Как самому построить баню из бруса?

Как самому построить баню из бруса?

  • Главная
  • Здоровье
  • Красота
  • Технологии
  • Идеи подарков
  • Календарь праздников
  • Советы садоводам
  • Cериалы

  • Главная
  • Авто и мото
  • Бизнес
  • Гороскопы
  • Дом
  • Домашние животные
  • Еда
  • Законы
  • Здоровье
  • Значение имени
  • Идеи подарков
  • Интересные факты и события
  • Ипотека
  • История
  • Йога
  • Календарь праздников
  • Кино
  • Красота
  • Кредитные карты
  • Мировые религии
  • Москва
  • Наука
  • Образование
  • Онлайн тесты
  • Отношения
  • Поздравления
  • Поделки
  • Путешествия
  • Развлечения
  • Рецепты
  • Сериалы
  • Советы родителям
  • Советы садоводам и огородникам
  • Сонник
  • Спецпроекты
  • Спорт
  • Стиль
  • Технологии
  • Финансы
  • Юридическая консультация
  • Я мама

Баня из бруса имеет целый ряд преимуществ:

  • она практична, поскольку строится сравнительной быстро, не требует внешней отделки и легко содержится в чистоте;

  • удобства монтажа (брус легче бревна, собирается в быстрые сроки без использования сложных и дорогих механизмов);

  • выгодность: брусовые конструкции не только дешевле, чем каменные, но и не требуют мощного и заглубленного фундамента;

  • долгий срок службы (такая баня может прослужить более полувека);

  • экологичность: естественная древесина создает прекрасный микроклимат во всех банных помещениях.

Шаг 1. Подготовительный этап

Этот этап очень важен, так как именно вначале закладываются все достоинства и недостатки будущего строения. На подготовительном этапе необходимо выполнить следующие работы:

  • провести привязку будущей бани на местности. Для этого следует определить рельеф местности, характер грунта и уровень грунтовых вод, что позволит выбрать оптимальный тип фундамента;

  • составление проекта бани и расчет требуемых материалов. Лучше доверить разработку проекта специалистам. В нем будут учтены все ваши индивидуальные требования;

  • выбор и закупка материалов. Особенно внимательно нужно выбирать брус. В нем не должно быть даже малейших трещин, червоточин и синих пятен, свидетельствующих о процессе гниения. Качественный брус выглядит идеально гладким и ровным.

Шаг 2. Строительство фундамента

Фундамент является основой будущей бани, поэтому ему следует уделить особое внимание. Для малоэтажной брусовой бани можно использовать следующие виды фундаментов: ленточный, опорно-столбовой и свайно-винтовой.

Ленточный фундамент заглубляется на 50-80 сантиметров, что характеризует его как мелкозаглубляемый. Над уровнем земли он также должен выступать не менее чем на 0,5 метра, чтобы предохранить нижний брус от сырости и гниения. Такой фундамент не требует больших финансовых затрат и подходит для немассивных деревянных зданий. Его можно укладывать в промерзающий слой почвы. Ленточный фундамент подходит для сухих и песчаных почв. Он представляет собой железобетонную раму, которая укладывается на утрамбованный мелкий щебень либо песчаную подушку.

Опорно-столбовой фундамент не предполагает использование сложных механизмов и его можно выполнить своими руками. Он хорошо себя проявляет как на плотных грунтах, так и на песке. Столбы из кирпича либо бетонных блоков устанавливаются по углам, периметру и местам несущих стен будущей бани. Оптимальное расстояние между такими опорами – 1,5 метра. Следует сделать бетонную основу под каждый из столбов, чтобы предотвратить процесс их проседания. Для прочности любой фундамент необходимо укреплять арматурой.

Шаг 3. Гидроизоляция фундамента

Шаг 4. Сборка стен из бруса

Перед началом возведения стен бани следует с помощью уровня проверить на ровность горизонтальную поверхность бруса. От качества укладки нижнего венца бани зависит вся дальнейшая постройка. Для нижнего слоя нужно выбирать брус потолще, но его длина должна быть одинакова.

До укладки первого венца требуется разместить по всему периметру фундамента тонкие деревянные рейки толщиной около 15 мм, предварительно обработанные антисептиком. Расстояние между ними (около 30 см) заполняется утеплителем или монтажной пеной. Это делается для того, чтобы предохранить нижние брусья от гниения и сырости.

Первый венец не закрепляется, на него кладутся следующие слои бруса, под тяжестью которых баня будет давать усадку. Поэтому слишком плотно укладывать сруб бани не стоит.

Возведение стен предполагает четкий порядок. Вначале укладываются венцы, которые выравниваются и соединяются между собой с помощью металлических штырей или деревянных нагелей. Вбиваются они в специально проделанные отверстия соответствующего диаметра. Отверстия сверлятся на расстоянии 1-1,5 метра. Сверло должно проходить насквозь верхний брус и наполовину нижний. В отверстия вставляются нагели, и укладывается слой утеплителя.

Подобным же образом располагаются и все последующие венцы бани. Два верхних венца скреплять не надо, поскольку их придется временно удалять в процессе установки потолочных балок.

После возведения стен баня должна выстояться, чтобы произошла усадка, которая длится около полугода. Для предохранения бруса от намокания желательно установить временную крышу с гидроизоляцией.

Шаг 5. Конопатка щелей

После усадки требуется законопатить щели между брусьями. С этой целью используют джут, войлок, паклю, герметик. Конопатка начинается с нижнего ряда, постепенно поднимаясь вверх. В имеющиеся щели забивается пакля или войлок с использованием деревянной лопаточки и молотка.

Удобнее всего работать с джутом, так как он позволяет экономить время и достигать лучшего результата. Джут разматывается постепенно, укладывается поверх брусьев и крепится к ним гвоздями с помощью степлера.

Шаг 6. Возведение кровли

Строительство кровли предполагает проведение следующих работ: установка опоры для кровельной конструкции, монтаж потолочных балок, создание стропильной конструкции, гидроизоляция и утепление кровли, выполнение обрешетки стропильной системы, установка кровельного покрытия из рубероида, черепицы, металла или ондулина.

Наиболее простым вариантом является строительство двускатной кровли. Под ней создается утепленный чердак с хорошей вентиляцией.

Шаг 7. Установка дверных и оконных проемов

Об установке дверных и оконных проемов в бане из бруса следует позаботиться заранее. Уже во время возведения стен в нужных местах оставляются небольшие промежутки, которые будут расширены с помощью бензопилы после того, как баня даст усадку.

Размеры дверей в бане рекомендуются высотой 1,6-1,8 метра, шириной – 0,6-1 метр. Ширина окон в пределах 0,3 м, а их длина – максимум 0,9 м. Располагаются они, как правило, на уровне глаз.

В парилках окна устанавливаются редко.

Шаг 8. Внутренняя отделка

Баня из бруса отделывается, как правило, только изнутри.

В парилке устанавливается печь на фундаменте. Стены, пол и потолок могут быть отделаны облицовочной плиткой, которая отличается практичностью, долговечностью и разнообразием цветов и оттенков. Широко применяется также отделка вагонкой. Используется древесина лиственных пород (лиственница, осина, береза, липа), которая при высоких температурах не выделяет смолу и быстро сохнет.

В остальных банных помещениях также можно использовать вагонку или облицовочную плитку. В этих комнатах подойдет вагонка из хвойных пород, обладающая приятным запахом.

  • При выборе бруса следует обращать внимание на отсутствие большого количества сучков.

  • Чтобы осадки не проникали под фундамент необходимо сделать отмостку с четырех сторон.

  • При укладке и крепеже бруса старайтесь не располагать торцевые швы друг над другом.

  • Утеплитель следует укладывать между брусьями, что не только сохранит тепло, но и позволит брусу лежать, не испытывая напряжения.

  • Для утепления бани можно использовать лесной мох, что придаст дополнительной естественности банной постройке.

  • Лучше использовать наружную хорошо изолированную электропроводку.

  • Печь должна быть с камнями, на которые льют воду с целью создания пара.

Как снизить расходы на постройку бани из бруса?

Несмотря на то, что даже в стандартной комплектации бани из бруса стоят относительно недорого, технология позволяет дополнительно сократить расходы. Но не стоит забывать о правиле: «экономим, но делаем это грамотно, без потери качества результата».

Фундамент. Один из основных этапов постройки. Именно от него зависит, в какую стоимость обойдётся строительство бани. Строя баню из профилированного бруса, достаточно сделать столбчатый фундамент. На него уйдет в два раза меньше материалов, чем на ленточный. Уже ощутимая экономия.

Стены. Стоимость бани во многом зависит и от выбора материала. Так, обрезной брус по цене сопоставим со стоимостью бревна, чтобы работать с этим материалом, необходимо иметь опыт в проведении подобных строительных работ. Несмотря на немалую стоимость профилированного бруса, такой материал позволит упростить этап строительных работ. Все благодаря удобному типу соединения «шип в паз», который обеспечивает герметичность и снижает расходы на теплоизоляцию стен. Самая дорогая разновидность стенового материала — профилированный клееный брус. Используя такой материал, вы существенно сэкономите время.

Кровля. Для того, чтобы стоимость строительства бани была невысокой и без ущерба для качества, можно отказаться от строительства кровли со сложными архитектурными формами. Есть более простые в реализации конструкции, поэтому советую в качестве кровельного материала использовать недорогую, но надёжную и лёгкую мягкую черепицу.

Внутренняя отделка. Опытные строители заверяют, что экономить на внутренней отделке любой бани нельзя. От этого этапа зависит комфорт и период эксплуатации объекта. Нужно обратить внимание на материалы, которые используются в парилке и моечном отделении. Лучшим вариантом для облицовки стен, потолка и пола считаются доски из осины или лиственницы. Обе породы гидрофобные, прочные, а главное, экологически безопасные. А это основной принцип в строительстве любой бани.

Баня из бруса своими руками: с чего начать?

  1. Преимущества бани из бруса
  2. Как сделать баню из бруса? Выбираем материалы
  3. Заготовка брусьев для бани своими руками
  4. Баня из бруса 150х150 своими руками
  5. Шаг 1. Составление проекта и расчет нужных материалов
  6. Шаг 2. Строительство фундамента
  7. Шаг 3. Гидроизоляция между срубом и фундаментом
  8. Шаг 4. Постройка стен для бани из бруса
  9. Шаг 5. Конопатка щелей
  10. Шаг 6. Постройка крыши
  11. Шаг 7. Внешняя и внутренняя отделка

Сегодня многие предпочитают стоить баню своими руками, поскольку такой вариант дешевле, а возведение конструкции не отличается высокой сложностью. Существуют разные материалы, из которых можно сделать баню: оцилиндрованные бревна, газобетон и брусья.

Многие выбирают дерево, поскольку это натуральный и экологичный материал, который создает атмосферу единения с природой. Баня из бруса – это отличная альтернатива бане из оцилиндрованного бревна, поскольку по внешнему виду она почти не отличается, но процесс ее строения гораздо проще и занимает меньше времени.

Кроме того, строительство из бруса схоже с возведением традиционной русской бани, поскольку на Руси строили крепкие здания, но при этом без гвоздей, при постройке бани своими руками из бруса также не используются гвозди.

Преимущества бани из бруса

  • экологичность материала. В его составе отсутствуют вредные примеси, он имеет приятный и натуральный древесный аромат;
  • простой монтаж. Построить баню из бруса может любой, даже человек с небольшим опытом работы со строительными материалами и инструментами;
  • экономия времени. Строительство бани из бруса займет меньше времени, чем при использовании другого материала;
  • минимальная усадка (всего 6-10 см), что поможет защитить внутреннюю отделку от деформации. Усадка у бруса в два раза ниже, чем у обычных бревенчатых конструкций;
  • хороший уровень теплоизоляции, в парильной будет поддерживаться нужный микроклимат;
  • низкая стоимость. Построить баню из бруса своими руками выйдет значительно дешевле, чем возведение бревенчатых и кирпичных сооружений;
  • отсутствие необходимости возведения усиленного фундамента, что упрощает процесс постройки, а также уменьшает стоимость конструкции.

Как сделать баню из бруса? Выбираем материалы

Так как же выглядит хороший брус, который подходит для сборки бани из бруса своими руками? Гладкая и идеально ровная древесина, которая имеет естественный цвет, без каких-либо синих вкраплений.

Что касается породы деревьев, то оптимальный вариант – совмещение. Лучше всего сделать несколько нижних рядов из лиственницы, а все остальное – кедра, ели и сосны. В чем же преимущества такого подхода? Лиственница имеет высокую влагоустойчивость, со временем она не деформируется, а, наоборот, становится лишь тверже и прочнее. Но этот материал недешевый, поэтому полное строительство из него выйдет дорого. Хвойные породы гораздо дешевле, кроме того, они также имеют хорошую влагоустойчивость, а по теплоизоляционным свойствам даже опережают лиственницу. Также хвойные деревья при нагревании выделают смолы, которые дарят приятный расслабляющий аромат.

Брусья бывают двух видов: профилированные и цельные. У первого вида имеются шипы и пазы, которые дополнительно шлифуются. Когда мы строим баню из бруса этого вида, весь процесс проходит гораздо легче и быстрее. Еще одним преимуществом является то, что они обеспечивают высокую влагоустойчивость стен, при эксплуатации влага практически не проникает. Но у этого вида имеются и недостатки: низкая пожаробезопасность. Для ее повышения материал нужно дополнительно обработать специальным составом.

Читайте также  Как строить двухэтажный дом из бруса?

Также брусья делятся на дерево естественной влажности и принудительной осушки. Второй вариант считается более предпочтительным, поскольку он практически не дает усадки. Но материал естественной влажности гораздо дешевле. Если вы выбрали его, то учтите, что не нужно давать ему время на сушку. Необходимо сразу начать строить баню из бруса под усадку. Если же оставить ее для сушки, вода начнет испаряться из верхних слоев, а внутри дерево останется сырым, в результате на брусьях появятся трещины, расколы, а также они могут деформироваться.

Строим баню из бруса самостоятельно

В нашем сегодняшнем обзоре мы расскажем, как построить своими руками такую баню из бруса, какую хотел бы иметь на своем участке каждый владелец загородного дома. Не секрет, что баня — это не только место для помывки, но и одно из лучших изобретений для оздоровления и поддержания тонуса организма. Но для того, чтобы процесс принятия процедур приносил действительно пользу, а не вред, при строительстве нужно учесть немало нюансов.

Расположение и размер бани

Чтобы правильно выбрать место расположения бани с нуля, посмотрите на схемы, рекомендованные по СНиП.

Размер бани следует рассчитывать из следующих критериев:

  • размер парилки, который определяется исходя из количества одновременно находящихся в ней человек. Для двоих будет достаточно 3х1,5 м при высоте 2 м. Для четверых уже потребуется увеличить размеры до 2х4 м.
  • размер помывочного отделения. Он определяется из аналогичного расчета: 2х2 — для двоих, 4х2 — для четверых. Если вы планируете установить купель, то размеры нужно скорректировать с учетом размера купели.

  • А вот раздевалка и комната отдыха рассчитываются исходя из личных предпочтений. Это может быть просто раздевалка с лавочкой, а может быть большая комната отдыха с камином, массажным столом, бильярдом и т.п.

Фундамент бани

Тип фундамента для бани из бруса можно выбрать абсолютно любой, так как строение не является сверхтяжелым. Он может быть свайный, ленточный, столбчатый или плитный. Но к нему есть некоторые сопутствующие требования.

  • Фундамент для самого строения и для печи категорически запрещается делать единым целым. Это ограничение действует по причине разницы температур печи и строения. Единый фундамент может привести к деформации конструктива постройки.

Неправильно изготовленный фундамент для бани

  • Независимо от типа фундамента обязательна выемка грунта на глубину 30-50см под всей плоскостью будущего основания здания, и засыпка слоя песка толщиной 10-50см. При этом надо учитывать, что от верха песчаной подсыпки до низа деревянных конструкций пола бани должно быть выдержано расстояние от 40 до 60 см. Это нужно для того, чтобы была возможность циркуляции воздуха под полом, а песок в свою очередь будет забирать на себя излишнюю влажность. Тем самым вы своими руками надолго защитите основание бани от гниения и грибка, которые вызывают не только повреждение конструкций, но и вредны для организма человека.

  • Также очень важным фактором является глубина заложения фундамента. Как мы ранее указали, тип фундамента можно выбрать любой, но глубина основания должна быть ниже глубины промерзания грунта. Это основа основ для любого фундамента, независимо от его назначения.

В свою очередь мы рекомендуем сделать для бани ленточный железобетонный фундамент. Для него потребуется выкопать траншею на глубину промерзания грунта по предварительно подготовленной схеме, с нанесением всех мест расположения стен.

Далее изготовьте двойной каркас из арматуры диаметром 12-14 мм, с шагом 200мм

Установите опалубку из щитов или обрезной доски

Залейте все бетоном марки М250 или выше.

После высыхания бетона снимите опалубку и покрасьте стены битумным праймером.

Фундамент для печи можно изготовить из бетона или кирпича. Площадь опоры должна быть на 10 см больше, чем площадь основания печи.

Нижняя обвязка и пол бани

Нижняя обвязка выполняется из бруса 200х200мм. Предпочтительно использовать твердые породы дерева: дуб, кедр, лиственница. Крепление к фундаменту производить через предварительно заложенные анкера.

Схема установки закладной под брус

Крепление бруса на углах и пересечениях производится металлическими оцинкованными уголками, с помощью саморезов и гвоздей. Предварительно в местах пересечений выпиливаются и вырубаются монтажные пазы для стыковки.

Брус нижней обвязки перед монтажом нужно обработать средством для огнебиозащиты дерева.

Нижнюю часть обвязки по внутреннему периметру необходимо обшить бруском 40х40 мм для монтажа чернового пола. Крепление осуществляется гвоздями и саморезами.

После чего на эти бруски укладывается черновое покрытие из обрезной доски толщиной 20-30мм.

Черновой пол

Далее по черновому полу стелется ветровлагозащитнуая мембрана, которая крепится к доскам и брусу с помощью строительного степлера.

Но один недостаток у керамзита все-таки есть — он впитывает воду, после чего теряет свои свойства. Поэтому засыпанный керамзит должен быть защищен от влаги гидроизоляцией, для чего достаточно закрыть его со всех сторон полиэтиленовой пленкой и проклеить стыки алюминиевым скотчем.

Керамзит просто рассыпается на поверхность и разравнивается граблями. Не нужно его прессовать, иначе вы можете разрушить структуру материала.

Также рекомендуется сверху на уже покрытый пленкой утеплитель нанести слой толщиной 5-7 см из цементно-песчаной смеси с добавлением жидкого стекла. При выравнивании слоя нужно будет сделать разуклонку в виде одной или нескольких воронок для дренирования воды через приемные фитинги.

Чистовой пол рекомендуем делать из обрезной доски толщиной 30-40 мм, при этом оставляйте зазор между досками в 5 мм для схода воды.

Конструктив бани из бруса

Для того, чтобы построить стены и крышу бани на даче, нам понадобится брус 150х150мм на стены, и 100х150мм на перегородки и лаги перекрытия.

Сборка осуществляется в шахматном порядке, где поочередно укладываются продольные и поперечные венцы до необходимой высоты строения (от 2,2 до 3,0 метров).

Виды соединения брус при сборке

Между собой венцы крепятся деревянными нагелями. Для этого нижний и следующий над ним брус засверливается под диаметр нагеля. Далее обмазывается его клеем и киянкой и забиваем в отверстие. Между венцами закладывается прокладка из джута.

Лаги перекрытия устанавливаются зеркально нижней обвязке. Процедура утепления аналогична утеплению пола, за исключением того, что защитную стяжку делать нет необходимости.

Каркас крыши собирается из доски 50х150 мм и обтягивается ветровлагозащитной мембраной, поверх которой набивается обрешетка из доски толщиной 20мм. Следом идет крепление отделочного материала, которым может быть, например, профлист.

Под усадку

Устанавливать двери и окна в строении из бруса можно не раньше завершения усадки, иначе вы имеете все шансы получить треснутые стекла в окнах и незакрывающуюся дверь.

Анкерный домкрат, для регулировки усадки

Оборудование для бани

Печь. Пожалуй, это самая главная часть бани. Варианты печи разнообразны, от сложных каменных и кирпичных, до самодельных металлических.

  • Печь устанавливается на фундамент, специально сделанный для нее.
  • Расстояние от печи деревянных конструкций должно быть не менее 200мм Стена в местах приближения должна быть защищена специальными средствами, например, листом войлока, вымоченном в глине и закрытом отражающим металлическим щитом.
  • Дымоход выполненный из металла. Его прохождение сквозь потолок и кровлю должно осуществляться только через специально подготовленные проемы с наполнителями из изолирующих материалов.

  • Для каменки используйте только такие камни, которые выдержат высокие температуры с резкими их перепадами.

Водоснабжение в бане осуществляется двумя способами. Первый — это подводка водопроводной трубы от источника, и завод ее в здание через оставленные в фундаменте закладные футляры. Далее возможно подключение душа, купели и т.п. Горячую воду в этом случае можно организовать через подключение специального теплообменника на дымоход. Второй способ — это установка баков для холодной и горячей воды, которая будет нагреваться от печи.

Водоотвод выполняется через трубы ПВХ, установленные на фитингах под полом бани.

Освещение и электрооборудование. Вся электропроводка в бане должна быть выполнена из кабеля, у которого характеристики позволяют функционировать при высоких температурах. Помимо этого, обязательно прокладывать его только в металлорукаве. Все источники освещения должны быть защищены специальными колбами с высокотемпературными и влагозащитными характеристиками. В идеале нужно установить понижающий трансформатор на 36В.

Отделка и приспособления для бани

Запомните, внутреннюю стену после усадки нужно утеплить, особенно в парильном отделении. Для утепления можно использовать специальную изоляцию для саун, состоящую из каменной ваты с нанесенной на нее фольгирующей защитой. Стыки проклеиваются алюминиевым скотчем.

Для отделки стен и потолка в бане можно использовать вагонку из липы или осины. В качестве крепления набивается обрешетка, к которой идет фиксация вагонки. Двери, пологи, лавки, плинтуса, наличники также рекомендуется делать из тех же пород дерева. Так они будут менее подвержены разрушению от влажности и температурных колебаний.

Постройка бани очень ответственный процесс, и, взглянув на видео, вы можете в этом убедиться. Мы же максимально подробно постарались рассказать вам о том, как построить баню своими руками из бруса.

Напишите нам в комментариях:

А какие советы по строительству бани есть у вас?

Как построить баню из бруса своими руками – инструкция

Простота возведения коробки делает популярными постройки бани из бруса своими руками с подробными схемами, видео и фото. Небольшая несущая нагрузка не требует организации мощного основания под строение и делает строительный процесс дешевым, быстрым. Дерево является экологичным материалом, поэтому для строительства сооружения для помывочных процедур и отдыха следует выбирает именно его.

Как построить баню из бруса самостоятельно

Строительный материал, из которого вы возведете сруб, имеет правильную геометрическую форму и в сечении представляет квадрат или прямоугольник. Сборка коробки из деревянного бруска не потребует привлечения бригады строителей или необходимости иметь специальные навыки. Чтобы построить самостоятельно баню из бруса, следуйте поэтапному алгоритму.

Проектирование

Нарисуйте с помощью профессиональных программ или вручную будущее строение. Используйте масштаб 1:100 или 1:50. Изобразите на чертеже вид с фасада бани, торца и вид сверху в разрезе с разбивкой помещений. На рисунке отобразите:

  • размеры стен, основания, крыши;
  • расположение и размеры входов, окон, отопительной печи, полков, перегородок, крыльца или веранды;
  • подготовьте трехмерное изображение и объект в разных плоскостях.

Для самостоятельного строительства вы можете взять готовые проектные решения из сети. Эскизы и чертежные документы можно найти на соответствующих тематических форумах или заказать индивидуальный проект у специалиста. Не забудьте сделать план местности с нанесением на него будущей постройки. Учтите, что расстояние до границы участка должно быть не менее 3 м, до жилых зданий необходимо выдерживать расстояние 10-12 м в целях пожарной безопасности.

Подготовка площадки

Сделайте разметку на местности периметра будущего строения с помощью колышков и веревки. Удалите поросль, спилите деревья, выкорчуйте пни. Выбирайте место для строительной площадки с учетом отвода сточных вод из бани. Не следует располагать постройку рядом с колодцем с питьевой водой.

Изучите нормативы из ГОСТ 27751-88 по возведению строений из бруса. Документ поможет избежать ошибок в строительстве или выборе материалов.

На обводненных почвах и грунтах с высоким уровнем залегания вод необходимо произвести укрепительные работы. Сделайте засыпку карьерным песком или укрепите землю гравием, щебенкой, асфальтной крошкой. Начинайте готовить площадку после схода снега и снижения уровня воды в почвогрунте.

Организация фундамента

Для строительства бани из бруса не нужно заливать мощное основание. Деревянную коробку надежно будет держать бетонная мелкозаглубленная лента, свайно-винтовое поле или пеноблоки. Особенности возведения:

  • для ленточного типа выкопайте траншею шириной 30-40 см, глубиной 30-50 см, установите опалубку с выводом на поверхность 20-30 см и заполните пространство поверх гравийно-песчаной подушки бетонным раствором с применением цемента марки М200, воды и песка. Для укрепления можете использовать арматуру, бой кирпича, гравий, щебень, камни.
  • винтовые сваи не требуют землеройных работ. Вы можете ввинтить стальные опоры с лопастями в любое время года. Свайную стойку вкручивают вдвоем, применяя принцип рычага. С помощью уровня определите ровное положение для сруба и отпилите излишки металлических стержней. Закрепите оголовки на концах. При необходимости залейте бетонный раствор в полость винтового изделия, обработайте антикоррозийными составами. Вы можете сделать свайное поле на любых типах почв, кроме скалистых пород;
  • блоки под сруб из бруса устанавливают по углам. Заглубите каждый элемент, предварительно выкопав яму глубиной 20-30 см, соответствующую размерам пеноблока. На дно засыпайте песок и гравий. Поместите в углубление опору, уплотните ее грунтом.
Читайте также  Шлифовка бруса чем лучше шлифовать?

Поверх фундамента перед этапом возведения стен уложите ростверк из бруса 200 х 200. Выбирайте деревянный материал из лиственницы или осины. Обработайте ряд антисептиками и пропитками во избежание гниения. При укладке на винтовые стальные стойки произведите обвязку яруса с металлическими штырями.

Возведение сруба

Для строительства бани на частном участке или на даче используйте брус из одной партии. Это обеспечит одинаковый процент влажности материала, что позволит коробке испытать равномерную усадку в последующем. Выбирайте деревянный брусок без темных пятен, трещин, деформации. Для возведения сруба частной бани можно использовать элементы с сечением:

  • 150 х 150 мм;
  • 150 х 200 мм;
  • 200 х 200 мм.

В качестве межвенцового заполнителя используйте джутовое волокно, ленту, лесной строительный мох или «кукушкин лен».

На ростверк уложите первый ряд из брусьев. Собирайте углы один к одному, каждый раз меняя стороны, или сделайте вырубку для сборки «в лапу» или «ласточкин хвост». Для закрепления каждого венца крепите его к предыдущему с помощью деревянных нагелей. Пространство между ярусами заполняйте мхом или джутом. С возведением сруба справится 2 человека. Поднимите стены до высоты, предусмотренной проектом.

Монтаж крыши

Кровлю для бани монтируют на систему из стропил. Каркас может быть в виде одно-, двускатной или ломаной крыши. Для его возведения используют деревянный брусок сечением 15 х 10 см, лаги из необрезной доски толщиной 10 см.

Сроки самостоятельной постройки бани зависят от выбранного типа фундамента. Строение на бетонном основании возводят за 2-3 месяца. Сооружение на блоках или свайно-винтовом поле – за 1 месяц.

Стропильную систему стройте в следующей последовательности:

  • на земле собирайте углы из деревянного материала, которые для прочности закрепляют рядом с центром поперечиной;
  • собранные элементы поднимите и установите на срубе таким образом, чтобы края крыши выходили за стены на 30-40 см;
  • закрепите остов с помощью уголков;
  • сделайте обрешетку из нестроганой доски шириной 20 см поперечно стропилам. Располагайте элементы с шагом от 20 до 50 см. Крепите пиломатериал саморезами;
  • укройте плоскость крыши кровельным материалом – шифером, ондулином, листовым железом, профилированным листом, металлической или гибкой черепицей. Для крепежа используйте метизы с резиновыми шайбами во избежание попадания влаги под кровлю.

После установки кровли сооружению необходимо постоять 1 год для усадки. Во время усушки пиломатериала брус может растрескаться. Только по истечении этого периода приступайте к утеплительным работам, отделке, установке оконных рам, дверей, монтажу полков, отопительной печи.

Строительство из бруса: выгоды и преимущества

Технологию обработки бревен разных пород деревьев путем придания элементам строганой прямоугольной формы для удобства монтажа сруба отечественные производители взяли от финских деревообрабатывающих предприятий. Использование бруска в малоэтажном строительстве характеризуется преимуществами:

  • простая и быстрая сборка. Брусок после подсушивания имеет небольшую массу. Для постройки бани своими руками из деревянных элементов справятся 2-3 человека, не имеющих опыта в строительстве;
  • плотное прилегание венцов за счет правильной геометрической формы и межвенцового утеплителя;
  • экологичность. Брусок, обработанный на станке, даже после сушки сохраняет качества природной древесины. При нагревании в банном помещении материал выделяет только полезные летучие эфиры, которые благоприятно влияют на организм;
  • отсутствие необходимости в выравнивании. Стены из деревянного бруска изнутри и снаружи представляют собой ровную поверхность, поверх которой можно сразу после усадки приступать к внутренней облицовке.

Вы можете приступить к постройке бани из бруса своими руками с подробными схемами, видео и фотоматериалами сразу после закупки необходимого количества материалов. Выполняйте строительство поэтапно с соблюдением строительных норм и правил безопасности. При грамотном подходе к возведению вы получите надежное, недорогое строения для отдыха и помывочных процедур.

Сруб бани из бруса своими руками

Для строительства стен бани я решил применить самый что ни есть традиционный материал — дерево. Так как я не являюсь приверженцем эстетических стилей и никогда не отдаю предпочтение красоте за счет надежности, удобства и комфорта, сруб бани решено было сделать из бруса естественной влажности. Он и дешевле, и на момент строительства оказался гораздо доступнее, чем профилированный или клеенный брус.

Если есть желание и «руки растут, откуда нужно», поставить сруб для бани самостоятельно совсем несложно. А это поможет уменьшить в 2-3 раза расходы по сравнению с теми, что потребовались бы на покупку готового сруба. Ниже я изложу свой рассказ, который может стать пошаговой инструкцией по самостоятельному монтажу любого сруба .

Подготовка материала

Для строительства стен бани я решил применять пиломатериалы из хвойных пород древесины. Для этого выбрал брус длиной 5,5 м и сечением 100 х 150 мм. Таким образом стена бани должна была получиться толщиной 100 мм. Мало?

Конечно, это так. Но даже толщины 150 мм было бы недостаточно для того, чтобы баня отвечала нормам теплозащиты. А поскольку последующего утепления стен все равно не избежать, зачем увеличивать стоимость и трудоемкость работ? Так как я работал в одиночку, вес пиломатериалов для меня был очень важной величиной. Таскать на себе 50-килограммовые «шпалы» 150 х 150 мм очень не хотелось.

После того, как я привез на участок весь брус для бани, его пришлось некоторое время просушить, так как он был очень сырой. Для этого достаточно было сложить пиломатериалы в штабели на прокладки и закрыть сверху. Через пару недель древесину можно было использовать.

Брус для бани

Для устройства сруба каждый брус для бани необходимо было антисептировать, чтобы исключить в дальнейшем развитие гнилостных бактерий и жучков. Отдельная обработка древесины заняла бы очень много времени. Я ее производил одновременно с монтажом сруба бани. Пока покрывал защитной пропиткой количество пиломатериалов, достаточных для монтажа двух ярусов, первые два-три бруса уже подсыхали. С них и можно было начинать очередной венец бани.

Льноджутовое полотно

Для герметизации щелей между венцами я использовал ленты из льноджутового полотна шириной 100 мм, которые просто раскатывал и прикреплял строительным степлером. Венцы соединял между собой гвоздями длиной 200 мм. Я конечно же, преклоняюсь перед мастерством старинных плотников, которые строили срубы без единого гвоздя, на деревянных нагелях, но подвергать себя такому «самопожертвованию» я не стал.

Необходимые инструменты

Инструментов для устройства сруба бани потребовалось немного:

  • цепная пила (ножовкой пилить пришлось бы очень долго);
  • дрель со сверлом по дереву диаметром 12 мм;
  • молоток;
  • топор;
  • ручной рубанок (объемы небольшие, а таскать провод за электрорубанком было бы неудобно);
  • широкая стамеска;
  • степлер и скобы к нему высотой 12 мм;
  • рулетка;
  • разметочный карандаш.

Так как погода не всегда способствовала успешному продвижению работ, пришлось еще запастись укрывным материалом, чтобы свежую пропитку не смыло с древесины.

В каком порядке монтировать сруб бани

Не секрет, что первый венец дома или любого другого строения — самый ответственный. Так как размеры пиломатериалов были мне заранее известны, планировку будущей бани и размер фундамента я точно подогнал под их длину. Точно разметив первый венец, достаточно было в дальнейшем пользоваться лишь отвесом и уровнем, чтобы стены и углы бани были вертикальными.

Сруб бани. Первый венец

Перед укладкой первого венца на поверхности фундамента бани я сделал гидроизоляцию из двух слоев рубероида РКП-350.

Важно. Горизонтальная гидроизоляция — необходимый элемент фундамента, который, не являясь затратным по средствам, обеспечит нормальные условия эксплуатации строительных материалов, из которых изготовлены стены. От этого зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Сруб бани, благодаря горизонтальной изоляции, не будет подвержен грунтовой влаге, которая может подниматься по бетону фундамента благодаря порам-капиллярам. После первого венца устраиваются остальные. Весь сруб из бруса нужно монтировать по венцам, чтобы пиломатериалы в углах и прочих примыканиях перевязывались друг с другом.

Как соединять брус в углах

Для соединения бруса в углах решил применить самый простой, но вполне достаточный для прочности и теплозащиты способ — в перевязку с коренным шипом (иногда его так и называют — «теплый угол»). Проще этого только совсем не перевязывать пиломатериалы между собой, устанавливая их встык, но тогда пришлось бы применять скобы для стяжки между собой, да и углы бани продувались бы.

Сруб бани. Теплый угол

Все прочие способы, востребованные в прошлом — в лапу, в пол-дерева, в чашку, я сразу «отбраковал» как неоправданно сложные. При наличии современных средств и способов герметизации стыков можно легко избежать лишних трудозатрат.

Чтобы не размечать конфигурацию вырезов в пиломатериалах для каждый угла отдельно, я просто сделал два картонных шаблона, по которым и размечал торцы. После этого сделать один-два пропила бензопилой и выбрать лишнюю древесину при помощи молотка и широкой стамески — дело пары минут. Направление шипа на каждом ряду необходимо менять. То есть, если в четном ряду шип справа, а паз — слева, в нечетном справа должен быть паз, а слева — шип. Такая перевязка прочно скрепляет венцы по высоте, не позволяя срубу разваливаться.

Как сделать примыкание бруса к длинной стене

В некоторых случаях необходимо производить Т-образное соединение бруса. Такая потребность возникает при устройстве примыкания внутренней стены к наружной. У меня таких соединений получилось по три на каждый венец.

Т-образное примыкание лучше делать, используя способ, который плотники называют «ласточкин хвост» (в некоторых источниках этот способ называют «соединением сковороднем»).

Сруб бани. Соединение «Ласточкин хвост»

Для этого торец примыкающего бруса вырезается в форме, напоминающей этот самый хвост, а в длинном брусе выполняется соответствующей формы выемка. После монтажа узла, соединение нужно расклинить. Для этого применяют клинья из плотной сухой древесины.

Важно. Чтобы при последующей усадке сруба во время просушки внутренняя примыкающая стена не проседала отдельно от наружной, тип соединения нужно чередовать через один венец. Например, четные венцы соединять в «ласточкин хвост», а нечетные — встык. Так образуется не только вертикальная перевязка пиломатериалов, а еще и горизонтальная, обеспечивающая стабильность каждого венца.

Такой тип соединения обеспечивает достаточную прочность и при этом является совершенно герметичным, так как нет сквозных вертикальных стыков.

Как соединять венцы, чтобы связать сруб бани

Соединение венцов между собой необходимо осуществлять для того, чтобы обеспечить прочность конструкции сруба бани по вертикали. Другими словами, это нужно, чтобы венцы не сдвигались относительно друг друга. Раньше такую операцию производили на деревянных нагелях — стержнях круглого или квадратного сечения. Их забивали в предварительно просверленные отверстия, связывая два или три смежных венца.

Не желая тратить время на подготовку этих самых нагелей и на сверление отверстий большого диаметра, я просто использовал гвозди длиной 200 мм. Гвозди забиваются очень быстро, а если углубить шляпку на 3-5 см в верхний брус, то гвоздь надежно свяжет два венца, не позволяя им сдвигаться.

Важно. Засверливать отверстие все же придется на глубину 4-5 см. Это необходимо, чтобы углубить шляпку гвоздя в верхний брус. Если этого не сделать, верхние венцы могут просто «повисать» на шляпках гвоздей, раскрывая щели между верхним и нижним брусом.

Чтобы добить гвоздь и погрузить его до конца в просверленное отверстие, нужно использовать добойник. Если его нет под рукой, можно использовать старый, отработавший свое, бур от перфоратора диаметром 10 мм.

Читайте также  Отделка потолка в брусовом доме

Особенности устройства проемов

Никакое здание не бывает без проемов, дверных или оконных, даже баня. Вот и мне пришлось подумать, как сделать их еще в процессе рубки. Дело в том, что каждый брус в процессе усушки будет усаживаться по-разному и проемы могут покоситься.

Можно было, конечно, поставить весь сруб бани без окон и дверей, а просушив его годик, выпилить бензопилой проемы, где нужно. Но в этом случае вышло бы много отходов древесины, а в моем случае каждый брус был на счету. Устройство проемов в ходе сооружения сруба дало бы существенную экономию.

Чтобы «и волков накормить, и овец сохранить», я решил оставлять в проемах сквозной брус через каждые 3-4 ряда, выпиливая остальные. В этом случае усадка сруба будет равномерной.

Сколько должен сохнуть сруб бани

После окончания монтажа, я установил стропила и соорудил временную кровлю из рубероида для того, чтобы сруб бани в течение года высох. На все эти работы (сруб под баню и временное его укрытие) я затратил ровно три недели, даже несмотря на то, что осенняя погода не всегда способствовала плодотворной работе.

Впереди была зима с морозами, которые должны были как следует подсушить древесину сруба, и жаркое лето, которое должно было завершить сушку.

Компенсатор усадки сруба

Важный момент. Древесина при усушке вдоль волокон «садится» гораздо меньше, чем поперек волокон. Если в конструкции сруба предусмотрены вертикальные стойки, как у меня на террасе бани, необходимо предусмотреть устройство компенсаторов. Их я сделал из резьбовых шпилек диаметром 14 мм и гаек с шайбами. По мере усадки сруба высоту стоек я уменьшал, регулируя длину компенсатора.

Снова вернулся к работам с древесиной я уже через год с небольшим. Конечно, можно было бы купить сруб готовым и не тратить время на монтаж и просушку, но тогда на сруб цена оказалась бы в 2-3 раза выше. Готовая баня из бруса размером 6 х 4 м может стоить до 500-600 т. рублей.

А для меня год просушки оказался не потерянным, так как за это время я сделал крышу , сложил банную печь внутри сруба, а также смонтировал и утеплил перекрытие. Если правильно распланировать работы, можно обойтись без простоев в работе и сэкономить при этом немалые средства. Не правда ли?

Если мой рассказ был вам интересен, поделитесь ссылкой на него, используя кнопки соцсетей. Возможно, информация станет кому-то полезной и вам будут благодарны. Чтобы получать информацию о новостях сайта, подпишитесь на них или вступайте в группы в соцсетях.

Все о строительстве бани от фундамента до крыши — в рубрике «Баня из бруса. Как я построил ее своими руками»

Как построить баню из бруса своими руками – основные и важные правила постройки

Как сделать баню своими руками из бруса, ведь её постройка, дело серьёзное и трудоёмкое. Чтоб не попасть впросак следует хорошенько вооружиться знаниями и советами бывалых строителей.

Деревянная банька из бруса

Для начала нужно определиться с выбором материала, из которого будет возведено строение. Можно построить баню своими руками из бруса. Этот материал на сегодняшний день завоевал признание многочисленных поклонников и о нем лестно отзываются.

Почему постройка бани из бруса предпочтительней? Для новичка плотницкого дела наиболее приемлем вариант постройки бани этим материалом.

Помимо низкой цены, он имеет ряд несомненных преимуществ по отношению к брёвнам, как целиковым, так и оцилиндрованным:

  • Строить из этого материала гораздо проще. При наличии помощника отпадает необходимость в привлечении наёмных специалистов, так как технология сруба бани из бруса проста и не требует наличия плотницких навыков.
  • При строительстве брусовых бань существует возможность докупать материал по мере возведения построек – от этого процесс возведения не пострадает. Это большой плюс, так как во время сортировки и дальнейших приготовлений некоторое количество материала может быть отбраковано.
  • Построить баню из бруса получиться гораздо экономнее, в отличие от строительства бревенчатой бани или сборки готовых срубов. Оцилиндрованные срубы бань приобретать не рекомендуется, поскольку они не долговечны и через несколько сезонов использования обнаруживают в себе ряд скрытых дефектов.
  • Брус удобен ещё и тем, что позволяет конструировать сложные постройки. Размеры могут быть самыми разнообразными. При использовании различных способов вязки деталей можно строить не только небольшие постройки, но исполнять и грандиозные проекты.
  • По усадке деревянные бани из бруса дают значительную фору их аналогам из брёвен. Составляет она всего 5-10 см. Так, что вы не удивитесь оттого, что банька стала ниже на полметра (детальнее: «Баня под усадку – последовательность и правила строительства»).

Как выбирают строевой лес

При строительстве бани из бруса своими руками предполагается, что она будет служить длительное время, а не будет поделкой на несколько лет. Поэтому выбирать сырьё для материала нужно со всей серьёзностью. По возможности сырьё должно быть заготовлено зимой и не менее года отлежаться.

Это объясняется следующими аргументами:

  • Стойкость древесины напрямую зависит от концентрации смолы и естественных антисептиков. В «зимнем» сырье таких веществ и элементов на порядок выше, чем в «летнем».
  • Легкоусвояемых органических веществ в сырье, собранных летом или осенью, больше, поэтому оно более уязвимо для различных микроорганизмов, которые вызывают гниение.
  • В царской России и до начала ВОВ лес заготавливали только зимой, его оставляли отлёживаться не менее одного года и только потом отправляли его на переработку.

Следует отметить, что предпочтительный выбор соснового сырья для постройки деревянной бани из бруса обусловлен тем, что оно обладает меньшей теплоотдачей по сравнению с лиственницей. Что касается последней, то в прежние времена предки использовали её вместо фундамента или выкладывали из неё венец в неотапливаемых постройках.

Сортировка и калибровка материала

Чтобы построенная своими руками баня из бруса простояла несколько десятилетий и ей пользовались дети и внуки нужно щепетильно отнестись к сортировке материала. Необходимо тщательно отбраковать непригодный для строительства брус. Конечно, вечного в поднебесной ничего нет, но следуя простым правилам, можно увеличить жизнь строения на столько, насколько это возможно.

Не подлежит использованию следующий материал:

  • Древесина с глубокими трещинами исключается, поскольку она первый кандидат на загнивание в ближайшее время. Такую древесину лучше использовать для других целей.
  • На поверхности бруса имеются явные следы гниения, пусть даже небольшие. Распознаётся зрительно. Наличие на дереве синевы — явный признак начала гниения. Выводить синеву не следует, такой метод лишь ненадолго убирает этот внешний признак.
  • Если древесина атакована насекомыми, имеются следы жизнедеятельности различных жучков: червоточинки или отверстия, ведущие внутрь дерева – это означает, что дерево заражено, и извести вредителей навряд ли получится.

Кто сталкивался работать с деревом, знает, что идеального материала в этой сфере найти достаточно сложно. В большинстве случаев нарушена либо технология производства, либо условия хранения – всё это накладывает свой отпечаток. Если при сортировке материала попадается искривлённый экземпляр, его не следует использовать в постройке – щели в парной никому не нужны.

Торцевые замки и врубки

Соединение элементов конструкции – это главное в деревянных постройках.

Вариантов вязки деталей, называемых в народе врубками и замками, существует более двухсот. Узлы бывают следующих видов: торцевые, угловые Т или L –образные, крестовидные.

  • Торцевым называют соединение, при котором деталь наращивается по длине. Вязку в этом случае делают с гладкими накладками или зубчатыми, с использованием шипов. Для дополнительной жёсткости обрабатывают клеем, болтами, клиньями или шипами.
  • Т-образные узлы получаются тогда, когда один конец бруса соединяется со средней частью другого.
  • Крестовыми называют соединения деталей под косыми или прямыми углами. Обычно используют вязки с прямой накладкой вполдерева и с посадкой в одно гнездо;
  • Угловыми называют такие соединения, при которых вязка осуществляется концами двух деталей. Концы брусьев обрабатывают сквозными и не сквозными шипами. Также могут использовать накладку вполдерева.

Сложные узлы для вязки деталей бани использовать нет необходимости. Для неё подойдут простые варианты, легко выполняемые бензопилой. Для ускорения и упрощения процесса приготовления врубок для их разметки следует использовать шаблоны.

Практическая часть – приёмы и способы исполнения

После того, как фундамент устоялся, его необходимо подготовить на предмет гидроизоляции. Для этого наносят на поверхность гидроизоляционную мастику, например, битум. Укладываю полоски рубероида или любого другого его аналога. Эту операцию рекомендуется повторить.

Теперь начинается самое важное – строим баню из бруса. Переходим к установке венца – два первых её ряда будут состоять из бруса размером 200х200. В последующем используется брус 150х150. В деталях заранее должны быть сделаны врубки. Нижний ряд венца предварительно обрабатывают машинной отработкой или другим антисептиком. Читайте также: «Как правильно построить баню от фундамента до крыши».

Обрабатывать нужно лишь сторону бруса, которая будет лежать на фундаменте. Крепить нижний ряд к фундаменту не нужно: под тяжестью построенной конструкции венец будет надёжно зафиксирован. К тому же при необходимости его замены в будущем, эту задачу будет выполнить легче.

На первый ряд венца укладывается утеплитель. В строительных магазинах продаются специальные полосы для этих целей – ленточный джут. Также можно использовать материалы, используемые нашими предками: паклю и мох. Укладывают утеплитель с напуском, чтобы он немного свисал, больше 10 см напуск делать не следует – в дальнейшем этот излишек будет использован для конопатки.

После укладки второго ряда венца необходимо его закрепить металлическими штырями или деревянными нагелями. Для этого просверливаются посадочные отверстия под диаметр крепежа. Сверлить можно, как предварительно, так и по месту.

Последующие ряды укладываются и закрепляют аналогичным способом. Крепить два верхних бруса бани штырями или нагелями не нужно, это делается лишь после усадки строения.

Окна и двери – делаем проёмы

Проёмы для окон и дверей выполняются двумя способами:

  • Первый способ предусматривает установку дверных и оконных коробок во время постройки сруба. Этот способ более трудоёмкий. Укладка бруса ведётся с учётом размеров коробок. Для монтажа дверных коробок на брусьях делают врубки-шипы.
  • Второй вариант предусматривает выполнение проёмов после возведения сруба. Такой способ более рационален, поскольку выпиливание производят после того, как сруб даст усадку. Для исполнения этого варианта необходимо предусмотреть пропилы в брусе, облегчающие выпиливание дверные и оконные проёмы.

Выбор способа — индивидуальный, однако при использовании первого варианта возможны негативные последствия. При усадке бани дверные и оконные коробки может перекосить.

При втором варианте проёмы делают после усадки сруба на следующий год и перекосы в этом случае уже не страшны.

Конопатить щели, только возведенной постройки, не требуется, поскольку сруб должен сначала дать усадку: устояться в течение полугода

После того, как сруб бани готов, его подготавливают к «зимовке». Для этого на него укладывают толстые доски и на них помещают рубероид, шифер или другой похожий материал.

Утепление деревянной бани

После того, как сруб дал усадку, строительство бани продолжается. Следующий этап – конопатить щели.

Для этого процесса нужен молоток и конопатка (деревянная или металлическая). Заранее узнаем, чем конопатить сруб лучше всего. Работа производится с сухим материалом. Если пакля влажная, то работу нужно отложить для полного её высыхания. Если в роли утеплителя выступает пакля или мох, их скручивают в жгут и при помощи инструмента запихивают его в щели между брусьями. В случае использования ленточного джута, конопатить не нужно. Его концы крепятся к дереву степлером.

Строительство из бруса бани почти завершено, осталось лишь поднять кровлю, установить необходимое оборудование, выполнить отделку и можно мыться. Но об этом в следующих статьях.