Крепление деревянного бруса к металлической трубе

Деревянный забор на металлическом каркасе своими руками

В частном домостроении для ограждения участка часто используются деревянные заборы на металлическом каркасе. Устройство такой конструкции не требует особых навыков, она легко собирается без привлечения наемных специалистов, имеет относительно невысокую стоимость.

В частном домостроении для ограждения участка часто используются деревянные заборы на металлическом каркасе. Устройство такой конструкции не требует особых навыков, она легко собирается без привлечения наемных специалистов, имеет относительно невысокую стоимость.

Преимущества и недостатки забора

Плюсы комбинированных заборов:

  • доступность необходимых материалов и невысокая цена на них;
  • работа с деревом не требует наличия специальных инструментов и особенных навыков;
  • небольшой удельный вес древесины позволяет работать с пиломатериалом в одиночку, без привлечения наемных рабочих;
  • деревянные ограждения на металлической основе легко ремонтировать. Достаточно заменить пришедший в негодность элемент без демонтажа всей конструкции;
  • используя лакокрасочные материалы и пропитки, деревянным элементам придают индивидуальный вид, выделяя фактуру древесины;
  • металлический каркас придает прочности и долговечности всей конструкции.

Минусы комбинированных заборов:

  • древесина — горючий материал;
  • необработанное дерево подвержено гниению, на нем развиваются плесень и грибок, паразитируют насекомые, что приводит к преждевременному выходу из строя отдельных элементов или всей конструкции. Для решения проблемы используют антисептические составы, грунтовки и окрашивание поверхности;
  • древесина естественной влажности, при изменении температурного и влажностного режима, деформируется. Появляются трещины, искривления, а поэтому для забора желательно использовать доски с высокой степенью просушки;
  • срок службы деревянных элементов ограничен 10 годами, но, при надлежащем уходе, периодическом обновлении краски и своевременном ремонте ущербных деталей, срок эксплуатации можно продлить до 20-30 лет.

Материалы и инструменты

Для возведения деревянного ограждения на металлических столбах потребуется приобрести необходимые материалы и подготовить инструмент.

Материалы для комбинированного забора:

  • столбы металлические с круглым, прямоугольным или квадратным сечением;
  • поперечины из металлической трубы прямоугольного сечения или из доски толщиной 40 мм;
  • штакетник или обрезная доска;
  • цемент;
  • песок;
  • крепеж (саморезы, гвозди, болты с гайками).

Инструменты для сборки комбинированного забора:

  • лопата штыковая;
  • отвес;
  • уровень;
  • емкость для приготовления цементно-песчаного раствора;
  • шнур длиной не менее длины планируемого к обустойству забора;
  • электрический рубанок;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • кельма;
  • электродрель.

Расчет необходимого количества

Подсчет требуемого количества материалов для монтажа деревянного забора на металлических столбах своими руками начинают с составления плана будущего сооружения.

На плане отмечается расположение столбов, места для установки калитки и ворот. В соответствии с планом определяют количество опор и общую длину поперечных лаг.

Длина столба и толщина стенки определяется в соответствии с характером грунта, ветровой нагрузкой в данной местности и высотой забора. Заглубление столба в грунт планируют ниже глубины промерзания, но не менее 1/4 высоты надземной части забора.

При подборе поперечных лаг, необходимо учитывать расстояние между опорами и стандартную длину материала, чтобы обойтись без большого количества обрезков. Например, для пролетов длиной 2500 мм лучше выбирать доски длиной 5000 мм, которые лягут без остатка на два пролета, вместо 6000 мм, где образуется излишек в 1000 мм.

Для подсчета количества штакетника или обрезной доски необходимо учесть общую длину забора, его высоту и промежутки между соседними штакетинами. При выборе длины доски следует учитывать высоту конструкции, чтобы избежать лишних обрезков. При монтаже досок горизонтально учитывают длину пролетов.

Схема забора.

Установка столбов

Выбор материала для столба и способ установки его в грунт зависят от характеристики почв в данной местности. Для пучинистых грунтов рекомендуется устанавливать столбы ниже уровня промерзания с обязательным бетонированием (или использовать винтовые сваи).

Для прочих грунтов достаточно заглублять опору на 30% от высоты надземной части забора. Такие опоры можно погружать с помощью вдавливания или забивания. Если столб устанавливают в заранее выкопанную ямку, его бетонируют или тщательно утрамбовывают грунт вокруг.

Выбор материала

Для опор используют металлическую трубу круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Толщина стенки не должна быть менее 3 мм, а диаметр трубы — менее 50 мм.

При высоких ветровых нагрузках, высоте забора свыше 2000 мм и сплошной установки досок ограждения, рекомендуется выбирать опору с толщиной стенки 4 мм и диаметром не менее 100 мм.

Помимо стандартных труб, в качестве опор для забора используют специальные винтовые сваи. Для монтажа таких изделий потребуется участие двух человек, так как они вкручиваются в грунт при помощи рычага, вставленного в отверстие основания сваи. Винтовой наконечник отлично удерживает опору в грунте и не реагирует на сезонные изменения.

Земляные работы

Для выборки земли под столбы для комбинированного забора применяют ручные или электрические буры, или просто выкапывают ямку необходимого размера лопатой. Глубина ямки под опору зависит от качества грунта и общей массы конструкции.

Перед началом земляных работ размечают положение каждого столба. Изначально находят угловые точки и, натянув шнур между ними, отмечают центры будущих отверстий под опоры, отмеряя заданную длину пролета.

Подготовка основания

Для надежной фиксации опоры, в грунте на торец трубы через центр наваривают два металлических уголка перпендикулярно друг другу. Также рекомендуется наварить два парных отрезка уголка под углом 45 градусов на боковую стенку трубы, на расстоянии 30 и 60 см от конца опоры.

Перед установкой, столбы обязательно грунтуют, а часть опоры, предназначенную для погружения в землю, покрывают битумной мастикой.

Монтаж столбов

Установка столбов выполняется по уровню. Лучше, если основному работнику будет помогать еще один человек, контролирующий вертикальность положения опоры при бетонировании или утрамбовке грунта.

Столб опускают в подготовленную ямку, выравнивают по уровню и отвесу, после чего приступают к бетонированию. Для удобства работы, столб, после его установки, рекомендуется закрепить раскосами.

Цементно-песчаный раствор готовится в непосредственной близости с устанавливаемой опорой. Обычно для бетонирования одного столба требуется немного материала. Его легко замешать на листе фанеры или железа размером 1000×1000 мм. Раствор в ямку опускают лопатой, при этом нужно обязательно удалять воздух, уплотняя массу железным прутом.

Распорки, придерживающие столб, не снимают до обретения бетоном достаточной прочности. Срок окончательного набора прочности – 28 дней, но приступать к установке лаг и монтажу штакетин можно через 7-10 дней. Если столбы вдавливаются или вбиваются, к дальнейшим работам приступают немедленно.

Монтаж забора

После установки столбов приступают к монтажу поперечных лаг и закреплению штакетника или досок.

Установка лаг

В качестве лаг используют обрезную доску сечением 100×40 мм или трубу из металла сечением 20×40 мм. Для заборов высотой до 2000 мм достаточно двух лаг в верхней и нижней части. Если высота забора превышает 2000 мм, размещают дополнительную направляющую посередине.

Деревянные лаги крепят на предварительно приваренные к столбу опоры из уголка или полосы с просверленными отверстиями для болтов.

Металлические поперечины приваривают к опорам. По завершению монтажа, места сварки зачищают и обрабатывают праймером, после чего окрашивают сами лаги. При закреплении лаг необходимо отслеживать правильность установки с помощью уровня.

Установка штакетника

Доски нарезают по заданному размеру и остругивают электрическим рубанком. Обработку антисептическими веществами и праймером также желательно проводить до монтажа готовой штакетины.

К деревянным лагам штакетины прибивают гвоздями или крепят на саморезы с помощью шуруповерта. К металлическим поперечинам штакетник крепят саморезами по металлу, они достаточно легко проходят 2 мм толщину профиля.

Если между соседними досками предусмотрен промежуток, для удобства работы изготавливают шаблон. Выпиливается рейка, шириной, равной ширине промежутка. В верхней части рейки на торец прибивают планку. При монтаже штакетника, рейка, опираясь на поперечную планку, навешивается на уже установленную доску. К рейке прикладывают следующую доску и прибивают, далее рейка снова переставляется, отмеряя равные промежутки.

Для контроля высоты при монтаже штакетника, необходимо натянуть шнур, ограничивающий выпуск верхней части доски.

Чтобы не нарушать вертикальность установки штакетника, первую доску выставляют по уровню. Далее, при использовании шаблона, вертикальность будет сохраняться.

Финишная обработка забора

Для придания новому сооружению устойчивости к влиянию атмосферных осадков и для защиты древесины от насекомых и гниения, все деревянные элементы необходимо пропитать праймером.

Грунтовку подбирают для наружных работ. Желательно, чтобы она также содержала вещества, защищающие дерево от грибка. При обработке поверхности грунтом следуют указаниям инструкции. В некоторых случаях праймер наносят дважды.

Живое дерево смотрится красиво только в первый год эксплуатации, а поэтому без окраски забора после грунтования не обойтись. Для придания желаемого тона используются морилки и пигментированные лаки, но, чаще всего, лаги и штакетник просто красят.

Краску выбирают для наружных работ. Цвет и оттенки подбирают таким образом, чтобы внешний вид ограждения гармонировал с основными постройками на участке.

Как сделать и установить деревянные столбы для забора?

Деревянные столбы для забора нужно уметь правильно выбрать, защитить и установить. Для решения этих задач есть подробные пошаговые инструкции, разъясняющие все сложности процесса монтажа опор при возведении ограждения для частных домов и коттеджей, строительных площадок, складов, промышленных объектов и территорий.

Плюсы и минусы деревянных опор

Столбы из дерева — популярное решение при возведении изгородей по периметру придомовой территории и садового участка. Это связано не только с доступностью и невысокой ценой материала, но и другими его достоинствами. Опоры из древесины имеют следующие преимущества:

  • экологическая безопасность;
  • эстетическая привлекательность (при качественной обработке поверхностей);
  • долговечность (при защите древесины).

Есть у деревянного забора и свои недостатки:

  • подверженность воздействию факторов внешней среды (рассыхание от воздействия высоких температурах воздуха, разбухание при переувлажнении в период дождей, потемнение необработанной древесины);
  • поражение насекомыми;
  • неширокий выбор материалов, которые гармонично сочетаются с этими опорами.

Если пролеты решено сделать из древесины, столбы из дерева — лучший выбор. Они хорошо смотрятся в комплексе с металлопрофилем и сетчатыми материалами (сетка-рабица). Дсигармонируют с бетоном и кирпичом. Монтаж ограждения занимает мало времени.

Изготовление и подготовка столбов

Любая древесина не подойдет для забора. Первая задача, которую нужно решить — выбор материала. Позволят сэкономить деревянные столбы для забора, своими руками изготовленные из сосны. Опытные строители знают, что это самый выгодный материал.

Это дерево может сигнализировать о том, что на него оказана высокая нагрузка или воздействуют иные негативные факторы. На столбе появятся трещины, возможен скрип. По этой причине в шахтах всегда возводят опоры из сосны, что дает возможность своевременно заменить столбы, не дожидаясь их внезапного обрушения.

Читайте также  Обрезной брус что это?

При правильном расчете нагрузки на каждую опору ограждение много лет простоит, не деформируясь. Деревянные столбы могут быть из:

  • лиственницы;
  • сосны;
  • ясеня;
  • дуба;
  • ели.

Вторая задача — определение оптимального сечения столбов. При вычислении этого параметра учитываются ветровые и снеговые нагрузки в регионе проживания. Для определения сечения столба есть специальные формулы и требования СНИП. Но частные застройщики и садоводы чаще всего ориентируются на доказанные практикой оптимальные размеры столбов:

  • для забора высотой 200 см и расстоянием между опорами 200-250 см выбираются брус квадратного сечения 10х10 см;
  • для ограждений, высота которых превышает 200 см, рекомендован диаметр опоры 15-20 см из бревна или 15х15 см из бруса.

Для того чтобы самостоятельно изготовить опоры, закупают необработанный пиломатериал требуемых параметров. Можно купить оструганный, но он дороже. Чаще всего в качестве столбов выбирают брус 10х10 см 3-х метровой длины. Но иногда дизайн забора требует монтажа обработанных круглых бревен. Каждый столб выравнивают рейсмусом или рубанком, ошкуривают и шлифуют с помощью шлифовальной машинки или листов наждачной бумаги. Опоры должны быть одинакового размера и сечения.

Прежде чем устанавливать деревянный столб, его нужно защитить от воздействия насекомых, ветра, солнца и влаги. Для этого опоры со всех сторон, включая торцы, на 1-2 раза покрывают антисептическим составом и красят, подчеркивающими рисунок текстуры дерева.

Установка столбов

Для того чтобы правильно установить столб, важно обеспечить качественную гидроизоляцию той его части, которая будет погружена в грунт. Опоры из дерева, не защищенные от контакта с почвой, простоят 5-7 лет и сломаются от ветров или иных нагрузок. Точка перелома всегда расположена либо на уровне грунта, либо на небольшой высоте от него.

Закопка

Строительство заборов предусматривает несколько способов установки опор. Самый простой и быстрый — закопка. Яма должна быть глубиной, на 20-30 см превышающей ТПГ (точку промерзания грунта) в регионе строительства. Это показатель учитывают и при выборе длины пиломатериала. Дно углубления выравнивают, делают дренажную «подушку»: 5-7 см песка и 10-15 см гравия. Она необходима для отвода влаги из прилегающей к опоре почвы. Также дренаж будет компенсировать подвижки грунта в периоды его замерзания-оттаивания, и забор с деревянными опорами не поведет.

Предварительно обработанный столб погружают яму и выравнивают по вертикали с помощью пузырькового строительного уровня. Если работу выполняют без помощника, опору нужно будет зафиксировать в этом положении. Задачу решают с помощью камней и укосин. После чего выполняют обратную засыпку: заполняют яму вынутым грунтом и утрамбовывают его.

Забивка

Забивают деревянный столб нечасто. Этим методом монтажа пользуются при установке металлических опор. Они обладают более высокими показателями прочности на сжатие и изгиб, устойчивы к механическому воздействию. Но если грунт достаточно мягкий, древесина крепкая и в наличии все необходимые инструменты (кувалда или «бабка»), можно забить и столб из древесины. Для выполнения этой работы желательно иметь помощника.

Брус длиной не более 1,5 м можно без особых сложностей вбить в землю кувалдой. Для опоры высотой более 1,5 м потребуется «бабка». Это самостоятельно изготавливаемое приспособление из отрезка металлической трубы с утяжеленной нижней частью. Ее центрируют над верхним торцом столба, приподнимают над ним с помощью рычагов и отпускают. Серией таких ударов вгоняют столб в грунт.

Забутовка

Забутовка столбов для забора — метод, во многом аналогичный закопке. Потребуется выкопать яму, сформировать дренажную «подушку» и установить на дно брус или бревно. После чего столб необходимо выровнять, обложив со всех сторон укосинами. Забутовка предполагает засыпку гравием или щебнем. Желательно использовать камни средней или мелкой фракции. Щебень засыпают в яму на высоту 15-20 см, проливают водой и уплотняют с помощью лома или отрезка бруса. Таким образом послойно заполняют котлован до уровня грунта.

С помощью металлической трубы

Забор деревянный со столбами из бруса можно усилить с помощью металлических труб. Это позволит исключить контакт древесины с грунтом, что продлит срок службы ограждения. Сечение трубы должно на 2-3 см превышать сечение бруса или диаметр бревна. Оптимальная толщина металла 4-5 мм. Длина трубы должна быть такой, чтобы погруженная в яму, она на 20-30 см возвышалась над уровнем грунта.

Установка деревянных столбов для забора с помощью металлических труб предусматривает два варианта крепления бруса (бревна) к металлу:

  • притягивание хомутами приподнятой над уровнем грунта деревянной опоры ко вкопанной в землю трубе с ее внешней стороны;
  • притягивание шпильками бруса, погруженного внутрь трубы.

Перед началом монтажных работ нельзя забывать о необходимости обработки металла антикоррозийным составом.

Бетонирование

Деревянные столбы для забора можно установить методом бетонирования. Это наиболее надежный способ монтажа, но выполнить его нужно правильно. Если просто заполнить бетоном выкопанную яму, это не обеспечит надежной установки опоры. Цементно-песчаный ком удержит брус, но сам он (ком) будет подвижен в почве, которая всегда мягче бетона.

Для того чтобы исключить отклонение опоры по вертикали, в стены ямы вбивают прутки арматуры сечением не менее 6 мм. Для большей надежности можно сделать два яруса этих металлических стержней. Последовательность работ:

  • выкапывают яму;
  • выравнивают ее дно;
  • формируют дренажную «подушку»;
  • вбивают в стены ямы арматуру;
  • устанавливают на дно столб;
  • укрепляют его укосинами;
  • послойно заливают бетон, уплотняя его металлическим прутом (протыкают цементно-песчаный раствор для того, чтобы из него вышел воздух);
  • накрывают свежий бетон влажной мешковиной или полиэтиленом.

Чем обработать деревянные столбы для забора

Для того чтобы правильно сделать деревянный забор, необходима обработка древесины составами, предотвращающими ее гниение. Это могут быть не только антисептики («Сенеж», «Пирилакс», «Акватекс»), но и недорогие масла и растворы.

Подземную часть

Неспециалисты из числа садоводов и индивидуальных застройщиков нередко рекомендуют обжигать нижнюю часть опоры для того, чтобы устранить ее гнилостные свойства. Это неправильное решение, не приносящее желаемого результата. Доказательная база приведена в учебниках по строительству, изданных в советское время.

Для того чтобы погруженные в грунт столбики деревянные для забора не гнили, можно использовать любой из методов защиты:

  • обработать раствором медного купороса;
  • покрыть на несколько слоев машинным маслом;
  • залить креазотом;
  • обернуть рубероидом;
  • покрыть битумом.

Жидкие пропитки пропитывают пропитанное, защищают древесину от влаги. Таким способом подготавливают брус или бревно к установке в грунт. Древесина должна хорошо просохнуть.

Верхнюю часть

Для защиты наружной части опор можно использовать не только противогрибковые и антисептические растворы. В состав большинства лакокрасочных материалов входят добавки, предотвращающие процессы гниения и разрушения дерева насекомыми. Обрабатывать поверхности опор можно с помощью малярной кисти или краскопульта.

Подойдут и продукты под названием «импрегнирующий грунт». Это тот же антисептик, но изготовленный в странах Европы. В составе этих растворов компоненты, обеспечивающие надежную защиту от синевы, плесени, грибка, насекомых. Обработка деревянных столбов таким грунтом гарантирует их долгий срок службы.

Учитывая все правила выбора, подготовки и установки опор для забора, можно самостоятельно выстроить красивое и надежное ограждение. При своевременном ремонте и обновлении защитного слоя, оно прослужит не одному поколению владельцев дома или дачи.

Какие саморезы использовать для крепления доски к метал профилю ?

ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Какие саморезы использовать для крепления доски к метал профилю ?

  • В этой теме 30 ответов, 7 участников, последнее обновление 3 года сделано mach .
  • Мирный

Какие саморезы использовать для крепления доски(горизонтильно 32×105 к метал профилю ? Крепить хочу по 2 на стороне, что бы не вырвало.

6×50 или 5 достаточно? Ну и хотелось что бы они не бежали, нержавейку искать?

  • Родионово

Какие саморезы использовать для крепления доски(горизонтильно 32×105 к метал профилю ? Крепить хочу по 2 на стороне, что бы не вырвало.

6×50 или 5 достаточно? Ну и хотелось что бы они не бежали, нержавейку искать?

Кровельные саморезы. 4,8*50.

  • Томск

Какие саморезы использовать для крепления доски(горизонтильно 32×105 к метал профилю ? Крепить хочу по 2 на стороне, что бы не вырвало.

6×50 или 5 достаточно? Ну и хотелось что бы они не бежали, нержавейку искать?

Что-то пирог не понятен… т.е. доска будет крепиться к металлпрофилю? тогда самое оптимальное, как Саныч предлагает, но со стороны метала к деревяшке прикрутиться.

А если вода не предполагается, я бы в паз профиля вложил деревяшку/брусок (прикрутить длинными кровельными со сверлением деревяшки), а уже к дереву крепить доски.

  • Мирный

Какие саморезы использовать для крепления доски(горизонтильно 32×105 к метал профилю ? Крепить хочу по 2 на стороне, что бы не вырвало.

6×50 или 5 достаточно? Ну и хотелось что бы они не бежали, нержавейку искать?

Кровельные саморезы. 4,8*50.

а бывают не под ключ? мне больше они нравятся.

  • Мирный

Какие саморезы использовать для крепления доски(горизонтильно 32×105 к метал профилю ? Крепить хочу по 2 на стороне, что бы не вырвало.

6×50 или 5 достаточно? Ну и хотелось что бы они не бежали, нержавейку искать?

Что-то пирог не понятен… т.е. доска будет крепиться к металлпрофилю? тогда самое оптимальное, как Саныч предлагает, но со стороны метала к деревяшке прикрутиться.

А если вода не предполагается, я бы в паз профиля вложил деревяшку/брусок (прикрутить длинными кровельными со сверлением деревяшки), а уже к дереву крепить доски.

Т.е. крутить не дерево к металлу, а наоборот?

  • Родионово

а бывают не под ключ? мне больше они нравятся.

Не вредничай… Под ключ крутить удобней. Тем паче сверлить. Они ж сразу со сверлом идут. Ну и то, что они под ключ будешь знать только ты. Остальные должны будут подойти вплотную и спецом разглядывать. Зато они довольно толстые, с большой площадью прижима, сразу со сверлом (попробуй ка посверлить не одну сотню саморезов), крашеныые в любой цвет…

  • Томск

Т.е. крутить не дерево к металлу, а наоборот?

да, ИМХО, если наоборот не будет держаться, или очень слабо (когда начнёт дерево выгибать саморез в железе не удержится). Если только зафиксировать требуется в нужном положении, тогда можно, и я бы деревяшку сверлил, а саморез взял бы гипс-металл, можно и 50-й.

  • Мирный
Читайте также  Вентилируемый фасад брусового дома

а бывают не под ключ? мне больше они нравятся.

Не вредничай… Под ключ крутить удобней. Тем паче сверлить. Они ж сразу со сверлом идут. Ну и то, что они под ключ будешь знать только ты. Остальные должны будут подойти вплотную и спецом разглядывать. Зато они довольно толстые, с большой площадью прижима, сразу со сверлом (попробуй ка посверлить не одну сотню саморезов), крашеныые в любой цвет…

  • Томск

Какие саморезы использовать для крепления доски(горизонтильно 32×105 к метал профилю ? Крепить хочу по 2 на стороне, что бы не вырвало.

6×50 или 5 достаточно? Ну и хотелось что бы они не бежали, нержавейку искать?

Кровельные саморезы. 4,8*50.

4,8х50 это саморез для дерева, у него сверло конусом и при вкручивании в металлопрофиль, его заклинивает и обламывает… Для заборов идет саморез 5,5х50, с широким сверлом. Но он не держится в дереве

  • Москва

Т.е. крутить не дерево к металлу, а наоборот?

да, ИМХО, если наоборот не будет держаться, или очень слабо

если профиль толщиной 1мм — то будет держаться

если в тонком металле не держится резьбой — значит удержит гайка с шайбой

а если нужно именно снаружи (со стороны доски) крепиться саморезом — тогда «под» метал положить доску/брусок и сверлиться через лицевую доску и металл к этой тыльной (закладной) доске/бруску

  • Наука

4,8х50 это саморез для дерева, у него сверло конусом и при вкручивании в металлопрофиль, его заклинивает и обламывает… Для заборов идет саморез 5,5х50, с широким сверлом. Но он не держится в дереве

О как, не знал. А можно подробнее и в картинках. Кручу и туда и туда, иногда закусывает сверло самореза.

  • Мирный

В мет. профиль 40×20 я хочу сразу через 2 стенки пройти, все равно держаться не будет? да и собственно Не обязательно, что бы он держал дерево. Он по сути тупо висеть на нем будет?

  • Томск

В мет. профиль 40×20

я крутил простыми (чёрными) саморезами по дереву, только засверливать надо, подобрать подходящее сверло (по диаметру) и с запасом (количество свёрл), можно как тут советовали сразу брать саморезы со сверлом, сам не пробовал, врать не буду.

  • Томск

В мет. профиль 40×20 я хочу сразу через 2 стенки пройти, все равно держаться не будет? да и собственно Не обязательно, что бы он держал дерево. Он по сути тупо висеть на нем будет?

Через 2 сренки сверлить только сверлом, сверлящий саморез не возьмет… Просверлив первую стенку он упрется во вторую стенку и начнет рвать первую стенку пока не просверлит вторую

  • Томск

4,8х50 это саморез для дерева, у него сверло конусом и при вкручивании в металлопрофиль, его заклинивает и обламывает… Для заборов идет саморез 5,5х50, с широким сверлом. Но он не держится в дереве

О как, не знал. А можно подробнее и в картинках. Кручу и туда и туда, иногда закусывает сверло самореза.

Есть 3 вида кровельных саморезов:

Для дерева, с узким свелом и конусной формой(4,8мм)

Для тонкого металла, с широким сверлом и крупной резьбой(5,5мм)

Для толстого металла, с широким длинным сверлом и МЕТРИЧЕСКОЙ резьбой(тоже. 5,5мм но резьба М6)

  • Мирный

В мет. профиль 40×20 я хочу сразу через 2 стенки пройти, все равно держаться не будет? да и собственно Не обязательно, что бы он держал дерево. Он по сути тупо висеть на нем будет?

Через 2 сренки сверлить только сверлом, сверлящий саморез не возьмет… Просверлив первую стенку он упрется во вторую стенку и начнет рвать первую стенку пока не просверлит вторую

Ок, какой саморез в итоге потом взять?)

  • Томск

это который саморез кровельный в увеличенным укрепленным сверлом?

ценники на них жестокие(

  • Томск

В мет. профиль 40×20 я хочу сразу через 2 стенки пройти, все равно держаться не будет? да и собственно Не обязательно, что бы он держал дерево. Он по сути тупо висеть на нем будет?

Через 2 сренки сверлить только сверлом, сверлящий саморез не возьмет… Просверлив первую стенку он упрется во вторую стенку и начнет рвать первую стенку пока не просверлит вторую

Ок, какой саморез в итоге потом взять?)

Если крутить деревяшку к трубе, то кровельный 5,5 с крупной резьбой и длиной равной толщине доски плюс 15-19мм,
Если крутить трубу к деревяшке , то сверлить насквозь и крутить шурупом универсальным желтым(шуж) толщиной 5-6мм и необходимой длины

  • Томск

это который саморез кровельный в увеличенным укрепленным сверлом?

ценники на них жестокие(

Ну так он 12мм стенку двутавра быстрее чем обычное сверло сверлит, еще и одновременно резьбу нарезает… Но только гарпун или другие всем известные бренды, а не безымянные из леруа мерлен

  • Мирный

В мет. профиль 40×20 я хочу сразу через 2 стенки пройти, все равно держаться не будет? да и собственно Не обязательно, что бы он держал дерево. Он по сути тупо висеть на нем будет?

Через 2 сренки сверлить только сверлом, сверлящий саморез не возьмет… Просверлив первую стенку он упрется во вторую стенку и начнет рвать первую стенку пока не просверлит вторую

Ок, какой саморез в итоге потом взять?)

Если крутить деревяшку к трубе, то кровельный 5,5 с крупной резьбой и длиной равной толщине доски плюс 15-19мм, Если крутить трубу к деревяшке , то сверлить насквозь и крутить шурупом универсальным желтым(шуж) толщиной 5-6мм и необходимой длины

Вы же пробовали все варианты? какой вариант надежнее: доску к трубе или трубу к доске?

Способы крепления и укладки бруса в строительной практике

Деревянный брус – универсальный строительный материал, применяется в качестве основного материала при малоэтажном строительстве и сооружении различных конструкций из дерева. Как вспомогательный материал, используется в жилом, промышленном и дорожном строительстве, при сооружении мостов, пандусов, рам для распашных ворот. Особенностью конструкций из бруса является способность выдерживать большие нагрузки, бруса часто используют в качестве несущих элементов. Материал востребован у архитектурных дизайнеров и художников – оформителей интерьеров.

Брус укладывают на грунт и поверхности из различных материалов, сопрягают с бетонными и кирпичными кладками, крепят к металлическим конструкциям. В каждом случае используют различные способы крепления.

Крепление к бетону и кирпичной кладке

Необходимость крепления бруса к бетону или кирпичной кладке возникает при отделке стен, креплении полок к стене, возведении внутренних перегородок, сооружении различных подпорок. В зависимости от поставленных задач, способами крепления могут быть:

  1. Установка вертикальных стоек на бетонное основание.Вертикальную стойку проще всего установить в металлический оголовок, имеющий крепление в виде рифленого штыря. В торговую сеть поступают стандартизированные крепления с размерами, согласованными с размерами пиломатериала. Крепеж выпускают двух типов – «U» и «L». Штырь вмуровывают в бетонное основание, торец бруса устанавливают в оголовок и крепят его на шурупы и саморезы. По такой схеме крепят нижний и верхний край конструкции. Реже для установки опор используют крепление в виде металлического стакана.
  2. Крепление к стене из кирпича или бетона.Для крепления к вертикальным поверхностям применяют оцинкованные металлические уголки промышленного изготовления двух типов – «Z» и «L». На деревянной поверхности крепеж закрепляют шурупами и саморезами, на бетоне – с помощью дюбелей бабочек.
  3. Соединение в металлическом профиле.Перегородки и стены из бруса собирают с помощью металлического лотка или швеллера. Торцы бруса устанавливают в металлическую конструкцию рядами, металлическая обвязка крепится к горизонтальным и вертикальным поверхностям с помощью специальных дюбелей. При установке в швеллер, конструкцию можно приварить к металлической арматуре.

Типоразмеры крепежных элементов подбирают в зависимости от веса и типоразмеров используемого материала.

Как крепить брус к фундаменту?

На фундамент малоэтажного строения брус укладывают в двух случаях:

  • При использовании в качестве ростверка;
  • В качестве венца сруба.

Способы крепления ростверка и венца зависят от конструкции фундамента, наиболее распространенными вариантами такого крепления являются:

  1. На столбчатый фундамент из кирпича или бетона, ростверк из бруса крепят с помощью анкерных болтов. Анкер закладывают на этапе строительства или устанавливают в высверленные отверстия. Болты располагают по периметру через 1.5-2.0 м, чаще всего для анкера выбирают болт диаметром 12-16 мм;
  2. На ленточный фундамент окладной венец устанавливают на забетонированные анкеры и закрепляют на бетонном ростверке;
  3. При установке на фундамент из металлических свай, ростверк устанавливают на квадратные пластины, приваренные к верхнему краю сваи. Конструкцию скрепляют болтами М12. Для надежного соединения и исключения перекосов, на одной свае делают по два крепления, расположенные симметрично относительно центра;
  4. Фундамент из асбестоцементной трубы напоминает столбчатую конструкцию, ее внутреннюю часть заливают
  5. бетоном и устанавливают анкер, крепеж производят на анкер.

Скрепление в деревянных конструкциях

Скрепление бруса с различным пиломатериалом производится при возведении срубов, строительстве оснований для мостов, пандусов, трибун для зрителей и в других конструкциях. Строительство из дерева своими руками набирает популярность, все необходимые материалы доступны и широко представлены в торговой сети

При возведении срубов, в качестве соединяющего элемента используют деревянные гвозди – нагели, самый распространенный диаметр – 25-30 мм. Нагель забивают в специально высверленные отверстия «в натяг», концы утапливают на глубину 20-40 мм. Одним нагелем соединяют сразу три ряда кладки. Использование при монтаже древесины крепления из дерева, обеспечивает соразмерное изменение геометрических параметров, сохраняет надежное сцепление при усушке древесины и изменениях климатических условий.

В других строительных формах вертикальные сборки из бруса соединяют крепежом «на муфту», конструкция включает ограничительные накладки, резьбовой стержень, гайку и регулирующую муфту. Соединение позволяет регулировать длину соединения для устранения зазоров, образующихся при усушке древесины. Для скрепления под прямым углом используют строительные скобы с насечками. Такое крепление используют для сборки настилов, при строительстве мостов и других объемных конструкций из дерева.

Брус с пиломатериалом других типов скрепляют на крепежных элементах, гвоздях, шурупах, используют строительный степлер.

Крепление на жидкие гвозди

С помощью клея брус укладывают на цементную стяжку, такие полы делают в производственных цехах, торговых центрах и на складах крупногабаритной продукции. Надежный пол позволяет использовать электрокары и автопогрузчики. В концертных залах и развлекательных центрах на полы из бруса укладывают натуральный паркет – это лучший вариант для пола в местах с большим скоплением людей.

Читайте также  Интерьер брусового дома в светлых тонах

Выбор клея зависит от объемов работ, типоразмера древесины и особенностей сопрягаемых поверхностей. Популярностью пользуется доступный клей «Жидкие гвозди» и «Момент столяр», при небольших объемах работ используют монтажную пену. В жилых и общественных зданиях применяются экологичный клей.

Сомой ответственной операцией является подготовка сопрягаемых поверхностей, бетонную стяжку предварительно грунтуют – эта операция предотвратит чрезмерное впитывание клея в пористую структуру и обеспечит надежное соединение с клеем. Склеиваемые поверхности очищают от пыли и обезжиривают. Сроки полной полимеризации клея указываются в инструкции по применению.

Художники-оформители полагают, что при оформлении интерьера натуральным древом, жидкие гвозди выбирать лучше, чем использовать сверлильно-долбежный инструмент.

Брус на гипсокартон

На первый взгляд прикрепить массивную деревянную конструкцию на стену, покрытую хрупким гипсокартоном, задача невыполнимая. Опытные мастера подсказывают: в несущую стену, находящуюся под гипсокартонной плитой, необходимо установить анкеры с резьбой под гайку. Отверстие под анкерный крепеж высверливают в стене через уложенный гипсовый лист. На такой анкер можно закрепить любой крепеж, пригодный для крепления бруса. Для обеспечения целостности гипсового слоя, в образующуюся щель укладывают дощечки и закрепляют их на анкерные болты, предназначенные для крепления бруса.

Укладка на грунт

Брус используют при строительстве подземных и заглубленных сооружений, конструкции из этого материала предотвращают подвижки почвы и способны выдержать большие нагрузки. При укладке в грунт, пиломатериал обрабатывают влагоотталкивающими и антисептическими пропитками, самыми распространенными являются битумные мастики.

Для усиления гидроизоляции используют рубероид или водоотталкивающее синтетическое полотно типа «Армостаб», «Stabilenka». Правильно выполненная укладка способна предотвратить гниение древесины.

Крепление бруса к стене и фундаменту: способы выполнения

  1. Способы крепления деревянного бруса к стенам
  2. Крепление бруса к кирпичной стене
  3. Крепление бруса к стене из бетона
  4. Крепление бруса к стене из газоблока
  5. Крепление бруса к деревянной стене
  6. Крепление бруса к стене из гипсокартона
  7. Крепление бруса к фундаменту
  8. Накладное крепление бруса к фундаменту
  9. Крепление бруса к фундаменту жесткой фиксацией
  10. Как крепить брус на ленточный фундамент
  11. Крепление бруса к сваям
  12. Как прикрепить лаги к бетонному полу

Иногда, во время перепланировки помещений, при строительстве различных сооружений или установки дверей приходится делать крепление бруса к стене. Но любая конструкция обладает своими характеристиками и состоит из определенных деталей.

Учитывая это, тип крепежа выбирают, не только по виду конструкции, но также в зависимости от свойств стены.

Способы крепления деревянного бруса к стенам

Есть множество различных методов для крепления бруса. Какой из них выбрать, это зависит:

  • от величины сечения бруса;
  • толщины и отделки используемой поверхности;
  • веса и размера удерживаемой конструкции.

Крепежные элементы подбирают, согласно этим параметрам. Основу из дерева фиксируют анкерными болтами, дюбелями из металла или пластика, шурупами, саморезами, и иногда гвоздями. В некоторых случаях используют П-образные скобы, металлические уголки для крепления бруса или деревянные шплинты. Чтобы правильно сделать работу, нужно соблюдать точность и определенную последовательность при выполнении монтажа.

Крепление бруса к кирпичной стене

При креплении деревянного бруса к кирпичной стене учитывают некоторые нюансы. Сюда входит неровность кирпичной кладки и ее хрупкость. Вначале проводят замеры, и делают разметки. В нужных местах проделывают отверстия под крепежи. Чтобы они не растрескались и получились ровными, их высверливают дрелью или сверлом. Наконечник выбирают из твердосплавного материала или с алмазным напылением.

Нужно знать, что:

  1. Всю работу нужно делать аккуратно, без спешки, не расшатывая сверло. Иначе кирпич рассыплется и начнет трескаться.
  2. Если конструкция легкая, то ее крепят пластиковыми или металлическими дюбелями. Длина дюбелей зависит от тяжести бруса. Чем он тяжелее, тем деталь выбирается длиннее. Их промазывают клеем и только потом устанавливают. Благодаря этому фиксация получается более надежной.
  3. Количество креплений определяют в зависимости от сечения бруса. Дюбеля располагают с шагом в 0,6 м, если его сечение составляет от 2,5 до 4 см. Между ними оставляют промежуток от 0,6 до 0,7 м, при сечении 40 — 60 мм.

Самое надежное и прочное крепление деревянного бруса к кирпичной стене — это на анкерные болты. Их используют для тяжелых конструкций.

Крепление бруса к стене из бетона

Перед началом работ, анализируют габариты сооружения и величину бруса. Если его размер незначительный, а конструкция имеет легкий вес, то для крепления бруса используют раствор из алебастра или гипса.

  1. Вначале выбирают шуруп подходящего размера. Затем его обматывают по всей длине медной проволокой. Обмотку делают плотной.
  2. На поверхности проделывают отверстие, заполняют его гипсовым раствором и вставляют в него шуруп с проволокой. Эту работу делают быстро, чтобы раствор не успел схватиться.
  3. Шуруп вывинчивают через 7-10 минут. Сделать это будет несложно, так как гипс немного подсохнет, но до конца не затвердеет.
  4. Когда раствор полностью высохнет, брус приставляют к стене и закрепляют этим шурупом.

Если конструкция имеет большой вес, то гипсовым раствором пользоваться нельзя. Для работы понадобятся пробки из дерева и сверло:

  1. Вначале выбирают пробки подходящего диаметра. Их пропитывают клеем. Чтобы они не разбухли, нельзя использовать клей на водной основе.
  2. В бетоне высверливают отверстия диаметром от 0,5 до 1 см. Сверла выбирают с алмазным напылением или победитовые. Во время сверления работу приостанавливают, чтобы остудить сверло. Его на 3-5 секунд опускают в холодную воду. Благодаря остывшему инструменту отверстия получатся качественными.
  3. Затем внутрь вбивают пробки. Лучше это сделать молотком.
  4. Когда клей высохнет, брусья прикладывают к основанию поверхности. Их фиксируют шурупами, которые вставляют в деревянные пробки.

Если воспользоваться анкерными болтами, то крепление бруса получится более надежным.

Крепление бруса к стене из газоблока

Работать с мягким и пластичным газобетоном легко. Этот материал достаточно податлив, поэтому весь процесс проходит без затруднений. Единственное, что нужно сделать, это правильно рассчитать нагрузку. Для фиксации легкой конструкции используют клиновидные саморезы или болты. Иногда применяют шурупы с резьбой, которые располагают по всему отрезку. Метод установки похож на крепление бруса к кирпичной поверхности.

При строительстве сооружений, работу выполняют следующим образом:

  1. К стене из газоблока прикрепляют шпильки. Их устанавливают на армопояс, с определенным расстоянием друг от друга. Нельзя крепить шпильки прямо к блокам, иначе под тяжестью веса они оборвутся и упадут.
  2. К этим шпилькам прикрепляют брус.
  3. Его фиксируют болтами и гайками.

Для навесных шкафов или других громоздких конструкций, используют дюбеля из металла, пластика и пластмассы.

Крепление бруса к деревянной стене

Есть несколько способов позволяющих сделать крепление на деревянной поверхности. Гвозди – это самый простой вариант, но также можно воспользоваться дюбелями и саморезами. Такие крепежи применяют для легковесных конструкций.

Забивание гвоздей имеет свои тонкости, которые обязательно учитывают во время работы:

  1. Сухой материал может растрескаться.
  2. Два гвоздя, вбитые под небольшим углом по отношению друг к другу, создадут надежную фиксацию.
  3. Если на конструкции и брусе выпилить пазы, то крепление получится еще более прочным. Установленную деталь закрепляют деревянным шиллингом либо гвоздем. Крепление «паз в паз» используют при строительстве крыш или отделке.

Важно знать! Древесина плохо переносит температурные перепады и влажность. На ней могут появиться плесень или насекомые. Когда деревянный материал используют снаружи дома в качестве пристройки, то его обрабатывают специальным раствором.

Крепление бруса к стене из гипсокартона

Путем использования гипсокартона создают всевозможные построения и оформляют помещения. Этот материал довольно хрупкий, поэтому монтаж тяжеловесных конструкций, к примеру, навесных шкафов на него не предусмотрен. Для того, чтобы уменьшить нагрузку, крепления устанавливают во время монтажа гипсокартона.

  • Деревянный брус закрепляют в том месте, где будет висеть шкаф. Его фиксируют с помощью саморезов, после установки гипсокартона.
  • Если брус легкий и имеет незначительное сечение, то его закрепляют дюбелями или раскрывающимися анкерами. Внутри гипсокартона крепление раскрывается и фиксирует конструкцию. Это происходит после вкручивания шурупов.

Если шкафчик будет слишком тяжелый, то крепежи могут не выдержать вес и оторваться. Из-за этого гипсокартон сломается. Поэтому нужно внимательно рассчитывать вес.

Крепление бруса к фундаменту

Строительство деревянного сруба все равно подразумевает бетонный фундамент. Он может быть ленточным, свайным или плитным. В любом случае, возникает вопрос, чем крепить деревянный брус нижнего венца к бетону. Ведь от качества его крепления зависит устойчивость всего здания.

Различают накладную установку и жесткую фиксацию.

Накладное крепление бруса к фундаменту

Первый способ подразумевает, что, уложенный на плоское основание, брус будет держаться под весом сооружения. Метод действенный. Его используют в случаях, когда требуется сэкономить время и деньги.

Крепление бруса к фундаменту жесткой фиксацией

Если нет уверенности в надёжности накладной установки, применяют жесткую фиксацию для крепления бруса.

Как крепить брус на ленточный фундамент

Если фундамент ленточный или плитный, принять решение надо заранее, потому что в этом случае в ростверк требуется залить специальные болты (шпильки для крепления бруса), к ним и будет впоследствии крепиться венец.

В брусьях проделывают отверстия, согласно расположению болтов. Фундамент застилают гидроизоляцией. Все неровности на бетоне нужно заранее устранить. Затем сверху кладут деревянную конструкцию так, чтобы шпильки попали в подготовленные отверстия, и закрепляют контргайками.

Крепление бруса к сваям

Для установки венца на свайный фундамент используют П-образные скобы. Сначала брус нарезают и укладывают на сваи, чтоб определить размер скоб. Последние для точности сваривают из уголков и устанавливают на оголовки свай.

Укладывают гидроизоляцию, а сверху деревянный венец. Ответственно стоит подойти к вопросу соединения углов. Скобы с деревом соединяют с помощью саморезов. Дальше можно переходить к возведению стен.

Как прикрепить лаги к бетонному полу

Крепить лаги к бетонному полу можно по методу крепления к стене, только применяют не чопы, а пластиковые дюбели или запорную часть анкера. Иногда лаги укладывают на постеленную заранее изоляцию, фиксируя положение прочным скреплением с половым покрытием. Важно правильно подобрать породу дерева в зависимости от назначения детали. Прежде чем переходить к монтажу, древесину обязательно нужно обработать антисептическими и водоотталкивающими покрытиями.