Как крепить лаги к обвязочному брусу?
Крепление лаг в бетонное основание и к обвязке из бруса, выбор бруса
Одним из самых важных элементов половой конструкции является система лаг. Именно от прочности, выбора правильного шага между, сорта древесины и способа монтажа будут зависеть условия эксплуатации финишного покрытия.
Выбор бруса для лаг
Как уже упоминалось, именно лаги к полу выполняют одну из самых важных функций. Потому, чтобы половые покрытия прослужили должный долгий срок, необходимо выбирать правильный строительный материал. Необходимо будет обратить на множество факторов, иначе под нагрузками бруски могут деформировать и вызвать повреждения финишного покрытия.
- Влажность. При выборе любого строительного материала из древесины внимание должно быть первым делом именно на его влажности. Если брусья не будут сухими, то они не претерпят сильных линейных изменений в процессе сушки. Поэтому на момент покупки брус должен иметь влажность не более 16–18%. Данный показатель влажности является оптимальным, потому риски того, что древесина наберет влагу или усушится, минимальны. Стоит отметить, что оба этих процесса могут вызвать деформации, только направления их будут различны.
- Сорт древесины. Система лаг призвана служить прочной опорой для финишного покрытия, потому она должна быть крепкой. Выбор высочайшего сорта необязателен, потому как 2 или 3 сорт древесины вполне сойдет. Прочность лаг будет компенсироваться большим количеством мест опоры, потому главное, чтобы пиломатериал не имел участков с плесенью и грибками. При использовании выравнивающейся системы стоит обратить внимание на количество и размеры сучков. Они могут стать участками надлома опоры.
- Сечение. Определить форму сечения можно будет по торцевой стороне. Необходимо выбирать тот материал, который будет иметь четкую прямоугольную форму. Оптимальное соотношение сторон – 1:2 или 2:3, т. е. брусья с сечением 50х100 мм и 100х150 мм, например. При этом лаги должны укладываться на ребро. Такое положение бруса будет максимально устойчивым к вертикальным нагрузкам. Выбор сечения бруса должен исходить из того, с каким шагом они будут уложены и какой слой утеплителя планируется использовать.
- Порода. Самый распространенный вариант – хвойные породы, которые имеют демократичные цены и прекрасно подходят для опоры под чистовой пол. Например, сосна или ель прекрасно подойдут для обычных условий, а вот там, где ожидается большая влажность, советуют использовать лиственницу. Она более устойчива к влаге и сможет обеспечить хороший эксплуатационный срок.
- Обработка. Необходимо поинтересоваться у продавцов, имеют ли их пиломатериалы антисептическую обработку. Если такой нет, что часто бывает, то придется самостоятельно в обязательном порядке ее делать. Кроме антисептика, который защитит от плесени с грибком, применяют антипирены, повышающие огнеупорные свойства материала.
Совет! Подбирать пиломатериалы нужно очень тщательно. Лучше всего самому отобрать со склада понравившиеся вам образцы. Так вы сможет избавиться от вероятности того, что вам подсунут покоробленные, которые будет сложно выставлять по уровню, и придется много строгать рубанком.
Правильно выбранный строительный материал – всего лишь полдела. Стоит остановиться на том, как крепятся лаги на деревянные балки в деревянном доме, на бетонные перекрытия и систему обвязки.
Лаги на опоры в деревянном доме
Для лагов обычно используют бруски сечением в 50х100 мм. Отсюда понятно, что они не являются единственной упрочняющей системой. Потому используют балки в деревянных домах на перекрытиях, а на первом этаже и опорные столбы.
Опирание деревянных опорных балок на столбы
Установка опорных столбов
Опорные столбы выполняются из кирпича с деревянной накладкой, которая не должна позволить влаге поступающей из столба гнить древесину балки.
Место установки столбов выкапываются глубиной в 50–60 см, делается песчаная подушка. Наносится слой гидроизоляции из листов рубероида, выполняется опалубка с высотой над уровнем грунта в 30–40 см.
После того как бетон залит и высох, на него укладываются по одному уровню кирпичи, которые также будут иметь бетонную структуру внутри. Для этого оставляют еще в процессе заливки бетонного основания под столбы армирующие проволоку на высоту, которая будет необходима для высоты одного столба. Лишние участки арматуры впоследствии подрезаются болгаркой.
Регулирующееся опирание деревянных половых балок
Шаг между столбами для одной балки в пределах – 60–100 см, а между соседними балками – – 150–200 см.
Внимание! Напольные покрытия из досок обычно ориентируют по направлению падающих через окно солнечных лучей. Потому необходимо будет учитывать этот факт и ориентировать балки в том же направлении, что и финишный пол.
Балки
На подготовленные столбы укладывается слой из рубероида. К тому же в процессе изготовления столбов на них устанавливается деревянная рейка в качестве накладки.
Балки будут опираться в основном на ленточный фундамент, а столбы должны служить лишь упрочняющими элементами и ни в коем случае не брать на себя основную тяжесть. Потому уровень их не должен превышать уровень ленты фундамента.
Крепление к деревянным балкам
Прикрепить лаги к деревянным балкам будет проще простого. В качестве крепежей советуют использовать угольники. При этом необязательно крепить лаги с обеих сторон. Чтобы сэкономить на крепежных элементах при больших квадратах, можно крепить уголки в шахматном порядке.
Лаги на балках
При использовании креплений на балки лучше воздержаться от жесткого закрепления опорных ламелей к стене. Стоит использовать крепление уголком с возможностью усадки опор и движения самореза. При этом между стеной и лагами необходимо оставлять технологический зазор.
Крепление лаг к бетонному основанию
Использование балок и столбов на бетонной поверхности отпадает, потому как лаги будут укладываться и крепиться на поверхность бетона напрямую. Справиться с данной задачей можно одному. Порядок выполняемых действий будет следующим:
- На бетонное основание необходимо уложить слой гидроизоляции. В качестве изолирующего влагу материала можно использовать рубероид или обычную полиэтиленовую пленку. При этом стыки должны быть герметичными, потому они проклеиваются скотчем.
- Выбор шага укладки лагов будет напрямую зависеть от того, какой чистовой материал будет использован. Например, для половых досок с сечением в 35–40 мм можно использовать шаг в 60–70 см.
- Использование одной лаги по всей длине помещения не всегда возможно. Поэтому необходимо осуществить ровный стык двух частей, чтобы горизонтальный уровень в месте соединения совпадал с общим уровнем. Для этого могут использовать железные уголки или специальные надрезы в шип-паз. Если это делается по всей ширине помещения, то соединения лаг лучше осуществлять в шахматном порядке, чтобы впоследствии нагрузки не вызвали излом и деформацию на данном участке.
- Первым делом закрепляются крайние лаги. Они будут служить маячками для выравнивания остальных брусков по уровню. Для выставления двух брусков на больших расстояниях друг от друга необходимо использовать лазерный уровень.
- Крепят лаги к бетонному основанию в зависимости от того, какая у них высота. Тонкие бруски закрепляются насквозь дюбелями и распорками, которые выставляются в заранее подготовленные отверстия. А высокие опоры – специальными уголками.
В качестве финишного покрытия поверх брусков можно использовать листы фанеры, которые будут служить черновым полом под ламинат или паркет.
Крепление лаг к обвязке из бруса
При выполнении системы лаг обычно используют обвязку из брусов, которые выполняют упрочняющею функцию и позволяют устанавливать лаги на одном уровне. Для того чтобы закрепить лаги к обвязке, используют простой способ – уголки и кронштейны устанавливают на саморезы. При этом последние советуют насаживать слегка под углом, чтобы лаги не могли расшататься в процессе эксплуатации.
Как крепить лаги к обвязке без использования гвоздей
Использование обвязочной системы характерно для каркасных домов и других видов, которые не имеют жесткой основы, где возможно точное и ровное соединение. При осуществлении соединения крепежами брусков с бетонным основанием впоследствии могут возникнуть скрипы, а крепеж только на обвязку такого не вызовет.
Имеется много различных способов крепления, использовать которые необходимо по ситуации.
На видео можете посмотреть, как лучше крепить деревянные лаги в лоджии регулируемым образом:
Про лаги пола в каркасном доме
Монтировать лаги пола в каркасном доме я начинаю после устройства фундамента, выполнения дренажа, установки изоляции и прекращения земляных работ внутри и снаружи строения.
Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.
По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 — проконсультирую, рассчитаю, подскажу.
Лаги пола
Лаги пола представляют собой деревянные балки прямоугольного сечения и мерной длины от 4,5 м и больше. Конкретную длину определяют при проектировании в зависимости от размеров строения.
При изготовлении применяется древесина хвойных пород. Лучший вариант – лиственница. Лаги из этого материала не поддаются гниению.
Для балок первого этажа и межэтажных перекрытий обычно применяются лаги толщиной — 50 мм, шириной – 220 мм, длиной – от 4,5 м. Во влажных помещениях (ванная комната, кухня), используются лаги шириной 172 мм, что дает мне возможность формировать уклоны и делать стяжки под плитку в уровень с общей поверхностью этажа.
Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах
Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.
Расчет лаг
Перед выбором лаг выполняется расчет, при котором используем такие основные параметры будущего строения:
- толщина доски пола или плит ОСП, ДСП;
- ориентировочная максимальная нагрузка на 1 м2 пола;
- количество опорных точек для балок или расстояние между стенами.
Даже такие минимальные сведения помогают мне правильно выбрать сечение балки и шаг лаг пола в каркасном доме.
В качестве максимальной нагрузки рекомендую принимать величину 300 кг/м2. А сечение балки для пола в каркасном доме принимать из соотношения, в котором ширина превышает толщину в 3,5 – 4,5 раза.
Расстояние между лагами пола в каркасном доме напрямую зависит от толщины материалов полового покрытия. Чем больше толщина доски пола или плитного материала, тем дальше друг от друга можно устанавливать балки.
Для усреднённых значений шага и сечений, пользуемся таблицей.
| Толщина половой доски | Расстояние между лагами | Размер пролета комнаты | Сечение лаг |
|---|---|---|---|
| 20 мм | 300 мм | 2000 мм | 110х60 мм |
| 24 мм | 400 мм | 3000 мм | 150х80 мм |
| 30 мм | 500 мм | 4000 мм | 180х100 мм |
| 35 мм | 600 мм | 5000 мм | 200х150 мм |
| 40 мм | 700 мм | 6000 мм | 220х180 мм |
| 45 мм | 800 мм | ||
| 50 мм | 1000 мм |
Последствиями неправильного, так сказать, «экономного» расчёта, может оказаться деформация балок и пола в целом. Возникает эффект «гуляния» поверхности, который устранить можно только переделкой выполненной работы.
Пирог пола по лагам каркасного дома
Устройство пола по лагам необходимо выполнять послойно. В результате получается конструкция пола, которую я называю «пирогом». От правильной укладки слоёв напрямую зависит качество и долговечность пола. Правильный пирог пола по лагам каркасного дома выглядит следующим образом:
- черепные бруски, которые закрепляются в нижней части лаги сбоку (или снизу);
- подшивная плита или доска, которая опирается на черепной брусок;
- гидроизоляция, которая выступает в роли влаго- и ветрозащиты;
- утеплитель из минеральных плит или пенополистерола, который укладывается на подшивную доску между лагами;
- пароизоляция;
- доски чернового пола или плиты ОСП толщиной 22 мм.
Сверху чернового пола можно устраивать стяжки под плитку, укладывать звукоизолирующие прокладки, монтировать ламинат, раскатывать линолеум.
Если проигнорировать каким-либо слоем, то можно получить холодный или гниющий пол с плесенью.
Лаги пола второго этажа в каркасном доме исполняют роль межэтажного перекрытия. А это значит, что к ним предъявляются требования повышенной прочности. И для таких лаг я выбираю балки увеличенного сечения.
Различие в конструкции «пирога» пола на первом и втором этажах в том, что на подшивные доски необходимо укладывать пароизоляцию, а под финишное половое покрытие – гидроизоляцию.
Крепление лаг к нижней обвязке
На нижнюю обвязку устанавливаются балки таким образом, чтобы до края оставалось 50 мм с каждой из сторон лаги. Далее устанавливаю обвязочную балку и закрепляю всё гвоздями при помощи молотков.
При этом к нижней обвязке лага крепится косым забиванием гвоздей. Обвязочную балку закрепляю прямым забиванием.
Конечно, использование саморезов в качестве крепежа – практичнее, но не все виды выдерживают нагрузки на срез. А ещё, при косом креплении возможны сколы кромок лаг, а это недопустимо.
На промежуточные опоры (столбы) лаги закрепляются при помощи шпилек с гайками или крепёжных башмаков в форме буквы U.
строю сам — 100% гарантирую качество
Все работы выполняю лично, у меня своя бригада
По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома
Стройматериалы без наценки
все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)
99% довольных заказчиков
которые рекомендуют меня друзьям
за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил
Монтаж лаг пола (пошаговая инструкция)
Укладка лаг пола в каркасном доме начинается с подготовки самих балок. Лаги доставляю к месту монтажа, нарезаю в размер по длине и обрабатываю защитным составом против грибка, плесени. Также проводится обработка противопожарным раствором. После такой подготовки начинается непосредственно монтаж.
1. На фундамент укладываю гидроизоляционную ленту, на которую будем монтировать нижнюю обвязку. Следует учесть, что перепады цоколя по высоте не должны превышать +/- 3 мм. В случае необходимости делаю цементную подливку для выравнивания. Затем тщательно провожу разметку, чтобы обвязочный брус имел правильные геометрические размеры здания. Нижняя обвязка крепится к фундаменту раскрывающимися анкерами и затягивается гайкой.
2. Лаги выкладываю на фундамент и креплю черепные бруски в нижней части бруса. Когда цоколь имеет высоту до 1 м, то удобно уложить лаги пучком и потом проводить крепление брусков.
3. На нижней обвязке проводится разметка мест установки лаг. При разметке использую шаблон. Как правило, шаг монтажа лаг составляет 400 или 600 мм. Поэтому удобнее изготовить два шаблона.
4. После разметки балки укладываю плашмя возле размеченных мест так, что образуется своеобразный настил, с которого потом удобно будет проводить крепление балок к нижней обвязке. Потом балки поднимаю, и они оказываются в нужном положении.
5. Крепление начинаю с обвязочной балки, закрепляя ее гвоздями накосо.
6. Основные балки поднимаются и крепятся также гвоздями накосо к нижней обвязке. Забивать гвозди необходимо так, чтобы не было сколов, так как впоследствии балка может дать просадку.
7. В последнюю очередь закрепляю обвязочные балки прямым креплением гвоздями через саму балку.
8. Стыковку лаг по длине провожу на промежуточной опоре.
После установки лаг можно приступать к монтажу подшивной конструкции, укладки утеплителя и настилу чернового пола.
Стоит отметить, что устройство лаг пола второго этажа в каркасном доме проводится по той же схеме.
Единственное отличие, что нижней обвязкой для второго этажа является верхняя обвязка стеновых панелей каркасного дома.
Обвязка винтовых свай деревянным брусом: важные моменты
Надежность свайно-винтового фундамента, как, впрочем, и любого другого строительного основания, зависит от соблюдения технологических рекомендаций, а также от правильности его геометрических параметров. Сегодня мы рассмотрим основные моменты, касающиеся обустройства деревянной обвязки свайно-винтового фундамента. О возможных ошибках, а также о правилах, подлежащих обязательному выполнению, мы узнаем из опыта пользователей FORUMHOUSE.
В статье рассмотрим следующие вопросы:
- Какая конструкция деревянной обвязки считается грубейшим нарушением существующей технологии.
- Из чего лучше монтировать обвязку винтовых свай – из цельного или из наборного бруса.
- Как правильно стыковать брус на оголовках свай.
- Как подготавливать брус к установке на сваи.
- В какой последовательности монтируется деревянная обвязка.
Предположим, что свайная часть фундамента у вас уже готова: сваи ввинчены в грунт, оголовки приварены, а отклонение горизонтального уровня винтовых свай соответствует допустимым погрешностям. Мы не станем брать на себя ответственность, рассуждая о том, какое расстояние должно быть между сваями, на какую глубину они должны быть ввинчены в грунт. Также мы не станем давать советов относительно подходящего диаметра свай. На эти вопросы обосновано ответят только профессиональные проектировщики, к которым и следует обращаться за соответствующими расчетами. Для начала мы хотим предостеречь вас от серьезной ошибки, соблазн допустить которую возникает у многих непрофессиональных застройщиков.
Вынос несущих стен за пределы свайного основания
Иногда частные застройщики пытаются найти решения, которые позволяют сэкономить на покупке строительных материалов и на работе по ввинчиванию дополнительных свай. При этом они забывают о прочности строительной конструкции, которую можно нарушить весьма опрометчиво.
Вот пример грубейшего нарушения строительной технологии, на фото изображен вынос наружной стены за пределы свайного ряда.
Что можно порекомендовать людям, которые ставят сомнительную экономию во главу угла? Самое главное – не допускайте самодеятельности, и тогда все у вас получится. Если строительными нормативами предусмотрена установка сваи под каждый угол или стену будущего помещения, то пусть так и будет. Не нужно делать никаких свесов и отступов, которые не имеют под собой опоры в виде сваи, прочно ввинченной в грунт. К удешевлению конструкции это не приведет, зато дополнительными проблемами застройщика обеспечит.
Если вы сделаете свес или отступ, то эта конструкция у вас будет на лагах висеть. В этом случае придется делать двойную обвязку изнутри и связывать ее каким-то образом с внешним свесом (чтобы конструкция полностью не разошлась). Дешевле (за счет экономии на сваях) не выйдет, так как придется потратиться на усиление нижнего перекрытия, а вот проблем это добавит конкретно.
Вообще, по технологии строительства свайно-винтового фундамента сваи необходимо ставить под все перерубы, углы и несущие стены. Это самое главное правило.
Брус или доска – что лучше?
Поговорим о том, какой материал лучше использовать для создания деревянной обвязки. Строительные нормативы допускают использование цельного деревянного бруса (150х150, 150х200 200х200) или бруса, сшитого из несколько досок (50х200). Наборной брус качественно заменяет брус цельный и по некоторым характеристикам даже превосходит его. Три доски, сшитые вместе, заменяют брус сечением 150х200, при этом четыре доски аналогичны брусу 200х200.
Оба варианта (и с брусом, и с доской) популярны и оба – правильны. При этом, изучив преимущества и недостатки каждого материала, многие застройщики делают свой выбор в пользу именно сшитой доски.
Зачем вам использовать брус 150*200? Сбейте вместо него 3 доски 50*200 и не мучайтесь с этим бревном. Эта тема постоянно поднимается на форуме.
Слово «бревно» было упомянуто пользователем не случайно. Цельный брус является сравнительно тяжелым строительным материалом и в условиях ограниченного количества рабочих рук переносить его с места на место (даже в условиях небольшой строительной площадки) будет весьма затруднительно. К тому же, цельный брус плохо сопротивляется изгибу (хуже, во всяком случае, чем доски, поставленные на ребро), что делает его использование менее практичным.
Доски, в отличие от бруса, перед установкой на сваи необходимо прочно соединить между собой. А это – дополнительные расходы, и в этом, пожалуй, заключается их основной недостаток.
Доски сколачиваются между собой гвоздями в два ряда с шагом 20 см. На каждом оголовке крепятся не одним глухарем, а четырьмя.
Что касается длины гвоздей: для составного бруса из трех досок (50х200) достаточно гвоздей длиной 90 – 120 мм. Они пробиваются с двух сторон в шахматном порядке, как и указал пользователь builder. Расстояние между гвоздями – 20…45 см. Если брус составляется из четырех досок, вначале сбиваются вместе 3 доски, потом к ним крепится четвертая (такими же точно гвоздями).
Теперь поговорим о «глухарях», упомянутых в цитате. «Глухарь» – это крепежный элемент – саморез, шляпка которого изготовлена в виде шестигранника (под гаечный ключ или гайковерт).
С помощью «глухаря» брус крепится к оголовку сваи (глухарь ввинчивается снизу).
Диаметр глухаря для крепления обвязочного бруса – 8…10 мм, его длина – 100…150 мм.
Чтобы брус или составные балки не раскололись во время завинчивания глухарей, в древесине необходимо предварительно просверлить отверстие.
Определить диаметр сверла поможет небольшая таблица.
| Диаметр резьбы, мм | 6 | 8 | 10 |
| Диамер сверла, мм | 4,5 | 6,5 | 8 |
Технология соединения и наращивания бруса
Длина деревянного бруса (и цельного и составного) редко соответствует расстоянию между свайными оголовками. Для того чтобы подогнать балки под размеры фундамента, их приходится разрезать или сшивать между собой. Осуществляя наращивание бруса, необходимо соблюдать одно важное правило.
Стыки досок не нужно делать висячими. Стыкуйте доски на оголовках свай.
Сращивать брус на оголовках свай тоже нужно правильно. Если выполняется сращивание цельного бруса, то на двух соседних балках делаются запилы. На одной балке запиливается верхняя половина бруса, на другой – нижняя. После этого оба бруса соединяются в замок. Такое соединение называется «соединением в полдерева».
На первый взгляд все выглядит предельно просто. Но существует важное правило соединения двух элементов одной несущей балки: на оголовок сваи в точке соединения несущих балок должны опираться оба соседних бруса, а не один. Для начала приведем пример неправильного соединения.
Площадка опоры балки на оголовок (в месте стыка двух прогонов) должна иметь длину не менее 90 мм. На рисунке балки в месте соединения «зарезаны». У одного «зарезана» верхняя половина, у другого – нижняя. Если брус опирается на оголовок сваи только «зарезанной» частью, то его рабочее сечение следует принимать сечением лишь этой части. Если же брус опирается на оголовок полностью (не менее 90 мм по длине), то все правильно: обвязка будет работать, как цельный брус.
Прогоном в данном случае является несущая балка в обвязке каркасного дома.
Это правило также применимо и к угловым соединениям обвязки. Вот примеры правильных примыканий бруса.
Как крепить лаги к основанию пола в деревянном доме
Деревянный дом строится из экологически чистых материалов. Чтобы избежать неприятностей, связанных с неровным и скрипящим полом в деревянном доме, необходимо правильно его рассчитать и смонтировать. И начать монтаж пола следует с качественного устройства лаг.
Правильная установка лаг поможет избежать таких неприятностей, как скрипучие или неровные полы.
Характеристика строительных лаг
В деревянном доме лаги необходимы для того, чтобы создать пространство между грунтом и полом. Оно используется для прокладки коммуникационных систем. Для лаг лучше всего брать древесину твердых пород, таких как дуб или бук, но также подойдут лиственница и северная сосна. С помощью досок получается горизонтальная поверхность, на которую в дальнейшем будет крепиться пол.
Одной из главных функций лаг является шумо- и теплоизоляция пола в деревянном доме.
Проверка горизонтальности установленных лаг должна производиться с помощью строительного уровня
Правильно установленные лаги создают циркуляцию воздуха, то есть обеспечивают проветриваемость пола. А это в свою очередь увеличивает срок службы декоративного покрытия. Одним из преимуществ лаг является то, что с их помощью можно регулировать высоту пола в деревянном доме. Также их использование помогает сэкономить время и деньги. Деревянный пол, смонтированный на лаги, выдерживает нагрузки около 4 тонн.
Необходимо помнить, что крепить лаги к основанию пола следует так, чтобы не произошло их смещение – «намертво». К их монтажу нужно подходить внимательно и ответственно, так как от качества установки зависит долговечность и надежность пола в деревянном доме. Если при укладке лаг были допущены ошибки, то для их устранения придется снимать весь пол. Рассмотрим подробнее этапы монтажа лаг.
Предварительные работы
Пол на лагах с вентилированием подпольного пространства посредством продухов в фундаментных стенах.
- бетон;
- кирпичи;
- гидроизоляционный материал;
- антисептический раствор;
- глина и песок.
Часто балки и лаги укладывают на грунт, и из-за этого дерево начинает гнить, на нем образуется грибок. Поэтому следует в подвале дома сделать гидроизоляцию. Если деревянный пол укладывается на грунт, то сначала необходимо удалить под домом всю растительность. Затем заложить в глину антисептики и обработать специальным раствором балки и лаги. Можно под домом выложить основание из глины, на него сверху вылить бетонный раствор толщиной 5 – 10 см. После того как он застынет, насыпать сверху слой песка 2 – 3 см.
Чтобы пол, выложенный на балки и лаги, прослужил дольше, его следует монтировать выше уровня грунта. Для этого устанавливаются столбы из кирпича, которые будут служить креплением для деревянных лаг. Сначала удаляется слой земли с растительностью, а грунт тщательно утрамбовывается. На него выкладывается слой глины толщиной 20 – 25 см. Затем нужно разместить бетонные подушки, на которые устанавливаются кирпичные столбы. Между лагами и основой необходимо провести устройство гидроизоляции. Для этого отлично подойдет толь, который следует выложить в два слоя.
Монтаж лаг в деревянном доме
Если под домом высокий уровень грунтовых вод, полы устанавливают на опорных столбах.
- брус 50х150 или 100х150 мм;
- скобы и шпильки;
- капроновая нить;
- саморезы;
- гвозди;
- шуруповерт;
- молоток;
- антисептический раствор.
Для устройства основы пола следует брать брус сечением 50х150 мм или 100х150 мм в зависимости от силовых нагрузок на пол. По длине брус не должен превышать 6 м. Можно срастить два бруса по 3 м в один при помощи специальных скоб и шпилек так, чтобы они срослись «намертво». Это необходимо для того, чтобы пол в дальнейшем не начал «играть». Следует помнить, что опора брусьев должна приходиться как минимум на три точки. Две из них – это несущие стены, на которых лаги находятся, и плюс еще хотя бы одна точка опоры в виде стены или перегородки, на которую распределится нагрузка.
Прежде чем приступить к работе, лаги необходимо на несколько дней оставить в помещении. Далее следует два бруса установить на коротких стенах, расположенных друг напротив друга, и через каждые полтора метра между ними натянуть шнур или капроновую нить. Это будет служить ориентиром для установки остального материала. Расстояние между лагами зависит от последующей отделки пола. При укладке пола досками толщиной до 300 мм шаг лаг должен быть 50 – 60 см; из досок толщиной 300 – 400 мм – 80 см; из досок толщиной свыше 400 мм – около метра.
Для того чтобы распределить нагрузки и придать всей конструкции пола жесткость, следует поперек лаг устроить перемычки, выполненные из бруса такого же сечения. Шаг перемычек зависит от силовых нагрузок, направленных на пол, то есть их нужно устанавливать с шагом 100 – 150 см. Они размещаются обязательно в шахматном порядке по прогонам между соседними лагами. Перемычки крепятся при помощи гвоздей, саморезов или стяжки.
Высоту лаг можно отрегулировать с помощью подручных материалов, таких как клинья из тонкой фанеры или дерева. Лучше всего клинья закрепить саморезами для дерева, также подойдут длинные гвозди. Когда лаги крепят непосредственно к бетонной поверхности, их крепеж нужно осуществлять дюбелями или анкерами. При этом их шляпки должны входить в основание пола на 2 – 3 мм. Весь брус необходимо обработать антисептическим раствором.
Завершающий этап
Между лагами сначала прокладывается утеплитель, затем настилается полиэтиленовая пленка, служащая гидроизолятором.
- теплоизоляционный материал;
- пароизоляционная пленка;
- строительный степлер и скобы;
- саморезы;
- шуруповерт.
Следующий этап работы – это тепло- и звукоизоляция пола. По мере монтажа лаг и перемычек образуются клетки, которые необходимо заполнить защитным материалом, таким как каменная вата или волокнистые плиты из стеклянного волокна. Чтобы обеспечить наилучший комфорт в помещениях, толщина материала должна равняться толщине лаги, то есть она должна быть 150 мм. В этом случае будет обеспечена не только достаточная звукоизоляция помещения, но и его теплоизоляция.
Материал следует вставить в каждое «окошко», затем с обеих сторон закрыть пароизоляционной пленкой с нахлестом в 150 мм. Пленку лучше всего крепить к самим лагам при помощи строительного степлера. Чтобы избежать насыщения ваты влагой и, как следствие, промерзания конструкции, необходимо особое внимание уделить тем местам перекрытия, где с одной стороны может быть отрицательная температура. В этом случае это место нужно максимально обеспечить пароизоляционным слоем.
Далее следует перейти к черновому настилу пола, который можно выполнить либо обрезной доской, либо листовыми материалами. Выбирать основание пола нужно, исходя из финишной отделки. Например, если в дальнейшем будет укладываться ламинат, то основание нужно делать из фанеры, толщина которой не должна быть меньше 18 мм. Черновой пол должен крепиться к брусьям обязательно саморезами, так как они очень плотно прижимают доску к лаге и крепко ее удерживают.
Монтаж чернового пола
Варианты укладки доски для пола: а) без смещения; б) со смещением.
- фанера;
- доски;
- саморезы и шуруповерт;
- гвозди и молоток.
Черновой пол в деревянном доме можно выполнить из фанерных листов, так как этот материал является прочным и не подвергается деформации. В этом случае расстояние между лагами не должно превышать 40 см, а между перемычками – 50 см. Затем под лаги следует подложить куски фанеры, которые смазаны паркетным клеем, и всю площадь пола тоже пропитать клеем. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем пол не скрипел.
Для того чтобы защитить пол от конденсата, надо проложить слой пергамина между фанерой и лагами. После того как клей высохнет, можно приступить к монтажу фанеры. Ее края должны находиться строго на брусьях, а между листами должно остаться расстояние в 1 – 2 мм. Фанеру следует крепить при помощи саморезов, при этом на один лист их потребуется 8 – 9 штук. Чтобы не было неровностей, нужно отшлифовать места стыков.
Если пол монтируется из досок, то начать их укладку следует от стены, отступив от нее примерно на 1,5 – 2 см. Получившаяся щель необходима для вентиляции. Если доски крепятся при помощи гвоздей, то вбивать их нужно под углом, чтобы шляпка была утоплена как можно глубже. Первый ряд досок следует крепить по натянутой линии, если крепление будет осуществляться саморезами, то предварительно нужно просверлить под них отверстия. Далее на каждую лагу следует укладывать доску, закрепляя ее. Щели, которые остаются между стеной и полом, можно прикрыть плинтусом. Можно их прикрыть при помощи скоб, которые соединяют с доской, а затем крепят гвоздями.
Прежде чем приступить к установке последней доски, следует выровнять шпунт при помощи рубанка. Затем доску нужно проклеить и прибить с помощью гвоздей. А можно концы досок у стены подпилить. После монтажа последней доски необходимо стыки отшлифовать, а щели все закрыть. Далее можно приступить к финишной отделке, например, постелить ламинат.
В случае если деревянный пол задуман без дальнейшего покрытия, его следует обработать. После того как пол отшлифуют, необходимо его обработать содой. Затем на него нужно нанести смесь растительного масла и олифы, а после этого можно пол либо покрасить, либо нанести на него слой лака. Чтобы на основании не были заметны следы валика или кисти, следует отделочную работу выполнять, двигаясь параллельно волокнам древесины.
Как крепить лаги к фундаменту
Процесс крепления лаг к фундаменту
Выполнив монтаж фундамента дома того или иного вида можно приступать к установке перекрытий первого этажа. Их основой служат деревянные брусья или оцилиндрованные бревна, уложенные горизонтально непосредственно на основание дома. Выполнить такую работу своими руками возможно лишь после тщательного изучения всех особенностей процесса.
- Балки как они есть
- Крепление лаг к основанию дома
- Крепление балок к ленточному фундаменту
- Установка лаг на плитное основание
- Монтаж лаг на пол
Балки как они есть
Балки перекрытий в настоящее время представлены достаточно большим перечнем различных изделий. Самый простой вариант – брус из древесины правильного прямоугольного сечения, определяемого исходя из конкретных условий строительства.
Более сложный вид лаг перекрытий, требующий длительного процесса изготовления – балки двутавровые, имеющие сечение в виде буквы Н, поставленной на одну из боковых сторон. Изготавливают их из качественно просушенных и выстроганных по всем плоскостям деревянных брусков и полос из ОСП или качественной влагостойкой фанеры высшего сорта.
Принцип работы двутавровых балок в виде лаг перекрытий предполагает распределение основных усилий в виде изгибающих нагрузок, приходящихся вдоль плоских ребер жесткости. Благодаря этому при небольшой массе они способны выдержать очень большие нагрузки. Кроме этого, технология изготовления и прочность позволяют получать двутавровые лаги для проемов шириной, значительно превышающей стандартные 6 метров.
Укладка лаг на фундамент выполняется по определенным правилам, о которых и пойдет речь в дальнейшем. Непосредственно перед монтажом пиломатериала необходимо правильно подготовить его для дальнейшего использования. Выбирать следует качественные бруски из дуба, осины или древесины хвойных пород. Основные требования, предъявляемые к ним следующие:
- Влажность лаг должна лежать в пределах 14-18%. Достигают этого простой атмосферной или более качественной камерной сушкой. Использовать влажную свежеспиленную древесину категорически запрещается, так как правильно положить лаги на фундамент не удастся из-за последующего коробления при их высыхании.
- Лаги должны иметь правильную геометрию по длине и в сечении. Перед тем, как положить лаги на фундамент их подвергают дополнительной механической обработке в виде строгания электрорубанками. Высокого качества брусьев можно достичь, используя предварительно склеенные детали.
- Во избежание последующего разрушения древесины лаг под действием влаги, их необходимо тщательно защитить с помощью защитных составов. Делают это с помощью распыления или малярными валиками в два слоя с промежуточной сушкой. Более дешевым способом обработки является покрытие лаг перекрытий отработанным машинным маслом. В случае его использования обработка должна быть проведена за неделю до установки для удаления характерного запаха.
к оглавлению ↑
Крепление лаг к основанию дома
Варианты крепления лаг к основанию дома
Важным моментом является правильное крепление лаг к фундаменту дома. При этом обилие вариантов оснований требует определенных особенностей монтажа к каждому из них. Рассмотрим каждый конкретный случай отдельно.
Крепление балок к ленточному фундаменту
Достаточно распространенным видом является ленточный железобетонный фундамент. Он представляет собой основание шириной до полуметра, поднятое над почвой на 0,4 – 1 метр. Не все начинающие строители знают, как крепить лаги к фундаменту такого типа. Существует два основных способа:
- Первый из них предполагает монтаж бруса непосредственно на ленту основания дома. В этом случае работы по установке лаг совмещают с монтажом боковых стен дома. В зависимости от используемого материала каркаса лаги можно уложить, врезав их в брус или бревно, обложив кирпичом или блоками, сделав в них предварительные выемки по размеру деталей перекрытия. Данный вариант удобен, так как требует минимальной дополнительной подготовки.
- Второй способ предполагает предварительную установку на ленточный фундамент обвязочных брусьев по всему периметру основания дома. В этом случае еще до заливки фундамента или непосредственно в процессе ее в бетон устанавливают анкерные фундаментные болты, выступающие над поверхностью на150 мм. После застывания и отверждения смеси на обвязочных брусьях размечают и сверлят отверстия в местах расположения оголовков резьбовых стержней. После укладки деревянные детали притягивают к основанию дома гайками с шайбами, утопив их в древесину. После этого может выполняться укладка лаг на фундамент пошаговая инструкция которой будет расположена ниже.
Независимо от выбранного варианта укладки бруса перекрытий, выполняться она должна с соблюдением ряда обязательных требований, на которых следует остановиться подробнее.
Перед тем, как класть лаги на фундамент, необходимо правильно рассчитать требуемое количество балок. Устанавливают их с шагом, определяемым исходя из предполагаемой толщины досок, применяемых для настилки пола. Так, в случае проектирования пиломатериала для чистового покрытия сечением 20х100, 20х150 расстояние, на котором выполняется установка лаг на фундамент, составляет всего 0,3 метра.
Предполагая половое покрытие из стандартной половой шпунтованной доски толщиной 30-35 мм, шаг монтажа бруса может быть увеличен до 0,5-0,6 метра. Если вы выберите для пола покрытие из пиломатериала 50х150, смело можете укладывать лаги на расстоянии 1 метра друг от друга.
Перед тем, как укладывать лаги на фундамент в доме из пеноблоков, кирпича, дерева не лишним будет определить геометрические параметры балок перекрытия. Для их расчета определяющей величиной является ширина перекрываемого пролета, то есть ширина комнаты. Так, при расстоянии от одной стены до другой в 2 метра можно применить пиломатериал сечением 110х60, в 3 метра – 150х80, в 4 метра – 180х100, в 5 метров – 150х200, и в 6 метров – 180х220 мм.
Установка лаг на плитное основание
В случае изготовления основания дома в виде железобетонной плоской плиты, что рекомендовано на особо подвижных грунтах, крепление лаг к фундаменту можно выполнить способом, отличным от описанных выше, но с соблюдением указанных параметров монтажа. Он заключается в использовании дюбель-гвоздей, устанавливаемых через брус в предварительно просверленные в бетоне отверстия.
Технология процесса не сложна и доступна даже для начинающих строителей. Для установки лаг своими руками на такой бетонный пол можно использовать перфоратор или дрель с ударным механизмом. Предварительно буром по дереву просверливаются отверстия в брусе. Затем детали укладываются по месту монтажа и через них изготавливаются углубления в бетоне достаточной глубины и диаметра.
Крепление лаг на плитном основании
Дюбель-гвозди диаметром не менее 12 мм устанавливают по месту и осаживают полукувалдой или молотком с бойком массой не менее 1 кг заподлицо с поверхностью деревянных брусьев. Как правило, при правильном подборе параметров крепежных деталей установка лаг на фундамент таким способом обеспечивает высокое качество их крепления.
Данный способ применим при использовании лаг сечением не менее 150х150 мм. Это позволяет под черновым полом уложить достаточное количество засыпного или плитного утеплителя из минеральной ваты, так как класть пол на фундамент без качественной теплоизоляции нельзя.
Монтаж лаг на пол
При выполнении работ внутри помещений жилого дома или квартиры часто возникает проблема установки лаг на готовый бетонный пол. Применяют данный вид работ в случае необходимости утепления нижней поверхности комнат, ее выравнивания или укладки того или иного вида напольных покрытий. В этом случае можно применить два способа монтажа.
Первый способ предполагает жесткое фиксирование брусков к основанию, которое можно выполнить так же, как закрепить лаги к фундаменту в виде бетонной плиты. Для выполнения установки лаг в этом случае можно использовать дюбель-гвозди или пластиковые дюбели с саморезами соответствующей длины.
По предварительной разметке, или используя предварительно перфорированные лаги в качестве шаблонов, выполняем сверление отверстий в полу. Диаметр их должен позволять плотно установить крепежные детали. Далее крепим лаги с помощью саморезов или дюбель-гвоздей, контролируя горизонтальность поверхности балок и общую плоскостность.
В последующем, после крепления лаг своими руками на бетонный пол можно выполнить утепление основания, уложив в промежуток между брусками выбранный тип утеплителя. Не забудьте перед монтажом качественно обработать деревянные детали противогрибковыми протравами и антипиренами, снижающими их горючесть.
Второй вариант более предпочтителен с точки зрения простоты выравнивания поверхности лаг в одной плоскости. Он предполагает установку балок пола на регулируемых винтовых опорах. Подъем или опускание определенных частей основания будущего пола осуществляют вращением опор по ходу или против хода часовой стрелки. Благодаря такому несложному способу лагам пола можно придать идеальную плоскостность.
Таким образом, в рамках данного обзора нами были рассмотрены основные способы монтажа лаг перекрытий в домах на фундаментах различных типов, а так же в помещениях на бетонных основаниях. Технология многих описанных способов проста и доступна для выполнения своими руками.
