Как закрепить вертикальные стойки из бруса?

Как производится сборка каркаса каркасного дома

После закладки фундамента, наступает время сборки деревянного каркаса будущего дома. Возведение каркаса может быть произведено как своими руками, так и с помощью наемных работников. Однако работа бригады стоит недешево – как минимум, столько же, сколько и строительные материалы на весь дом. Поэтому все чаще сегодня возведение каркасного строения происходит самостоятельно.

Фото каркаса каркасного дома

С чего начать

Прежде чем начать строительство каркаса, необходимо сделать обвязку фундамента. Однако прежде всего необходимо проверить, все ли сделано ровно на предыдущем этапе строительства. Речь идет в первую очередь о ровности фундамента, на который будет ложиться обвязка. Геометрия фундамента проверяется так: сперва горизонтальная поверхность, а затем углы. Вся поверхность фундамента должна лежать в одной плоскости, допускается отклонение не более 1 см. Проверить плоскость можно, используя строительный лазер.

Проверяем ровность фундамента

Если у вас перепад получился более 1 см, необходимо ту сторону, которая оказалась ниже, подмазать цементом до нужного уровня. Чтобы не делать опалубку, раствор цемента берем более плотным и просто аккуратно наносим сверху.

Выравнивание углов также можно исправить с помощью дополнительного цемента, однако придется делать опалубку.

Крепление обвязочного бруса уголками

Когда фундамент выровнен, кладем обвязку. Обвязка нужна для фиксации на нее каркаса будущего дома. О том, как выполнить обвязку каркасного здания, мы подробно рассказывали в нашей статье здесь.

Способы строительства деревянной основы

Строительство каркаса может происходить разными способами. Некоторые собирают поочередно стены на земле, и только потом устанавливают их вертикально. Другие сразу ставят каркас стен, потом утепляют его, изолируют и обшивают. Третьи делают каркас всего здания, включая крышу, и только после этого начинают делать слои стен. Вы можете выбрать любой, удобный для вас способ, мы же остановимся пока только на возведении каркаса.

Каркас дома с крышей

Основой любого каркасного здания является древесина. К ее выбору необходимо подойти со всей ответственностью. Это может быть доска, брус технической обсушки, брус естественной влажности и клееный брус. Наиболее предпочтителен клееный брус – он не рассыхается, не теряет свой формы, устойчив к деформации. На втором месте идет брус технической сушки. А натуральная доска или брус естественной влажности при возведении каркаса при высыхании могут изменить свою форму и потрескаться, что скажется на качестве жилья.

Не забудьте обработать все деревянные элементы каркаса пропитками – огнебиозащитой. Это защитит ваш каркас от жучков и сделает жилье более безопасным.

Сложные каркасные элементы

Для каркасного дома подходят различные сорта древесины, но лучше остановиться на хвойных породах. Смола, выделяемая сосной, создает дополнительную защиту от насекомых, и наполняет сам дом приятным хвойным ароматом. Кроме того, отлично подходят для монтажа каркаса дуб, ясень и другие твердые сорта. Сечение бруса должно быть 150/150 мм или 150/200 мм.

Все внимание – на углы

При сборке деревянного каркаса надо особое внимание уделять углам, которые собираются по каркасной технологии. От качества крепления углов зависит надежность будущей постройки. Именно поэтому традиционно строительство каркасного здания начинается с возведения угловых стоек.

Угловая стойка каркаса дома

Если в нижней обвязке угловой брус крепился с помощью анкеров и гвоздей, то при возведении каркаса угловые элементы должны соединяться с использованием металлических уголков и саморезов по дереву. Лучшего всего остановиться на усиленных оцинкованных уголках, не поддающихся ржавчине. Монтаж каркаса далее зависит от того, с помощью чего крепился обвязочный брус.

Расположение стоек в каркасном доме

Если использовался нагель, то необходимо высверлить в торце стойки отверстие нужного диаметра, чтобы нагель был плотно зафиксирован в нем. Делаем глубину высверленного отверстия больше длины нагеля примерно на 1-1,5 см. Устанавливаем вертикальные стойки каркаса, которые необходимо укосинами. Данные укосины чаще временные, они снимаются после установки других частей. Без укосин работа не может быть продолжена, так как будет риск уклона бруса или сдвоенных досок, если были использованы они. Укосины предотвратят скос в ту или иную сторону, при этом угол приобретет устойчивость.

Угловые элементы каркасного дома

Если в качестве угловых стоек вы брали не брус, а сдвоенные или строенные доски, их перевязку проводят различными способами.

Важно: обратите внимание на качество бруса, он должен быть ровным, не перекрученным. Доску лучше брать обрезную из центральной части.

Варианты соединения каркаса

Вариант перевязки угловых трех досок, который используется чаще всего, следующий: первая доска ставится вертикально. Она должна образовать собой одну из сторон угла. Остальные две доски выставляются перпендикулярно по отношению к первой. С помощью саморезов по дереву производится крепление досок, также можно использовать гвозди.

Вариант угловых стоек из бруса или досок

Не забывайте во время работы производить замеры и проверять правильность установки углов.

Установка вертикальных стоек и горизонтальных перемычек

После установки угловых стоек, необходимо выставить и другие вертикальные стойки каркаса. Шаг между стойками должен быть 60-100 см. В качестве стоек используется брус 150/150 мм или 150/200 мм. Такой размер оптимален для укладки утеплителя.

Элементы каркаса дома

Для того, чтобы выбрать шаг между стойками, необходимо соотнести расстояние между вертикальными стойками каркасного дома с размерами отделочных плит и панелей, которые предусмотрены в проекте вашей постройки. Большинство отделочных плит обладает шириной 1200 мм, поэтому лучше всего делать шаг стоек 60 см. Облегчит строительство кратность размерам панелей отделки размерам оконных проемов.

Элементы каркаса каркасного дома с оконным проемом

Вам придется устанавливать дополнительные стойки в местах соединения облицовочных плит, если ширина панелей отличается от размера между осями стоек.

Важно: все железные элементы перед использованием смажьте маслом, что убережет их от ржавчины. Известно, что древесина начинает быстрее портиться в местах соприкосновения с необработанным металлом.

Для закрепления каркаса в нужном положении и усиления его жесткости, установите во время сборки временные раскосы. Лучше на каждую вертикальную стойку поставить по 2 или более укосины.

Установка временных укосин к каждой стойке

После возведения угловых и рядовых стоек, необходимо дополнительно укрепить их горизонтальными перемычками. Перемычки выполняют сразу несколько функций:

  • закрепляют каркас, увеличивая его жесткость
  • минимизируют изгиб стоек
  • разделяют утеплитель типа минеральной ваты, поддерживая верхний лист
  • являются основой для крепления внутренней и внешней обшивки каркасного дома

Горизонтальные перемычки в каркасе

Иногда горизонтальные перемычки рекомендуют крепить гвоздями, вколоченными под углом. Однако этот способ чреват трещинами в брусе и перекосом стоек во время забивания гвоздей. Используйте уголки.

Схема обвязки и каркаса из бруса

После возведения каркаса производится сборка верхней обвязки. Она соединяет все стены в одну конструкцию.

Делаем проемы под окна

Во время установки стоек задаем ими дверной и оконные проемы, увеличивая шаг между стойками на ширину проемов. В результате мы имеет оконные и дверные проемы, бока которых образовываются стойками. Можно использовать доски шириной 150 и толщиной 50 мм, чтобы произвести верх и низ проема. С помощью уголков доски фиксируются на стойки.

Оконный проем в каркасе дома

При установке проема окон, обратите внимание, что горизонтальные доски должны лежать на стойке, которая в свою очередь крепится к стойкам каркаса. При этом сверху верхней доски лучше установить хедер — доска на ребре. Это позволит лучше распределить нагрузку от веса крыши по всей поверхности оконного проема.

Опоры распределяют нагрузку равномерно и передают ее на фундамент

Не забывайте, что проемы лучше сделать выше и шире, чем планируемые окна и двери. При монтаже потребуется примерно 40 мм пространства, так как такое расстояние потребуется для монтажной пены (20 мм с каждого края). О том, как самостоятельно поставить окна, читайте здесь.

Лучшее видео по теме:

Как крепить стойки к нижней обвязке в каркасном доме

Возведение каркасного дома напоминает конструктор. Строительство деревянного здания производится по схеме. Надежность и прочность будущего строения зависит от качества сборки узлов каркасного дома.

  1. Конструкционные особенности каркасного дома
  2. Узлы соединения
  3. Нижняя обвязка
  4. Нюансы верхней обвязки
  5. Угол стены и строительная система
  6. Конструкция узлов
  7. Элементы креплений
  8. Распространённые ошибки соединения узлов

Конструкционные особенности каркасного дома

Стены, перекрытия и крыша в каркасном доме несут основную нагрузку

Обвязка каркасного дома – связующий элемент строения на столбчатом или свайном фундаменте. Нижние узлы обеспечивают соединение частей конструкции основания между стойками и стенами. Обвязка по верху выступает объединяющей системой для перегородок, а также распределяет нагрузку от крыши.

Выделяют две категории узлов каркасных деревянных домов.

  • стеновая система;
  • перекрытия (потолки и пол);
  • кровельная система.
  • соединения различных частей;
  • крепления и места состыковки перемычек.

Для некоторых типов зданий обвязка не нужна. К примеру, если строение имеет небольшую площадь, а высота свай от земли меньше 0,5 м. Необязательной обвязка является, когда дом строится на монолитно-ленточном фундаменте. Но если здание имеет 2 и более этажей, а также сложную конструкцию, связующие элементы должны присутствовать.

Приобретайте доски и брус хвойных пород деревьев, т. к. они имеют оптимальные эксплуатационные характеристики.

Узлы соединения

Цель обвязки – укрепить каркас, соединить кровлю и фундамент, а также придать прочности конструкции. Нижние и верхние узлы выполняют разные задачи, но принцип сборки у них одинаков. Вспомогательные элементы, которым нужно уделить не меньшее внимание, – углы стены и строительной системы.

Нижняя обвязка

Нижняя обвязка дома — ростверк

Система предназначена для укрепления здания в нижней части. Обвязка равномерно распределяет нагрузку по периметру. Она является такой же неотъемлемой деталью основания, как и ростверк. При этом не имеет значения технология изготовления фундамента – крепежи используются во всех случаях.

Нюансы верхней обвязки

Монтируется на вертикальные опоры после фиксации угловых стоек. Когда длина здания больше 6 м, по центру стены устанавливаются промежуточные столбы. После этих работ проводится укладка верхней обвязки и фиксация укосин. Затем следует монтаж оставшихся вертикальных стоек. По завершении временные подпорки убирают.

Если используете связку досок, скрепите их в шахматном порядке с помощью гвоздей разной длины.

Угол стены и строительная система

Верхняя обвязка каркасного дома

Угловые соединения каркасного дома – места максимальной потери тепла. Именно на этих участках происходит скопление конденсата. Утепление углов – приоритетная цель, поэтому при сборке каркаса необходимо провести соответствующие работы.

Непосредственно формирование угла стены осуществляется по следующей схеме:

  1. фиксирующие планки расположите с внешней стороны вертикальной балки;
  2. уголки разместите с боковой стороны;
  3. зафиксируйте соединения.
Читайте также  Как правильно красить имитацию бруса?

Помимо углов в строительной системе существуют типы креплений:

  • В верхней обвязке необходимо соединить перекрытия, лежни, стойки на фронтонах.
  • Крепления стоек внутреннего размещения к стропильному лежню и к коньку.
  • Обвязывание подкосов (опоры стропил).
  • Крепежи ригеля к наклонным стропилам.
  • Узлы на обрешётки.

Крепление элементов производится уголками или гвоздями, если детали системы накладываются друг на друга.

Доски, используемые для обвязки, должны быть ровными и одинаковых размеров. Стандартные параметры: 380х1400 см или 380х1000 см.

Конструкция узлов

Технология обустройства теплого угла

В конструктиве каркасного дома предусмотрены вертикальные стойки, которые монтируются сверху нижней обвязки. В качестве соединительных элементов выступают гвозди. Металлические углы задействуют для скрепления балок без вырубки с Т-образной формой. Фиксация гвоздями применяется при стыке с частичной вырубкой нижней балки – это самый сложный этап при самостоятельно возведении деревянного здания.

Укладку обвязки начинайте с разметки углов, согласно эскизам.

Стык без вырубки актуален для угловых соединений опор. Крепежи по типу «встык» с фиксацией пластинами применяется на основных элементах дома в строительстве. Мастера используют крепления с частичной врезкой. Этот метод предупреждает подвижку пиломатериалов при усыхании.

Объём вырубки под вертикальную стойку конструкции не должен быть больше 30-45% от толщины бруса нижней обвязки.

В местах отсутствия вырезки угловых стыков фиксация происходит металлическими пластинами с помощью саморезов по дереву. Для усиления используются перфорированные стальные уголки. Рекомендуется выбирать саморезы с золотистой шляпкой. Для усиления уголков необходимо провести технологическую обработку – закаливание – или использовать металл сечением 2 мм.

Крепление с вырубкой применяется для соединения стоек по центру стены. Подготавливаются выемки, в них устанавливаются опоры и фиксируются гвоздями. Усиление конструкции проводят за счёт установки вертикальных укосин, который одной стороной упирают в стойку, а другой – в обвязку. Для удобства торцы досок спиливают, делая их скошенными.

Элементы креплений

Способы креплений в каркасном доме

Фиксаторы для зданий из дерева изготавливают из высокопрочной стали. Несущие элементы скрепляются усиленными уголками. Крепежи используют из закалённой стали или толщиной 3-4 мм. Фиксация второстепенных деталей выполняется обычными уголками 2-3 мм.

В каркасных деревянных домах в качестве крепёжных элементов используются:

  1. Ровные перфорированные пластины и уголки. Соединение узлов проводится с помощью саморезов по дереву.
  2. Прямые и угловые скобы – проволочные элементы разного диаметра. Края загибаются и вставляются в торец или боковую часть балки.
  3. Болты применяются для стягивания соседних узлов, например, стропил. Они вставляются в сквозные отверстия и закручиваются гайками.
  4. Традиционный крепёж – гвозди.

Гидроизоляция – важный этап при строительстве деревянного дома. На бетонном покрытии разложите рубероид или нанесите на поверхность мастику. После установки гидроизоляционных материалов проверьте горизонт. Допускаются отклонения не больше 0,5° на 3 м.

Распространённые ошибки соединения узлов

Чтобы дерево не намокало от бетона, фундамент изолируют рубероидом или битумной мастикой

Чертёж узловых соединений предполагает наличие у застройщика или собственника эскизов с описанием конструкции. Невзирая на техническую документацию, начинающие строители часто допускают досадные промахи.

Распространённая ошибка – расположение столбов или свай не по одной линии. Подобный недочёт выявляется на этапе установки фундамента. При таком промахе не все стены будут опираться на сваи, т. к. обвязка будет происходить не по технологии. Устранение ошибки потребует финансовых вложений и привлечения мастеров.

Ввиду этого на этапе обустройства фундамента каркасного деревянного дома учитывайте геометрию будущего объекта. Наносите разметку точно, аккуратно и сверяйтесь с техническими документами.

Придерживайтесь рекомендаций экспертов для повышения надёжности будущего дома:

  1. В местах соединения дерева и фундамента установите изоляционные материалы, т. к. цемент негативно воздействует на пиломатериалы.
  2. Несколько раз проверяйте точность обрезки бруса или доски для строительства.
  3. Щели заполняйте джутом, вспененным полиэтиленом или синтепоном.
  4. После каждого этапа сборки каркасного дома проверяйте его геометрию.
  5. Размещайте крепёжные элементы с шагом минимум 1,5 м.

Строительство каркасных домов – технология, отличающаяся простотой исполнения. Однако перед возведением здания необходимо учесть все нюансы и особенности. Это позволит предупредить ошибки и их негативные последствия.

Особенности крепления вертикальных стоек при сборке каркасного дома

Вертикальные стойки – важный элемент каркаса, процесс установки которых отличается сложностью и длительностью. Крепление стойки должно быть прочным и надежным, ведь это основа будущей конструкции. Поэтому к данному этапу необходимо подходить максимально ответственно и внимательно.

  1. Монтаж вертикальных стоек каркасного дома
  2. Возведение каркаса
  3. Подготовка вертикальных стоек и выбор доски
  4. Установка угловых стоек
  5. Крепление боковых стоек к нижней обвязке

Монтаж вертикальных стоек каркасного дома

Перед возведением каркаса необходимо выполнить обвязку и предварительные расчеты. К моменту начала возведения конструкции должны быть готовы:

  1. Фундамент с выдержкой не менее 7 дней. Бетонное покрытие становится прочным минимум через 27 дней, но для каркаса подойдет основание, залитое неделю назад. Такого срока достаточно для обеспечения нормального показателя прочности. В некоторых случаях ростверк заливают с анкерами.
  2. Древесина. Если она не высушена, тогда её нужно быстро монтировать и по завершению возведения конструкции зашить ОСБ, поэтому плиты следует подготовить заранее.
  3. Пиломатериалы. Их обрабатывают антисептической пропиткой.
  4. Рубероид. Он необходим для обеспечения гидроизоляции. Специалисты рекомендуют использовать простую разновидность, без дополнительной посыпки, что будет экономически целесообразно.

Перед покупкой материалов определяется толщина теплоизоляционной прослойки. При увеличении толщины утеплителя нужно увеличить и размер каркаса. Если будет выполняться крепление деревянных стоек к бетонному основанию, потребуются дополнительные фиксирующие элементы.

Возведение каркаса

Процесс возведения каркаса можно разделить на несколько этапов:

  1. Создание нижней обвязки.
  2. Установка цокольного перекрытия.
  3. Монтаж стоек.
  4. Изготовление верхней обвязки.
  5. Возведение потолочного перекрытия.

Наиболее трудоемкая и продолжительная процедура – установка стоек. Стойки соединяются с обвязкой и фиксируются временными укосинами, чтобы во время дальнейшей установки они сохраняли вертикальное положение.

Подготовка вертикальных стоек и выбор доски

Установка стоек осуществляется различными способами. Первый – каркас сколачивается на полу, а затем поднимается и устанавливается, второй предполагает монтаж каждой стойки отдельно. Однако крепежные элементы используются одинаковые.

Главная задача стоек – обеспечение прочности конструкции. Система должна выдерживать нагрузку в пределах 3-5 тонн. Поэтому материал выбирается качественный. Максимальное напряжение приходится на углы. Для них подготавливают брус сечением не менее 10×10 см. Боковые стойки подвергаются меньшим нагрузкам, поэтому для них подойдет брус с сечением не менее 4×10 см для крепления и установки стоек к деревянной балке.

Установка угловых стоек

Стойки на углах можно установить самостоятельно. Монтаж выполняют двумя способами:

  1. Уголки из металла. Для этих целей подойдут уголки из упрочненной стали. Рекомендуется выбирать крепеж с цинковым покрытием.
  2. Деревянные нагели. Нагель – это штифт круглого сечения. Его забивают на этапе создания угла нижнего обвязочного бруса, заранее просверлив под него отверстие. При этом нагель должен возвышаться над поверхностью обвязки минимум на 8 см. На него устанавливают стойку каркаса. Такое решение обеспечивает высокую прочность узла соединения стойки с обвязкой.

Второй способ требует серьезных физических усилий, но имеет ряд преимуществ:

  • Высокая надежность, если сравнивать с резьбовым крепежом, который через некоторое время ослабевает, потому что дерево рассыхается.
  • Отсутствие в конструкции металлических изделий, подверженных воздействию коррозии.

В поверхности стойки проделываются отверстия, равные по диаметру нагелю. Их глубина должна составлять не менее 8 мм. После этого элемент соединяется с нагелем и фиксируется раскосами. Крепление, выполненное с помощью однородных материалов более пластично и устойчиво к боковому воздействию.

Крепление боковых стоек к нижней обвязке

Перед креплением боковых стоек к нижней обвязке следует несколько раз проверить геометрические размеры: правильность выставления диагоналей и углов. Брусья закрепляются не только между собой, но и к фундаменту. Если при создании ростверка были вставлены шпильки, то от анкеров можно отказаться. В брусе можно заранее просверлить отверстия для шпилек. После этого приступают к фиксации бруса основания.

Если заложить шпильки не удалось, тогда в качестве крепления придется использовать анкерные болты диаметром не менее 16 мм. Крепеж должен погружаться в фундамент минимум на 10 см. Если высота обвязки составляет 10 см, то длина болта должна составлять 20 см. Отверстия под анкер проделывают в затвердевшем бетоне. Надежность крепления обеспечивается гайками с широкими шайбами. Благодаря шайбе увеличивается пятно контакта дерева и гайки.

Болты необходимо выбирать с шестигранными гайками для отвинчивания ключом. Квадратные, круглые, отверточные разновидности в этом случае не подходят. В углах анкер не устанавливают, если брусья соединяются нагелями либо гвоздями. В противном случае первый анкерный болт располагают в углу и в пространстве между соседними углами с промежутками 1-1,3 м. При необходимости шаг можно увеличивать. Но практика показывает, что это значение не должно превышать 2,5 м. На одном брусе обвязки нижнего типа размещают не менее двух болтов.

По завершению всех работ мастер проверяет уровень бруса, углы и диагонали верхней обвязки. Если возникнет потребность, то плоскость выравнивается электрорубанком. После сцепления элементов нижней обвязки и фиксации на фундаменте, монтируют вертикальные стойки.

Крепеж для вертикальных стоек в землю KS используется при установке беседок, заборов и других конструкций. Этот элемент позволяет отказаться от заливного фундамента для кольев. Главной особенностью изделия является уникальная форма: верхушка выполнена в форме параллелепипеда, плавно переходящего в острый конец. Нижняя конструктивная часть уходит под землю. Заточенная стойка монтируется в верхний элемент и закрепляется шурупами.

Кроме увеличения скорости установки, забивной крепеж KS для стоек защищает подземную область стойки, поскольку он выполнен из оцинкованной стали высокой прочности, препятствующей разрушению в результате гниения. Забивной элемент применяется для создания долговечных конструкций с минимальными физическими и временными затратами.

Каркас из бруса – инструкция по монтажу

Каркас из бруса

Каркасное строительство становится все более распространенным. Основная причина популярности такого метода кроется в значительном снижении трудозатрат, кроме того, каркасная технология позволяет достичь существенной экономии денежных средств. Эксплуатационные характеристики домов, построенных по этой технологии, позволяют использовать каркасные дома даже в климатических условиях большей части территории России.

Помимо преимуществ по части экономии времени и денежных средств, каркасы из бруса иногда используются и из архитектурных соображений. При этом часть брусьев выступает в роли архитектурного элемента фасада. В таких случаях используется оцилиндрованное бревно или профилированный брус.

Профилированный брус

Типы каркасов для дома из бруса

Для создания каркаса могут использоваться как брусья, так и доски. Также довольно популярен клееный брус. Единственным преимуществом каркаса из досок можно назвать некоторую экономию пиломатериалов, но за это придется заплатить снижением жесткости конечной конструкции. Поэтому каркас из бруса можно назвать оптимальным вариантом.

Читайте также  Что значит дом под усадку из бруса?

Кроме того, по технологии монтажа каркаса дома из бруса можно выделить 2 способа выполнения работ:

  • когда конструкция собирается в вертикальном положении. В этом случае особенно сложно контролировать вертикальность элементов.
  • технология, при которой каркас собирается в горизонтальном положении, а затем с помощью обычной лебедки (или вручную) устанавливается в вертикальное положение.

Подъем каркаса, собранного в горизонтально положении

Инструменты и материалы для монтажа каркаса

Для каркасного строительства понадобится следующий набор материалов и инструментов:

  • сами пиломатериалы;
  • гвозди;
  • анкерные болты (необходимы для крепления нижней обвязки к бетонному фундаменту), обязательно использовать гайки с широкими шайбами, это предотвратит утапливание гайки в древесине и обеспечит правильное крепление;
  • набор плотницких инструментов;

Набор плотницких инструментов

  • вещества для обработки древесины;
  • казеиновый клей;
  • отвес, строительный уровень;
  • усиленные уголки, перфорированные кронштейны;

Усиленный уголок

  • лебедка, если монтаж каркаса будет выполняться на горизонтальной поверхности и затем подниматься в вертикальное положение.

Как сделать каркас из бруса своими руками

Для обеспечения долговечности необходимо защитить дерево от насекомых и климатических воздействий (обработка антисептиком и антипиретиком), это можно сделать на любом этапе строительства.

Обработка антипиретиком

Каркас дома из бруса можно условно разделить на верхнюю и нижнюю обвязку, стойки, элементы, придающие каркасу дополнительную жесткость (укосы) и специальные элементы (с их помощью создаются дверные и оконные проемы). Работы рекомендуется выполнять в такой последовательности:

Монтаж нижней обвязки

До начала монтажа каркаса бетон фундамента должен успеть отвердеть. Так как вес деревянного каркаса намного ниже, чем вес, например, кирпичной стены, то чаще всего используется не сплошной, а ленточный фундамент.

Ленточный фундамент

Допускается устройство свайных фундаментов. Перед укладкой брусьев нижней обвязки необходимо дополнительно выровнять поверхность фундамента, например с помощью тонкого бетонного слоя. Хотя выравнивание можно сделать и после крепления нижней обвязки к бетону – с помощью электрорубанка.

Перед укладкой брусьев на бетон необходимо уложить слой гидроизоляции (подойдет обычный рубероид).

Гидроизоляция ленточного фундамента

Укладку рубероида следует производить непосредственно перед монтажом нижней обвязки. Запрещено надолго оставлять рубероид просто лежать на фундаменте.

Чаще всего брусья крепят к фундаменту анкерными болтами. Также можно оставить арматурные выпуски еще на этапе заливки фундамента, это облегчит крепление брусьев. Длину анкерного болта необходимо подбирать исходя из того, что как минимум 100 мм болта должно находиться в бетоне.

Схема крепления бруса нижней обвязки

Максимальный шаг между анкерами должен находиться в пределах 1,0 – 2,4 метра. Если брус короткий, то его необходимо прикрепить как минимум 2 анкерными болтами.

Крепление бруса анкерным болтом

В углах брусья соединяются между собой, несмотря на множество способов соединения, чаще всего используется соединение выборкой в лапу или в полдерева. Для большей надежности угловое соединение усиливается гвоздями либо с помощью деревянного нагеля.

Схема соединения брусьев

Для того, чтобы дерево не расщепилось, гвоздь нужно забивать на расстоянии 1,5 – 2,5 см от края бруса.

Деревянный нагель изготавливается из твердых пород дерева и имеет цилиндрическую или 4-гранную форму. Он служит одновременно и для соединения брусьев нижней обвязки и для установки угловых стоек. Длина нагеля подбирается исходя из того, что он должен как минимум на 100 мм возвышаться над поверхностью брусьев нижней обвязки.

Деревянный нагель

При установке нагеля допускается смазать отверстие под него и сам нагель казеиновым клеем.

На этом можно считать монтаж нижней обвязки завершенной. Перед дальнейшими работами нужно проверить обвязку на перекос. Для этого измеряются диагонали и углы между брусьями.

Установка стоек

В первую очередь выполняется установка угловых стоек. Если брусья соединялись нагелями, то стойки просто насаживаются на него. Предварительно необходимо в торце высверлить отверстие необходимого диаметра и глубины.

Схема установки угловой стойки на нагель

Перед установкой стойки на нагель рекомендуется промазать отверстие казеиновым клеем.

В противном случае стойки крепятся к брусьям с помощью стальных уголков. В этом случае лучше всего будет использовать оцинкованные шурупы. Если позволяет бюджет, то уголки рекомендуется использовать и для крепления промежуточных стоек.

Соединение уголком

В целях экономии можно использовать другой способ крепления – методом вырубки. В этом случае в брусе делаются пазы глубиной до половины толщины бруса. Затем в эти пазы вставляются брусья. Перед началом установки желательно тщательно разметить проектное положение всех вертикальных стоек. Это важно, ведь под оконными проемами и в области дверных проемов, возможно, придется менять выбранный шаг.

Перед установкой стоек необходимо также проконтролировать их толщину. Если их крепление будет выполняться с помощью уголков, то их длина должна соответствовать высоте этажа. Если используется крепление с помощью вырубки, то длина стойки равна высоте этажа + 2 толщины вырубки.

Установка стоек методом вырубки экономичнее, но требует гораздо больше времени. К тому же существенно ослабляется брус нижней обвязки.

Но крепления стоек только в нижней части недостаточно, до момента установки верхней обвязки жесткость их закрепления будет недостаточной. Поэтому каждая стойка крепится временным укосом. Можно использовать один длинный укос, захватывающий сразу несколько стоек. Без этих укосов стойки могут расшататься в процессе монтажа каркаса.

Временные длинные укосины

Для экономии пиломатериалов временные укосы можно изготавливать из ненужных досок. Например, из демонтированной опалубки, которая использовалась при заливке фундамента.

Установка верхней обвязки

Включает в себя соединение брусьев между собой и крепление к ним стоек.

Монтаж верхней обвязки

Раскосы

Полученная конструкция все еще не обладает достаточной жесткостью, для устранения этого недостатка к вертикальным брусьям крепятся диагональные связи – раскосы. Их сечение может отличаться в меньшую сторону от сечения самих стоек.

Постоянные укосины

В таком случае раскосы нужно разместить вровень с внутренней поверхностью стоек.

Крепление укосов вровень с внутренней поверхностью каркаса

Потолочные балки

Завершающим этапом создания каркаса дома из бруса можно считать установку потолочных балок. Балки могут крепиться к верхней обвязке несколькими способами: с помощью специальных кронштейнов, врубкой или с помощью уголков.

При использовании метода врубки в самой балке делаются пазы у краев балки. По ширине паз должен соответствовать ширине бруса, а его глубина составляет 30% — 50% от толщины бруса. Для крепления балки к брусу следует использовать гвозди, длина которых должна быть такой, чтобы гвоздь вошел в брус как минимум на 100 мм. Лаги для настила пола крепятся схожим образом.

Крепление потолочных балок вырубкой

На этом можно считать создание каркаса из бруса завершенным. Осталось лишь смонтировать каркас для крыши. Для стропил используются доски сечением 50х150 мм. Чтобы придать жесткость конструкции вверху они соединяются небольшими планками, в нижней части в роли дополнительной связи выступают потолочные балки.

Также на всех этапах монтажа нужно контролировать соответствие каркаса требуемым геометрическим параметрам.

Каркас дома

*** РЕГИОН+

Блог., автор глава академии СУЗ психолог, историк, академик.

Страшное

  • Главная страница
  • картинки+
  • рассказы,стихи.
  • анекдоты.
  • Страшилки.
  • двери в самаре
  • О ремонте.

пятница, 14 октября 2011 г.

Вертикальные стойки каркаса — установка и соединение .

  1. Установку вертикальных стоек каркаса и их соединение с нижней и верхней обвязкой
  2. Установку укосов

Начнем рассмотрение вопроса с установки вертикальных стоек каркаса.

Вертикальные стойки каркаса — установка и соединение


Рисунок 1
Вертикальные стойки каркаса выполняют не маловажную функцию в устройстве каркаса дома. Обычно для вертикальных стоек используются доски 50х100 мм. Установка вертикальных стоек и их узловое соединение с нижней и верхней обвязкой является не такой уж и простой задачей, как может показаться на первый взгляд. Но глаза бояться, а руки делают. Давайте рассмотрим этот вопрос и найдем на него ответ.

На рисунке 1 «а» показано соединение вертикальных стоек с нижней и верхней обвязкой с помощью полной врубки. То есть, в брусе обвязки каркаса выполняется пропил глубиной на 1/2 толщины бруса и по ширине равный толщине стойки. Например, если для стойки вы используете доски сечением 50х100 мм. То в этом случае глубина врубки в брусе обвязки сечением 100х100 мм получается 50 мм — это половина толщины бруса, а ширина врубки так же 50 мм — это толщина доски которая применяется для устройства вертикальных стоек.

Соединение «б» — это практически такой же вариант соединения вертикальных стоек с брусом нижней обвязки как и первый способ. единственное его отличие это врубка получается не полной, а на половину бруса, как показано на рисунке 1 «б». И еще, врубка 1/2 ширины бруса имеет продолжение уже на конце стойки каркаса, как показано на рисунке 1.

Соединение по варианту «в» осуществляется с помощью металлических угольников. Этот способ конечно менее трудоемкий, не нужно делать врубки, но изготовление угольников, да еще если на заказ, несомненно увеличит расходную часть бюджета на строительство дома. Посмотрев все варианты, вам уважаемые читатели остается лишь одно — выбрать один из наиболее подходящих для вас. Я при устройстве каркасов использую варианты «а» и «б».

После того, как стойки установлены и зафиксированы временными укосинами, переходим к устройству верхней обвязки, финализируем устройство каркаса.

Верхняя обвязка каркаса дома


Рисунок 2
Делать верхнюю обвязку каркаса дома нужно из такого же материала из которого сделана нижняя обвязка. Если нижняя обвязка из бруса 100х100, то и верхняя обвязка должна быть сделана из бруса такого же сечения. Это упростит работу в следующих стадиях строительства каркасного дома при утеплении и обшивки стен.

Как видно на рисунке 2 места установки стоек сделаны соосно относительно друг друга, как на нижней обвязки, в точности и на верхней обвязке. Но отличие есть. Это крепление верхней обвязки с угловым стойкам.

Давайте рассмотрим на примере, как крепится верхняя обвязка к угловым стойкам каркаса. Возьмем для примера высоту стоек «а» — 280см (2,8м),врубки верхней и нижней обвязки имеют глубину 7,5 см каждая, то есть получается длина стойки от точки Х до точки Y равна: 7,5см+7,5см+280 см=295см (2,95м). И так высота стоек нам известна, глубина врубок тоже. Теперь переходим к расчету высоты угловых стоек.

Если крепить верхнюю обвязку к угловым стойкам так же, как показано на рис.2, то угловые стойки имеют меньшую длину относительно вспомогательных стоек каркаса. так как крепление нижнего бруса верхней обвязки осуществляется без врубок, а непосредственно всей плоскостью на торец угловой стойки, то в данном случае высота угловых стоек должна быть меньше чем высота остальных стоек на глубину врубки в брусьях верхней обвязки, то есть 287,5 см.

Читайте также  Обработка имитации бруса снаружи дома

Сперва укладываете нижние боковые брусья верхней обвязки, соединяете их нагелем со стойкой каркаса, так чтобы остаточная длина нагеля позволила соединить через него верхние брусья обвязки, как показано на рис.2.

После полной сборки каркаса необходимо установить капитальные укосы (укосины). Сделать это можно следующим образом.

Установка укосов в каркасе дома


Рисунок 3

Для чего нужны укосы в каркасе? Укосы служат для придачи каркасу устойчивости — при сопротивлении природным явлением таким как например, ураган, шторм, землетрясение и т.п. При установленных укосов вверху и внизу каркаса, получается замкнутое пространство и стойки каркаса не изменяют своего положения.

Укосы лучше всего делать из материала в два раза меньшего по ширине чем стойки каркаса и устанавливать укосы по краю наружной части каркаса, чтобы скрыть их под утеплителем и исключить тем самым образования мостика холода. давайте рассмотрим на примере установку укосов.

Если у вас стойки сделаны из досок шириной 100мм, то для укосов нужно выбрать доски шириной не менее 100 мм и толщиной 40-50 мм, как показано на рисунке 3. Установку укосов рекомендуется выполнять контролируя вертикальность стоек с помощью отвеса или уровня, чтобы избежать искривления каркаса дома.

Установочные размеры укосов. как видно на рис.3, точки крепления отмечены литерами «а», «б» и «в». И так расстояние на отрезке а-б рекомендуется не более 30-40 см, такое же расстояние применимо и к отрезку а-в. Но это величина не постоянная, она зависит от расстояния на котором установлены стойки относительно друг друга. Крепить укосы к стойкам лучше всего не гвоздями, а метизами имеющими резьбовую насечку — это могут быть саморезы или шурупы-«глухарь».

Стойки каркасного дома

Для монтажа стоек каркасного дома обычно применяют две технологии: используя вырубку или стальные уголки. Перед началом строительства нужно досконально изучить их сечение и учесть расстояние между ними. Просчитайте параметры и выберете для себя оптимальную технологию монтажа, а только потом начинайте работу.

Сечение

Монтаж угловых и боковых стоек – важнейший этап сооружения основания для будущей постройки, от которого зависит надёжность вашего дома. Сечение этих элементов как правило, составляет 100х100 мм. Однако для боковых стоек опытные строители советуют использовать доску с сечением 40х100 мм. Это не значит, что данные рекомендации необходимо принимать за абсолют. Иногда их сшиваются из двух досок, толщина которых не превышает 30 мм.

Монтаж угловых стоек

Вначале обязательно устанавливают угловые стойки. Монтаж производят, используя стальные оцинкованные уголки. Большинство рабочих отдаёт предпочтение именно этому способу благодаря быстроте и простоте строительного процесса. Для данного узла следует использовать исключительно усиленные уголки.

При помощи отвеса проверьте вертикальность. Для крепления уголков используют саморезы или гвозди. Чтобы сохранить заданное положение стойки, её следует надёжно закрепить к брусу нижней отвязки, используя временные раскосы.

Существует и иной способ закрепления стойки – установка на деревянный нагель. Это весьма трудоёмкий процесс, требующий много времени. Если вы выбрали этот метод, то всегда остаются вертикальные впуски, длина которых составляет 8-10 см. В нижнем торце необходимо высверлить отверстие, соответствующее диаметру нагеля. Стойки аккуратно надевают на нагеля и крепят временными раскосами.

Монтаж вертикальных стоек завершён. Только сейчас следует начать установку боковых. Есть несколько методов установки, но наибольшей популярностью пользуется монтаж с использованием укосин. Столь широкое распространение обусловлено малыми временными затратами и сравнительной простотой по сравнению с аналогичными методами.

Монтаж не угловых стоек

  • Крепление стальными уголками. Наиболее распространённый способ, отличающийся простотой и сравнительно малыми временными затратами. Считается, что он наиболее надёжен, поскольку из-за вырубки под стойку брус ослабляется. Существенным недостатком выступает увеличение строительной сметы. Поэтому вариант с уголками более дорогостоящий. Специалисты рекомендуют осуществлять крепление оцинкованными саморезами по дереву.
  • Крепление при помощи вырубки. На поверхность бруса нижней развязки наносится разметка и устраиваются пазы, соответствующие размеру стойки. Их глубина способна достигать 50% от высоты бруса.

Какой бы способ крепления вы не выбрали, не угловые стойки обязательно закрепляются временными укосинами. В противном случае, конструкция способна расшататься. Обычно монтируют две небольшие укосины для одной стойки, но вы вправе установить одну длинную для нескольких.

Крепление бруса верхней обвязки

Применяйте тот же способ, что и для крепления нижней обвязки. На методике крепления уголками останавливаться подробно не стоит – она идентична описанной ранее.

Крепление вырубкой предусматривает наличие пазов для стоек. Внимательно проследите за тем, чтоб расположение пазов было исключительно по вертикали, иначе возрастает риск перекоса каркаса.

Укрепление конструкции

Некоторые строители пренебрегают укреплением каркаса. Рекомендуем производить крепление диагональными укосами. Это обеспечит каркасу надлежащую жёсткость и защитит от ветров и иных нагрузок.

Из чего лучше стойки для каркасного дома – из бруса или доски?

Стойки каркасного дома являются основным несущим элементом конструкции, от которой требуется прочность, жесткость и стабильность. Ориентируясь на эти критерии, у обычного человека на интуитивном уровне складывается мнение, что брус будет понадежнее. Он толще, массивнее и так далее. Хороши ли большие размеры бруса для каркасного дома на самом деле – рассказано в этом материале.

Для начала полностью исключим путаницу, которая почти всегда возникает, когда доска очень сильно похожа на брус, и наоборот. Чтобы сделать это, обратимся к документу, который называется ГОСТ 1828887 «Производство лесопильное. Термины и определения». В нем четко указано, что такое брус и доска, и как их не путать между собой.

Доска. В соответствии с этим Государственным Стандартом, представляет собой пиломатериал толщиной до 100 мм, а шириной, более, чем в два раза превышающей толщину. Примеры.

  • Если толщина пиломатериала 40 мм, а ширина не менее 80 мм – это доска.
  • Пиломатериал толщиной 90 мм и шириной 150 мм – доской не является, так как ширина не больше толщины в два раза.

Брус. В соответствии с тем же Государственным Стандартом, представляет собой пиломатериал, толщина и ширина которого больше 100 мм. Примеры.

  • Пиломатериал толщиной 40 мм и шириной 100 мм – это не брус. Это доска.
  • Пиломатериалы с размерами 100×100 мм, 100×150 мм, 150×150 мм и так далее – это все брус.

В этом же Стандарте есть такое понятие, как брусок. Он определяется, как пиломатериал толщиной до 100 мм, но шириной не более двойной толщины. Примеры.

  • Пиломатериал размерами 50×50 мм – это брусок.
  • Если размеры 40×70 мм – это тоже брусок, а не брус или доска.

С терминами разобрались. Переходим к сути вопроса.

5 причин предпочесть доску брусу

Можно даже не рассматривать все пять предлагаемых причин, по которым доска объективно лучше бруса для строительства стоек каркасного дома. Вместо этого достаточно было привести всего один весомый аргумент. Однако предлагаемые критерии, все же, важны, потому с них и начнем.

Мостики холода

Любая наружная стенка каркасного дома состоит из вертикальных стоек и теплоизоляционного материала между ними. То есть, та площадь стен, где будет уложен утеплитель, теплоизоляционные свойства будут на одном уровне. А вот те места, в которых останутся только стойки каркаса, будут без утеплителя. Известно, что древесина – неплохой теплоизолятор. Но ее теплоизоляционные характеристики не идут ни в какое сравнение с минеральной или базальтовой ватой такой же толщины. Разница многократная.

Отсюда следует, что каждый участок стены, который будет занят стойкой, является потенциальным мостиком холода. Логично, что чем шире будут эти стойки, тем мостик холода будет более существенным. То есть, если установить стойки из бруса (а мы выяснили, что это, как минимум, 100 мм), мостиков холода в каркасном доме будет более, чем в два раз больше, чем если применить доску сечением 40×100 мм.

Неоправданные расходы

Как будет доказано дальше – нет абсолютно никакой оправданной надобности применять для сборки каркаса массивный брус. Более того, по некоторым аспектам это даже чревато. Как пример, уже описанные выше мостики холода. Но и это еще не все. А поскольку брус дороже, чем доска, то помимо намеренно приобретенных недостатков мы получим еще и неоправданный перерасход средств.

Стабильность геометрии каркаса

Чем массивнее пиломатериал, тем с большей силой он деформируется в процессе естественного высыхания. Остов каркасного дома собирается из древесины естественной влажности. То есть, сушки и деформации просто не избежать. В этом плане доска ведет себя куда более стабильно и предсказуемо. Кроме того, за счет жесткости конструкции ей «некуда деваться», потому геометрию она не меняет так критично, как может сделать это массивный брус.

Несущая способность стоек каркаса

Многие уповают на то, что у бруса несущая способность большая, чем у доски. Однако если обратиться к цифрам, то выясняется, что одна стойка из доски сечением 40×100 мм способна нести нагрузку 300 кг. То есть, чтобы каркас смог выдерживать вес дома, скажем, в 12 т, таких стоек понадобится всего 40 шт. Использовать меньше стоек, отдав предпочтение брусу, невозможно. Шаг между стойками каркаса все равно придется соблюдать, иначе возникнут проблемы с жесткостью конструкции, закладкой утеплителя и отделочными работами.

Строительные нормы и правила

Ну и последний аргумент в пользу бруса, который, к слову, мог быть тем единственным и исчерпывающим – это строительные нормы. В частности, про каркасные дома написано в цифрах и картинках в документе, который называется СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных жилых домов с деревянным каркасом». Если поискать в этом документе ответ на вопрос – доска или брус, то можно найти информацию, что и доски 40×100 мм будет многовато. Для многих типовых проектов достаточно доски шириной всего 80 мм при толщине 40 мм.

Для строительства каркасного дома, в частности, для установки стоек каркаса – следует использовать доску, а не брус. Это будет и правильнее, и надежнее, и дешевле. Оптимальный вариант для большинства типовых проектов – это каркас на основании стоек из доски сечением 40×100 мм.