Установка окосячки в брусовом доме

Своими руками

Важность обсады в деревянном доме не подлежит сомнению. Но стоимость ее монтажа может равняться цене стеклопакета. Так что для десятка оконных проемов окосячка своими руками в брусовом доме – самый экономный вариант.

Виды окосячек и особенности их устройства

Окосячка оконных проемов делается после первичной усадки дома. Так, брусовой дом должен отстояться минимум год. За это время можно обработать стены антисептиками, положить черновой пол. Но решение это сугубо индивидуальное, ведь при изготовлении обсадных коробок получается очень много мусора – опилки, брызги масла с цепи бензопилы, способные испортить уже обработанные стены.

Обсада может делаться четырьмя различными способами:

в закладной брусок – когда в стене дома выбирается паз, в который вставляется брусок, а поверх крепится коробка из досок;

в шип-монолит или Т-образная окосячка – когда в выбранный паз вставляется выпиленная Т-образная доска;

в колоду или П-образная обсада – когда на выпиленный шип надевается П-образный монолитный брус;

чистовая обсадная коробка – похожа на обсаду в закладной брусок, но вместо ровной доски используется Г-образная.

Самыми надежными являются монолитные – Т-образная и П-образная окосячки. Они способны выдержать деформацию стен из бруса, в отличие от обычных роек.

В последнее время все большую популярность приобретает обсада с обратной четвертью.

Это позволяет установить окна на одном уровне с внешней стеной, увеличив подоконник и не беспокоясь об откосах.

Не стоит покупать уже готовую обсаду, ведь тогда придется подгонять проемы под нее, что выполнить гораздо сложнее. Если нет возможности сделать все самому, лучше пригласить специалистов, которые изготовят окосячку на месте.

Особенности устройства обсады для смежного проема окна с балконной дверью

Из-за сильного отличия размеров усадка проемов будет происходить по-разному. Поэтому ни в коем случае нельзя делать обсаду общей для окна и расположенной рядом балконной двери. Их можно разграничить Т-образной боковиной окна.

Прилегающая к ней боковина балконной двери будет иметь, соответственно, П-образную форму, и совмещаясь, они смогут скользить относительно друг друга, не деформируя весь проем.

Также придется оставить разный деформационный зазор – над окном меньший, а над дверью, соответственно, больший.

После окончательной усадки дома зазоры выровняются. Но даже если нет, это лучше, чем заполнять пеной образовавшуюся щель под окном, которое может подняться вместе с дверью.

Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

В зависимости от выбранного типа обсадной коробки отличается и способ ее установки. Общих правил всего несколько:

Между вершником и краем оконного проема оставляется 3-5 см деформационного зазора, который заполняется минеральным утеплителем или джутовым полотном, но ни в коем случае не монтажной пеной. Последняя после затвердевания будет передавать давление на оконную коробку, нивелируя тем самым весь эффект от зазора.

Нижник можно совместить с подоконником, сократив усилия по установке окон.

Между окосячкой и стенами прокладывается джутовое полотно, которое фиксируется строительным степлером.

Швы между элементами обсады можно заделать герметиком.

Все свежие спилы обязательно обрабатываются специальным антисептиком.

Общий план сборки обсады включает разметку и выпиливание проема с обязательной проверкой уровнем, выпиливание шипов или пазов в стенах, разметку и подгонку косяков и финальную их установку в проем.

Замки для окосячки делаются с таким расчетом, чтобы минимизировать проникновение холодного воздуха. Очень подробно процесс изготовления всех ключевых элементов показан на видео:

Т-образная окосячка

Довольно простой и надежный вариант окосячки – Т-образная. Подходит даже для начинающих плотников-любителей. Устанавливается в несколько этапов:

Выпиливаются монолитные Т-образные боковины с шипом 5х5 см. Ширина боковин должна равняться толщине стен.

Размечается и выбирается паз для шипа боковин. Это можно сделать как ручной циркулярной пилой, так и цепной. Для работы с бензопилой очень важна твердая рука, так как пилу довольно сильно ведет, особенно при горизонтальном распиле.

Паз лучше делать больше шипа на 5 мм как в глубину, так и в ширину – для укладки джута и компенсации возможных неровностей при выпиливании.

Нижник, он же подоконник, делается с пазом под ветровой шип.

Размечаются и вырезаются узлы, самый простой вариант – шип-паз. Проверка и подгонка проводится без установки в оконном проеме.

Сначала укладывается нижник, на него ставятся боковины и последним фиксируется вершник. Все элементы должны стоять плотно, а вставляться в пазы с небольшим усилием.

Во время установки нужно всегда проверять каждую деталь на горизонтальность и вертикальность уровнем. Иначе после монтажа оконных профилей можно обнаружить отклонения, которые в дальнейшем могут привести к некорректной работе фурнитуры.

П-образная обсада с обратной четвертью

Гораздо более сложный, но и самый надежный вариант – обсада «в колоду». Подходит для оконных и дверных проемов домов из бруса и бревна, в то время как окосячка «шип-монолит» применяется только в брусовых зданиях. Для начинающего плотника такая окосячка станет настоящим испытанием:

В этом случае все начинается с разметки и вырезания шипа 5х5 см на стенах.

Выбирается паз на боковинах. Проще всего это сделать ручным фрезером. Его также нужно делать на 5 мм больше, ведь от неровностей в процессе выборки никто не застрахован.

Снимается обратная четверть и выбираются пазы под нижние замки.

После подгонки можно приступать к вершнику и верхним замкам. Сначала снимается обратная четверть на вершнике, потом выбираются замки.

После подгонки все элементы должны вставать плотно, но без усилий. С усилием их нужно будет вставлять после укладки джута.

Если обсада чистовая, то есть не будет закрываться наличниками, после предварительной примерки ее нужно зашлифовать.

Не имея опыта подобных работ, лучше сначала потренироваться на небольшом объекте – бане или летней кухне. И тогда свой деревянный дом получится действительно теплым и надежным!

Анализ Цены на окосячку в брусовом доме — хитрости установки, и подбор вида для разных окон и дверей

При остеклении брусового дома любой сталкивался с проблемой, когда специалисты фирмы задают вопрос: а установлена ли обсада? Для чего нужна окосячка в брусовом доме, и какая она бывает, знают не все. Мы расскажем, сколько стоит такая конструкция, что в нее входит и для чего ее устанавливать.

Для чего нужна обсада

После строительства новый брус дает большую усадку от 10 см. Самая большая ее часть происходит в первый год. При высоте в 3 метра при строительстве дом из бруса может осесть на 3-4 см, в зависимости от вида бруса. В дальнейшем усадка происходит медленнее, но продолжается еще 3-4 года. После этого брусовые стены будут «дышать» и изменять свои размеры незначительно, в зависимости от смены влажности и температур.

Если при усадке верхняя часть дома осядет слишком сильно, то это приведет к плачевным последствиям: треснут стекла, рамы перекосит, и они перестанут открываться и закрываться. Окна потеряют свою функциональность.

Зная все тонкости усадки дома из бруса, можно подстраховаться от нежелательных последствий. Для этого монтируется окосячка рам или обсада. Окосячка в доме из бруса предназначена для дальнейшей защиты окон от повреждений при усадке и конструируется для дальнейшей установки окон дверей.

Литературное название окосячки – лодочка, колода.

Основные функции окосячки:

1. Монтаж необходимого зазора в 5-8 см между рамой окна и верхним брусом. Этот зазор теплоизолируют материалом на основе пакли или льнаволокна.
2. Монтаж системы соединения вертикальных брусьев между собой в месте проема окна или двери.
3. Монтаж независимой конструкции оконного или дверного проема от стены дома. Обсада — это жесткая конструкция для оконной рамы, которая не привязана к основной стене и может перемещаться при изменении размеров стены.

Виды и типы окосячки

Специалисты отличают чистовой и черновой (базовый) виды обсады. Они конструируются из различного материала в зависимости от материала стены дома.

Черновой вид используется в конструкциях, которые нуждаются в дальнейшей отделке. Если стену планируют обшить снаружи, например, вентилируемым фасадом, а внутри ГКЛ, то для обсады используют дешевый материал. Такие откосы облагораживают в процессе отделки как снаружи, так и внутри.

Если дом строился из клееного или профилированного строганного бруса, то отделка помещения не нужна и тогда коробка обсады должна соответствовать красоте стены. В таком случае обсада должна нести не только функции для оберега окна, но и эстетически соответствовать всему строению. Для этого используется дорогостоящей материал.

Монтаж обсады в зависимости от боковых соединений элементов отличают:

1. В закладной брус.
2. В шип-монолит.
3. В колоду.

Окосячка в закладной брусок

По вертикали пролета выпиливается паз под брус 50х50 мм. Затем брусок монтируют в паз. Для теплоизоляции и герметизации используют льноватин, который делают по иглопробивной технологии из льна.

Затем монтируют коробку в виде буквы П из брусков 50Х150 или 50Х200 мм. Эти широкие бруски сначала монтируют к части 50х50 мм, а затем к нижнему венцу проема.

Между верхней частью и бруском проема необходимо оставить расстояние в 5-8 см (зазор), которое даст возможность стене двигаться. Этот зазор утепляют любым материалом, кроме монтажной пены. Так как затвердев, она будет передавать нагрузку на окосячку.

Окосячка в шип-монолит

Для этой технологии окосячки берут клееный брус размерами 100х150 или 100х200 мм. В нем выпиливают фрезой боковой проем в форме буквы Т.

Сначала монтируют боковые элементы с Т-образными вырезами, их крепят к нижнему венцу брусового сруба. После этого широкой доской 50х150-200 мм распирают верх окосячки.

Окосячка в колоду

При такой обсаде выпиливают в проеме для окна или двери шип. На элементах окосячки выпиливается паз, который будет одеваться на шип.

Окосячка в колоду

Собирают сначала вертикальные части и крепят их к нижнему венцу сруба из бруса. Затем при помощи доски делают распорки.

Подробнее о каждом варианте рассказано в статье «обсада своими руками».

Эти варианты больше подходят для черновой окосячки. Чистовая же собирается по технологии в закладной брус. Это высокая технология предполагает использование смонтированной из лафетов аналога четверти. Выступающая часть позволяет скрыть монтажную пену с уличной стороны. При этом принимаются меры по закрытию запененных участков от солнца и ветра.

Для придания эстетичного вида обсада отделывается обналичником с наружной и внутренней стороны. Он закрывает места, где окосячку утепляют льноватином.

Выполнить такую работу без навыка с первого раза сложно, да и времени у покупателей больших коттеджей из бруса, как правило, не хватает. В таких случаях обсаду заказывают у компаний, занимающихся установкой окон.

Что нужно знать, чтобы заказать обсаду

Множество компаний во всех городах занимаются установкой окон. У крупных заключен договор со строительными компаниями, и их работа включена в услугу строительство дома из клееного бруса или другого вида под ключ. Но можно заказать услугу «установка обсады» отдельно. Для этого необходимо:

1. Комплектующий материал для изготовления окосячки. Он может быть куплен заранее или привезен компанией выполняющей работу. В материал входят: доски различного размера, антисептические растворы для обработки бруса и комплектующих, утеплитель (пакля, льноватин).
2. Электроток на строительной площадке. На момент монтажа обсады, как правило, брусовый дом еще строится и электроснабжение может отсутствовать. В таких случаях исполнитель предоставит бензиновый или дизельный генератор. Без этого установка будет затруднена.
3. Бригада работает в самые кратчайшие сроки и за сутки может выполнить от 6 до 8 проемов. Но для этого нужно продумать, где рабочие будут ночевать (конечно это касается загородного строительства).

Сколько стоит установить обсаду?

Цена на окосячку во всех регионах примерно одинаковая. Главные факторы, влияющие на ее стоимость:

1. Наличие материала. (Из своего материла цена ниже).
2. Толщина стен и высота проема.
3. Тип бруса (Строительство дома из профилированного бруса и клееного подразумевает установку более дорогой обсады).
4. Наличие электричества (прибавляется стоимость аренды генератора).
5. Нужна ли отделка обсады наличником.
6. Отдаленность от городской черты. (транспортные расходы).
7. Квалификации рабочих (заработная плата у специалистов выше).

Средняя цена на окосячку с работой:

Вид окосячки	Толщина коробки (см)
	До 15				15-20				20-25				25-30
	Цена, руб./п.м
	установки		материала		установки		материала		установки		материала		установки		материала
	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина
В закладной брусок	870	125	300	190	915	125	350	250	950	125	350	250	990	125	350	250
В шип-моналит, в колоду	1115	125	410	190	1150	125	500	250	1190	125	500	250	1240	125	500	250

Зная эти цифры, несложно посчитать, сколько обойдется установка обсады из своего материала или без установки. Компании предлагают в качестве дополнения ряд робот по установке за дополнительную цену:

Вид работ по установке	Цена, руб./п.м коробки различной толщины (см)
	До 15	15-20	20-25	25-30
Распил в срубе горизонтальный	190	250	320	370
Установка наличника	130	130	130	130
Установка подоконника до 30 см в толщину	330	330	330	330
Обработка антисептиками	380	380	380	380
Утепление зазора для усадки	140	140	140	140

Если вы решили доверить установку окосячки специалистам, то лучше заказать и дополнительные услуги. Только вместе с ними вы получите качественную обсаду с гарантией от 1 до 3 лет. А этого хватит для полной усадки брусового дома.

Как сделать окосячку окон и дверей в деревянном доме

Каркас, созданный из бруса или досок для укрепления оконного и дверного основания проема, называется окосячкой или обсадкой. Дело в том, что дерево – материал непостоянный, дома из него могут «играть», то есть давать усадку или набухать при высокой влажности.

Окосячка окон в деревянном доме нужна, чтобы рамы не повело во время усадки. По сути, обсадка – это дополнительная рама, которая не крепится напрямую к стене. За счет этого возможна небольшая корректировка проема в случае, если стену поведет в сторону.

При всей своей простоте установка такой конструкции действительно является эффективной.

• Виды и особенности окосячки
• Методы установки
• Монтаж окосячки своими руками
• Особенности установки короба для окон ПВХ в деревянном доме
• Монтаж обсадки смежного проема окна с балконной дверью
• Установка обсадки для дверных проемов
• Как определить стоимость обсадной коробки

Виды и особенности окосячки

Обсадка в деревянном доме может быть одного из трех видов в зависимости от материала и способа изготовления:

• клеевая . Конструкция создается из наборноклеевых досок, тщательно обработанных от сучков и погрешностей в структуре дерева. Хорошо ведет себя при высоких деформациях сжатия;
• из целого массива дерева . Для такой окосячки используется брус или обычная доска. Она выглядит наиболее привлекательно, сохраняя общую текстуру дерева;
• комбинированный . При изготовлении применяются элементы цельного дерева и клеевые части.

Подбирается окосячка окон в зависимости от того, какого рода работы будут проводиться при отделке.

Если вы планируете сохранить первоначальный вид брусового дома, сделанного из сруба или бруса, использовать лучше конструкцию из цельного дерева, который будет гармонично смотреться в целом ансамбле оконного проема и здания.

Для черновых работ вполне подойдут клеевые или комбинированные виды. Они будут незаметны при следующей чистовой отделке дома сайдингом или другими материалами.

Перед началом сборки обсадной коробки и установкой оконной или дверной конструкции учитывайте следующие моменты.

Монтаж окосячки проводится до полного утепления дома. Блоки устанавливаются с учетом лафетов, «скользящих» по направляющим обсадки.

Учитывается материал, из которого сделана дверь или окно (металлические, пластиковые, стеклянные и т. д.). Для изготовления окон или дверей на заказ размеры вычисляются только после полной установки обсадки.

Методы установки

Выполнять установку окосячки в деревянном доме можно по разным технологиям.

Первая – применение Т-образного соединения. Ее называют технологией с шипом. В боковых стенках вырезают пазы вертикальных элементов, которые вставляются в проемы окна совместно с утеплителем. В верхней и нижней части предусмотрены доски, прикрепляемые саморезами к стойкам окосячки.

Обсадка в закладной брусок. Конструкция собирается из обрезной доски и бруса. В боковых стенках делается вертикальный проём для бруска квадратной формы, затем устанавливается в паз. Следующим этапом создается коробка, которая крепится сначала к бруску, затем в нижней части каркаса. Между зазорами укладывается утеплитель из волокна.

П-образная, другое название – «в колоду». Самый простой метод сборки окосячки. В бревнах стены строения вырезаются шипы, в коробке – пазы. При установке элементы соединяются, к шипам добавляют утеплитель. Конструкция закрепляется саморезами к стойкам окосячки.

Чистая. Схожий способ с технологией закладного бруска, но здесь брусок прямоугольной формы. Таким образом, его часть выходит за пределы окосячки и служит опорой для рамы окна.

Монтаж окосячки своими руками

Прежде чем устанавливать конструкцию, необходимо знать, из чего она состоит. Независимо от материалов и техник изготовления, окосячка имеет три основные части:

• вершник . Необходим для удерживания боковых частей в вертикальном положении, одновременно обеспечивая зазор для утеплителя;
• порог . Нижняя горизонтальная сторона конструкции. Имеет ту же функцию, как и у вершника, при этом в оконном проёме является подоконником, а в дверном – порогом. На него проецируется большая часть нагрузки, поэтому очень важна его прочность;
• лафеты . Боковые вертикальные элементы обеспечивают соединение с домом и способность корректировки при усадке.

Разобравшись во всех конструктивных особенностях обсадки, можно приступать к ее установке в проем.

Проделывают проем на расстоянии 80 см от пола. В зависимости от типа соединения в стене выпиливают паз или шип. Деревянные элементы обрабатывают защитными антисептическими средствами. С помощью теплоизоляции заделывают пространство между стеной и окосячкой.

Особенности установки короба для окон ПВХ в деревянном доме

Стоит понимать, что монтаж обсадки для деревянных окон отличается от окон ПВХ. При установке пластиковых окон потребуется более сложный вариант монтажа обсадки.

Собирается конструкция из цельного бревна с вырезанными пазами для гребня. В стене выпиливается гребень для соединения. Размер гребня и паза делается таким, чтобы при усадке дома рама легко скользила по направляющим.

Важно! Пластиковые окна в деревянном доме без окосячки вставлять нельзя. Она защитит раму от чрезмерных нагрузок и деформации.

Выполнение работ по монтажу окосячки начинается с того, что в стене оконного проема делаются два направляющих выреза размером 5 x 5 см. Работу можно выполнять бензопилой или обычной стамеской.

В специально подготовленные пазы вставляет брус такого же размера, как и направляющие, с предварительно прикрепленным уплотнителем. Льноватин должен располагаться между стеной и брусом так, чтобы часть выходила на стену.

На закладной брусок фиксируется доска саморезами заподлицо. Если окосячник устанавливается по технологии шип-монолит, Т-образная часть вставляется в паз и закрепляется. Лафеты не должны подходить впритык, необходимо оставить до края бруса стены минимум 3 см. Такой зазор необходим при расчете усадки дома.

Вершник укладывается на вертикальные элементы и надавливается, чтобы паз вошел в направляющие. Оставленный зазор заполняется утеплителем, с внешней стороны закрывается ветрозащитной мембраной.

Монтаж обсадки смежного проема окна с балконной дверью

Если в доме предполагается выход на балкон, совмещенный с окном, следует учесть некоторые тонкости при монтаже такой конструкции.

При данном устройстве проема нельзя делать обсадку общей, следует разделить их Т-образной боковиной. Совмещенная боковина двери будет иметь П-форму, что позволит общей конструкции скользить параллельно друг другу, не деформируя проем.

Зазор, оставленный над оконным проемом, должен быть меньше, а над дверью больше. После окончательной усадки зазоры станут одинаковыми.

Установка обсадки для дверных проемов

Процесс монтажа двери в доме из сруба или бруса осуществляется после полного завершения строительства. Установка происходит не сразу, должно пройти не менее 6 месяцев. За это время дом даст небольшую усадку.

Чаще всего установку окосячки для двери проводят по технологии паз-шип. Вначале с помощью фрезера делается паз 50 x 50 в торце проема. В него устанавливают брусок с сечением такого же размера. Важно учесть размер бруска, если дом недавно построенный, то его длина должна быть на 5 см меньше.

Для увеличения надежности обсадки необходимо добавить к бруску доску шириной 50 мм, можно использовать металлический швеллер. После того как будут зафиксированы вертикальные бруски, внизу приделывается порог из бруса. При установке обсадки для двери учитывается размер проема. Он должен быть на 15 см выше, чтобы можно было установить вверху окосячки доску размером 150 x 50.

Чтобы не допустить проникновения холода, проводится теплоизоляция зазоров. Для этого можно использовать паклю или монтажную вату.

Установка окосячки дверного проема в деревянном доме – важное мероприятие. Необходимо не только соблюдать технологию, но и правильно подобрать материал.

Главное качество доски для изготовления конструкции – способность сохранять прочность долгое время. Лучше всего для этой цели подойдет доска категории «А», изготовленная из пород дерева с высокими эксплуатационными характеристиками (дуб, граб, лиственница).

К сожалению, это дорогостоящий материал. Чтобы найти достойную замену, стали использовать клееный брус. Он обладает высоким уровнем надежности и хорошо проявляет себя в качестве основного материала для производства обсадки.

Для цельномассивной конструкции толщина бревна не должна быть меньше 50 мм. При этом важно использовать качественный утеплитель в виде льноватина или джута.

Для сохранения надежности древесина должна быть обработана антисептиками. Это защитит конструкцию от гниения и расслоения.

Как определить стоимость обсадной коробки

Когда есть возможность сэкономить семейный бюджет и не потерять на качестве, стоит этим воспользоваться. Для этого необходимо понимать, из чего складывается стоимость окосячки. На цену влияет:

• размер проема . Соответственно, чем он больше, тем сложнее работа по монтажу и выше затраты на приобретение необходимого объёма материалов;
• толщина стен дома . От размера ширины бревна зависит ширина деталей окосячки и подоконника, а значит, и его стоимость;
• материал для изготовления . Коробка, сделанная из цельного дерева, надежнее, но и дороже по сравнению с другими материалами.

Можно сделать выводы, что собрать и установить окосячку своими руками – несложная задача. Необходимо тщательно подобрать материал, ориентируясь на методы дальнейшей отделки дома, а также внимательно отнестись к соблюдению технологий при установке короба, учитывая особенности конструкции дома.

Любовь и окосячка. Как сделать обсаду начинающему плотнику

Окосячка считается сложной конструкцией, и плотники дорого берут за такую работу. Если в доме много окон, стоимость стройки вырастает на сотни тысяч рублей. Участник нашего портала был далек от плотничества, но они с женой решили, что купить хорошие инструменты будет в разы дешевле, чем платить наемным специалистам. И теперь уверены, что обсаду может сделать каждый, у кого есть голова и руки.

Может быть, участник FORUMHOUSE c ником Макси Мка никогда и не стал бы делать окосячку сам (тем более, что никогда раньше он ничего такого не делал), но жена, участница FORUMHOUSE c ником Asq2013 вероломно подарила ему фрезер и мультитул. Здесь нужно сделать романтическое отступление.

И мы его делаем.

Романтическое отступление

Однажды, выбирая Макси Мке подарок, Asq2013 стояла перед витриной с фрезами и наблюдала за мужиком, которой их перебирал.

— А что вы делаете фрезером? — спросила она.

— А конкретно, что, например?

Мужик на минуту задумался и уверенно кивнул головой:

Макси Мка часто вспоминает эту историю, и старается расчехлить фрезер при первой возможности. И вот такая возможность представилась.

Почему окосячку надо делать своими руками

Прошел год после того, как герои нашей романтической истории построила дом из профилированного бруса 20х15. Дом устоялся, настало время окон, а стало быть, окосячки, потому что окна в брусовых домах монтируются только с окосячкой.

Вдумчивое чтение FORUMHOUSE привело супругов к вывод, что окосячка должна быть:

• чистовая;
• П-образная;
• с четвертями;
• нижником-подоконником.

Это было несколько лет назад, но и тогда такая окосячка стоила огромных денег, только за работу пришлось бы заплатить примерно 10 тысяч за окно, а в доме 15 окон! Конечно, обладатель фрезера должен делать такую работу сам.

На создание окосячки были потрачены все выходные, отгулы и прогулы мая и июня. Скорость работы росла вместе с мастерством: первое окно Максим делал две недели, с последними справлялся за полтора дня.

На фотографиях видно, что оставлен довольно большой зазор между вершинником окосячки и проемом; и хотя дом усаживался целый год – это правильно: деревянный дом «садится» несколько лет, а этот конкретный дом еще не пережил ни одной зимы с отоплением.

Мы решили, что лучше зазоры заделывать, чем заново прорезать их над вставленными окнами. Неприятное зрелище, когда брус садится на окно.

Как подготовить проем

Первый шаг к созданию окосячки – подготовка проема. Максим: разметил будущий шип; сделал циркуляркой пропил по всему внешнему периметру окосячки; отступил внутрь на глубину шипа и сделал сквозной пропил цепной пилой. Ширина окна определяется внешним пропилом, потому что боковина будет опираться именно на него.

Макси Мка Пользователь FORUMHOUSE Ширина шипа у меня получилась равной ширине бруса минус две глубины пропила циркулярки, что составило около 45 мм. Высота шипа 35 мм. Высота ветрового шипа под нижник – 10 мм.

Самая тонкая часть работы здесь – пропил цепной пилой. Тут надо действовать так: сначала снизу вверх пропилить 1-2 см, остальные пропилы сделать сверху вниз. Труднее всего было пилить по горизонтали, как Максим не старался, пилу уводило.

Как сделать нижник

Нижник совмещен с подоконником, и его Максим делал из клееной тетивы 60х300, обрезанной до ширины 25 см. Выбрал в ней паз под ветровой шип, четверть под раму, и «уши», которые выйдут за габариты окосячки сантиметров на 10. Паз под боковины оставил на потом.

Как сделать боковины

Часть бруса для боковин Максим покупал, часть вырезал из оставшегося профилированного бруса, который остался от стройки. (Как сказал Максим по другому поводу, ему не чуждо ничто человеческое и при всем своем перфекционизме он старается он старается не скатываться в снобизм). Брус, который остался от стройки, был сухим, но местами растрескавшимся, и Максим долго в нем копался, пока не нашел подходящий, хорошего качества.

Потом подгонял размер, срезал профиль и выравнивал электрорубанком, выбирал паз и четверть.

И по ширине, и по глубине Максим увеличил паз на 4-5 мм, чтобы оставить место под джут и компенсировать возможные неровности шипа. Циркуляркой было бы быстрее, но фрезером

1. Можно и нужно делать все.
2. Получается аккуратнее.

Размеры четверти, на которых остановился Максим – 70х30 – это компромисс между его внутренним плотником и внутренним оконщиком. 70 – ширина профиля, а 30 – это 10 мм на нахлест и 20 мм на пену. Оконники всегда говорят, что нужно больше, тогда пена ляжет лучше. А плотники гнут свою линию: надо делать меньше, иначе ослабишь боковины!

Как сделать нижний замок

По факту получилось даже как-то слишком просто для слова «замок»: отпилил циркуляркой нижник с трех сторон на 20-40 см, и – пожалуйста, получите шип. Если есть четверть, то с третьей стороны нужно отпиливать на глубину четверти.

Потом поставил боковину на нижник, очертил шип – осталось только по этой разметке выбрать паз.

Каким бы перфекционистом не был начинающий плотник, он все равно остается начинающим. Как Максим ни старался, на первых окнах он с огорчением обнаруживал, что боковина встает на место со щелями шириной до 3 мм. И тут в дело вступал главный инструмент плотника-новичка: болгарка с шлифовальным кругом.

Подтесываем там, подтесываем тут, примеряем – и так раз 10-15. Главное тут – не спешить. Ведь стесать лишнее можно, а вот надставить стесанное зря уже не получится.

Немного усилий, и в видимой части соединений щель не превышает 0,5 мм.

Как сделать вершинник и верхние замки

Подогнав нижние замки, Маским начисто обрезал по высоте боковины (потом он всегда оставляя по 6 см на усадку).

Сначала делал вершинник с четвертью и шипами под замки и выпиливал в боковине соответствующую форму. Пропилы делал так, чтобы вверху проемы были такими же, как внизу. Болгаркой доводил изделие до совершенства: вершинник входил свободно, но не слишком, чтобы после прокладки джутом было «внатяг».

В замках есть прозрачная логика. Ее понимание важнее, чем конкретные размеры.

Как сделать окончательную сборку

Собрав всю обсаду начерно, Максим разбирал ее и обрабатывал ленточной шлифовкой. Попутно развлекался с кромочной фрезой, делал на подоконнике приятные закругления. Жена довела изделие до лоска эксцентриком, обработала проемы и детали антисептком, пользуясь опрыскивалкой для цветов из цветочного магазина, чтобы ни один миллиметр в пазах не остался неотантисептированным, и покрыла первым слоем масла.

Готовые проемы утеплили джутом и окончательно установили все детали обсады на герметик. Распорки тут стоят для надежности – после установки окон их выбьют.

Все люди, которые строят дом, ищут правильную последовательность действий: что надо делать раньше: пол, окосячку или красить стены? Хочется, чтобы дом получше осел, поэтому окосчяку лучше делать позже, а стены как минимум ошкурить и погрунтовать для их сохранности, но и пол нужен, хотя бы черновой, чтобы по лагам не скакать! Но в то же время, от окосячки всегда столько мусора, опилки, масло с цепи брызгает на стены – стало быть, начинать с нее?

Да и дом без окон не живой, и хочется поскорее окна вставить. Этот момент психологический, а не технологический, однако его тоже принимать приходится во внимание.

Поэтому у этой чудесной семьи процесс выстроился так: Максим «косячил» в одной комнате, Ася в это время красила стены в другой. Потом, чтобы сберечь труд любимой жены, Максиму приходилось закрывать свежевыкрашенные стены.

Под силу простым смертным

Максим Ка открывал свою тему, чтобы показать: ничего особо сложного в изготовлении окосячки нет, не надо быть суперпрофи, чтобы ее сделать, это вполне под силу «простым смертным».

Не абсолютно идеально, как у мастеров, времени отнимает гораздо больше, но вполне доступно!

Но еще, читая его ветку нашего форума, не возможно не заметить, с каким теплом и уважением Максим и Ася отзываются друг о друге. Такой паре любая окосячка под силу! Желаем нашим героям долгой и беспроблемной жизни в новой доме.

На FORUMHOUSE можно познакомиться с темой Максима про окосячку и с темой Аси «Стройка века». Почитайте нашу статью о том, как ставить окна ПВХ в деревянный дом. Посмотрите видео про то, как выбрать безопасное окно.

Как сделать окосячку своими руками — основные виды и чертежи

Одна из особенностей строений из древесины – подверженность усадке, периодическому (сезонному) изменению геометрии здания под влиянием внешних факторов (температуры, влажности). Визуально это незаметно, но установка блоков дверей и окон в проемах с жесткой фиксацией приводит к их деформации; или стены остаются в одном положении (как говорят, «повисают»), то есть при усушке материала не оседают, что вызывает перекос постройки.

Обсада в деревянном доме устраняет подобные проблемы; она не связана с основной конструкцией, а удерживается в ней лишь силой трения. Ее нередко называют по-другому – окосячка. Представляет собой короб, устанавливаемый в проемах. Его назначение – исключить разрушение оконных рам, косяков дверей, некорректную работу створок.

1. Общая информация
2. Конструкция окосячки
3. Разновидности обсады
4. Из массива
5. «Закладной брусок»
6. Изготовление обсады
7. Для окон
8. Для окон ПВХ
9. Для дверей
10. Практические советы

Общая информация

• Для изготовления обсадной коробки берется древесина, влажность которой не менее 12% – слишком сухой материал при механических нагрузках дает трещины.
• Ширина окосячки должна соответствовать толщине стен, но и по данному параметру есть рекомендуемое ограничение – не более 25(±1) см. Причина та же – риск раскалывания древесины.
• При монтаже обсады традиционные крепежные и фиксирующие элементы в виде скоб, гвоздей, саморезов, распорных клиньев не используются (только в отдельных случаях, при сборке). Не рекомендуется применение для заделки зазоров и монтажной пены. Она обладает склеивающим свойством, следовательно, подвижность пиломатериалов (бревен, бруса) стен и обсады относительно друг друга исключена. Значит, теряется смысл установки в проеме опорной коробки.
• Перед монтажом обсады необходимо произвести замеры проема. Если оконный (дверной) блок уже изготовлен или выбран в мебельном салоне, то ориентир – его габариты. К ним добавляется толщина доски окосячки, и это, с небольшим зазором для утеплителя, соответствует требуемым параметрам проема. Как правило, его незначительное расширение в деревянном доме трудностей не вызывает. При необходимости же чуть сузить проем достаточно увеличить толщину доски для обсады.
• Между верхним элементом окосячки и рядовым бревном (брусом) оставляется зазор порядка 5 мм. Его называют усадочным, и служит он для закладки утеплителя и предотвращения разрушения конструкции вследствие деформации древесины.

Конструкция окосячки

Независимо от методики изготовления, основными частями рамы являются.

1. Вершник. Его назначение – удерживать верхние концы боковин в статическом положении. По сути, это горизонтальная распорка обсады. Одновременно обеспечивает усадочный зазор, в который закладывается уплотнительный материал.
2. Порог. Нижняя часть окосячки. В оконных проемах это подоконник. Он решает задачу, аналогичную для вершника, но именно на данный элемент приходится максимальная нагрузка, а потому его прочности придается большое значение.
3. Боковины (лафеты). Вертикальные элементы обсады, устанавливаемые по сторонам проема. Функция – обеспечить «скольжение» стен дома (вверх/вниз) при усадке древесины.

Разновидности обсады

Из массива

Окосячка, изготовленная из цельной древесины, отличается повышенной прочностью, сохраняет текстуру материала. В зависимости от специфики монтажа, различают две ее модификации: «в колоду» имеет паз в виде буквы «П», «в шип» – с сечением в форме «Т». Несмотря на преимущества данных видов обсады, их существенный минус – в сложности изготовления. Чтобы окосячка в деревянном доме эффективно выполняла свою функцию, необходима точная подгонка всех выемок и гребней по размерам. К тому же для выборки материала, вытачивания выступов понадобится специальный инструмент (например, фреза, циркулярка, цепная пила); с помощью обычного бытового добиться требуемого результата довольно сложно.

Примечание. Есть еще один вид обсады «в шип» – с откосом. Разница в том, что окосячка получается не составная, из отдельных элементов, а цельная. То есть это готовый короб с выступами; он монтируется в проеме в собранном виде. Как правило, для установки дверей. Но его изготовление под силу лишь профессионалу, так как требуется высокая точность подгонки.

«Закладной брусок»

Наиболее практикуемый вариант, простой и удобный для самостоятельной сборки. Особенность установки окосячки такого типа в том, что можно использовать обрезки пиломатериалов. Нужно лишь подобрать бруски приемлемого сечения, отшлифовать их и вырезать в проеме стены (по боковым сторонам и снизу) соответствующие пазы. Эти составные части каркаса закладываются внутрь выемок и служат опорой для чистовой доски.

На рисунках – типовые чертежи, дающие общее понимание конструктивных особенностей окосячки. Ее точные размеры определяются на основании параметров конкретного проема.

Рекомендация. Обсада для оконного блока делается с выборкой или без нее. Первый вариант – для деревянных домов, если не предполагается дополнительная отделка. Второй подходит для старых построек, внешний вид которых требует обновления (снаружи, изнутри).

Изготовление обсады

Для окон

С деревянной рамой:

• Подготовка пазов с боков проема.
• Укладка в его нижнюю часть материала межвенцового утеплителя, сверху – брусок. Его задача – предотвращать смещения боковин.
• Аналогично заполняются пазы с левой и правой стороны проема.
• Установка верхнего элемента обсады.

Для окон ПВХ

Специалисты не советуют устанавливать такие блоки в деревянных домах, но если решение принято, то нужно знать некоторые нюансы монтажа обсады.

• Подготовка проема заключается в изменении его геометрии. Зазоры между его сторонами и блоком – не менее 130 мм. Более точное значение определяется по таким показателям: влажность древесины дома и срок его эксплуатации (значит, степень вероятной усадки), толщина межвенцовых швов.
• Изготовление порога. В нем делаются выпилы для получения гребня. Он нужен как основание лафета, в котором обустраивается паз. Данный элемент обеспечивает равномерность усадки дома без разрушения конструкции.
• Изготовление лафета. Достаточно бруса 150 х 100, длиной менее высоты проема на 50 мм. В нем выпиливается паз и производится шлифовка поверхности, для обеспечения «скольжения».
• На вершник берется доска «сороковка» шириной 120 – 150 (под толщину стен деревянного дома). В ней также обустраиваются пазы для соединения с гребнем проема.
• Установка боковин – как и для деревянного окна.
• После проверки геометрии все элементы обсады скрепляются саморезами. Нужно учесть, что они не должны войти в дерево стены. Иначе получится ее «жесткая» сцепка с опорным каркасом, и окосячка свою функцию не выполнит.
• Утепление проема.
• Обработка древесины специальными препаратами.

Для дверей

• Подготовка проема. Если он в стене заранее не обустроен, производится ее разметка и вырезание прямоугольного сегмента. На данном этапе готовятся пазы для соединения с коробом двери.
• Обработка косяка. Данная технология подразумевает, что он – окосячка дверных проемов. Соответственно, производится выборка древесины под пазы.
• Помещение короба в проеме.
• Установка горизонтальных распорок (нижней и верхней).
• Уплотнение обсады мягким утеплителем. Как вариант – льняное волокно. Работа проводится так, чтобы исключить фиксацию окосячки в проеме; она должна оставаться свободной.
• Демонтаж распорок.
• Обработка древесины огнебиозащитным препаратом.
• Крепление наличников.

Иные технологии обустройства дверной обсады сложны в реализации. Учитывая важность данного элемента для дома, работу целесообразнее доверить профессионалу.

Практические советы

Прежде чем приступать к изготовлению окосячки, нужно учесть ряд факторов:

• Какая именно дверь будет устанавливаться в проеме. Для деревянных домов выбор есть – металлоконструкции (вход), пластиковые, филенчатые, даже стеклянные полотна. В соответствие с этим, изготовление окосячки имеет свои особенности.
• Для межкомнатных дверей порожек делается не всегда, но на входе в дом он – обязательный элемент.
• Стальные блоки монтируются по той же схеме, что и окна ПВХ – со «скользящим» лафетом обсады.
• Учитывая специфику обустройства проемов в деревянных домах, пластиковые окна целесообразнее заказывать после подготовительных работ, по конечным размерам.
• Установка обсады в новом строении всегда проводится до конопатки сруба.

В принципе, самостоятельно устроить простую окосячку в доме из древесины несложно. Но ее вид выбирается в зависимости от особенностей оконного, дверного проема и устанавливаемого в нем блока. Если нет уверенности в качественном результате, обсаду лучше заказать (примерная цена 1 п.м. от 1 350 до 2 600 рублей со стоимостью материала) или пригласить мастера.

Окосячка в брусовом доме

Домов без окон и дверей не бывает, но их монтаж в деревянном здании существенно отличается от установки в кирпичном доме. Особенностью построек из дерева является усадка в результате сезонного уменьшения и увеличения количества влаги в древесине, при котором происходит смещение венцов по высоте.

Наиболее уязвимы к таким процессам оконные и дверные проёмы. Окна в них могут перекоситься с появлением трещин в стёклах, а иногда и вовсе разрушиться. Для обеспечения их сохранности и исправного функционирования в проёмах монтируются специальной конструкции деревянные короба, получившие название окосячка или обсада. Рассмотрим, как сделать окосячку в брусовом доме своими руками.

Основные проблемы, вызванные усадкой брусового дома

Попеременное изменение влажности древесины, вкупе с усадочными процессами, приводит к изгибу, скручиванию и ссыханию дерева. Это приводит к следующим негативным явлениям в стенах и особенно проёмах, в которых целость стен нарушена:

• искривлению поверхности простенков и стен;
• образованию щелей и зазоров между брусьями;
• сквозняки, сырость и значительные тепловые потери;
• окна и двери невозможно открыть без приложения значительных усилий;
• перекосы или поломки оконных рам и полотен дверей;
• неприглядный внешний вид всего здания.

Установленная в проёмы деревянная коробка укрепит стены и будет хорошей защитой дверных и оконных блоков от разрушительных процессов, поэтому вопрос, нужно ли делать окосячку в брусовом доме является риторическим. Это просто необходимо. Установленные без окосячки двери и окна подвергаются экстремальным нагрузкам, приводящим к поломке конструкций или необходимости их постоянной регулировки.

Состав элементов конструкции

Традиционная обсада состоит из следующих элементов:

• двух боковых стояков;
• порога или подоконной доски;
• вершника.

Все элементы состоят из бруса или обрезной доски шириной до 25-ти см.

Основные функции обсады

1. Окосячка в брусовом доме укрепляет стены, простенки и проёмы.
2. Обеспечивает невозможность горизонтального смещения брусьев.
3. При вертикальном осаживании стен создаёт независимость дверных и оконных конструктивов от несущих стен. Пазы в боковинах позволяют вертикальное скольжение конструкции.
4. Защита проёмов от давления сверху с созданием необходимого для компенсации усадок зазора.
5. Предохраняет от образования щелей и сквозняков.
6. Создание оптимального климата в помещении с экономией на отопление.
7. Гармоничное оформление дверных и оконных проёмов.

Материалы, используемые для изготовления

Окосячка изготавливается из качественной просушенной древесины с влажностью около 12-ти %. В более сухой могут иметься зрительно невидимые мелкие трещины, которые в процессе эксплуатации приведут к частичному или полному разрушению конструктива. В основном используются хвойные древесные породы, но предпочтительней выбирать твёрдую древесину, не склонную к растрескиванию и без выпадающих сучков.

Ширина конструкции подбирается в зависимости от существующей ширины стен. Могут использоваться брусья 150 или 200 на 100 мм, обрезные доски. Часто применяется комбинация различных материалов, к примеру, для вершинников и стояков брус, а подоконник из наборно-клеевой доски.

Древесина обрабатывается антисептиками, антипиренами и покрывается лаками или красками.

Виды окосячки в брусовом доме

Конструкция может исполняться в 2-х основных вариантах:

1. Черновом, если предусматривается дополнительная отделка. Наглядный пример — последующее устройство вентилируемых фасадов, которые полностью скроют деталь. Обычно периметр проёма сверху и с боков выполнен из нестроганных материалов, а видимая часть, порог или подоконник, из клееных брусков или мебельных щитов.
2. Чистовом, выполненном из строганного и зашлифованного материала с дальнейшим покрытием лакокрасочным составом. Обычно для изготовления используются дорогие и качественно обработанные виды дерева.

По способам изготовления различают следующие типы:

1. В закладной брусок. Для монтажа по внутренним боковым сторонам проёма устраивается паз, в котором размещается брус квадратного сечения. Брус не закрепляется, а просто забивается в паз, что позволяет его перемещение по пазу. К бруску крепятся саморезами чистовые доски. Крепление обсады выполняется в нижней части с заполнением пустот мягкими теплоизоляторами. Способ наиболее дешёвый и простой в исполнении, но самый ненадёжный и требующий дополнительной отделки. Из-за необеспечения должной герметизации практически всегда обязательно потребуется переоборудование или ремонт.
2. Шип-монолит. Изделие представляет собой прямоугольный брусок Т-образной формы. Шип вставляется в специальные пазы, выполненные в брусовых вертикальных стенах. Вертикальная часть бруска обсады одновременно является оконным откосом. Крепление производится в низу и верху при помощи специальных креплений, а с боков свободное пространство запенивается. Брусок может вырезаться совместно с окосячкой из одной общей заготовки или крепиться клеем. Конструкция обладает хорошими прочностными и функциональными характеристиками. Часто таким способом выполняется окосячка в брусовом доме для пластиковых окон своими руками. Поэтому далее такой способ опишем более подробно.
3. Обсада “в колоду”. При устройстве в вертикальных брусьях проёма выпиливают шип, на который насаживается выполненная формой буквы “П” колода. Сверху конструкция распирается вершником с фиксацией саморезами. Монтаж осуществляется с применением уплотняющих материалов. Конструктив идеально подходит для входных дверей-сейфов и окон больших размеров из дерева или пластика, обеспечивая высокую устойчивость на воздействия разнонаправленных механических нагрузок. Это дорогой и сложный для самостоятельного исполнения вариант.

Монтаж обсады в доме из бруса

Большую популярность в среде профессиональных строителей и любителей заслужила клееная окосячка. Это готовое изделие, изготовленное в заводских условиях для конкретного климатического района. Конструкция выполнена с идеально ровной поверхностью, без обычных сучков и зазубрин. Обработка противопожарными и антисептическими составами, с использованием современных технологий, обуславливает её долговечность. На заводе сразу же выполняется качественная и красивая отделка. Заказ выполняется по представленным Вами размерам и установка конструктива выполняется быстро, легко и просто.

В брусовых домах в, основном, устанавливаются пластиковые окна, обладающие многочисленными преимуществами. Изготовить окосячку для них несложно изготовить самому.

Рассмотрим, как правильно сделать окосячку окон в брусовом доме самостоятельно.

Порядок выполнения работ при установке “в шип”:

• разметка проёма необходимых размеров;
• после выравнивания плоскостей бензопилой посередине торцов прочерчиваются вертикальные линии и с 3-х см зазорами от них ещё по линии с каждой стороны;
• по разметке на боковых сторонах вырезаются пазы;
• поверхность шлифуется и обрабатывается антисептиком;
• торцевой или циркульной пилой изготавливается брус Т-образной формы нужных размеров;
• вставка верхней перемычки с оставлением 5-ти см зазора для утеплителя и возможности свободного перемещения при вертикальных усадках;
• установка дверного порога или подоконника;
• оклейка боковин специальными “дышащими” лентами;
• проконопатка всех стыков.

Монтаж дверной обсады выполняется по такому же принципу что и окосячка окон в брусовом доме, но детали изготавливаются немного больших размеров.