Как снять фаску с бруса?

Дома из строганного бруса

Планируете построить качественный дом? Данная информация будет полезной для вас. Вам требуется строительство домов из строганного бруса в Перми . Итак, понятно, что срубы из остроганного бруса гораздо красивее, чем из простого. Главный вопрос, который всех волнует: как построить качественный коттедж из строганного бруса, чтобы стены получились ровными и гладкими? Даже если вы нашли подрядчика или бригаду, которые обещают построить для вас дом в лучшем виде, помните: «доверяй, но проверяй». Итак, самое главное при строительстве такого дома: найти хороший прямой брус. Это сделать непросто, но необходимо. Кривой брус, «трапеция», «волна» и прочее — нормально в стену уложить довольно затруднительно, а если дом строится не для себя — то и вовсе невозможно. Большинство строителей укладывают брус » как получится».

Профессионалы знают, насколько трудно найти хорошую бригаду и хороший материал. Строительство домов из строганного бруса требует ответственного подхода к делу. Читайте статью качество бруса. Если нужен пригодный брус, можно заказать в «Кама — дом», возможен заказ объема пиломатериалов от 20 м3.

Строгание бруса

Неуместно строгать брус маленькими китайскими электро-рубанками. К таким относятся большинство «Skil», Диолд, Калибр и множество других ценовой категории до 150 долларов. (5000 рублей на 2014 год). Качества при этом не увидите. Разболтанные механизмы, тупые и перекошенные ножи, изношенный ремень, дым из двигателя, ремонт рубанка после каждых 20-30 брусьев — только начало.

Стоит рассмотреть рубанки средних размеров, например «makita». У нас нареканий не было. Стоимость на 2014 год примерно 10000-12000 рублей. Неплохо проявили себя рубанки » rebir». Качество хуже макиты, но неубиваемость на высоте. Стоимость гораздо дешевле.

Если ваш подрядчик строгает брус рубанком » калибр» или » диолд» — стоит задуматься.

Отличие пригодных для строгания рубанков — возможность работы без отдыха по нескольку часов (очень актуально летом в жару), приличные ножи, работающий механизм регулировки вылета ножей, легкость замены ножей (1 комплекта хватит на дом 100 кв.м), качественные ремни привода. Результат: гладкая поверхность, в том числе на сучках, отсутствие ежедневного ремонта и обслуживания, возможность строгать абсолютно сырую и даже обледеневшую древесину.

Снятие фаски

Фаску стоит снимать обязательно, так как стены с фаской смотрятся эстетично и мало попадает дождевая вода внутрь швов. Хороший рубанок снимает фаску в 1.5 см за один проход.

Обработка строганного бруса антисептическим составом

Лучше не полениться и сделать это сразу после строгания, думаю мало кому хочется увидеть через некоторое время потемневший брус. Лучше обработать брус сразу со всех сторон бесцветным антисептиком. Цветной пропиткой не стоит обрабатывать, так как при сборке сруба дома из строганного бруса возможны царапины и повреждения, придется шлифовать эти места.

Нагели

Для качественной сборки проще использовать гвозди 7.6×250, 8.5×300 мм, и деревянные нагели между ними дополнительно. Гвоздями можно при надобности притянуть и выровнять брус, чего нельзя сказать о деревянных нагелях. Зато деревянные нагели дают определенную жесткость стене сруба на изгиб (выдавливание наружу). С одними деревянными нагелями качество установки сруба как правило ос тавляет желать лучшего. Арматуру редко используют, в силу ее малой пригодности. Строительство домов из строганного бруса требует ответственного подхода к делу.

На строительство домов из бруса в Перми используется джут толщиной 8 — 12 мм. Ширину следует рассчитать заранее из расчета: ширина бруса минус ширина фасок. На конопатку оставлять выпуски не стоит, с нормальным брусом вряд ли получится швы чем — либо проконопатить. Обычно нельзя даже забить шпатель между брусьями. Джут крепить степлером почаще, 3 0 — 40 скоб на 1 брус, во избежание его сползания при укладке и выравнивании. В Перми хороший джут любого размера можно приобрести в Пермской джутовой компании (что находится на улице Новогайвинской). Там же есть дешевые степлеры и скобы.

Торцы брусьев

В идеале лучше перед укладкой шлифовать. Шлифованные торцы меньше впитывают влагу и меньше гниют. Также хорошо пропитать антисептиком.

Контроль бригады

Во время установки сруба из строганного бруса необходимо почаще провер ять строителей. Бывает, забивают гвозди — нагели без сверления и утапливания шляпок, неаккуратно укладывают джут, пытаются сэкономить и положить в стену кривые брусья, «забывают» выровнять брус в незаметном месте, роняют в грязь — «ветром сдуло», оставляют материал под дождем.

Качественный дом можно заказать у нас — мы строим дома из прямого строганного бруса !

Посмотреть фото процесса строительства дачного дома из строганного бруса можно здесь: фоторепортаж .

Какие работы выполняются при постройке дома: Комплектация дома из строганного бруса .

Обязательно ли снимать фаску с бруса. Доска с фаской: преимущества, недостатки, самостоятельное изготовление

Планируете построить качественный дом? Данная информация будет полезной для вас. Вам требуется строительство домов из строганного бруса в Перми . Итак, понятно, что срубы из остроганного бруса гораздо красивее, чем из простого. Главный вопрос, который всех волнует: как построить качественный коттедж из строганного бруса, чтобы стены получились ровными и гладкими? Даже если вы нашли подрядчика или бригаду, которые обещают построить для вас дом в лучшем виде, помните: «доверяй, но проверяй». Итак, самое главное при строительстве такого дома: найти хороший прямой брус. Это сделать непросто, но необходимо. Кривой брус, «трапеция», «волна» и прочее — нормально в стену уложить довольно затруднительно, а если дом строится не для себя — то и вовсе невозможно. Большинство строителей укладывают брус » как получится».

Профессионалы знают, насколько трудно найти хорошую бригаду и хороший материал. Строительство домов из строганного бруса требует ответственного подхода к делу. Читайте статью качество бруса . Если нужен пригодный брус, можно заказать в «Кама — дом», возможен заказ объема пиломатериалов от 20 м3.

Строгание бруса

Неуместно строгать брус маленькими китайскими электро-рубанками. К таким относятся большинство «Skil», Диолд, Калибр и множество других ценовой категории до 150 долларов. (5000 рублей на 2014 год). Качества при этом не увидите. Разболтанные механизмы, тупые и перекошенные ножи, изношенный ремень, дым из двигателя, ремонт рубанка после каждых 20-30 брусьев — только начало.

Стоит рассмотреть рубанки средних размеров, например «makita». У нас нареканий не было. Стоимость на 2014 год примерно 10000-12000 рублей. Неплохо проявили себя рубанки » rebir». Качество хуже макиты, но неубиваемость на высоте. Стоимость гораздо дешевле.

Если ваш подрядчик строгает брус рубанком » калибр» или » диолд» — стоит задуматься.

Отличие пригодных для строгания рубанков — возможность работы без отдыха по нескольку часов (очень актуально летом в жару), приличные ножи, работающий механизм регулировки вылета ножей, легкость замены ножей (1 комплекта хватит на дом 100 кв.м), качественные ремни привода. Результат: гладкая поверхность, в том числе на сучках, отсутствие ежедневного ремонта и обслуживания, возможность строгать абсолютно сырую и даже обледеневшую древесину.

Снятие фаски

Фаску стоит снимать обязательно, так как стены с фаской смотрятся эстетично и мало попадает дождевая вода внутрь швов. Хороший рубанок снимает фаску в 1.5 см за один проход.

Обработка строганного бруса антисептическим составом

Лучше не полениться и сделать это сразу после строгания, думаю мало кому хочется увидеть через некоторое время потемневший брус. Лучше обработать брус сразу со всех сторон бесцветным антисептиком. Цветной пропиткой не стоит обрабатывать, так как при сборке сруба дома из строганного бруса возможны царапины и повреждения, придется шлифовать эти места.

Нагели

Для качественной сборки проще использовать гвозди 7.6×250, 8.5×300 мм, и деревянные нагели между ними дополнительно. Гвоздями можно при надобности притянуть и выровнять брус, чего нельзя сказать о деревянных нагелях. Зато деревянные нагели дают определенную жесткость стене сруба на изгиб (выдавливание наружу). С одними деревянными нагелями качество установки сруба как правило ос тавляет желать лучшего. Арматуру редко используют, в силу ее малой пригодности. Строительство домов из строганного бруса требует ответственного подхода к делу.

На строительство домов из бруса в Перми используется джут толщиной 8 — 12 мм. Ширину следует рассчитать заранее из расчета: ширина бруса минус ширина фасок. На конопатку оставлять выпуски не стоит, с нормальным брусом вряд ли получится швы чем — либо проконопатить. Обычно нельзя даже забить шпатель между брусьями. Джут крепить степлером почаще, 3 0 — 40 скоб на 1 брус, во избежание его сползания при укладке и выравнивании. В Перми хороший джут любого размера можно приобрести в Пермской джутовой компании (что находится на улице Новогайвинской). Там же есть дешевые степлеры и скобы.

Торцы брусьев

В идеале лучше перед укладкой шлифовать. Шлифованные торцы меньше впитывают влагу и меньше гниют. Также хорошо пропитать антисептиком.

Контроль бригады

Во время установки сруба из строганного бруса необходимо почаще провер ять строителей. Бывает, забивают гвозди — нагели без сверления и утапливания шляпок, неаккуратно укладывают джут, пытаются сэкономить и положить в стену кривые брусья, «забывают» выровнять брус в незаметном месте, роняют в грязь — «ветром сдуло», оставляют материал под дождем.

Снимать фаску с доски можно различными способами. Наиболее распространены из них два: при помощи ручного и посредством автоматического инструмента. Негативной стороной применения ручного инструмента (различных рубанков) считается высокая степень травмоопасности, а также катастрофически низкий темп работ. Безусловно, автоматические и полуавтоматические фрезеры для решения означенных целей подходят идеально.

На сайте http://www.zaoportal.ru/product/view/111 Вы сможете приобрести профессиональный станок для снятия фасок. Главной причиной, по которой домашние мастера избегают покупки подобного оборудования, считается кажущаяся сложность в эксплуатации. На самом деле, настройка и использование по прямому назначению не вызывает никаких затруднений даже у начинающего пользователя.

Изначально важно подобрать подходящий тип фрезы. Существует несколько видов фасок. Выберите тот, что подходит для решения Вашей конкретной задачи. Не всегда подходящая фреза находится в наборе с фрезером.

Но приобрести её не составит большого труда. Фрезы подобного рода находятся в магазинах инструментов в свободном доступе и стоят копейки.

Подготовка фрезера к работе заключается в следующем:

• в гнездо удаления отходов помещается шланг от пылесоса;
• выполняется настройка положения фрезы;
• фрезер фиксируется заданном положении;
• устанавливаются горизонтальные направляющие.

С дополнением в виде пылесоса работать значительно проще. При обработке дерева не остаётся практически никаких отходов.

Первоначально головку регулировки высоты фрезы нужно повернуть до характерного щелчка. Регулятор глубины вытаскивается на 3 мм вниз. Далее он опускается на головку. Таким образом, мы получаем «нулевое» положение фрезы.

Теперь, вращая головку регулировки высоты, Вы сможете быстро и без особых трудностей изменять положение фрезы на 5, 10 мм.

Направляющие фрезера для корректного снятия фаски тоже следует настроить. Достигается это достаточно просто – важно лишь закрутить гайки на направляющих до состояния, когда фрезер будет скользить по обрабатываемой поверхности, как по рельсам.

Перед возведением деревянного дома строители подготавливают пиломатериал, выполняя острожку. В процессе острожки мастера с помощью электрического рубанка тщательно снимают верхний пласт древесины с одной либо с разных сторон бруса. По технологии возведения срубов выполняется снятие фаски — углов бруса. Многие застройщики задаются вопросом, зачем это нужно делать?

Причины снятия углов

С бревен фаска снимается по следующим причинам:

1. Обеспечение предохранения расщелин, образовавшихся при монтаже элементов строения, от проникновения воды.
2. Очищенный материал позволяет удобно и тщательно конопатить щели.
3. Вид строения становится более привлекательным.

Особенности процедуры

Срез делается с верхнего угла фасада. Если выполнить срез с нижнего ребра, это спровоцирует попадание влаги в утеплитель между пиломатериалом, впоследствии он начнет гнить.

С внутренней стороны конструкции срез осуществляется как с верхнего угла, так и нижнего. Специфика выполнения процедуры зависит от вида выбранного материала для утепления. Размеры срезов не имеют стандартов, но зависят от применяемого инструмента — конопатки.

Если брус планируется закрывать утеплителем и отделкой, то срезы можно не осуществлять.

Чтобы построить долговечный и красивый дачный домик , рекомендуется обращаться к профессионалам. Наша компания занимается сооружением деревянных домов, срезом фаски на брусе и другими строительными работами. Мастера помогают экономить личное время и силы наших клиентов. Обращайтесь к нам, оставив заявку на сайте либо перезвонив по указанному номеру телефона.

Все фото из статьи

Какая лучше паркетная доска с фаской или без? Какие преимущества дает наличие фаски, какие проблемы она может создать владельцу квартиры или дома? Как снять фаску при изготовлении паркета из массива своими руками? Давайте разбираться.

Что это такое

Фаска — это скошенные, заваленные края паркетной доски. Они выделяют шов между соседними досками, подчеркивают его, придавая поверхности объемный вид.

Обратите внимание!
Фаски придают трехслойной паркетной доске вид более дорогого материала — паркета из массива.
Данная тенденция стилизовать дешевые материалы под дорогие, пользуется спросом, ведь рынок стройматериалов, как известно, формируется покупателями.

По форме и глубине выделяют несколько видов фасок:

1. Микрофаска (глубина 0,5 — 1 миллиметр);
2. V — образная, глубиной около 2 мм;
3. Глубокая (от 3 мм) завальцованная, со скруглением;
4. Глубокая (от 3 мм) V — образная;
5. Глубокая строганная.

Фаска может быть двух- и четырехсторонней. В первом случае она снимается только на боковых кромках доски, во втором — со всех четырех сторон.

Полезно: двухсторонняя фаска выделяет продольные швы.
Они, в свою очередь, визуально удлиняют пол комнаты, заставляя ее выглядеть подобно коридору.
Если в и без того вытянутом помещении, очевидная инструкция — предпочесть покрытие со швами, выделенными со всех четырех сторон.

За и против

Давайте сравним два вида паркетной доски по основным потребительским характеристикам.

Казалось бы, объективное сравнение не в пользу доски, которая столь стремительно потеснила конкурирующие решения. Выделенные швы бросаются в глаза и, вопреки утверждениям многочисленных продавцов, накапливают загрязнения. Возможно, мы что-то упускаем?

Преимущества

Главным преимуществом материала с фаской в глазах покупателей является, безусловно, его более привлекательный, солидный внешний вид.

Однако им список достоинство не ограничивается.

• Колебание размеров паркетной доски при увеличении и уменьшении влажности абсолютно неизбежно . Сухой и теплый воздух отапливаемого зимой помещения заставляет древесину усыхать; поскольку прочность кликовых замков ограничена, швы между смежными досками всегда рано или поздно становятся видимыми. Однако когда шов расходится в намеренно сделанном углублении, он не бросается в глаза — стык выглядит по-прежнему презентабельно;

Как снять фаску с доски

Привет всем любителям самоделок, обычно при строгании деревянных брусков или нешироких досок часто необходимо снимать фаски небольшого размера с ребер заготовки, с целью уменьшить остроту углов, а также сделать более красивыми. Чтобы это сделать в обычных условиях, то приходится держать заготовку с рубанком под углов около 45 градусов, что не особо удобно, особенно когда вы работаете с электрорубанком, который в разы тяжелее ручного. Решить данную проблему можно с помощью своего специального приспособления, которое будет иметь вид продольного уголка, куда и будет укладываться брусок, который в дальнейшем и будет обрабатываться, а его ребро будет как раз находится наверху, что удобно для обработки.

Данное расположение заготовки в самодельном приспособлении также поможет для строгания граненых и круглых брусков, а также рукоятей из дерева, которые неудобны в обработке на ровной поверхности. Автор самоделки задумался об изготовлении такого приспособления, так как появился в ней необходимость когда когда строгал заготовки для рукояток лопат, потому что с подобным приспособлением работа завершилась быстрее, а также работать так куда удобнее.

Для того, чтобы сделать данное приспособление, необходимо:
• Две деревянные планки толщиной 2 см, шириной 4 см, и 6 см, и длиной 2 м.
• Деревянная планка толщиной 2 см, шириной 5 см, и длиной 50 см.
• Шурупы по дереву 4х50 мм.
• Чертежный и мерительный инструмент (карандаш, рулетка и угольник).
• Шило.
• Электролобзик с пилкой для фигурного реза.
• Электродрель-шуруповерт.
• Сверло по металлу диаметром 4 мм.
• Сферическая фреза по дереву.
• Крестовая ( фигурная) бита РН2, для заворачивания шурупов.
• Наждачная бумага.

Когда все материалы, а также инструменты имеются в наличии, то можно приступать к самому интересному, этому процессу сборки.

Шаг первый.
Первым делом необходимо определиться с размерами, можно использовать те размеры, что приведены тут, но если вашего заготовка имеет большие размеры, то просто увеличиваем и размер вех составных частей до необходимого. При помощи карандаша размечаем планку шириной 6 см, затем при помощи шуруповерта и сверла сверлим отверстия по всей ее длине, с одной из сторон 5 или 6 отверстий под шурупы, как правило, чем больше, тем лучше, да и надежнее.

каким инструментом скругляют кромку доски?
Не по углам, а вдоль длинной стороны кромки?
Ну вот как бы столешница стола, и надо скруглить ее острое ребро, чтоб кромка руки не резала при облокачивании?
Кроме ручного рубанка. на ум ничего нейдет. но матерьял – ДСП. крошиться будет. Да и желательно поаккуратнее, чтоб равномерное скругление. Стамеской вряд ли.

Фрезер + фреза с подшипником.

Есть другие для радиуса?

Есть и без подшипника. Для меня удобнее радиусные фрезы с подшипником, потому что проще фрезеровать и прямые, и криволинейные поверхности.
Если потребность в скруглении только один раз и без супер качества, думаю, можно ограничиться только фрезой, дрелью и приблудой для дрели. Конечно, потребуется больше проходов, качество будет не айс, но и затраты копеечные.

Grek148 написал :
. Если потребность в скруглении только один раз и без супер качества, думаю, можно ограничиться только фрезой, дрелью и приблудой для дрели. Конечно, потребуется больше проходов, качество будет не айс, но и затраты копеечные.

В этом случае, можно и болгаркой с диском по металлу. Дыма и гари будет много, но поверхность получится гладкой, практически полированной.

Вот навскидку: » > , если такой фрезой нельзя сделать скругление на кромке – киньте тапкой
С такими фрезами работаю на фрезерном столе по упору, когда нужен большой радиус, а кромочные с подшипником идут под цангу 12 мм или ценник малогуманный для разовой работы.

Grek148 написал :
Вот навскидку: » > , если такой фрезой нельзя сделать скругление на кромке – киньте тапкой
С такими фрезами работаю на фрезерном столе по упору, когда нужен большой радиус, а кромочные с подшипником идут под цангу 12 мм или ценник малогуманный для разовой работы.

Ну да, есть то есть. да не про нашу честь. На один раз дороговато встанет. Разве что за 1000 рублей попадется ценник.

А вот как бы к дрели что-то там эдакое присобачить. чтоб кромку закруглять? Попроще бы оно. Мне не в Эрмитаж мебель делать.
Есть ли такие фрезы в дрель?
Как оно выглядит и где купить можно?

Несложное в изготовлении приспособление для снятия фасок с деревянных брусков и нешироких досок, а также для строгания и других видов обработки круглых или граненых деревянных заготовок.

Привет всем самодельщикам!

При строгании деревянных брусков и нешироких досок, практически всегда бывает необходимо снимать небольшие фаски с ребер, чтобы притупить их в той или иной степени. Однако для этого приходится держать рубанок наклонно, примерно под углом 45 градусов, что не всегда удобно, особенно при работе электрорубанками.

Из этого положения можно выйти, если сделать специальное приспособление в виде длинного продольного уголка, в которое закладывался бы обрабатываемый брусок и таким образом ребро, с которого нужно снять фаску находилось бы сверху.

Помимо этого, такое приспособление можно было бы использовать и для строгания граненых и круглых деревянных заготовок (например, рукоятки для садовых инструментов: лопат, вил, грабель и т.п.), которые очень неудобно строгать на ровной поверхности.

Я задумался об изготовлении такого приспособления, как раз когда строгал заготовки для рукояток лопат (смотри мою статью «Самодельные рукоятки для лопат и других садовых инструментов»), поскольку с подобным приспособлением работа у меня пошла бы значительно легче и быстрее.

В результате я решил сделать это приспособление, для чего мне понадобились следующие принадлежности:

Материалы и крепежные элементы:
• Две деревянные планки толщиной 2 см, шириной 4 см, и 6 см, и длиной 2 м.
• Деревянная планка толщиной 2 см, шириной 5 см, и длиной 50 см.
• Шурупы по дереву 4х50 мм.

Инструменты:
• Чертежный и мерительный инструмент (карандаш, рулетка и угольник).
• Шило.
• Электролобзик с пилкой для фигурного реза.
• Электродрель-шуруповерт.
• Сверло по металлу диаметром 4 мм.
• Сферическая фреза по дереву.
• Отверточная бита РН2, для заворачивания шурупов.
• Наждачная бумага.

Порядок работы

Сначала размечаем планку шириной 6 см, и сверлим по всей ее длине, с одной из сторон 5 или 6 отверстий под шурупы.

С противоположной стороны планки, раззенковываем эти отверстия под головки шурупов с помощью сферической фрезы по дереву.

Затем вставляем в эти отверстия шурупы и приворачиваем нашу планку к торцу другой планки шириной 4 см.

В результате, у нас получается вот такой деревянный уголок длиной 2 м.

После этого при помощи электролобзика, выпиливаем из короткой планки вот такую заготовку.

Она будет служить стопором для строгаемых заготовок, а заодно, опорой нашему приспособлению.
Эту заготовку мы также размечаем и сверлим в ней три отверстия под шурупы.

А затем шурупами, прикручиваем эту заготовку к торцу нашего приспособления-уголка.

Из оставшегося куска планки выпиливаем электролобзиком еще две вот такие заготовки.

Их мы привернем к задней части нашего приспособления, где они будут служить дополнительными опорами.

В самой же задней части приспособления, мы сверлим с каждой стороны по два отверстия под шурупы.

Верхние части этих отверстий, также раззенковываем сферической фрезой по дереву для того, чтобы утопить головки шурупов.

Теперь шурупами приворачиваем наши заготовки.

Все элементы приспособления и особенно торцы, обрабатываем наждачной бумагой.

И вот наше приспособление готово!
Так выглядит его задняя часть.

А так передняя часть.

Теперь на этом приспособлении можно будет обрабатывать бруски.
Вот, например, я заложил в данное приспособление брусок-заготовку для рукоятки лопаты – вид сзади.

А это вид спереди.

А вот брусок не квадратный, а прямоугольный в сечении. Теперь и с таких брусков будет достаточно легко снимать фаску.

А вот я положил в приспособление, круглую в сечении покупную рукоятку для лопаты.

Такие круглые заготовки, теперь также будет очень удобно обрабатывать в данном приспособлении. Причем их можно будет не только строгать, но и проводить другие виды обработки, например, сверлить в них отверстия или распиливать.

Ну и на этом, пожалуй, все! Всем пока и удобных в работе приспособлений!

Шлифовка бруса своими руками

Например, если наружные стены дома предусмотрено утеплить, то ту часть бруса, которая будет смотреть на улицу, дополнительной обработке не подвергают. Пиломатериал укладывают в сруб сразу после того, как его привезли из пилорамы. Если стены бруса ничем закрывать не планируется, то перед тем, как его уложить в сруб, ту сторону, которая будет смотреть на улицу, предварительно обрабатывают рубанком. То же самое делают и с внутренними стенами. Если же брус рубанком не обрабатывать, то придать ему гладкость при помощи шлифовки будет практически невозможно. Итак, запомним, перед шлифовкой брус необходимо обработать рубанком.

Допустим, прошёл год и сруб устоялся, древесина высохла. За это время, под действием солнечных лучей, брус изменил оттенок со светлого на тёмный. К тому же, во время осмотра внешних и внутренних стен может выяснится, что в некоторых местах бруса возникли трещины, большие и не очень. К сожалению, это особенность деревянных домов, которые собираются из свежеспиленного материала.

Если ваш дом сделан из клеёного бруса или по каким-то другим причинам на стенах нет щелей, следующие 3 абзаца можно не читать.

Внешние стены сруба сохнут быстрее, чем внутренние, в древесине возникает напряжение, в следствии чего на стенах появляются трещины. Выглядит такой сруб некрасиво, в щелях могут поселиться различные насекомые, устраивая там свои гнёзда. К тому же в них может попадать дождь и снег, что вызовет увлажнение дерева с последующим его гниением. Чтобы этого всего не происходило, трещины необходимо замазать . Для этих целей используются шпатлёвки по дереву, герметики и самодельные замазки. Шпатлёвку лучше применять для заделки щелей на внутренних стенах дома, так как она боится влаги. Для внешних стен подойдёт водостойкий герметик. Он надёжно защитит древесину от природных осадков и сохранит её естественное состояние на долгие годы. Из смесей, которые можно приготовить самостоятельно, наиболее популярной является замазка, сделанная из опилок и клея ПВА. В ёмкость насыпают опилок, добавляют к ним клей и тщательно перемешиваете. Вязкость смеси должна быть, как у зубной пасты, чтобы при заделывании щелей она из них не вытекала.

Если вы планируете покрасить дом краской белого цвета, то можно использовать шпатлёвку и герметик такого же оттенка. Они, кстати, дешевле всего. Если же для декора будет использован какой-то другой цвет, то замазку надо подбирать под цвет древесины, чтобы в дальнейшем следы от заделанных трещин не проступали под краской.

Наносить замазку на стены лучшего всего небольшим резиновым шпателем. Сначала заполняют щель смесью, а затем разравнивают, убирая лишнее. Примерно через сутки, когда замазка высохнет, можно приступать к шлифовке бруса. Опять сделаем себе пометку – перед шлифовкой бруса щели необходимо заделать шпатлёвкой или герметиком.

Итак, приступаем к шлифованию. Цель шлифовки – снять верхний слой древесины, сделав её поверхность идеально гладкой. Добиться хорошего результата можно при помощи шлифовальных машинок. Если на брусе есть фаски, то для их шлифовки лучше всего использовать машинку с подошвой дельтавидного типа, которая напоминает небольшой утюг.

Так же этим инструментом удобно работать в углах, рядом с полом и потолком.

Основную работу по шлифовке стен из бруса лучше выполнять машинками орбитального или плоскошлифовального типа. Они быстро и качественно шлифуют поверхность на большой площади.

Чтобы в результате получить стены с идеальным качеством, их шлифовку надо проводить в 2 этапа. На первом этапе устанавливаем на машинку наждачную бумагу с крупной зернистостью, номер 40 или 60, и вышлифовываем всю поверхность.

Первый раз шлифовать надо тщательно, не спеша, чтобы на поверхности бруса не осталось никаких заусенцев. Его оттенок должен поменяться с тёмного на светлый, это значит, что верхний слой снят полностью. Если перед шлифовкой щели были зашпатлёваны, то после обработки замазка должна оставаться только внутри щели, на поверхности её быть не должно. После работы, если провести по брусу ладонью, должна ощущаться лёгкая шероховатость, так и должно быть после обработки наждачкой крупной зернистости.

Чтобы работа было комфортной, шлифмашинку лучше использовать с мешком для сбора пыли. Будет идеально, если вы подключите к инструменту строительный пылесос. В связи с этим, использование болгарки для шлифовки внутри помещения не рекомендуется, количество пыли от неё превышает все допустимые значения.

Дальше, чтобы довести стену до идеального состояния, надо поменять наждачную бумагу на более мелкую, с зернистостью 120, и ещё раз обработать древесину. Обработку на втором этапе можно проводить с увеличенной скоростью, главная её цель – убрать шероховатости от предыдущего прохода. После работы мелкозернистой наждачкой поверхность бруса должна быть очень гладкой на ощупь.

После повторной шлифовки мелкозернистой наждачкой стены желательно пропылесосить или компрессором сдуть всю пыль, осевшую на поверхности. Заключительным этапом отделки стен из бруса будет их обработка грунтовкой и финишная покраска. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

ВИДЕО

Чем лучше шлифовать брус ЛШМ или чем то другим?

Нужно пошлифовать дом из бруса 150х150 с фасками площадь стен около 300 м2. Шлифовка чистовая, между нанесениями слоев антисептика и лака чтобы убрать волокна что поднимаются.
Присмотрел Макиту 9403 и 9404 (с регулятором) нужен он или нет. Или для этой работы лучше взять эксцентриковою ШМ.

2kvm777
орбиталкой Вы долго будете. и расходка там дороже и быстрее идет.

имхо, если шлифовка чистовая, то нужно взять полегче. (9911?)
а то 6кг тягать по стенкам непросто.

2bulkin это Вы в точку,но может товарищь решил подкачаться 2kvm777 я так понимая антисептик типа пинотекса?тогда лучше после первого слоя лака,иначе лента забьёться к чертовой матери моментом.

А то что в 9911 скорость ленты поменьше 270 против 440 м/с у 9404 то ничего. 9404 весит около 5 кило.

300м для ЛШМ много. Да и на сосне лента здорово забивается. Экономически нецелесообразно. Не лучше ли болгаркой со стальной щёткой и лепестковой насадкой?

регулятор в лшм ненужная вещь. Пользуюсь макитой 9404. По стенам водить нормально, в отличии от рубанка её тащит вперёд, а не назад. Поэтому на стену она сама заползает . надо только прижимать, руки не устают. Единственная проблема шлифовка в углах.

kvm777 написал :
Нужно пошлифовать дом из бруса 150х150 с фасками площадь стен около 300 м2. Шлифовка чистовая, между нанесениями слоев антисептика и лака чтобы убрать волокна что поднимаются.
Присмотрел Макиту 9403 и 9404 (с регулятором) нужен он или нет. Или для этой работы лучше взять эксцентриковою ШМ.

Не совсем понятно как для чистовой промежуточной шлифовки, пусть даже бруса, можно использовать ЛШМ! ЛШМ по смыслу используется до нанесения какого-либо состава.
Сбить ворс можно и ПШМ и орбиталкой.

Сколько форум не читал так и не понял разницы ПШМ и орбиталки. Только подошва отличается или что-то ещё?

The_mad_pirate написал :
. разницы ПШМ и орбиталки.

Подошва орбиталки кроме движения по экцентриситету совершает вращательное движение.
Касательно обработки бруса: у ПШМ и орбиталки другая область применения — отшлифовать деталь до блеска. Для дерева годятся разве что в случае производства мебели, от первичной обработки до шлифовки лакового слоя.

Rosta написал :
300м для ЛШМ много. Да и на сосне лента здорово забивается. Экономически нецелесообразно. Не лучше ли болгаркой со стальной щёткой и лепестковой насадкой?

со стальной щеткой чистовую поверхность .
если делать болгаркой то брать нужно
Чашечные щётки полимерабразив, карбид кремния
и болгарка нужна на 3-4т оборотов иначе будут прижоги.

Нужна только болгарка и лепестковые диски. А также очки и респиратор. Основываюсь на собственном опыте, зачистил не один сруб. До этого пробовал всякие разные способы, а остановился именно на этом, как наиболее оптимальном.
Регулировка оборотов — лишнее, лучше работать на максимуме, никаких прижогов от чистого диска не будет. Круги желательно брать с зерном покрупнее (40, 60), мельче — меньше производительность, быстрее забиваются. Никакого нажима на диск не требуется, шлифовать легким касанием. Если диск забился смолой, то достаточно быстро его можно очистить, шоркнув разок по кирпичу или куску бетона. Износ диска при этом большой, но очищается моментально.

Rosta написал :
ПШМ и орбиталки другая область применения — отшлифовать деталь до блеска. Для дерева годятся разве что в случае производства мебели, от первичной обработки до шлифовки лакового слоя.

Зашибись, ну и вывод какой? Что чучше пшм или орбиталка, то что принцип работы разный я уже понял, если у них применение одинаковое то что лучше?

Орбиталки подороже и расходка к ним подороже. Зато поверхность получается более чистая и производительность несколько выше.

The_mad_pirate написал :
Зашибись, ну и вывод какой? Что чучше пшм или орбиталка, то что принцип работы разный я уже понял, если у них применение одинаковое то что лучше?

В сообщении №17 достаточно подробно рассмотрен вопрос по орбиталкам.
Не сочтите за рекламу привязку к конкретным машинкам, но принципиальное отличие понять можно.
Для наглядности фото поверхности после ПШМ и эксцентриковой круглой машинки.

Вывод: ПШМ работает по плоскости при не самом высоком требованию к качеству риски, ЭШМ — максимальное качество(например, под глянцевые лаки) поверхности и форма может быть не плоская, поскольку тарелка имеет некоторую эластичность.

Спасибо за ответы, докуплю себе в инструмент орбиталку.

2The_mad_pirate
только учтите замечание ZAL насчет жесткости подошвы.
мягкой подошвой можно легко завалить плоскость. особенно у сосны с тангенцальным распилом.
более мягкие светлые слои быстрее стачиваются абразивом под нажимом.
получите бамп, а не плоскость.

Это всё фигня, я тут на форуме читал про лшм и думал тоже ям наделаю. Просто к инструменту привыкнуть надо.

2All
Наверное возьму Макиту 9911. Видел как работают орбиталкой — до следующей зими не кончу шкурить.

Нащет болгарки со щеткой — то так наверное старят дерево а не шкурят

Если снимать ворс, то достаточно ЭШМ. Компромис между производительностью и деликатной обработкой. Щетки(любые) выразят на поверхности рельеф текстуры. 100%. УШМ нароет ям.
Возьмите Metabo DUO 450. Мощная, можно лечь на нее, обороны почти не падают. Очень производительная, надежная. 40 — 60 зерна хватает на долго, даже по смолистой древесине.

builder написал :
Если снимать ворс, то достаточно ЭШМ. Компромис между производительностью и деликатной обработкой. Щетки(любые) выразят на поверхности рельеф текстуры. 100%. УШМ нароет ям.
Возьмите Metabo DUO 450. Мощная, можно лечь на нее, обороны почти не падают. Очень производительная, надежная. 40 — 60 зерна хватает на долго, даже по смолистой древесине.

А если взять дрель со шлифовальной насадкой, то в чем мы проиграем? В скорости работы, в качестве? Ресурс дрели можно не рассматривать, т.к. убить одну дрель (в т.ч. и б/у) на целый сруб любитель может себе позволить.

builder написал :
Если снимать ворс, то достаточно ЭШМ. Компромис между производительностью и деликатной обработкой. Щетки(любые) выразят на поверхности рельеф текстуры. 100%. УШМ нароет ям.
Возьмите Metabo DUO 450. Мощная, можно лечь на нее, обороны почти не падают. Очень производительная, надежная. 40 — 60 зерна хватает на долго, даже по смолистой древесине.

40 зерном краску хорошо сдирать, а не шлифовку под краску делать.
будут полосы
ворс снимать нужно меньшим зерном.

The_mad_pirate написал :
дрелью это как?

В патрон дрели вставляется насадка, представляющая собой вал, на котором перпендикулярно оси вала укреплен резиновый диск. В вал может вкручиваться винт с шайбой, за который и крепится шлифовальная бумага. В прошлом году я пробовал таким (зерно 12 по советской системе, не знаю, сколько это будет по западному), круги сам вырезал из листа шкурки, шкурка сминалась и рвалась быстрее, чем просто стиралась, да и диаметр насадки был слишком маленький. В общем, дело шло очень медленно (в основном — вырезал и закреплял шкурку), а вскоре и надобность отпала.

Но есть более продвинутые девайсы: шлифовальные насадки с липучкой. Их преимущество, что они держат шкурку не только по центру, но и по всей поверхности. Перед рынком на Козакова один мужик такими приблудами торгует. И круги шлифовальной бумаги с липучкой у него, кстати, довольно дешевые — по 6 руб. штука. Кроме того, он советует, купив себе необходимое количестов кругов, скажем, на день работы, и сточив их, отклеить стершуюся шкурку и приклеить к липучке новую, вырезанную из листа.

Сам я так не пробовал. А каково ваше мнение, господа мастеровые?И один круг шкурки