Крепление бруса к швеллеру

Обвязка винтовых свай деревянным брусом: важные моменты

Надежность свайно-винтового фундамента, как, впрочем, и любого другого строительного основания, зависит от соблюдения технологических рекомендаций, а также от правильности его геометрических параметров. Сегодня мы рассмотрим основные моменты, касающиеся обустройства деревянной обвязки свайно-винтового фундамента. О возможных ошибках, а также о правилах, подлежащих обязательному выполнению, мы узнаем из опыта пользователей FORUMHOUSE.

В статье рассмотрим следующие вопросы:

• Какая конструкция деревянной обвязки считается грубейшим нарушением существующей технологии.
• Из чего лучше монтировать обвязку винтовых свай – из цельного или из наборного бруса.
• Как правильно стыковать брус на оголовках свай.
• Как подготавливать брус к установке на сваи.
• В какой последовательности монтируется деревянная обвязка.

Предположим, что свайная часть фундамента у вас уже готова: сваи ввинчены в грунт, оголовки приварены, а отклонение горизонтального уровня винтовых свай соответствует допустимым погрешностям. Мы не станем брать на себя ответственность, рассуждая о том, какое расстояние должно быть между сваями, на какую глубину они должны быть ввинчены в грунт. Также мы не станем давать советов относительно подходящего диаметра свай. На эти вопросы обосновано ответят только профессиональные проектировщики, к которым и следует обращаться за соответствующими расчетами. Для начала мы хотим предостеречь вас от серьезной ошибки, соблазн допустить которую возникает у многих непрофессиональных застройщиков.

Вынос несущих стен за пределы свайного основания

Иногда частные застройщики пытаются найти решения, которые позволяют сэкономить на покупке строительных материалов и на работе по ввинчиванию дополнительных свай. При этом они забывают о прочности строительной конструкции, которую можно нарушить весьма опрометчиво.

Вот пример грубейшего нарушения строительной технологии, на фото изображен вынос наружной стены за пределы свайного ряда.

Что можно порекомендовать людям, которые ставят сомнительную экономию во главу угла? Самое главное – не допускайте самодеятельности, и тогда все у вас получится. Если строительными нормативами предусмотрена установка сваи под каждый угол или стену будущего помещения, то пусть так и будет. Не нужно делать никаких свесов и отступов, которые не имеют под собой опоры в виде сваи, прочно ввинченной в грунт. К удешевлению конструкции это не приведет, зато дополнительными проблемами застройщика обеспечит.

Если вы сделаете свес или отступ, то эта конструкция у вас будет на лагах висеть. В этом случае придется делать двойную обвязку изнутри и связывать ее каким-то образом с внешним свесом (чтобы конструкция полностью не разошлась). Дешевле (за счет экономии на сваях) не выйдет, так как придется потратиться на усиление нижнего перекрытия, а вот проблем это добавит конкретно.

Вообще, по технологии строительства свайно-винтового фундамента сваи необходимо ставить под все перерубы, углы и несущие стены. Это самое главное правило.

Брус или доска – что лучше?

Поговорим о том, какой материал лучше использовать для создания деревянной обвязки. Строительные нормативы допускают использование цельного деревянного бруса (150х150, 150х200 200х200) или бруса, сшитого из несколько досок (50х200). Наборной брус качественно заменяет брус цельный и по некоторым характеристикам даже превосходит его. Три доски, сшитые вместе, заменяют брус сечением 150х200, при этом четыре доски аналогичны брусу 200х200.

Оба варианта (и с брусом, и с доской) популярны и оба – правильны. При этом, изучив преимущества и недостатки каждого материала, многие застройщики делают свой выбор в пользу именно сшитой доски.

Зачем вам использовать брус 150*200? Сбейте вместо него 3 доски 50*200 и не мучайтесь с этим бревном. Эта тема постоянно поднимается на форуме.

Слово «бревно» было упомянуто пользователем не случайно. Цельный брус является сравнительно тяжелым строительным материалом и в условиях ограниченного количества рабочих рук переносить его с места на место (даже в условиях небольшой строительной площадки) будет весьма затруднительно. К тому же, цельный брус плохо сопротивляется изгибу (хуже, во всяком случае, чем доски, поставленные на ребро), что делает его использование менее практичным.

Доски, в отличие от бруса, перед установкой на сваи необходимо прочно соединить между собой. А это – дополнительные расходы, и в этом, пожалуй, заключается их основной недостаток.

Доски сколачиваются между собой гвоздями в два ряда с шагом 20 см. На каждом оголовке крепятся не одним глухарем, а четырьмя.

Что касается длины гвоздей: для составного бруса из трех досок (50х200) достаточно гвоздей длиной 90 – 120 мм. Они пробиваются с двух сторон в шахматном порядке, как и указал пользователь builder. Расстояние между гвоздями – 20…45 см. Если брус составляется из четырех досок, вначале сбиваются вместе 3 доски, потом к ним крепится четвертая (такими же точно гвоздями).

Теперь поговорим о «глухарях», упомянутых в цитате. «Глухарь» – это крепежный элемент – саморез, шляпка которого изготовлена в виде шестигранника (под гаечный ключ или гайковерт).

С помощью «глухаря» брус крепится к оголовку сваи (глухарь ввинчивается снизу).

Диаметр глухаря для крепления обвязочного бруса – 8…10 мм, его длина – 100…150 мм.

Чтобы брус или составные балки не раскололись во время завинчивания глухарей, в древесине необходимо предварительно просверлить отверстие.

Определить диаметр сверла поможет небольшая таблица.

Диаметр резьбы, мм	6	8	10
Диамер сверла, мм	4,5	6,5	8

Технология соединения и наращивания бруса

Длина деревянного бруса (и цельного и составного) редко соответствует расстоянию между свайными оголовками. Для того чтобы подогнать балки под размеры фундамента, их приходится разрезать или сшивать между собой. Осуществляя наращивание бруса, необходимо соблюдать одно важное правило.

Стыки досок не нужно делать висячими. Стыкуйте доски на оголовках свай.

Сращивать брус на оголовках свай тоже нужно правильно. Если выполняется сращивание цельного бруса, то на двух соседних балках делаются запилы. На одной балке запиливается верхняя половина бруса, на другой – нижняя. После этого оба бруса соединяются в замок. Такое соединение называется «соединением в полдерева».

На первый взгляд все выглядит предельно просто. Но существует важное правило соединения двух элементов одной несущей балки: на оголовок сваи в точке соединения несущих балок должны опираться оба соседних бруса, а не один. Для начала приведем пример неправильного соединения.

Площадка опоры балки на оголовок (в месте стыка двух прогонов) должна иметь длину не менее 90 мм. На рисунке балки в месте соединения «зарезаны». У одного «зарезана» верхняя половина, у другого – нижняя. Если брус опирается на оголовок сваи только «зарезанной» частью, то его рабочее сечение следует принимать сечением лишь этой части. Если же брус опирается на оголовок полностью (не менее 90 мм по длине), то все правильно: обвязка будет работать, как цельный брус.

Прогоном в данном случае является несущая балка в обвязке каркасного дома.

Это правило также применимо и к угловым соединениям обвязки. Вот примеры правильных примыканий бруса.

Обвязка швеллером от А до Я

Обвязка швеллером

Обвязка швеллером – это процесс плотного связывания опор металлическим профилем заводского производства, крепящимся к столбам. Полученная монолитная, прочная конструкция укрепляет фундамент, позволяет создать монтажную зону для дальнейшего строительства.

Выполняется двумя способами. Винтовой крепеж производится к металлическим поверхностям, приваренным заранее. Технология имитирует закрепление деревянных брусьев болтами. Сварное крепление используется чаще, придавая большую устойчивость. При сварке нет необходимости монтировать железные площадки, наваривать оголовки. Главным требованием является соблюдение одинаковой высоты опорных элементов.

Существует несколько методик укрепления основания при помощи:

• заводского профиля из металла;
• профильных труб;
• двутавровых балок;
• уголков;
• деревянных брусьев, имеющих прямоугольное или квадратное сечение.

Верхняя опорная часть удалена от «нулевой» отметки уровня поверхности, возможность создания связующей конструкции из железобетона чаще всего признается нерациональным. Главным фактором, определяющим тип ростверка, служит ценовой диапазон компонентов, стоимость проведения работ.
Выполнение скрепления отдельных элементов решает ряд задач:

Отдельные элементы фундамента превращаются в прочную, долговечную единую конструкцию.

• Поверхность опорной части дома выравнивается, стены возводятся более точно.
• По всей площадке распределяется нагрузка на рабочую поверхность.
• Изоляционная прокладка позволяет защитить дом от грунтовой влаги.
• Полностью исключен перекос половой конструкции по завершении стройки.

Где востребована обвязка швеллером?

Традиционно используется при монтировании поля винтовыми сваями, иногда приходится выполнять для железобетонных колонн (при создании ростверка). Свайная площадка конструируется под объекты, строящиеся на преобладающих просадочных/высокопучинистных грунтах. Востребована для высотного капитального строительства, возведения зданий, которым требуется придать дополнительную прочность.

Распространение технологии, доступность, высокая скорость сборки, бюджетные расценки – неполный перечень фактов, делающих железные столбовые элементы востребованными в частном домостроении. Отлично подходят для любого типа грунта. Выбрать подходящую разновидность колонны для максимального соответствия, рациональности и длительности эксплуатации конструкции не составляет труда. Винтовые сваи обязаны своей популярностью простоте работы с ними, длительному сроку использования.

При обустройстве опорного пространства важным этапом считается армирование при помощи чернопрокатных элементов П-образного сечения. Такой способ позволяет обеспечить монолитность объекта. Выбор способа армирования зависит от решения заказчика, помимо этого учитывает заложенный бюджет, технологические особенности базиса. Соединения выполняются с помощью сварочного аппарата.

Принцип скрепления между собой завинчиваемых столбов напрямую связан с технологией обустройства свайного поля. Механизм монтажа выполняется по определенной схеме:

• Местность обследуется, планируется место размещения объекта, производится разметка бурильных точек.
• Устанавливаются винтовые колонны, выполняется нивелирование высоты всей площадки.
• Полости опор бетонируются так, как это указано в технологической карте.

Устанавливая колонны, выведение отметки грунта к среднему показателю не требуется. Главное – очистить территорию от механических крупных включений. Если существует такая потребность, снимается верхний плодородный земельный пласт.
Железобетонный ростверк не требует производить тщательную предварительную подготовку почвенной подушки. Безусловным плюсом винтовых металлических колонн называется способность нивелировать разновеликие высоты возвышающихся над землей отдельных опор. Завершив монтаж дополнительных точек или укрепив все стержнями жесткости, базисная площадка надежно фиксируется на крутых склонах, имеющих большой высотный перепад.

Обвязка швеллером либо двутавром, уголком рекомендуется, когда строительство:

• ведется на местности, имеющей большие уклоны, сложный рельеф (обязательного требование дополнительного крепежа фундамента по низу);
• планирует возведение панельных, кирпичных, блочных стен;
• намечает создание двух-трехэтажного каркасного дома;
• использует СИП-панели.

Завершив монтирование колонн, основание не выстаивается. Стержни не усаживаются, к дальнейшему строительству можно приступать без промедлений. Выбрав подходящий материал, приступают к фиксации разрозненных элементов и созданию единой конструкции.

Служащей максимально долго, надежно, но обладающей немаленькой ценой считается связующая конструкция из чернопрокатного металла. Горячекатанные полосы или двутавровые крепкие балки предпочтительней сварного ростверка, дающего неплохие показатели прочности при более низкой стоимости. Применяется чаще всего, ведь от надежности и износостойкости зависит судьба всей постройки целиком.

Крепление воедино винтообразных столбов позволяет усилить жесткость и целостность сооружения. Металл – тяжелый материал. От длины кусков будущего крепления зависит степень тяжести сборных частей. Иногда для укладки требуется приглашение специальной техники с подъемными кранами. Обвязку швеллером предпочтительнее делать на больших строительных объектах. Для выполнения скрепления различных железных частей основания требуется наличие свободного пространства, обустройства подъездов для специализированного строительного оборудования. Невеликая площадь приусадебного участка может оказаться непреодолимым препятствием для процесса фиксации, укрепления колонн.

Порядок выполнения работы

Рациональным, надежным, наиболее экономичным способом единодушно признана строителями обвязка швеллером винтовых свай. Процесс не требует дополнительных мер. В ряде случаев, желая сэкономить, предлагают выполнить связывание досками, скрепленными уголком. Единственно преимущество такого крепежа – дешевизна, обратной стороной является крайне небольшой срок службы. Самый дорогой и трудоемкий способ – обустройство железобетонного связующего каркаса, подходящего для многоэтажного строительства либо зданий, имеющих нагрузку несоизмеримо большую (в сравнении с площадью).

Фундаментам, возвышающимся больше, чем на метр, над землей, помимо базового крепежа необходимо установить контрольные стержни жесткости или второй, дополнительный ростверковый пояс. Нельзя оставлять длинные концы, они способны изобразить рычаг, которому по силам при порывистом ветре расшатать строение. Этап финального крепежа – крайне ответственный, от качества выполненной работы зависят эксплуатационные свойства возведенного фундамента. Не экономьте, относитесь к работе максимально серьезно!

Деревянные небольшие дома на свайных фундаментах можно дополнять по каркасу диагональными вспомогательными уголками. Сочетание со стяжкой колонн цементом придает объекту большую прочность, способность противостоять перепадам температур, подвижкам грунта.

Прочность сооружения достигается путем комбинации сварки с болтовыми/клепочными соединениями. Монтаж железных частей будущего здания означает необходимость обработки материала средствами, предохраняющими от коррозии, антисептиками, грунтовками. Чем тщательнее проделаны эти операции, тем дольше простоят опоры.

Крепление металлической трубой или профилем на оголовках выполняется кольцевым швом. Завершив сварку, все металлические части грунтуются. До начала монтажа стен между стеной и ростверком прокладывают рулонную гидроизоляцию.
Монтируя ростверк из металлического профиля, используют единые полосы, занимающие каждый пролет фундамента. Для этого подходят цельнопрокатные «ленты» размером до 11,8 метров. Постройка крепится шурупами 8-10-мм диаметра.
Если строящийся объект изготавливается из пенобетона, кирпича, укладка ростверка производится вверх профилем. Его ширина подбирается исходя из размеров частей сооружения. Сечение металлопроката выбирается исходя из диаметра вкрученных опор, от материала, идущего на возведение стен. Стены из пеноблоков или кирпича толщиной в один кирпич (250 мм) подразумевают использование профиля 24П – 30П. Использование опорных столбов сечением 108 мм позволяет надевать его размером 14П. Он прочно удерживает основание каркасного легкого строения.

Обвязка швеллером осуществляется тремя способами

1. Сваривание металлических элементов подразумевает, что винтовые опоры не устанавливаются оголовки. Обязательно учитывается, что вес суммарного крепежа большой, ему требуется прочная основа. Отказ от оголовков означает необходимость заполнения пустот внутри опор бетонной смесью, что повышает их массу и устойчивость. Подобная заливка бетона в сваи может применяться при любой методике укрепления. Установка профилей выполняется стенкой кверху, металлоконструкции соединяются в углах по местам срезов, выполненных под углом (45 градусов).

При длине сваи более 4 метров все куски крепежа должны быть обязательно сварены между собой в единую «ленту». Проделав эту операцию, устанавливают поперечные профили. Их приваривают к продольным. Объект становится надежней, устойчивей на сыпучих грунтах, песке.

Можно варить крест-накрест. Край одной полосы приваривают к верху первой сваи. Нижний конец второй сваи крепится к краю второй полосы. После завершения работы получается основание типа зигзагов, соединяющих все столбы.

2. Схема в целом не меняется. Добавляется к уже описанному монтаж оголовков на все колонны. За счет этого расширяется опорная плоскость для крепления, снимается значительный процент нагрузки со стен столбов.

3. Обустройство требует двух П-образных железных изделий проката, устанавливаемых на ребро, соединенных сваркой. Аналогично фиксация выполняется по пластинам оголовков. Конструкция напоминает монтаж двухтавровой балки.
Условный недостаток свайно-винтового поля – изначальное отсутствие сплошной опорной поверхности, пригодной для укладки небольших составных частей стен дома. Без обвязки швеллером невозможно выполнить любую кладку из кирпича, блоков, панелей.

Полезное видео в тему с одного из наших монтажей:

Как прикрепиться к швеллеру.

Доброго времени суток всем.
Есть стена: длинна 5 м., высота 3 м. (на фото), на ней часть соседской перегородки, моей части уже нет.
Нужно вертикально поставить брусы 50х100 мм. с шагом примерно 50 см. по обшивку 12 мм. фанерой, и заложить минвату.
Как прикрепить брус к швеллеру. Швеллер двойной, в виде двутавра. Крепиться нужно как на фото, между теми, которые стоят. Те брусы которые стоят, стоят криво, по этому ставим новые и почаще.
СПАСИБО!

Не понял. Зачем к швеллеру? А к соседней перегородки нельзя?

Приварить уголки а уже к ним болтами притянуть доски, не бруски а больше доски, типа 60х100.

За Байкалом написал :
А к соседней перегородки нельзя?

Конечно нельзя, это же соседская стена.

Если нет возможности, то пойдут винтовые скобы.
» >
Их применяют для монтажа воздуховодов, они под винт М8.
Прибалчиваем скобой уголок к швеллеру, а ужЕ к уголку крепим брус.

К нижней полке швеллеров приложить доску, вертикальные бруски забивать с натягом (в распор) между полом и проложеной по швеллерам доской. Бруски с доской можно соеденить мет.уголками, аналогичным способом к полу бруски прикрепить, в итоге получится цельный каркас. При желании в двух-трех местах можно засверлить швеллер и притянуть доску на болты.

+1 к мнению ув. DV1 , По верху черепной брус на несколько болтов к швеллеру .В брусе запиливаться и втыкать стойки или на монтажные уголки. Рекомендую сверлом типа от Ирвина -протыкают такие швеллера как масло.

Проще вместо болтов самосверлящие саморезы употребить (с шестигранной головкой). Но сначала сверлить сверлом (рекомендую Макиту, она дешевле Ирвина ).

СПАСИБО всем. Реально, с вашей помощью на много веселей!

AndyMirror написал :
Приварить уголки а уже к ним болтами притянуть доски, не бруски а больше доски, типа 60х100.

Почему не брусы 50х100 мм., а доски.

DV1 написал :
К нижней полке швеллеров приложить доску, вертикальные бруски забивать с натягом (в распор) между полом и проложеной по швеллерам доской. Бруски с доской можно соеденить мет.уголками, аналогичным способом к полу бруски прикрепить, в итоге получится цельный каркас. При желании в двух-трех местах можно засверлить швеллер и притянуть доску на болты.

Если засверлить швеллер (8 мм. — 10 мм. сверлом), не порвёт швеллер в этих местах? И спасибо за понятный рисунок, не подскажете чем рисуете?

Bad написал :
+1 к мнению ув. DV1, По верху черепной брус на несколько болтов к швеллеру .В брусе запиливаться и втыкать стойки или на монтажные уголки. Рекомендую сверлом типа от Ирвина -протыкают такие швеллера как масло.

Правильно я понял, что это свёрла по металлу IRWIN, Makita. и Bosch наверное до кучи?

Lehandr написал :
Почему не брусы 50х100 мм., а доски.

Это условно. Брусок он типа квадратный в сечении, а доска прямоугольная.

И в распор я бы не забивал, а то балка начнёт передавать нагрузки на перегородку, а это не есть хорошо.

AndyMirror написал :
И в распор я бы не забивал, а то балка начнёт передавать нагрузки на перегородку, а это не есть хорошо.

доска потянет влаги, и сама в дугу согнется, не надо и нагрузок на нее передавать..

Lehandr написал :
Как прикрепить брус к швеллеру.

а это непременно надо сделать? — Ведь чтобы изготовить вторую половину щитовой (ненесущей) перегородки:

Lehandr написал :
Нужно вертикально поставить брусы 50х100 мм. с шагом примерно 50 см. по обшивку 12 мм. фанерой, и заложить минвату.

• крепиться к несущей балке , кагбэ, необязательно.

AndyMirror написал :
И в распор я бы не забивал, а то балка начнёт передавать нагрузки на перегородку, а это не есть хорошо.

Совершенно согласен, что перегородку нагружать не следует. И не нужно тогда крепить бруски к швеллеру. Зафиксируйте их, как предложил За Байкалом , и всё. зашивайте.

Lehandr написал :
Если засверлить швеллер (8 мм. — 10 мм. сверлом), не порвёт швеллер в этих местах? И спасибо за понятный рисунок, не подскажете чем рисуете?

Не порвет. Рис. в автокаде.
Если брусья и доски не просушены (свежепиленый лес), то желательно ставить в распор.

4eh написал :
доска потянет влаги, и сама в дугу согнется, не надо и нагрузок на нее передавать..

Вы её высушите и в воду не ставьте, ничего тогда у вас не потянет. А то берут мокрое дерево, ставят, его коробит при высыхании, а пеняют на влагу.

А по швеллеру кто подскажет: Как часто и какими отверстиями его можно сверлить БЕЗОПАСНО ДЛЯ ПОСЛЕДСТВИЙ.
Второй этаж. Вверху чердак. Спасибо.

хоть через 40, хоть через 50 см сверлите. 9мм отвертстий будет достаточно для весьма крепких болтов.Ничего швеллеру не будет)

Bad написал :
хоть через 40, хоть через 50 см сверлите. 9мм отвертстий будет достаточно для весьма крепких болтов.Ничего швеллеру не будет)

Lehandr написал :
А по швеллеру кто подскажет: Как часто и какими отверстиями его можно сверлить

По моему Вам три отверстия «за глаза» хватит, чтобы к швеллеру прикрепиться. При желании можно и двумя обойтись.

P.S. В бытность студентом, в общаге делали перегородки из бруска 50х50, сверху обшивали двп. Бруски просто забивали с натягом между полом и потолком без применения каких либо крепежных элементов. За 5 лет ничего не рухнуло, и даже не покосилось.

Народ, я просто диву даюсь, как вы эпюры сопроматовские считаете.
На ходу, не зная длины перекрытия, зная лишь, что вверху чердак.

sanya1965 написал :
Народ, я просто диву даюсь, как вы эпюры сопроматовские считаете.
На ходу, не зная длины перекрытия, зная лишь, что вверху чердак.

Ну да, вы правы надо обязательно посчитать. Предварительно провести металловедческую экспертизу данного швеллера. Затем составить прект стенки (в каком либо НИИ). Соглосовать в госгортехнадзоре. Желательно провести экспертизу промбезопасности.

Собрался делать детям спортивный уголок. Собираюсь засверливаться в швеллер не один раз.
Кто понимает в этом, подскажите, сколько вообще можно (максимум) и каких диаметром (максимум) отверстий сделать, безопасно для перекрытия.
Я так понимаю, что полку швеллера безопасней сверлить, чем вертикальную его часть.
СПАСИБО!

нанесите точки желаемого крепления.

Lehandr написал :
Я так понимаю, что полку швеллера безопасней сверлить, чем вертикальную его часть.

Я думаю наоборот.

Можно и не сверлить-а сделать на скобах или хомутах через швелер.Или 2 лапы с двухсторон на полки швелера и стягивать болтами-обычно так и делают чтобы швелер не дырявить.

sanya1965 написал :
нанесите точки желаемого крепления.

На одном швеллере, на его полке, в четырёх местах на расстоянии 50 см. друг от друга парные отверстия с расстоянием между ними 5 см. и диаметром отверстий 10 мм.

ribakow.fthj написал :
Можно и не сверлить-а сделать на скобах или хомутах через швелер.Или 2 лапы с двухсторон на полки швелера и стягивать болтами-обычно так и делают чтобы швелер не дырявить.

Да на скобах не получается, с другой стороны швеллера, стена (фанера+ГКЛ) вплотную к краю швеллера.

Lehandr написал :
На одном швеллере, на его полке, в четырёх местах на расстоянии 50 см. друг от друга парные отверстия с расстоянием между ними 5 см. и диаметром отверстий 10 мм.

Вы действительно не понимаете как это работает или ник блондинка угнала?
Швеллер работает на изгиб, максимально нагружена середина.
Нужна длина пролета и РАССТОЯНИЕ предполагаемого крепления ОТ КРАЯ.
Нужна нагрузка в этих точках. Нужен № швеллера.

sanya1965 написал :
Вы действительно не понимаете как это работает или ник блондинка угнала?

Блондинка (точнее брюнетка) мне сопромат решала за мартини. говорила мама учись.
Я вот что смог набросал. Чердак пустой, только мусором строительным пол усыпан по брёвнам и доскам.
Крепить к швеллеру собираюсь турники, лестницы, спортивный уголок, всё детям веселей будет.
СПАСИБО!

Итак, насчитал я Ш16 без сверления внатяг, при условии равномерной нагрузки на указанные точки P=500кг

«Проект: Мой проект
Объект: Мой объект
Конструкция: Моя конструкция
Характеристики элемента:
Сортамент: Швеллеpы с уклоном полок по ГОСТ 8240-89
Элемент: [16
Масса 1 м.п. = 14,20 кг
Момент инерции, Jx = 747,00 см4
Момент сопротивления, Wx = 93,40 cм3
Статический момент полусечения, Sx = 54,10 cм3
Марка стали — C235
Расчётное сопротивление стали, Ry = 230 МПа
Относительный прогиб — 1/250 пролёта
Модуль упругости, E = 206000 МПа
Напряжения в балке, с учётом собственного веса:

• нормальное (от Mmax): 129,51 МПа
• касательное: (от Qmax) 22,22 МПа
  Максимальный прогиб (с к-том надёжности) равен 18,94 м-3,
  что составляет 1/264 от максимального пролёта 5 м.
  Сечение элемента проходит по условиям прочности и жесткости.»

Это внатяг без ослабления при сверловке, и если дитятки с турниками в сумме нетяжелые.

Отсюда два вывода:

1. Чтобы сверлить Ш18 в указанных точках Ф8 (не Ф10 как в задании. ), надо сдваивать швеллеры сваркой через пластины.
   Но тогда удобнее вообще НЕ сверлить и сразу на пластины наварить болты и сделать сварку в указанных точках.
2. Если принимать нагрузку на одиночный швеллер, нужна вертикальная опора на расстоянии 2,3м от левого конца.
   Пройдет по минимуму У75, Ш8. Можно подумать, как эту вертикальную опору сделать частью развлекательного турника/шведской стенки.

Устройство чернового пола на швеллерах

Здравствуйте! Решили поменять пол в срубе размером 4,50 на 4,30. Старый черный пол прогнил за 15 лет и стал падать в подпол. Было уложено следующим образом: 4 лаги 20 на 20, к лагам прибиты черепные брусья, на них обрезные доски, на них пергамин и керамзит, потом чистовой пол. Решили уложить теперь все на швеллеры, купили швеллеры буквой п 12 на 5, засыпали в подпол песок, около 5 кубов, потому что стояла вода. Хотелось бы посоветоваться, потому что накопилось много вопросов. 1) Нужно ли поверх песка класть глину и если да, то в каком объеме? 2) На каком расстоянии должны быть вентиляционные отверстия и в каком количестве по периметру фундамента(3 стороны, с четвертой стороны пристройка-веранда), чтобы вентиляция была на необходимом уровне? 3) В каком порядке и что укладывать на швеллеры? Тут больше всего споров. Как крепить черновой пол к швеллерам? Может ли черновая доска идти поверх швеллера во всю длину, а потом на нее брус уже и чистовой пол? Где-то прочитал, что черновая доска должна крепиться снизу швеллера. Если это так, то как ее крепить? Паровлагоизоляция должна идти поверх утеплителя непосредственно перед чистовым полом? Какие материалы каких фирм лучше всего использовать? 4) Нужно ли закреплять швеллеры на кирпичной кладке, которая идет в 2 ряда поверх ленточного фундамента? Если нужно, то чем и как крепить? 5) Правда ли что уровень подпола должен быть выше уровня земли снаружи на 20-30 см? 6) Какое достаточное расстояние должно быть от земли до швеллеров? 7) Нужно ли обрабатывать швеллеры чем-то? Большое спасибо за ваши ответы. Помогите, пожалуйста разобраться.

Мастеров онлайн: 397 Заказов в неделю: 1 910 Предложений в сутки: 801

1) Засыпать все керамзитом. 2) С каждой стороны по одному отверстию 100 мм диаметром. 3) На двух противоположных стенах установить швеллера полками навстречу друг другу. Доску 200*50 завести в швеллера, ставить доску на нижнюю полку швеллера, под верхнюю полку в торце доски сделать запил. Получившиеся лаги раскрепить между собой. Пароизоляцию делать и под утеплителем и над ним. По лагам можно сделать обрешотку из доски 100*25 с шагом 200 мм. и потом фанеру клееную 20 мм. 4) Швеллера лучше закрепить несколькими анкерами. 5) Неправда. Смотря как сделан фундамент и водоотведение. 6) Тут опять же по месту смотреть надо. Бывает что воздушного зазора вообще нет. 7) Металл в любом случае необходимо обработать антикоррозиным составом и покрыть грунтовкой. Так же необходимо все деревянные материалы обработать антисептиком.

Простите тормоза, но вот тут вообще ничего не понял: «3) На двух противоположных стенах установить швеллера полками навстречу друг другу. Доску 200*50 завести в швеллера, ставить доску на нижнюю полку швеллера, под верхнюю полку в торце доски сделать запил. Получившиеся лаги раскрепить между собой.» Можно как-то поподробнее расшифровать?) Мы пока остановились на таком варианте: Брусья(10 на 15) вставляем в швеллеры на пергамин, чтобы не было соприкосновения железа с деревом и конденсата; высота швеллера 5 см, брусья примерно на 4 см уйдут в швеллер. К оставшейся(11см) поверхности брусьев прибьем черепные брусья 4 на 4, а на них уже обрезные доски. Шаг между швеллерами будет примерно метр, под швеллерами в середине сделаем кирпичные столбики-опоры. Швеллеры обработали мастикой. Брусья и черновые доски антисептиком. Можно ли так сделать? Поправьте, если что не так? Такой алгоритм я выработал начитавшись разных форумов. «5) Неправда. Смотря как сделан фундамент и водоотведение.» Фундамент ленточный. Водоотведения нет никакого. После того как засыпали 5 кубов песка померил высоту от дырок вентиляции до земли в подполе и снаружи дома. Снаружи уровень выше на 12 см. Решили ещё песка приобрести и засыпать. Правильно ли мы решили? На одном из форумов читал, что подпол должен быть выше на 20-30 см. А для чего швеллеры ещё и грунтовкой обрабатывать? Если мы вынем кирпичи и закрепим швеллеры между другими кирпичами кладки и ещё бетона добавим для укрепления, так не пойдет? Не будут держаться? Кладка во всю длину идет.

Как правильно делается обвязка дома брусом

1. Что такое обвязка дома
2. Гидроизоляция
3. Качество бруса для обвязки
4. Укладка и крепление первого венца
5. Укладка бруса на ленточный фундамент
6. Укладка обвязки на свайный (винтовой) фундамент
7. Двойная обвязка дома брусом

Благодаря доступности и возможности самостоятельного изготовления, обвязка дома брусом довольно популярна. От неё зависит, насколько прочным и долговечным будет новый дом. Поэтому важно знать, как правильно делается обвязка брусом.

Что такое обвязка дома

Обвязкой называется основание, уложенное на фундамент, на которое устанавливается дом. Она защищает строение от негативного воздействия окружающей среды, поэтому должна обладать высокой влагостойкостью.

Обвязка дома также нужна для равномерного распределения веса здания по периметру. У столбчатых и свайных фундаментов обвязка брусом объединяет элементы фундамента в единую конструкцию, называемую ростверком.

Обвязку лучше делать из материала, изготовленного из хвойных пород дерева. У него по сравнению с лиственными видами есть преимущества:

• более длительный срок службы;
• выше прочность;
• меньшая влагопроницаемость;
• более низкая стоимость.

Гидроизоляция

В местах соприкосновения дерева с бетоном из-за перепада температур будет образовываться сырость. Это может привести к его загниванию. Для предотвращения этого явления прокладывают слой гидроизоляции между фундаментом и деревом. Она может быть выполнена из рубероида, толи, полиэтиленовой плёнки, уложенных в несколько слоёв. Битум используется реже, так как его нанесение более трудоёмко.

Качество бруса для обвязки

Специалисты рекомендуют выбирать изделия, изготовленные из древесины, заготовленной в зимний период. Они должны быть без трещин, сколов и мест, повреждённых вредителями.

Обвязочный брус с влажностью выше 18% без предварительной сушки использовать нельзя, так как он после высыхания деформируется. Просушка производится в закрытом помещении, так как на солнце дерево растрескивается. Лучшим материалом для первого венца, укладываемого на фундамент, считается лиственница, поскольку она не гниёт и не боится влаги.

Подготовленный материал нужно обработать антипиреном для повышения огнестойкости. Особенно если он из сосны, в составе которой имеются легковоспламеняющиеся смолы. Пропитка антисептиком защитит от поражения грибком и гниения.

Укладка и крепление первого венца

Ещё во время проектирования следует учитывать, что обвязка дома брусом не вечна. Со временем потребуется её замена. Поэтому нужно предусмотреть такой способ крепления бруса к фундаменту, чтобы без затруднений делать ремонт после поднятия строения домкратами.

Для фиксации используют:

1. Нагели из арматурных стержней применяются на ленточных фундаментах или плитах. Их закладывают во время заливки фундамента. В брусьях делаются глухие отверстия, в которые будут входить нагели на 2/3 толщины.
2. Шпильки с резьбой устанавливаются тоже при заливке бетона. Их высота должна быть больше толщины бруса, чтобы можно было затянуть гайки.
3. Крепление на сваях с помощью пластинчатых или П-образных оголовков также позволяет менять обвязку по мере необходимости.
4. При неразъёмном анкерном соединении ремонт невозможен. При замене обвязки её придётся вырезать частями. Укладка нового основания этим же методом не удастся.
5. Если крепление сделано гвоздями или строительными саморезами, вбиваемых/вкручивающихся в деревянные пробки в фундаменте, то это также не позволит произвести замену нижнего венца.

Укладка бруса на ленточный фундамент

Если на поверхности бетона есть неровности, их нужно сгладить или залить цементной стяжкой. Обвязка дома брусом на ленточном фундаменте выполняется в следующей последовательности:

1. Фундамент накрывается гидроизоляцией. Для надёжности рекомендуется покрыть его битумом, а сверху положить два слоя рубероида.
2. На концах брусьев делаются гнёзда для соединения в лапу или в чашу меж собой в углах.
3. Просверливаются отверстия размером чуть больше диаметра нагелей или шпилек.
4. Производится укладка бруса на фундамент, и строительным уровнем проверяется горизонталь. Небольшие перепады по высоте корректируются подкладыванием дощечек.
5. На шпильки надеваются прокладки и широкие шайбы, затягиваются гайки. Выступающая часть резьбы обрезается болгаркой.
6. По углам смежные элементы скрепляются между собой гвоздями или саморезами и усиливаются монтажными уголками.

Для стыковки по длине также используется соединение в лапу или в чашу и усиливается металлическими пластинами.

Лаги для настилки пола монтируются удобным способом, но с обязательной опорой на фундамент. Поскольку металлические элементы во время эксплуатации будут недоступны, их следует покрыть антикоррозийным составом.

При креплении обвязки с помощью деревянных пробок в фундаменте, для них выбирается материал с большим содержанием смолы. Внутренняя поверхность отверстий под пробки покрывается битумом/

Укладка обвязки на свайный (винтовой) фундамент

Сначала нужно проверить горизонтальность фундамента. Если какие-то сваи оказались выше уровня их заглубляют или отрезают лишнее. При небольшой разнице проще сделать вырез в брусе. На низкие опоры в процессе монтажа подкладываются прокладки. Протянув между сваями бечёвку, проверяется ровность их установки и прямоугольность фундамента.

Затем подготавливаются оголовки. Если сваи выступают над землёй более чем на 0,5 м, к ним привариваются металлические пластины с отверстиями для крепления бруса. При низком расположении опор применяются оголовки, изготовленные из отрезков трубы с большим, чем у свай диаметром. К ним привариваются пластины усиленные косынками.

На прямых участках удобней использовать П-образные оголовки, сделанные из швеллера. Брус укладывается внутрь и крепится саморезами через отверстия в боковых стенках. Однако на угловых опорах придётся установить пластинчатые оголовки или приварить согнутые под прямым углом пластины. Ставить их нужно снаружи обвязки.

В зависимости от способа соединения брусьев подготавливаются их концы. После укладки гидроизоляции обвязка свайного фундамента брусом начинается с угла:

• укладывают два смежных бруса, затем остальные;
• после соединения всех элементов ещё раз проверяется горизонтальность и прямоугольность обвязки, при необходимости производится корректировка;
• закрепляют брусья на оголовках, сначала по углам.

В стыки желательно подкладывать джутовую ленту. Это избавит от скрипов при усадке фундамента и температурном расширении материала. При креплении саморезами их нужно располагать по продольной оси бруса. Иначе распределение нагрузки будет неравномерным, что может вызвать поломку обвязки. При необходимости сращивания двух брусьев по длине, место соединения должно находиться на опоре.

Двойная обвязка дома брусом

Это основание делается, когда необходимо увеличить надёжность обвязки свайного фундамента. Это: поднять дом из-за высокой влажности грунта, для устройства погреба и пр. Двойная обвязка по сравнению с одинарной обеспечивает:

• лучшую сохранность тепла;
• высокую прочность, так как запилы под лаги можно не делать, что также облегчает их замену при необходимости.

Для первого венца берётся брус сечением 200×200 мм и укладывается вышеуказанным способом. Сверху монтируется второй ряд из материала размером 100×150 мм с перекрытием стыков (если они есть) первого венца. Элементы устанавливаются на торец, чтобы внутри периметра получилась полка. На неё устанавливаются лаги и крепятся гвоздями.

При желании обвязку можно смонтировать из досок, набранных в шахматном порядке. Такая конструкция прочнее цельного бруса на излом, так как дефекты древесины не совпадают в одном месте. Доски непременно должны быть скреплены гвоздями с загибом.