей популярности и в наши дни. Одним из его очевидных преимуществ является простота монтажа. Как самостоятельно покрыть крышу шифером, на что обратить внимание при выборе материала, какие понадобятся инструменты — все это вы узнаете из этой статьи.

• Выбор материала
• Как рассчитать количество материала, необходимые инструменты
• Первый этап: подготовительные работы
• Второй этап: монтаж изолирующих слоев крыши
• Третий этап: укладка шифера на обрешетку
• Четвертый этап: закрепление шифера на кровле
• Пятый этап: защитная покраска покрытия
• Ремонт шифера

Выбор материала

Сегодня современный рынок строительных материалов насчитывает несколько видов кровельного шифера. Рассмотрим их отличительные особенности, достоинства и недостатки:

Вид шифера	Средняя цена	Характеристики	Достоинства	Недостатки	Область применения
Кровельный сланец	325 руб./шт.	Цвет: серый, серо-голубой, зеленый, коричневый. Размеры пластин: длина 25–60 см, ширина 15–35 см, толщина 0,4–0,9 см.	Элитный материал с высокими декоративными свойствами. Устойчив к солнечному свету, негорюч, очень долговечен, выдерживает большие перепады температур.	Большой вес, хрупкость, сложный процесс монтажа, высокая стоимость.	Покрытие крыш жилых и общественных построек.
Асбестоцементные листы	110 руб./м 2	Выпускаются 3-х видов: волнистый обыкновенный (ВО) шифер с размерами 120х68 см, волнистый усиленный (ВУ) с длиной листов до 280 см, унифицированный волнистый (УВ) с размером листов 175х112,5 см. Материалами для изготовления служат цемент, сланцевые добавки и асбест.	Простота укладки, прочность, низкая цена, 30-летний срок эксплуатации.	Большой вес, хрупкость, неказистый внешний вид, требующий дополнительной покраски.	Считается «народным» шифером, поэтому имеет повсеместное применение от покрытия крыш до устройства заборов.
Еврошифер (безасбестовый, мягкий, битумный гофролист)	420 руб./лист	Изготавливается из многослойной целлюлозы с пропиткой полимерами и насыщением битумными парами в камерах высоких температур и давления. Имеет наружную покраску. Вес листов 6–8 кг. Размер листа 2000х990х3 мм.	Прочность, долговечность до 50 лет, небольшой вес, гибкость, эстетичный внешний вид.	Дороговизна материала, невысокая устойчивость к перепадам температуры: летом шифер размягчается, а зимой становится хрупким. Нет достаточной устойчивости к ультрафиолетовым лучам.	Применяется при устройстве кровель типа «Ондулин», «Аквалайн», «Ондура», «Гутта», «Нулин» для жилых и общественных построек.
Прозрачный шифер из пластика	190 руб./лист	Производится из различных полимеров. Наиболее распространенные из них — это поликарбонат и ПВХ. Размер листа 2000х900 мм.	Стойкость к химически агрессивным средам, морозу, снеговым и ветровым нагрузкам, прочность, малый вес, светопроницаемость.	Значительное расширение листов при воздействии высоких температур. Это нужно учитывать при монтаже прозрачного шифера.	Строительство бассейнов, зимних садов, оранжерей, павильонов, навесов, мансард и пр.
Резиновый шифер	110 руб./лист	Производится из стекловолокна и резиновых отходов. Листы имеют размеры: длина — 81 см, ширина — 69 см, высота волны — 3 см.	Небольшой вес, легко режется ножом и обладает отличной гибкостью.	Горюч и не морозоустойчив.	Небольшие пристройки с пологими крышами и мелкие подсобные сооружения.
Металлический шифер (профилированный настил)	480 руб./лист	Производится из оцинкованной стали и имеет защитное полимерное покрытие. Размер листа 2000х1150 мм.	Небольшой вес, водонепроницаемость, хороший внешний вид, удобный монтаж.	Плохая звукоизоляция, резонансные явления от воздействия дождя, ветра и т. п.	Кровли промышленных сооружений и объектов бытового строительства.

Цены на шифер зависят от материала, числа волн в листе, размеров, толщины и цвета изделия.

Несмотря на все разновидности, перечисленные в таблице, одним из самых востребованных, удобных и бюджетных решений остается асбестоцементный шифер. Его основные преимущества:

1. Прочность: кровля неплохо выдерживает снеговые и ветровые нагрузки до 200 кг/м 2 .
2. Пожаробезопасность: состав изделий из асбоцемента не горюч.
3. Хорошая звукоизоляция: шум града или дождя под кровлей минимален.
4. Электробезопасность: в грозу асбоцемент не подвержен накоплению статического электричества.
5. Долговечность: материал шифера не корродирует от осадков.

Именно поэтому в этой статье мы рассмотрим технологию укладки кровли на примере работы с листами из асбестоцемента.

Как рассчитать количество материала, необходимые инструменты

Определившись с подбором шифера, нужно рассчитать его необходимое количество. Для этого используется чертеж кровли с указанием ее размеров и уклонов. Облегчить расчет расхода материалов вам помогут онлайн-калькуляторы, которых в сети множество.

Чтобы приступить к работе по монтажу шиферной кровли, понадобятся материалы, приведенные в таблице ниже:

Наименование материала	Ед. изм.	Цена, руб.	Расход на 100 м 2	Итоговая стоимость, руб.	Примечание
Лист асбестоцементный	м	2	110	135	14850
Доски 40 мм	м 3	4600	0,48	2208
Брус 75 мм	м 3	5200	0,54	2808
Пленка изоляционная	м 2	2,3	224	515
Утеплитель	м 3	1500	1	1500
Краска акриловая	кг	50	30	1500
Антисептик для дерева	кг	30	20	600
Шиферные гвозди с прокладками	кг	20	8	160	или шурупы длиной 85 мм — 10,6 кг
Металлический лист для конька кровли	шт.	80	20	1600	или шаблон коньковый 1200 мм
Кровельные сливы	2 пог. м	95	20	1900
Итого:	27641

Также для работы нам понадобятся следующие инструменты и защитные средства:

• дрель
• веревка 10–20 м
• болгарка
• респиратор
• молоток

Первый этап: подготовительные работы

Монтаж шиферной кровли начинается с укладки балок. Они устанавливаются на верхний бетонный пояс коробки дома, стены или мауэрлат на расстоянии 70–80 см друг от друга. К балкам вертикально крепится стропильная часть крыши, которая будет являться опорой для обрешетки. Высота и угол между стропилами должны быть одинаковы для каждой балки.

Таким образом, деревянная конструкция кровли будет в себя включать:

• мауэрлат
• стропила
• подкосы
• обрешетку

Важно: для крыш с шиферным покрытием уклон конструкции должен составлять от 22 до 45 градусов. В случае большого количества природных осадков в регионе уклон кровли увеличивается во избежание их скопления в местах соединения листов. При частых ветровых нагрузках крыша делается более пологой.

Обрешетка придает крыше дополнительную прочность и жесткость, соединяет стропила и служит основанием для крепления шифера. Обрешетка выполняется из бруса 50х50 мм с таким шагом, чтобы шиферный лист перекрывал подряд две рейки на 15 см с каждой из сторон.

Для коньковой части кровли используют брус 60х120 мм с доской 60х150 мм, которая плотно к нему прижимается. На карнизах и ендовах нужна сплошная обрешетка, она выполняется из доски 60х250 мм.

Второй этап: монтаж изолирующих слоев крыши

Кроме кровельного покрытия в систему крыши входят:

• гидроизоляционный слой
• пароизоляция
• теплоизоляционный материал

Снизу крыша подшивается пароизоляцией, которая крепится к конструкции с помощью строительного степлера. Затем между стропилами укладывается теплоизоляция, а завершает этот «пирог» верхний слой рубероида, который укладывается на утеплитель и крепится к стропилам забиванием гвоздей через рейки.

Перед началом укладки шифера древесину стропильной системы нужно обработать антисептиком для ее защиты от гнили и шашеля

Третий этап: укладка шифера на обрешетку

При самостоятельном возведении крыши возникает необходимость поднятия асбестоцементного шифера наверх. Это делается с помощью двух металлических крюков и привязанной к ним прочной веревки. Крюки нужны для захвата листов снизу, потом шифер затягивают на кровлю по дощатому настилу.

Кровельный материал начинают укладывать с наветренной стороны снизу-вверх. Во избежание кривизны рядов можно использовать натянутый шнур. При настиле листов в разбежку продольные стыки последующего ряда шифера сдвигаются на одну волну по отношению к продольным стыкам предыдущего ряда. Схема монтажа такая:

1. Первый лист укладывается от фронтонного свеса.
2. Следующие два листа нижнего ряда кладутся с нахлестом на первый.
3. Затем во второй ряд укладывают первые два листа и один лист — в первый ряд.

Раскладка шифера на кровле приведена на фото:

Величина нахлеста равна длине волны в горизонтальном направлении, а по вертикали она составляет 12–15 см.

Четвертый этап: закрепление шифера на кровле

Перед креплением листов в них необходимо просверлить отверстия под гвозди или шурупы, которые должны быть на 2–3 мм больше диаметра крепежа. Это выполняется в шестой и второй волне 8-ми волнового шифера или в пятой и второй волне 7-ми волнового листа, считая от нахлеста. Между гвоздями должно выдерживаться расстояние в 10 см. Прибиваются они по гребням волн. Для герметичности креплений следует использовать резиновые прокладки.

Совет: до упора крепежные элементы не забиваются — фиксации листа, чтобы он не перемещался, вполне достаточно. Также не стоит загибать гвозди: это помешает температурному расширению шифера — он может дать трещины.

Укладывая лист за листом, нужно подобраться к коньковой части кровли. Сам конек изолируется железом, закрывая торцы шифера для исключения попадания под него влаги. На фронтоны набиваются ветровые доски, а установка сливов для дождевых осадков или талой воды завершает монтаж крыши.

Пятый этап: защитная покраска покрытия

Новую кровлю следует покрасить акриловой эмалью. Это защитит шифер от разрушения, повысит его морозостойкость, водонепроницаемость и уменьшит выделение вредного для здоровья асбеста в окружающую среду. Кроме этого, таким путем можно увеличить в 2 раза срок эксплуатации крыши.

Ремонт шифера

Если возникнет необходимость в ремонте кровли из асбоцементных листов, это сделать очень легко.

Нужно приготовить смесь из цемента М300, разведенного с водой 1:1 клея ПВА и распушенного асбеста. Раствор готовится небольшими порциями для 2–3 часов работы. Вначале смешивается 2 части цемента с 3 частями асбеста. Затем эта смесь разводится клеем ПВА до густоты, удобной для работы кистью или шпателем.

Места повреждений кровли нужно очистить от грязи, а затем тщательно промыть чистой водой. После высыхания поверхности следует дважды обработать трещины приготовленной смесью. Толщина нанесенного слоя должна быть не меньше 2 мм.

Такой ремонт будет эффективнее, если его выполнять в пасмурный день. Это связано со скоростью полимеризации ремонтного раствора — она не должна быть высокой. После такого ремонта крыша сможет прослужить еще 5–10 лет.

Как покрыть крышу шифером своими руками

Технология и конструкции шиферной кровли – самый экономичный вариант из всех существующих покрытий крыши. Во-первых, сами асбестоцементные листы (шифер) являются относительно недорогими. Во-вторых, совсем не сложно покрыть крышу шифером своими руками – эта работа под силу любому мужчине, умеющему держать в руках молоток. И, наконец, этот материал долговечен и невоспламеняем.

С технологией кровли шифером – от монтажа основания до устройства конька – вы можете ознакомиться на этой странице.

Как крыть кровлю шифером: изготовление обрешетки

Итак, решено – кроем крышу своими руками, не привлекая посторонней рабочей силы.

Перед тем как правильно крыть крышу шифером (волнистыми асбестоцементными листами), нужно смонтировать основание. Им служит разреженная обрешетка, что делает эту кровлю экономичной. При изготовлении обрешетки используются бруски сечением от 50 х 50 мм до 75 х 75 мм или доски шириной не более 120 мм (более широкие со временем могут начать интенсивно коробиться). Считается, что для того, чтобы листы более плотно укладывались на обрешетку, под нечетные бруски следует подложить уравнительные планки высотой 3 мм. Шаг брусков или досок обрешетки под шифер находится в пределе 400—650 мм. Таким образом, каждый стандартный «восьмиволновой» шифер имеющий размеры 1750 х 1130 мм, будет опираться на 3—4 бруска (доски).

До того как покрыть крышу шифером, запомните одно из главных правил: обрешетка шиферной кровли должна быть максимально ровной, без горбов и западин, чтобы листы плотно ложились на нее.

Желательно, чтобы основание кровли под шифер было устроено таким образом, чтобы скат состоял только из целых листов. Можно, например, увеличить нахлест листов или вынести карниз за плоскость стены. Укладываются листа шифера снизу вверх, от карниза к коньку. При кровле крыши шифером своими руками каждый ряд укладывается на нижний с продольным и поперечным нахлестом. При уклоне ската менее 30° поперечный нахлест должен быть равен двум полным волнам, продольный—120—140мм. При уклоне более 30° продольный нахлест можно уменьшить до 100—120мм, поперечный нахлест равен одной полной волне.

Монтаж и устройство кровли из шифера своими руками (с фото)

При устройстве кровли из шифера волнистые асбестоцементные листы укладываются справа налево. Исключением может быть размещение дома в районе с высоким ветровым напором, где необходимо учитывать направление превалирующих ветров. Следует сменить направление укладки на противоположное, если ветер дует навстречу традиционному направлению монтажа. В этом случае при устройстве шиферной кровли оба ската крыши рекомендуется делать от одного и того же фронтона.

В продольном направлении необходимо делать смещение стыков на одну волну в каждом последующем ряду. Крепление листов осуществляется специальными шиферными гвоздями или шурупами с оцинкованными шайбами, под которые устанавливаются мягкие герметизирующие прокладки (лучше из резины) для устранения протечек кровли. Гвозди забивают только в верхнюю волну, по верхним и нижним краям листа через 1—2 волны. При этом необходимо следить, чтобы шляпка гвоздя не вдавливалась в волну (зазор около 3—4 мм), иначе повредится структура листа и покрытие потеряет водонепроницаемость. Во избежание преждевременного растрескивания листов перед установкой крепежных элементов необходимо предварительно просверлить отверстия. Открытые шляпки гвоздей и шурупов защищают антикоррозийным покрытием (лаком, олифой, эпоксидной смолой или краской).

Посмотрите на фото кровля из шифера с защитно-декоративным покрытием для него лучше заранее приобрести гвозди или шурупы с красивыми шляпками под цвет листов.

Некоторые специалисты считают, что при монтаже кровли из шифера обязательно следует делать обрезку углов перекрываемой и перекрывающей кромок. Для этого у рядовых листов кровли срезают диагонально противоположные углы, но у начальных карнизных и конечных коньковых листов углы не срезаются. Эту процедуру производят ручной ножовкой, дисковой электропилой или углошлифовальной машинкой («болгаркой»), на которую установлен соответствующий диск.

Карнизные свесы при монтаже шиферной кровли устраиваются из асбестоцементных листов или кровельного железа. Коньковый элемент должен перекрывать нижележащие листы на 150 мм. После монтажа его прибивают к вершине каждой волны покрытия. Ендовы, разжелобки, примыкания кровли к вертикальной стене или дымоходу закрывают стальным фартуком, который крепят к сплошной обрешетке. Не забывайте, что шиферная кровля, выполненная своими руками, уязвима из-за наличия зазоров и щелей, образующихся в местах сопряжения листов, поэтому зазоры, превышающие 7 мм, рекомендуется промазывать герметизирующим составом.

Кроем крышу шифером своими руками: монтаж еврошифера

По такой же технологии кладутся еврошифер и прозрачные волнистые кровельные материалы, но при их применении необходимо учитывать дополнительные требования и рекомендации фирм и предприятий-производителей.

При угле уклона ската крыши от 5° до 10° потребуется сплошная обрешетка из досок или фанеры. При этом продольный нахлест равен 300 мм, а поперечный — 2 полные волны. При угле наклона крыши от 10° до 15° обрешетка может быть разреженной, с шагом установки брусков 400—500мм. Продольный нахлест должен быть около 200 мм, а поперечный — 1 волна. При угле уклона крыши более 15° обрешетку делают с шагом 500—600 мм. Продольный нахлест в этом случае можно уменьшить до 150—170мм.

Для крепления листов еврошифера в различные поверхности применяют гвозди (длина — 75 мм, диаметр — 3,5 мм) из углеродистой стали с цинковым пассивированным покрытием: с пластиковой шляпкой — для мягких пород дерева, с закрывающейся шляпкой — для более плотных и твердых пород. Шляпки таких гвоздей изготавливают из устойчивого к ультрафиолетовому излучению материала. После монтажа они обеспечивают высокую герметичность и устойчивы к воздействию ветра. Выпускаются гвозди с черным, красным, зеленым и коричневым цветом шляпок.

Кроме самих кровельных листов производители еврошифера поставляют также различные доборные элементы:

Коньковый (используется для оформления ребра крыши);

Щипцовый (используется для оформления фронтона и ската кровли);

Ендова (используется для оформления стыка кровли с вертикальной стеной, а также для оформления ендов крыши);

Покрывающий фартук (предназначен для герметизации стыка между кровельными листами и вертикальной стеной или дымоходом) и заполнитель карниза. Последний изготавливается из вспененного полиэтилена и защищает просвет, образующийся на карнизе между кровельным листом и обрешеткой, а также на коньке между кровельным листом и коньковым элементом.

Закрывать просветы нужно для того, чтобы в подкровельное пространство не попадали влага, пыль и снег, не залетали птицы. Он может быть вентилируемым либо невентилируемым. Кроме того, заполнитель карниза может применяться или не применяться в зависимости от условий вентиляции каждой конкретной кровли.

Монтаж и устройство шиферной кровли (с фото)

При монтаже кровли из шифера своими руками самым надежным соединением является фальцевое. Различают фальцевые соединения лежачие и стоячие, одинарные и двойные.

Двойной фальц позволяет сделать более надежное соединение, так как имеет двойной загиб, но часто вполне достаточно и одинарного фальца. Элемент кровельного покрытия, у которого кромки подготовлены для фальцевого соединения, часто называют картиной.

Картины крепят к кровле с помощью кляммеров: один конец, которого заводят в стоячий фальц, а другой непосредственно крепят к обрешетке. Боковые длинные края листового материала, идущие вдоль ската, соединяют стоячими фальцами, а горизонтальные — лежачими. Полосы рулонного материала соединяют только стоячими фальцами.

Традиционным является фальцевание вручную, когда фальцы закатываются вручную ударами киянки. В современной технологии применяется автоматическое фальцевание, выполняемое с применением специального оборудования.

Как видно на фото, шиферная кровля монтируется при помощи прокаточного станка, который загибает края листа или полосы во всю длину. Кроме прокаточного станка широко используется установка, предназначенная для механического изготовления подвижных кляммеров — специальных «язычков», с помощью которых элементы кровли крепятся к основанию. Они же обеспечивают компенсацию термической подвижки кровли, возникающей в результате перепадов температур в зимний и летний периоды.

Механизация этих процессов позволяет получать детали, имеющие значительно меньший разброс по сопрягаемым размерам, чем детали, изготовленные «на глазок» с помощью ручного инструмента.

Непосредственно на кровле применяются специальные закаточные машинки и комплект ручного инструмента, предназначенные для устройства фальцевого соединения. Основным инструментом, предназначенным для закрытия стоячего фальца (двойного или одинарного) являются кровельные рамки.

Закрытие фальца происходит в два этапа. Вначале производится первичная гибка готового углового фальца — соединение стыка (фальца), затем — заключительное формирование стоячего фальца.