Утеплитель для брусового дома снаружи под сайдинг

Обработка комплексным грунтом считается обязательной процедурой при подготовке

Дальнейшие работы проводятся только после полной просушки покрытия.

Важно! Утеплять и обшивать дом сайдингом необходимо в теплую погоду при влажности не более 65–70%.

Укладка паризоляции и установка каркаса

Отделка жилого строения предполагает создание обрешетки, для этой цели при работе с основаниями из бруса рекомендуется использовать деревянные материалы.

Процесс создания каркаса:

Сверху укладывается пароизоляция, лучше применять рулонные изделия. Пленку натягивают на основание, стыки делают внахлест 15 см. На угловых участках используются цельные отрезки, без стыковки. Фиксация осуществляет степлером.

Для дома из бруса пароизоляция не обязательный, но желательный элемент утепляющего пирога

В деревянных домах в качестве обрешетки под утеплитель лучше набивать деревянный брус

Чтобы обеспечить надежное утепление, рекомендуется осторожно заполнить появившиеся между каркасом и стеной щели монтажной пеной.

Монтаж гидро- и теплоизоляции

Укладка материала происходит следующим образом:

Утеплитель распаковывается и помещается между стойками каркаса по всей поверхности. Он должен плотно укладываться в имеющееся пространство.

Схема утепляющего пирога для дома из бруса

На заметку! Некоторые разновидности укладывают сверху вниз.

Схема обустройства финишного молдинга

Чтобы отделать объект без перекосов, при укладке детали изредка проверяют по уровню.

При выполнении всех работ по инструкции утепление дома из бруса с последующей отделкой сайдингом не потребует значительных усилий и не приведет к проблемам. Если правильно выбран утеплитель и разновидность панелей, а монтаж выполнен по плану, то удастся добиться нужного результата.

Чем лучше утеплять дом из бруса снаружи под отделку сайдингом

Несмотря на низкий коэффициент передачи тепла, деревянные стены тоже подлежат дополнительной теплоизоляции. В этой статье будет подробно рассказано, как утеплить брус, а также приведены характеристики наиболее популярных сохраняющих тепло материалов.

Утепление дома из бруса: снаружи или изнутри

Утеплять деревянные строения, в которых в качестве основного материала используется брус, можно снаружи или внутри помещения. Оба варианта имеют как плюсы, так и минусы, но наиболее часто размещаются теплоизоляционные материалы со стороны улицы. Такой способ снизить потери тепла позволяет значительно упростить процесс монтажа, ведь для выполнения этой операции не потребуется удалять отделочные элементы со стен и осуществлять перестановку мебели. Недостатком внешнего утепления является только зависимость от погоды, ведь внутреннюю теплоизоляцию можно осуществить практически в любое время года.

Нюансы внутреннего утепления сруба

Утепление дома из бруса снаружи имеет свои нюансы, от которых будет зависеть качество выполненных работ.

Какие материалы можно использовать

Для утепления деревянного дома из бруса можно использовать плиточные и рулонные изделия, например:

• Каменная вата.
• Стекловата.
• Пеноплекс.

Каменная вата дороже стекловолокна, но она не впитывает много влаги. По этой причине такой материал используется значительно чаще для утепления дома из бруса. Пеноплекс является относительно дешёвым изделием, но его рекомендуется использовать для внутреннего утепления деревянных конструкций.

Эко-утеплители для древесины

Утепление брусового дома снаружи рекомендуется выполнять эко-материалами. Достоинство таких изделий заключается в том, что слой теплоизоляции не закрывает собой приток воздуха к деревянной поверхности. Благодаря этому качеству удаётся значительно увеличить срок эксплуатации жилища из бруса. К такому виду материалов относятся:

• Лён.
• Джут.
• Конопля.

Внимание! Натуральные материалы не только позволяют дышать стенам, но и не представляют опасности для экологии и здоровья людей.

Особенности монтажа

Утеплитель необходимо надёжно закрепить на поверхности стены. При этом монтаж всех элементов следует выполнить таким образом, чтобы на поверхности утеплителя не образовывался конденсат.

Для монтажа утеплителя на основной материал необходимо закрепить брус небольшого сечения в вертикальном положении. В пространство между досками можно будет надёжно уложить теплоизоляционный плитный или рулонный материал.

Внимание! Возможно также крепление утеплителя на специальные шурупы с широкими шляпками.

Наружная теплоизоляция

Размещения теплоизоляционного слоя является наиболее предпочтительным способом уменьшить температурные потери дома из бруса.

Основные преимущества

Среди плюсов наружной теплоизоляции следует выделить такие моменты:

• Не уменьшается объём внутренних помещений.
• Можно использовать материалы, непригодные для размещения с отапливаемой стороны.
• Стены становятся более защищёнными при размещении теплоизоляции с внешней стороны.

Такой способ монтажа теплоизоляционных материалов также занимает немного времени, ведь для выполнения этой работы необходим минимальный объём подготовительных операций, а внешняя облицовка может производиться значительно быстрее внутренней.

Технологии наружного утепления брусовых стен

Утепление наружных стен брусового дома осуществляется по разным технологиям.

Чаще применяются методы напыления полиуретана, монтажа навесного вентилируемого фасада и укладка утеплителя под сайдинг.

Навесной вентилируемый фасад

Утепление частного дома из бруса установкой вентилируемого фасада является одной из самых простых и доступных технологий. Утеплитель в этом случае крепится к стене с помощью специальных дюбелей. Поверх теплоизоляционного слоя устанавливается металлический каркас, к которому крепится облицовочный материал. Достоинство этого метода заключается в постоянной циркуляции воздуха между утеплительным слоем и внешней эстетической оболочкой.

Внимание! Вентиляционный зазор позволяет значительно снизить конденсацию влаги и образование плесени.

Напыление полиуретаном

Утепление полиуретаном брусового дома — это быстрый и эффективный метод защиты строения от потери внутреннего тепла. Этот материал не подвержен гниению и обладает хорошей адгезией с древесными материалами.

Недостатком этого метода можно назвать только высокую стоимость обработки поверхности, которая также зависит от необходимости приобретения сложного оборудования.

Укладка утеплителя под сайдинг

Этот вариант теплоизоляции является разновидностью вентилируемого фасада. При правильной укладке пенопласта с монтажом обрешётки, на которую затем будет установлен сайдинг, получится безопасное и тёплое покрытие, которое даже в зимний период не будет полностью промерзать.

Внимание! Кроме пеноплекса в качестве утеплителя под сайдинг можно использовать минвату.

Материалы для утепления

В качестве утеплителя в брусовых домах можно использовать следующие материалы:

• Минеральная вата — изготавливается из натурального сырья и имеет очень высокие показатели теплозащиты. Утеплитель не подвергается гниению — это его основное достоинство. Недостатки могут заключаться в относительно высокой стоимости и выделении незначительного количества вредных для здоровья веществ.
• Вспененный полиэтилен — недорогой лёгкий материал, который идеально подходит для использования в качестве теплоизолятора брусового дома. При использовании этого способа сохранения тепла нет необходимости в обустройстве дополнительного слоя пароизоляции.
• Пенопласт — обладает минимальной теплопроводностью, поэтому подходит как для теплоизоляции изнутри здания, так и для внешней укладки.

Для утепления брусового дома также может использоваться стекловата, но такой материал обладает повышенной гигроскопичностью, что для деревянных конструкций является нежелательным эффектом.

Процесс утепления фасада дома из бруса

Работа по утеплению фасада частного дома должна производиться с учётом многих нюансов. Рекомендуется выполнять такую работу в несколько этапов.

Монтаж пароизоляции

Установка пароизоляционного слоя осуществляется в такой последовательности:

1. На брус набиваются рейки толщиной 25 мм.
2. Укладывается пароизоляция, крепление которой к стене осуществляется с помощью строительного степлера.

Таким образом обеспечивается минимально необходимый интервал между плёнкой и защищаемой поверхностью.

Установка каркаса для теплоизоляции

Монтаж теплоизоляционного слоя рекомендуется осуществлять на каркас. Для возведения обрешётки необходимо:

1. Измерить ширину утеплителя.
2. Набить доски на стену в вертикальном положении. Расстояние между ними следует выбрать таким образом, чтобы оно равнялось ширине теплоизоляционных плит.

Когда каркас будет набит по всей площади стены, можно приступать к установке теплоизоляционного слоя.

Укладка утеплителя

Если все подготовительные работы были выполнены правильно, то установка каменной ваты или полистирола не займёт много времени.

Выполняется такая операция очень просто: между вертикально набитыми досками крепятся специальные выступающие вперёд элементы, на которые навешивается основной слой теплоизолятора. Необходимо разместить материал таким образом, чтобы между обрешёткой и утеплителем отсутствовали зазоры.

Гидроизоляция

Чтобы во время эксплуатации брусового дома теплоизоляционный материал не отсыревал и не снижал своих качеств, после его укладки обязательно делают гидроизоляцию. Для этой цели можно использовать обычную полиэтиленовую плёнку толщиной от 100 мкм. Крепление материала осуществляется не к теплоизолятору, а к доскам обрешётки. Для этой цели можно также использовать строительный степлер.

Второй слой каркаса

Когда утеплитель будет уложен и поверх него закреплён слой гидроизоляции, набивают ещё один слой каркаса. Это необходимо сделать для того, чтобы обеспечить зазор между слоем теплоизолятора и облицовочным материалом. Для этой цели можно использовать бруски сечением до 50×50 мм, а также специальный металлический профиль. Размещение этого материала, как правило, вертикальное.

Наружная обшивка

Наружная обшивка чаще осуществляется с применением сайдинга. Этот материал крепится к второму слою обрешётки с помощью шурупов с прорезиненными широкими шляпками.

На угол дома устанавливаются специальные вертикальные элементы. Также эту работу можно выполнить с использованием вагонки или фиброцементных панелей.

Советы и рекомендации

При утеплении дома из бруса также следует придерживаться следующих рекомендаций:

• Хороший эффект от теплоизоляции возможен только в том случае, если брус будет правильно подготовлен. Рекомендуется обработать внешнюю поверхность специальными огнеупорными и антисептическими составами.
• Важно подобрать качественный утепляющий материал, а до момента установки его на стену брусового дома следует обеспечить правильное его хранение.
• Стекловата может использоваться для утепления деревянного дома, но этот материал является относительно недолговечным.

Эти советы помогут выполнить работы по теплоизоляции без привлечения специалистов.

Утепление деревянного дома позволяет улучшить качество проживания зимой. Летом также снизится теплопроницаемость стен и в помещении не будет жарко даже при отсутствии кондиционера.

Утепление брусового дома каменной ватой. Личный опыт

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Зачастую мечты о строительстве полностью деревянного, например, брусового дома, наталкиваются на суровую реальность в виде присущих нашей стране неблагоприятных климатических условий. Суровые зимы, сильные морозы, дождливые осень и весна заставляют искать способы, как утеплить и защитить фасад деревянного дома от осадков.

Строительная практика показывает, что стены, сложенной из бруса сечением 150х150 или 200х200 мм, по нормам теплосопротивления недостаточно для круглогодичного проживания. Дом со стенами такой толщины можно рассматривать только как строение для сезонного «дачного» проживания (не берём в расчёт юг России). Поэтому застройщики ищут способы, как утеплить деревянный дом и в дальнейшем сэкономить на отоплении.

В связи с этим интересен опыт пользователя FORUMHOUSE с ником ZlojGenij утепления брусового дома каменной ватой и дальнейшей отделки фасада металлосайдингом.

Из этой статьи вы узнаете:

• Для чего нужно утеплять деревянный дом.
• Как выполнить теплотехнический расчёт стен брусового дома.
• Каким теплоизоляционным материалом надо утеплять коттедж из бруса.
• Почему нельзя утеплять деревянный дом паронепрозрачным материалом.
• В чём заключаются особенности навесного вентилируемого фасада.

Почему необходимо дополнительно утеплить деревянный дом

Дерево, наряду с обычным полнотелым керамическим кирпичом, по праву считается общестроительным и универсальным материалом. Сложно найти дом, даже каменный, где бы не использовался брус. Этому способствует широкая распространённость и относительная (в зависимости от региона проживания) доступность древесины.

Но человеку, решившему построить дом из бруса для ПМЖ, следует приготовиться к тому, что его придётся дополнительно утеплять.

Я построил брусовый дом размером по периметру 8600х8600 мм. На стены пошел пиленый брус 150х150 мм. Дом строился сразу под дополнительное утепление и внешнюю обшивку, т.к. утепление — для России вещь необходимая, и хочется жить в комфортных условиях, а также экономить на отоплении.

Добавим, что регион проживания пользователя — Пермский край. Дом начали строить ещё в 2009 году. В 2012 году заехали на 1-й этаж, а в 2015 — на 2-й. Т.е. ситуация знакома многим самостоятельным застройщикам, которые строятся поэтапно, в зависимости от поступления денежных средств.

За эти годы пришлось конопатить два раза первый этаж, и один раз – второй. По словам ZlojGenij, он понял, что откладывать утепление и отделку дома больше нельзя, когда дождливой осенью по одной из внутренних стен дома начали стекать капли воды.

Это произошло из-за того, что в течение двух дней в стену хлестал горизонтальный дождь. Неприятности можно избежать, если во время строительства «коробки» снять верхнюю кромку бруса рубанком. Таким образом, снаружи верхний брус станет нависать над нижним, и вода не попадёт в дом, стекая по стене.

Тем не менее, это полумеры. Поэтому в 2015 году пользователь засел за разработку плана утепления. Задача состояла в том, чтобы довести теплосопротивление стен до нормируемого значения, а значит — выбрать оптимальную и экономически обоснованную толщину утеплителя.

Теплотехнический расчёт стен брусового дома

Забегая вперёд, скажем, что ZlojGenij посчитал достаточным довести коэффициент сопротивления теплопередачи стен до величины в 3.4 (м²*°С)/Вт (для Перми, по новому СНиП, необходимое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций должно составлять 3.64 (м²*°С)/Вт). Для этого брус толщиной в 15 см пользователь решил утеплить каменной ватой, толщиной 10 см.

Для наглядности произведём упрощённый теплотехнический расчёт и выясним, какая толщина теплоизоляции требуется деревянному дому, построенному из бруса, пиленного из сосны или ели, для Московской области.

Итак, задаём исходные значения:

• Толщина брусовых стен – 150 мм.
• Коэффициент теплопроводности сосны или ели поперёк волокон 0.14 Вт/(м·°C) (условия эксплуатации А — «обычные»).
• Необходимое сопротивление теплопередаче для Московской области – 3.28 (м²*°С)/Вт.

Важные нюансы: в таблицах коэффициент теплопроводности для древесины указывается по двум направлениям — вдоль волокон (по длине бруса) и поперёк волокон. Коэффициент теплопроводности сосны/ели вдоль волокон практически в 2 раза выше, чем поперёк (0.29 Вт/(м·°C), против 0.14 Вт/(м·°C)). Это надо учитывать при расчёте, т.к., чем меньше коэффициент теплопроводности материала, тем теплее стены.

Кроме этого, на коэффициент теплопроводности деревянной стены влияет количество влаги, содержащееся в материале. Древесина имеет естественную влажность, обусловленную её структурой. В свежеспиленной древесине процент влаги больше, чем в высушенной. Также запомним, что при эксплуатации деревянного дома стены постоянно подвергаются негативному воздействию отрицательных погодных явлений – снега и дождя. Значит — снижается термическое сопротивление стен.

Причём колебания коэффициента теплопроводности древесины происходят сезонно. Например, осенние затяжные дожди приведут к дополнительному влагонасыщению незащищённых стен брусового дома, что напрямую влияет на теплоизоляционные свойства ограждающей конструкции.

Вывод: требуется дополнительное утепление и защита деревянных стен от атмосферных факторов. Для сравнения приведём коэффициенты теплопроводности сосны/ели поперёк волокон для трёх состояний: (1) в сухом, (2) обычных условиях эксплуатации (мы используем их для расчёта), (3) во влагонасыщенном состоянии:

1. 0.09 Вт/(м·°C).
2. 0.14 Вт/(м·°C).
3. 0.18 Вт/(м·°C).

Выполняем теплотехнический расчёт по формуле:

• d — толщина материала;
• λ — коэффициент теплопроводности материала.

Rф = 0.15/0.14 = 1.071 (м²*°С)/Вт

Напомним, что необходимое сопротивление теплопередаче для Московской области составляет 3.28 (м²*°С)/Вт.

Теперь находим разницу между фактическим (Rф) и нормируемым (Rн) значениями теплосопротивления брусового дома.

Rт = 3.28 — 1.071 = 2.209 (м²*°С)/Вт

Т.е. брусовые «холодные» стены не дотягивают до нормы на величину найденного выше значения. Есть два варианта выхода из этого положения: ничего не делать и просто платить больше за отопление, фактически выбрасывая деньги на улицу, особенно при отсутствии магистрального газа. Второе – утеплить стены и смонтировать навесной вентилируемый фасад.

Каким материалом надо утеплять деревянный дом

Прежде чем мы рассчитаем необходимую толщину утеплителя, остановимся на особенностях утепления деревянного дома.

Дерево является паропроницаемым материалом. Из-за разницы между внутренним и наружным давлением, обусловленной разницей между наружной температурой холодного воздуха и температурой внутри нагретых помещений (особенно зимой), водяной пар из дома устремится наружу сквозь стены.

Если снаружи деревянный дом утеплён паронепрозрачным материалом (например, ЭППС, экструзионным пенополистиролом) или, как делают некоторые «специалисты» — оборачивают дома снаружи, под монтаж сайдинга, фольгированным изолоном (фольга отличный пароизолятор), на выходе получается целый букет проблем. Основные из которых: отсыревание деревянных стен, т.к. влага не может выйти наружу, упёршись во внешний пароизоляционный слой, дальнейшее загнивание и разрушение древесины, появление плесени и грибка внутри помещений.

В чем заключается особенность навесного вентилируемого фасада

Второй важный момент: недостаточно просто утеплить брусовый дом каменной ватой. Надо обеспечить вентиляцию, за счёт которой водяной пар, попавший изнутри в утеплитель, будет удаляться, проходя через паропроницаемую влаговетрозащитную мембрану (выпускающую водяной пар на «улицу», но не дающей атмосферной влаге снаружи попасть в минеральную вату, т.к. молекулы водяного пара и воды имеют разный размер), которой следует защитить утеплитель снаружи. Для этого монтируется навесной фасад, например, из сайдинга, или имитации бруса и обязательно устраивается вентиляционный зазор около 40-50 мм. Таким образом, влага выветривается, кроме этого, мембрана защищает утеплитель от ветра и выноса частичек материала, а также препятствует продуванию стен.

Если прикрепить сайдинг вплотную к утеплителю, то излишки влаги не смогут своевременно удалиться из пирога стены, что со временем приведёт к необходимости дорогостоящего ремонта всей конструкции.

Теперь производим окончательный расчёт и находим толщину минераловатного утеплителя, с помощью которого компенсируется разница между фактическим и нормируемым теплосопротивлением.

• d — толщина утеплителя;
• Rт — сопротивление теплопередаче;
• λ — коэффициент теплопроводности утеплителя.

Для утепления стен используем каменную вату плотностью около 60-80 кг/м 3. (коэффициент теплопроводности 0.040 — 0.042 Вт/(м·°C), условия эксплуатации А «обычные»). Чем меньше плотность утеплителя (материала), тем он «теплее», но использовать для утепления внешних стен, под навесной фасад, каменную вату слишком низкой плотности тоже не стоит. С материалом неудобно работать, и он не держится на подвесах.

Более жесткий и дорогой минераловатный утеплитель, с плотностью 130 — 180 кг/м 3 , с более высоким коэффициентом теплопроводности, используется для утепления по технологии «мокрый фасад». Т.е. находим «золотую середину» между теплотехническими характеристиками и экономической целесообразностью.

Итак:

d = 2.209 * 0.042 = 0.092 м

Переводим в см и округляем до целого значения (учитывая номенклатуру толщин выпускаемой теплоизоляции) и получаем требуемый теплоизоляционный слой толщиной в 10 см.

Итак, для утепления брусового дома в Московской области требуется смонтировать на стены каменную вату толщиной 100 мм.

В завершении первой части статьи расскажем об ощущениях пользователя после того, как он утеплил брусовый дом.

Конечно, брусовой стены толщиной всего в 15 см — это очень мало для Пермского края. В этом году зима была холоднее, чем предыдущая, но газа на отопление, после того как я утеплил дом, ушло меньше. Мои наблюдения: если раньше, до утепления, при минус 40 градусах на улице температура стены не поднималась выше +18 °C, при поддержании в доме + 24 °C, то после утепления топить пришлось меньше, и я уменьшил температуру теплоносителя с прежних 75 градусов (в морозы) до 60 °C, а температура стены внутри стала +22 °C. Летом, в доме, также улучшился микроклимат, а стены меньше нагреваются от солнца.

О технических нюансах утепления каменной ватой брусового дома и особенностях монтажа металлосайдинга мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

Утепление деревянного дома под сайдинг — чем лучше утеплить, обзор технологий и монтажа, цены за работу

Содержание:

Сайдинг — один из самых популярных материалов для отделки деревянного дома. Он недорогой, а применять в конструкции можно любой вид утеплителя. Как выполнить утепление деревянного дома под сайдинг, какие материалы используют, особенности конструкции и монтажа от специалистов в этой статье.

Какой утеплитель используют под панели

Деревянный дом отделывают сайдинговыми панелями по конструкции вентилируемый фасад. Отделка сайдингом имеет ряд плюсов:

1. Не пропускает влагу снаружи.
2. Не выцветает на солнце.
3. Хорошо переносить механические и химические воздействия.
4. Легко монтируется.

Эти факторы дают возможность использовать под отделку сайдингом снаружи любой вид утеплителя: минвату, полиэстер, эковату. Толщина конструкции под утепление дома под сайдинг будет связана с выборам утеплителя, но так как это фасад, бояться не стоит. Внешний вид фасада будет эстетичный, а при правильном монтаже утеплитель будет надежно защищен от перепадов температур, механических повреждений.

Минвата под панели

К минвате относят: стекловолокно, каменную вату и эко. Взять можно любой из материалов, но стоит учитывать некоторые тонкости:

1. При работе со стекловатой снаружи необходимо одевать защитную одежду и респиратор. Мелкие частицы могут попасть на кожу и в дыхательные пути и вызвать дискомфорт. Работать с ней в этом смысле сложнее.
2. Эковата достаточно хорошо впитывает влагу, но так же легко ее отдает. Ее не стоит использовать в районах с повышенной влажностью.
3. Минвату любят мыши, поэтому по низу конструкции устанавливают металлические решетки с мелкой ячейкой.
4. Нельзя оставлять минвату, долго незащищенную сайдингом, птицы склевывают материал для своих гнезд.
5. Лучше использовать утеплитель в матах, их не придется дополнительно разрезать.
6. Работы снаружи проводят в сухое время года, так материал не успеет впитать влагу и стены деревянного дома будут сухими.

На видео ниже представлен один из методов крепления минваты. Обрешетка на видео из деревянных брусков.

Приобретать минвату необходимо в расчете площади стен. Толщину выбирают в зависимости от региона. В средней полосе России укладывать утеплитель необходимо в 1-2 слоя по 100 мм. Для садовых и дачных домиков достаточно 1 слоя.

Пенопласт под панели

Пенопласт под сайдингом снаружи используют реже. Он недорогой, но со временем может раскрошиться. Монтировать его на стены из бруса можно, закрепляя специальными грибками или приклеивая на водостойкий клей.

Так как пенопласт не впитывает влагу, его можно применять в экономичной бескаркасной конструкции под сайдингом.

К основным достоинствам пенопласта относятся:

1. Высокие звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства.
2. Материал легкий, поэтому монтаж можно осуществлять в одиночку.
3. Цена на пенопласт ниже, чем на минвату или пенополиуретан.
4. Легко режется с помощью простого канцелярского ножа.
5. Не гниет.

1. Легко крошиться, ломается.
2. Со временем мыши, попадая внутрь конструкции, измельчат утеплитель под сайдингом и теплоизоляционные свойства будут потеряны.
3. Легко возгорается.

Если выбор пал на пенопласт, рекомендуем для внешнего утепления использовать пенопласт с более мелкой фракцией, плотность у него выше.

Экструдированный пенополистирол под панели

Материал нового поколения, с высокой плотностью, в отличии от пенопласта, менее ломкий, и удобной для монтажа формы. Причем на отдельных элементах есть техническая сторона со специальной соединительной. Утеплитель плотно соединяется и холодовых мостиков в швах не остается. Срок эксплуатации у пенополистерола до 30 лет, поэтому при качественном монтаже не нужно будет демонтировать панели сайдинга, чтобы произвести ремонтные работы.

Ячейки воздуха внутри утеплителя придают ему высокие теплоизолирующие свойства. Единственный большой минус для работы в деревянном доме — это пожароопасность. Причем страшен не огонь, а едкий ядовитый дым, который выделяет тлея и плавясь утеплитель.

Сжимается материал плохо, поэтому он стоек к поломкам, и если брусовой дом даст усадку, утеплитель не растрескается и не рассыплется. Не страшна материалу влага и перепады температур. Если нет возможности монтировать сайдинг сразу после утепления, то пенополистирол лучший вариант.

Когда утеплитель выбран, остается рассчитать его количество и произвести монтаж. Рассчитывать количество утеплителя проще, зарисовав развернутый план стен дома. Советуем приобретать с небольшим запасом, так при порче можно будет не переживать, что утеплителя не хватит, плюс будут обрезки.

Монтаж утеплителя на фасад дома

Для монтажа утеплителя на стены деревянного дома нужно определиться, какая конструкция пирога будет использована под сайдинг. Самые популярные:

1. Между-каркасное утепление
2. Бескаркасное утепление.
3. Утепление сверху на перекрестный каркас.

Рассмотрим особенности каждого метода подробнее.

Бескаркасный монтаж утеплителя

Бескаркасной метод утепления деревянного дома под сайдинг — один из самых дешевых. На предварительно выравненные и очищенные стены крепится теплоизолятор. Его крепят при помощи специального водостойкого клея или крепежами с широкой шляпкой. Монтаж осуществляется плотно. Сверху утеплитель укрывают пароизолятором и прижимают обрешеткой из металлических профилей или деревянных просушенных брусков 40х50 мм. Если используется пенополиуретан или пенопласт, то пароизоляцию не используют.

На эту обрешетку в последствии крепится сайдинг.

Плюсы бескаркасного способа монтажа:

1. Экономичность.
2. Благодаря малому количеству слоев в пироге под сайдингом монтаж осуществляется быстро.

Но судя по отзывам минусы у данного метода весьма весомы:

1. Из-за того, что между стеной и утеплителем нет пароизоляции, стены перестают дышать, а конденсат усиливает гниение.
2. На старый деревянный дом монтировать материал прямо на стены сложно, так как они неровные.
3. Если не выполнить обработку бруса под утеплитель различными комплексными составами, то дерево быстро загниет.

Выполнять бескаркасное утепление рекомендуется на фасады дачных домиков или садовых, для жилого массивного дома лучше использовать другие способы.

Каркасный монтаж утеплителя

Каркасный метод более сложный в монтаже, но стены брусового дома будут надежно защищены не только от холода, но и от влаги. Схема пирога состоит из слоев:

1. Паро-гидроизолятор.
2. Обрешетка.
3. Монтаж утеплителя в ячейки обрешетки.
4. Пароизолятор для защиты утеплителя.
5. Контр-обрешетка.
6. Сайдинг.

Каркасный метод подходит для любого утеплителя, но чаще используют под минвату: стекло, базальтовую. Толщину брусков под обрешетку выбирают в зависимости от толщины утеплителя. Шаг крепления зависит от ширины материала, так стандартные 60 см, крепят между обрешеткой с шагом 58 см. Необходимо вычесть 1-2 см для того, чтобы утеплитель лег более плотно. Работы осуществляют следующими этапами:

1. Стены брусового дома необходимо очистить от грязи и пыли. Если есть большие неровности, их убирают. Дерево покрывают антисептирующими составами, например Сенеж или Акватекс. Можно использовать любые комплексные, выбираются в зависимости от размера кошелька. Наносить состав можно кисточкой или пульверизатором в безветренную погоду. Стенам дают просохнуть до 24 часов.
2. На стену брусового дома крепиться мембранный гидроизолятор, он способен пропускать кислород и не перекроет циркуляцию воздуха внутри дома. Вода же не сможет попадать к дереву. Крепить материал можно простым строительным степлером.
3. Брус под обрешетку берут сухой, но перед креплением необходимо подержать в естественной среде минимум 12 часов. Он впитает влагу из среды и будет меньше деформироваться после монтажа. Деревянную обрешетку обрабатывают антисептирующими составами. Если используются металлические профиля, то работу можно проводить сразу. К деревянным стенам обрешетку крепят саморезами с шагом минимум 1 м. Обрешетку располагают вертикально. Первые звенья крепят к углам с двух сторон, между ними остальные. При работах необходимо все время проверять ровность крепления при помощи уровня. От этого зависит правильность крепления панелей.
4. Между обрешеткой размещают утеплитель. Он должен плотно прилегать к брусу. Если остаются не утепленные участки, их запенивают монтажной пеной.
5. Сверху на утеплитель крепят пароизолятор. Его монтируют к обрешетке при помощи степлера.
6. На обрешетку крепят контр-обрешетку из бруса меньшего сечения. Ее тоже необходимо обработать защитными средствами.
7. Сверху на обрешетку монтируют сайдинг, начиная с нижней части и угловых направляющих.

Метод каркасного крепления утеплителя считается самым лучшим, так как вентилируемое пространство между материалом и сайдинг панелями не дает влаги скапливаться и прослужит долгое время. Подробнее конструкцию можно рассмотреть на видео из фотоснимков:

Утеплитель на видео — минвата, в качестве каркаса использовали металлические профиля.

Крепление на перекрестный каркас

Этот метод монтажа утеплителя под сайдингом самый сложный, но по теплоизоляции он в два раза лучше каркасного. Полное отсутствие мостиков холода, которые образуются на каркасном по брусу. Конструкцию монтируют на точно так же как в каркасном методе подготовленную стену. Монтируется мембранный гидроизолятор. Далее работы осуществляют следующим образом:

1. Крепится первая обрешетка горизонтально с шагом меньше ширины утеплителя на 1- 2 см к стенам брусового дома.
2. В ячейки укладывают утеплитель.
3. Сверху монтируется вторая обрешетка в противоположном направлении от первой.
4. Укладывают второй слой утеплителя.
5. Сверху конструкцию укрывают пароизоляцией.
6. Крепится контр-обрешетка и монтируются панели сайдинга.

Конструкция на перекрестную обрешетку более массивная, но и тяжелая. Крепить ее необходимо качественными шурупами, лучше из нержавеющих металлов. Если крыша не сильно выступает над стеной дома, то выполнять толстый пирог не целесообразно.

Цена на работы по утеплению фасада под сайдинг

Любой из выбранных методов несложно выполнить своими руками, Но если обстоятельства не позволяют, можно заказать работы у профессионалов. Выполняют подобные работы в любой строительной фирме, где есть специалисты по отделке. Цена зависит от объема работ:

Можно сэкономить, выполнив утепление своими руками, а сайдинг пригласить монтировать специалистов. В любом случае работы должны быть выполнены качественно, именно от этого зависит, придется ли делать частый ремонт фасада, и насколько тепло будет в доме.

Минеральная вата – оптимальный вариант утепления брусового дома под сайдинг

Самостоятельно утеплить дом из бруса снаружи своими руками под сайдинг с помощью минеральной ваты можно даже при ограниченном бюджете. Грамотный подбор материалов и технология монтажа по всем правилам обеспечит отличную защиту помещения от холодов в суровые зимы, а полезные рекомендации из статьи помогут начинающему мастеру выполнить сложную работу.

1. Какой утеплитель выбрать
2. Пошаговое руководство по утеплению на примере минваты
3. Подготовительные работы
4. Монтаж каркаса
5. Деревянный каркас
6. Металлический каркас
7. Укладка утеплителя
8. Ветрозащита
9. Пароизоляция
10. Гидроизоляция
11. Монтаж сайдинга на утепленную поверхность

Какой утеплитель выбрать

Минеральная вата является недорогим по стоимости теплоизолятором, прекрасно подходящим для утепления деревянного частного дома. Правильный выбор конкретного ее вида обеспечит какие виды минваты предлагают сегодня производители?

• Стекловата производится из песка и отходов стекольной промышленности, отличается доступной стоимостью. Материал обладает низкой плотностью и требует использования простых защитных средств при работе.
• Базальтовая вата – имеет оптимальное соотношение плотности, гигроскопичности и теплоизоляции, что наилучшим образом подходит для строений из бруса. Обладает более высокой ценой по сравнению со стекловатой.
• Шлаковата представляет собой отходы металлургической промышленности, отличается низкой стоимостью. Но, материал не переносит температурных перепадов, имеет повышенное влагопоглощение, что снижает его теплоизоляционные качества.

Внимание: для теплоизоляции стен снаружи категорически нельзя использовать материалы синтетические, которые нарушают естественную циркуляцию воздуха. Это пенополистирол, полиэтилен, напыляемые уплотнители, из-за паропроницаемости которых с внутренней стороны дома образуется плесень.

Пошаговое руководство по утеплению на примере минваты

Работа по утеплению наружных стен деревянного дома подразумевает выполнение следующих мероприятий.

1. Подготовка поверхности с очищением от мусора, снятием старой отделки, заделкой щелей и зазоров, демонтажом всех выступающих элементов. Обработка стен антисептическим средством, предотвращающим гниение и развитие грибка.
2. Крепление пароизоляционной мембраны строительными скобами. Листы пленки кладут внахлест не менее 10 см, акриловой лентой проклеивают швы.
3. Разметка элементов обрешетки, монтаж вертикальных брусьев.
4. Укладка листов минеральной ваты в образуемое каркасом пространство и крепление с помощью дюбелей.
5. Заделка щелей и зазоров кусками утеплителя.
6. Укладка ветрозащитной пленки поверх теплоизоляционного материала методом аналогичным предыдущему.
7. Монтаж второго каркаса для сайдинга.
8. Завершающие работы по креплению облицовочного материала.

В зонах с суровым климатом целесообразно организовать двойной теплоизоляционный слой при утеплении брусового дома. Тогда вторая обрешетка выполняется перпендикулярно первой и последней – для сайдинга. Менее трудоемким и затратным является бескаркасный способ утепления наружных стен дома. Выполняется он аналогично вышеизложенному, но минеральная вата крепится непосредственно на стену, покрытую пароизоляцией. Для этого используются П-образные подвесы. По вертикали они крепятся на расстоянии 50 см друг от друга, по горизонтали – на расстоянии равном ширине утеплителя. Или чуть меньше его, что обеспечивает максимально плотное прилегание материала к поверхности. Монтаж мин ваты осуществляется на дюбели.

Внимание: двойной каркас обеспечивает хороший вентиляционный зазор, что продлевает срок службу строения и позволяет снизить теплопотери в холодное время года.

Подготовительные работы

Чтобы утеплить дом из бруса снаружи своими руками под сайдинг необходимо приобрести:

• теплоизоляционный материал в рассчитанном количестве, что вычисляется сложением всех размеров утепляемых площадей с вычетом площади проемов;
• заготовки из древесины или металла для каркаса;
• антисептическая пропитка;
• пароизоляционная или ветрозащитная мембрана;
• лента для фиксации пленки, строительные скобы;
• крепежные дюбели для теплоизолятора;
• гвозди или саморезы для фиксации каркаса;
• строительный уровень, маркер, рулетка;
• ножовка, шуруповерт или электрический лобзик.

Монтаж каркаса

Обрешетка для теплоизолятора и облицовочного материала монтируется из направляющих вертикально элементов. Это может быть брусья из дерева размером 50 на 50 мм или профиль из стали. Расстояние между элементами в горизонтальной плоскости должно соответствовать размерам утеплителя минус 50 мм для плотного прилегания. Устанавливается обрешетка на паропроницаемый слой и фиксируется крепежными деталями. Каркасный метод утепления наружных стен позволяет сделать плоскость абсолютно ровной.

На первом этапе выполняется разметка с обозначением участков с крепежными элементами. Брусья выставляют под контролем строительного уровня и для выравнивания стен под деревянные изделия вставляются подкладки. Если обрешетка делается из металлического профиля, то регулировка осуществляется проще, благодаря прямым подвесам с многочисленными отверстиями. Крепятся они с шагом 250-350 мм. Повесы можно применять и для обрешетки из древесины, что значительно облегчит работу по выравниваю стен. Направляющий профиль монтируется вертикально, если отделочный материал подразумевается крепить в горизонтальном положении.

Деревянный каркас

Деревянный брус отличается хорошей устойчивостью к резким перепадам температуры и прочностью. Главный недостаток – трудоемкость установки деревянного каркаса. Перед монтажом материал обрабатывают антисептическими средствами, предотвращающими развитие плесени и тщательно просушивают. Для второй обрешетки для крепления сайдинга используются брусья меньшего сечения. Крепят каркас саморезами или гвоздями.

Металлический каркас

Стальной профиль является долговечным материалом, а организация металлической обрешетки менее трудоемка по сравнению с деревянным каркасом. Но, металл имеет высокую теплопроводность, что в суровые зимы провоцирует замерзание. Чтобы избежать промерзания достаточно заложить теплоизоляционный материал в детали каркаса. Для крепления используют саморезы.

Внимание: по проемам окон и дверей монтируются сплошные жесткие рамы из металлического профиля, которые регулируются в соответствии с общей плоскостью обрешетки.

Укладка утеплителя

Монтаж теплоизолирующего слоя выполняется по следующим принципам:

• укладку начинают с нижней части поверхности, направляясь к верху;
• для первого ряда устанавливают в самом низу цельный брус горизонтально или отдельные куски брусьев между вертикальными направляющими;
• при монтаже минваты не должно оставаться зазоров;
• при использовании утеплителя разной толщины сначала укладывают более толстые листы, затем – тонкие;
• для облицовки дверных и оконных проемов вырезаются полосы нужного размера, прилегать к стене они должны плотно, не выгибаясь, но и не оставлять щелей;
• при наличии зазоров между стеной и каркасом первоочередно минеральной ватой заполняется он, правильный монтаж в этом случае позволяет создать ровное, плотное полотно.

Ветрозащита

Ветрозащитная мембрана крепится она после укладки минваты и заполнения щелей кусками утеплителя. Отдельные полотна материала предварительно склеивают скотчем. Однако, лучше фиксировать мембрану на деталях каркаса, укладывая полотна внахлест 100-150 см. С помощью распорных дюбелей – грибков полотна прошиваются вместе со всем утеплительным пирогом и стеной. Крепеж обеспечивает крепкое прижатие теплоизоляции и удержание в нужном положении. На ветрозащитную мембрану монтируется контробрешетка. Материал применяется в качестве замены пароизоляционным полотнам и служит для защиты утеплителя от проникновения влаги.

Внимание: ветрозащитные пленки не дают возможности холодному воздуху попадать на теплоизолятор. Они предотвращают выветривание волокон, чем продлевают эксплуатационный срок материала.

Пароизоляция

Пароизоляционная мембрана обеспечивает естественный баланс влажности в утеплительном пироге, что создает оптимальные условия для длительной, надежной эксплуатации строения. Однако, многие специалисты сходятся во мнении, что данный материал лучше заменять на ветрозащитную диффузную мембрану, если дело касается утепления брусового дома для круглогодичного проживания. Хотя, для других строений из дерева ее использование вполне оправданно.

Гидроизоляция

Гидрозащитные функции обеспечивают вышеуказанные диффузные и ветрозащитные мембраны, которые фиксируются поверх теплоизоляции. Гидрофобные свойства исключают риск проникновение влаги на утеплитель и тем более стены дома, зато обеспечивают выход водяных паров наружу. Чтобы воздух свободно циркулировал, а конденсат, который выделяют материалы могли свободно просушиваться между изолятором и мембраной оставляют вентиляционный зазор.

Монтаж сайдинга на утепленную поверхность

Крепеж отделочного материала является завершающим звеном в работе и не представляет сложностей даже для новичков. Главное, придерживаться основных правильной технологии монтажа сайдинга:

• стартовый профиль крепится по горизонтальной разметке на нижней границе;
• выступающий цоколь, при наличии, в первую очередь обшивается сайдингом;
• при креплении необходимо следить, чтобы между шляпкой и детали из винила на саморезе остался зазор в 1 мм, то есть не вкручивать крепеж до самого конца;
• контроль за тем, чтобы облицовка устанавливалась строго по горизонтальным или вертикальным линиям осуществляется с помощью строительного уровня.

Простота монтажа минваты при утеплении дома из бруса, отличные изоляционные качества и низкая стоимость делают этот материал одним из самых популярных и востребованных в суровых климатических условиях. При соблюдении всех правил в работе такая теплоизоляции прослужит не менее 30 лет.