Как правильно конопатить дом из бруса?

Грамотная конопатка деревянного дома своими руками

Конопатку деревянных строений выполняли еще наши прадеды. Так, они утепляли щели в своих срубах. Сейчас существуют более современные методики утепления, но конопачение все же остается одним из самых актуальных способов заделывания зазоров между бревнами. Выполняют конопачение экологичными материалами, которые позволяют древесине «дышать». Технология конопатки сруба нелегкая и предусматривает не только навык, но и немалое терпение. Немного потренировавшись, каждый может освоить и качественно сделать эту работу. Ведь тогда получится сэкономить около ста тысяч рублей! Ведь если эту работу будут выполнять квалифицированные специалисты, то конопатка дома обойдется в среднем именно столько.

Изучив подробнее, как грамотно конопатить брусовую постройку, можно осуществить это самостоятельно. Ведь существует ряд нюансов, без учета которых качественная работа не получится. Значит, рассмотрим подробней на том, как произвести конопачение.

В какое время и как грамотно конопатить дом?

Первичный метод конопачения деревянного дома

Первичный метод производится во время возведения коробки – между бревнами или брусом располагают льняной меж венцовый утеплитель, расстилая его по всей поверхности. В течение года дом усаживается, стены высыхают, в некоторых местах зазоры смыкаются, в каких-то расширяются. В таком случае, пора производить вторичное конопачение дома.

Во время возведения строения завершив сборку сруба и установив конструкцию для кровли, зачастую возникает вопрос: каким образом приподнять брусовой венец для конопатки? Брус во время конопачения не поднимают. В процессе возведения стен утеплитель протягивают между брусом или заводят в щели между венцами уже выстроенного дома.

Последовательность раскладывания утеплителя во время возведения строения следующая:

На фундаменте располагают брус первого венца. По всему периметру постройки поверх бревен раскладывают материал так, чтобы его края от каждой стороны равномерно отходили приблизительно на 50 мм. Материал должен быть около 10 мм толщиной и расположен как можно более ровным слоем. Материю расстилают так, чтобы ее волокна были поперек паза.

Затем устанавливается брус второго венца. Опять прокладывают прослойку утеплителя по всему периметру. Ведут работу в том же порядке до самого верха сруба. После этого можно заняться возведением конструкции для кровли. Установив крышу, переходят к конопачению. Так, свисающие края утеплителя скручивают валиком и забивают при помощи специальной лопатки в промежутки между брусом.

Повторное конопачение выполняют после усадки строения

Иногда при постройке дома утеплительный материал между бревнами венца не расстилают. Тогда конопачение выполняется в два или в три этапа после окончательной сборки сруба и возведения кровельной конструкции: после устройства крыши, после усадки постройки спустя год, после окончательной усадки спустя 5 лет.

Производят конопатку дома после окончания строительства

При этом используют одну из двух методик: в набор или в растяжку.

Из-за разницы бревен в срубе зазоры между брусом могут быть большими или маленькими. От этого зависит выбор способа конопачения. Такую работу рекомендуется выполнять в теплое время года, когда нет осадков. Ведь утеплитель не терпит влаги.

Методика в набор применяется, если зазоры между брусом достаточно широкие. Скрученный в клубок материал, постепенно раскручивают и вталкивают в щели. Слишком большие зазоры затыкают утеплителем, сделав из него петлю.

Таким образом, слишком широкие пустоты заполняют в два слоя, при этом конопатку начинают с верхней части щели.

Если пустоты между брусом венца небольшие, то технологию конопачения осуществляют методикой в растяжку. Сформировав из утеплителя прядь, просовывают ее в промежуток между брусом, оставляя выступающей приблизительно 5 см. Затем этот свободный кусок закручивают наверх и также помещают в щель.

Следует проконопачивать стены, начиная с нижнего бруса, от угла, перемещаясь по всему ряду по периметру. Далее прорабатывают следующий зазор, находящийся выше, и так же проконопачивают его по всему периметру. Необходимо пройти все стены снаружи, а затем и изнутри строения.

Как правильно делается конопатка дома из бруса

1. Зачем и когда конопатить брусовый дом
2. Материалы для конопачения
3. Мох
4. Пакля
5. Джут
6. Льноватин
7. Как конопатить брусовый дом
8. Конопатка врастяжку и в набор
9. Как конопатить углы

Деревянный сруб испокон веков служил людям теплым надежным жилищем. И сейчас многие предпочитают древесину кирпичу и пеноблокам. Дерево – живой природный материал. Оно дышит, меняет форму, иногда капризничает. Поэтому важно знать небольшие секреты строительства и следовать советам опытных мастеров. Один из них — это правильная конопатка сруба. Специалисты знают, как нужно конопатить дом из бруса, чтобы в любую погоду наслаждаться уютом. Решив, как и чем конопатить дом из бруса, можно приступать к работе.

Зачем и когда конопатить брусовый дом

Приобретая профилированный брус, человек часто слышит, что ему не понадобится дополнительное утепление. Брус подогнан друг к другу вплотную. Между венцами уже проложена изоляция толщиной 5 мм, она защитит от сквозняков.

На самом деле, дом еще немного усаживается под собственным весом. Даже профилированный брус, высушенный в промышленных условиях, подвержен влиянию погоды. Может как набрать влаги, так и усохнуть. Незначительно, но этого достаточно, чтобы появились трещины, щели и мостики холода между венцами. Следом за эти появятся сквозняки, внутрь стен проникнет влага. Тепловая изоляция тоже нуждается в защите. Открытая, она может смяться, намокнуть и подгнить.

Если строительным материалом стал цельный брус или бревно с естественной влажностью, то деформация во время усыхания неизбежна.

Зная, как и чем конопатить дом из бруса, можно избежать:

• сквозняков;
• проникновения влаги и порчи древесины и теплоизоляции внутри стены;
• обледенения стен;
• потерю тепла.

После грамотно сделанной конопатки сруб будет служить надежным убежищем от холодов и долго не потребует ремонта

Материалы для конопачения

Выбирая, чем конопатить дом из бруса, нужно учитывать основные требования:

• низкий коэффициент теплопроводности;
• невосприимчивость колебаний температуры;
• гигроскопичность;
• воздухонепроницаемость;
• устойчивость к ветрам;
• долговечность (срок службы от 20 лет);
• высокие антисептические свойства, чтобы внутри не поселились вредные насекомые, плесень или грибок;
• экологическая чистота.

Действительно, раз дом строится из дерева, в качестве межвенцового утеплителя следует использовать натуральные материалы с похожими свойствами.

К ним относятся:

• мох;
• пакля;
• джут;
• конопляная пенька;
• шерсть;
• войлок;
• льноватин;
• другие аналоги.

Знающие люди обычно применяют в работе лишь некоторые из них.

Мох бывает красный и белый. Один из самых популярных материалов, известный с дедовских времен.

Известен и сейчас благодаря своим достоинствам:

1. Это экологически чистый природный материал.
2. Он буквально растет под ногами. Главное, уметь заготовить.
3. В нем не заводятся вредители. Наоборот, исключено появление и развитие грибка.
4. Устойчив к перепадам температуры.
5. Впитывает лишнюю влагу.
6. Обладает лечебными свойствами.
7. Срок его службы почти бесконечен.

Его сложно найти в продаже, но можно собрать самостоятельно. Делают это поздней осенью, когда основная часть насекомых и улитки уже ушли в спячку.

Натуральный мох требует серьезной обработки. Из него убирают землю и мусор, потом сушат. Не стоит высушивать слишком сильно. От этого он станет хрупким и уже не сможет послужить хорошей изоляцией.

Если удалось купить готовый мох, перед тем, как начинать работу, его нужно вымочить.

Однако конопатить мхом, не имея навыка, очень сложно.
Если конопатка выполнена недостаточно качественно, уже заложенный мох вытаскивают птицы. Для защиты сверху набивают нащельниками или декоративным шнуром.

Пакля

Пакля схожа по теплоизоляционным свойствам со мхом и так же любима птицами. Ее изготавливают и отходов от производства волокон льна. Иногда в ход идут конопля и джут.

В зависимости от исходного сырья бывает тюковая и ленточная пакля. Первая состоит из коротких волокон и неудобна для конопачения. Вторая считается почти идеальной и часто используется. Но в ней содержится костра, она выпадает, и дом приходится изолировать заново.

Большим минусом пакли является способность копить влагу, которая потом начинает подтачивать древесину. Чтобы нивелировать это качество, паклю пропитывают смолами. Раньше это были древесные смолы, сейчас все чаще встречаются нефтепродукты. Это не дает возможности называть паклю экологически чистым материалом.

Джут – иностранный материал. Его производят в Индии, Китае и Египте из растения семейства Мальвовых. Он выгодно отличается тем, что не привлекает внимание птиц. Кроме того, прочен, долговечен, гигроскопичен и полностью схож по свойствам с древесиной дома.

Джут выпускается в форме канатов, волокон и лент. Больше всего для конопатки первого и второго этапа подходят ленты. Они мягкие и податливые. Волокна и канаты используются в третью очередь.

Льноватин

Льноватин изготавливается из льна, выпускается в виде полотна, сразу готового к работе.
Он лучше прочих сохраняет тепло, не гниет и не впитывает воду.

Новые виды и формы утеплителей появляются регулярно.

Как конопатить брусовый дом

Конопатка проводится в три этапа.

В первый раз, когда дом только построен. Утеплитель кладется между венцами и закладывается в щели.

Второй раз конопатят уже выстоявшийся и осевший дом. Происходит это примерно через полтора года после постройки. Изоляцию заталкивают плотно, не оставляя пространства.

Третью конопатку нужно сделать через 5-6 лет, когда усадка дома почти прекратилась. Если до этого он не был утеплен дополнительно снаружи и не покрыт отделкой.

Существует несколько вариантов, как конопатить брусовый дом.

Конопатка врастяжку и в набор

Метод «врастяжку» применяется для узких щелей и трещин в брусе.

Используют специальный инструмент, который так и называется – конопатка, и киянку.

Начинают процесс с верхних венцов, двигаются вниз, проходят по одному шву снаружи и внутри. Чтобы дом не перекосило, лучше работать на всех четырех стенах одновременно.

Сначала утеплитель закладывают руками, потом проталкивают глубже конопаткой, под конец бьют по ней киянкой, чтобы уплотнить изоляцию. Продолжают до тех пор, пока лопатка не станет заходить в щель меньше, чем на полтора сантиметра.

Иногда широкую ленту утеплителя укладывают между брусьями во время монтажа стен, так, чтобы она свисала на две стороны. А потом заталкивают ее внутрь.

После окончания работ высота сруба увеличится на десяток сантиметров.

Если щели образовались больше двух сантиметров, выбирают способ «внабор».
Отрезают ленты изоляции и скручивают их в жгуты, жгут сворачивают в петли, потом проталкивают вглубь щели. Таким образом заполняется все свободное пространство. Финальную ленту накладывают сверху и уплотняют с помощью треугольной лопатки.

Как конопатить углы

Чтобы дом не выстужался, обязательно нужно утеплить углы. Делают это изнутри.
Берут кривую конопатку, длинную прядь изоляции. Прикладывают прядь ко шву, равномерно распределяют и заталкивают внутрь.

Утеплить дом своими руками возможно, главное проявить терпение.

Как правильно конопатить дом из бруса?

Любой человек мечтает жить в комфортных условиях, в список которых включается благоустроенный дом, приятный и стабильный микроклимат. Особое внимание в таких строениях уделяется качественному утеплению здания. Этот этап имеет большое значение для собственников брусовых домов. Как правильно проконопатить дом, чтобы в дальнейшем не пришлось переделывать возведенное творение? Ответ на этот вопрос пытается найти большое количество частных застройщиков.

Конопатка дома из бруса необходима для его утепления.

Поискав достаточное количество материала на эту тему, можно встретить утверждение, что использовать подобную методику утепления строения необязательно. Аргументируются такие доводы следующим фактом: древесина перед использованием проходит специальную обработку, и возведенные из нее строения не должны давать усадку. Значит, появление щелей в строениях из бруса исключается.

Несмотря на эту точку зрения, профилированные балки занимают центральное место в рейтинге строительных материалов, к тому же они имеют приятную цену. Любой брус — это деревянное основание со всеми присущими ему характеристиками. Он может усыхать, если для строительства выбран материал натуральной степени влажности.

Несмотря на то что в промежутке между бревнами может быть уложен утеплитель, это не избавит древесину от усушки, в результате которой заметно сократятся его габариты, и зазоры станут заметнее. Если не проконопатить сруб, согретый воздух из помещения окажется на улице. Вовремя проведенные работы исключат возникновение на стенах сырости и загнивание поверхности.

Необходимые приспособления для работы

Инструменты для конопатки сруба.

Нужно ли конопатить дом из бруса? Да, это делать необходимо, ведь правильно проведенный процесс избавит от щелей в пространстве между брусом и в точках соединения венцов, тепло будет сохранено в помещении, там не появятся сквозняки и обледенения.

Материал, используемый для конопачения, обязан соответствовать определенным требованиям. По качественным показателям он должен быть схож с деревом и иметь чистое, с точки зрения экологии, основание. Подобному сырью не свойственно изменение внешних данных под влиянием высокой влажности и температурных показателей. Сквозь него не должен проходить воздух, в то же время источник обязан впитывать из окружающего воздуха влажность и своевременно от нее избавляться. В таком материале не должно быть гнили или вредителей. Важным показателем такого источника будет сохранность ценных показателей максимально длительное время.

Среди материалов, используемых для утепления швов домов, еще издавна применяли болотный мох-сфагнум, льняную паклю, конопляную пеньку. Современные достижения строительной области предоставили для массового пользования новый материал, джут. Одним из лучших вариантов становится болотный мох, который надежно защищает стены здания от гнилостных процессов, грибковых проявлений.

В результате строения служат намного дольше. Мох способен активно впитывать влагу, а если возникает необходимость, то насыщает ею древесину. Его основание отлично пропускает воздух, обладает свойствами антисептика. Мох можно отнести к безупречным материалам для конопатки. Однако отделать им швы в срубе довольно сложно. Да и набрать такое сырье в нужном объеме нелегко.

Льняная пакля и конопляная пенька также используются для конопачения дома, но их качественные показатели намного ниже рассмотренного варианта. Эти варианты относят к производственным отходам, имеют подобную структуру, пенька обладает более толстыми и крепкими волокнами. Недочетом таких материалов будет остаток в виде костры, она с течением времени начинает осыпаться, и возникает необходимость в проведении повторных работ.

Джут является изделием импортного производства, используется он в строительстве не так давно. Любой дом будет надежно проконопачен этой разновидностью материалов, обеспечивая ему особую крепость, гигроскопичность, отличное проведение воздуха. Джут не способен гнить, покрываться плесенью, его крепкая основа не позволяет птицам вытаскивать волокна из щелей, что нередко наблюдается при использовании пакли и пеньки.

Продается джут в лентах и волокнах. Первая форма создает комфортные условия для определения их в пространстве между венцами в срубе. Чистое джутовое волокно помогает в сооружении равномерного уплотнителя. Но такой материал будет иметь достаточно высокую цену. Для его удешевления составным компонентом джута становится лен, что не лучшим образом сказывается на его качественных показателях.

Технологические особенности конопачения зданий

Как конопатить дом из бруса? Чтобы изучить этот вопрос, необходимо ознакомиться с особенностями процедуры. Процесс заделывания отверстий в строении не так легок, как кажется. Балки обязаны быть четко и стабильно зафиксированы и укреплены. Чтобы соединить венцы дома, нужно использовать прослойку утепляющего материала, толщина которого приравнивается 5 мм. Сруб, возведенный из материала естественной степени влажности, позволяет повысить эти показатели до 10-15 см. При сооружении здания из профилированного бруса, утепляющий слой ставится в пространстве шипов и пазов.

Случается, что брусовое соединение напоминает совмещение в срубе, нижняя часть их имеет рельефную плоскость, а противоположная вогнутую форму. В таком случае пространство между бревнами наполняется утепляющим материалом, его края обязаны свисать на 4-5 см с наружной стороны. Брусовое сооружение, не разрешающее зафиксировать в промежутке между балками материал, зазоры изнутри и с внешней стороны утепляются по одному.

Разница конопатки бруса и бревна.

Традиционно сруб конопатится, начиная сверху, постепенно передвигаясь вниз. Идеальным выходом из сложившейся ситуации будет привлечение помощников, хорошо, если они станут работать вчетвером, то есть, каждая из стен занимается рабочими. В таком случае можно не переживать за перекос здания, напротив, его высота может несколько увеличиться, вплоть до 15 см. Чтобы провести этот процесс слаженно и организованно, для работы используют:

• конопатка;
• обычный нож;
• шпатели.

Конопатка имеет вид уплощенной лопатки из древесины длинной рукояткой и зауженным основанием. Одна сторона выглядит как ручка, вторая — напоминает лопатку.

Варианты конопачения дома из бруса

Подобные мероприятия осуществляются двумя способами, которые зависят от ширины зазоров. По большей части, такие просветы совсем маленькие в промежутке между бревнами, поэтому здесь целесообразно применять методику «врастяжку». Благодаря ей утепляющие волокна помещаются вдоль проема, после этого с помощью конопатки заколачиваются внутрь. Таким образом следует продолжать, пока щель окончательно не исчезнет.

Присутствие между швами больших просветов дает повод для использования способа «в набор». Утепляющий материал свивается в виде тонких и длинных веревок, толщина которых соответствует щели. Зазоры должны быть полностью забиты. Для проверки качества выполнения работ необходимо воспользоваться кухонным ножом, который нужно просунуть в щель.

При его проникновении в щель на 1,5 см и менее можно говорить о хорошем качестве утепления. При глубоком заглублении этого предмета нужно добавить еще один слой утепляющего материала. В процессе работы следует проявлять осторожность: излишне приложенные усилия могут привести к разъединению уложенного бруса.

Хорошие результаты дает конопачение дома джутовым волокном.

Стоит отметить, что процесс утепления строения методом забивания щелей утепляющими материалами не так прост, как кажется на первый взгляд. Усилий для качественно проведенной работы нужно приложить максимум, забивать слои следует 3 раза: сначала в момент возведения, потом спустя 1 год и после завершения процесса естественной усадки. Временной промежуток конопачения может растянуться на 5 лет.

Эти мероприятия необходимо проводить вовремя, что убережет от сквозняков, появления конденсата и загнивания древесины. Качественно проведенная работа способствует хорошей герметизации швов и полному отсутствию щелей в стенах.

Как правильно проконопатить дом из бруса

Производители профилированного бруса утверждают – их товар не нуждается в дополнительных мерах после сборки – венцы настолько плотно прилегают друг к другу, что необходимость в конопатке пропадает. Это в полной мере лукавство. Ни один специалист не может с точностью утверждать, как поведёт себя объект при усадке, каким капризом обладает грунт на месте строительства. В связи с этим возникает вопрос – как конопатить дом из профилированного бруса.

Материалы для конопачения и инструменты

Собственно различий в этом вопросе между бревенчатым срубом и брусовым нет. Используемое сырьё должно обладать следующими качествами:

1. Быть экологичным. Идея деревянных домов на этом и стоит.
2. Воздухопроницаемым. Для поддержания микроклимата внутри.
3. Гигроскопичным в меру. То есть конопатке придётся принимать испарения изнутри и отдавать их на поверхность.

Виды конопаточного сырья

Приверженцы старых традиций конопатить дом мхом или паклей правы отчасти, говоря, что лучше этого не придумано ничего. Во-первых, предкам не из чего было выбирать, во-вторых, некоторые из материалов хороши лишь для прокладывания венцов, а в качестве уплотнения щелей они не годятся. Подробнее:

Очень удобный материал для накладывания перед подгонкой очередного бруса – куски его перед закладкой вымачивают в воде. Сам материал остаётся сухим после долгого времени эксплуатации. Долговечен, экологичен, но…

. Использовать его в зазорах не получится, так как он не скручивается. По истечении времени высыхает на жаре, превращаясь в труху. Мелкие частицы разнесёт ветер в первый же год использования дома.

Пакля

Ещё более не любимый строителями материал. Во-первых, возникает сложность при конопачении – её нужно постоянно скручивать в тугой шнур. Во-вторых, пернатые давно облюбовали её, как стройсырьё для своих гнёзд.

Если поблизости имеется поселение птиц, то можно быть уверенным, что вопрос – как проконопатить дом из бруса паклей — не решить никогда, они повыдергают её до новоселья. Также при усушке превращается в труху.

Войлок

Настолько экологически чистое сырьё, что входит в меню обеда моли и служит постелью для кладок яиц жука-короеда. Для использования – без комментариев.

Лён. Льноватин

Грубый в обращении материал, хотя имеет все предпосылки стать лучшим. Чист, гигроскопичен, удобная форма выпуска. Вопрос, как законопатить дом из бруса, решает легко.

Признан лучшим конопаточным сырьём. Неинтересен ни грызунам, ни насекомым. Птицы обходят его стороной.

Обладает противогнилостными качествами, не подвержен плесени. Форма выпуска – лента – удобна в обращении.

Выбор за частным лицом, но важно помнить – от качества конопатки зависит дальнейшее комфортное проживание и эксплуатация дома.

Этапы по работе с конопаткой брусового дома

Решить вопрос – как правильно конопатить брусовой дом без применения профессиональных инструментов невозможно. Использование того, что попадётся под руку, чревато испорченным внешним видом бруса как минимум. Итак, потребуется:

1. Прямая конопатка. Инструмент похожий на кухонную лопатку. Сталь должна быть хорошего качества, чтобы не сломаться от первого удара. Края не должны быть заточены – острота лезвия может порвать материал.
2. Расшивочная конопатка. Этакий серп. Им удобно доставать неудачные участки или старый отживший материал.
3. Добор – двурогая конопатка. Укладка ленточного уплотнителя без него не обходится.
4. Киянка – деревянный молоток для простукивания швов.

Во время возведения стен, джут или другой уплотнитель пазов, должен свисать с каждой стороны венца на 5 см. Это будет превосходным конопаточным материалом для первого раза и способом решения вопроса – как конопатить дом из профилированного бруса.

Процесс идёт в несколько этапов – сразу после строительства, второй раз после года усадки и третий — через 5 лет эксплуатации. Далее описана работа по конопатке. Она включает в себя несколько этапов:

• Подготовка поверхностей. Стены, и внутренние и наружные, очищают от мелкой стружки, сучков, зазубрин и прочих дефектов, могущих повлиять в дальнейшем на качество уплотнения швов.

Вести работы нужно в безветренную погоду, нежаркую – в диапазоне 5-15 градусов. Если обнаружены дефекты в виде плесени и грибка их уничтожают выпиливанием либо прижиганием куска дерева сильнодействующим веществом. Проконсультироваться можно на сей предмет в садоводческих гипермаркетах.

• Конопатка. Остатки проложенного уплотнителя, сгибают в валик и осторожно просовывают в середину. Усердствовать не стоит – риск поднятия бруса большим количеством материала велик. Кстати, маститые профессионалы могут таким образом избавить здание от значительного перекоса.

Если срок усадки вышел и открывшиеся миру зазоры видны во всей красе, используют новый уплотнитель и ведут работу двумя способами – в набор, и врастяжку.

Первый — предусматривает нитяной материал, свёрнутый в петли. Каждую аккуратно проталкивают в щель, используя для этого прямую конопатку. Второй способ хорош для ленточного уплотнителя – полосу расстилают на земле, отмеряя таким образом нужный кусок.

Затем край аккуратно вбивают внутрь, при этом соблюдая одинаковое расстояние по всей ленте. Пройдя ряд полностью, второй край скручивают в виде валика и действуют добором, втаскивая остаток ленты в зазор.

Проверяют на количество и достаточность уплотнения венцов следующим образом – лезвие кухонного ножа не должно войти в паз не более чем на 1,5 см. Если длины больше, то следует добавлять конопатки до достижения результата.

Также проверить качество решенного вопроса – как конопатить брусовый дом, призваны «зайцы». Это белые выступления инея – места выхода тёплого воздуха из дома. Они становятся видны в процессе эксплуатации. Их помечают маркером и проводят дополнительную работу.

Доверять производителю, уверяющему, что брусовое строение не нуждается в уплотнении и конопатке, значит, выбросить деньги на ветер. Особенно это касается готового объекта под ключ.

Конопатка дома из бруса

Конопатка дома бывает двух видов — первичная и вторичная. Первичную конопатку проводят во время строительства коробки – между брусом или брёвнами укладывают льняной межвенцовый утеплитель, раскладывая его по всей поверхности. За время усадки, которая длится целый год, стены высохнут, в каких-то местах щели сомкнутся, к каких-то увеличатся. И тогда надо проводить вторичную конопатку дома.

Для этого понадобится зубило, кувалда и льняной или джутовый утеплитель. Зубило не должно быть с острым концом, чтобы ненароком не повредить древесину. Для конопатки горизонтальных щелей рекомендуется использовать инструмент с шириной полотна 5-7 см, для обработки углов удобнее пользоваться узким зубилом. Веса кувалды достаточно 1 кг, для исключительных случаев, когда смыкание брёвен или бруса максимальное – может понадобиться более тяжёлая кувалда, весом до 2 кг. Ширину рулона пакли тоже лучше использовать 2-х видов: для узких щелей подойдёт 10 см, для широких – 15.

Что лучше – джутовая пакля или льняная? На этот вопрос однозначного ответа нет. Каждый специалист отдаёт предпочтение своему материалу. Отметим только, что джутовое волокно более плотное, а в льняном может быть больше примесей костры, травы, похожей на солому. Опять же, если брать более дорогую льняную паклю, так называемый евролён, то по качеству он не уступит джуту и отходов в нём почти не будет, а вот по цене даже выиграет. Конопатку мхом в этой статье рассматривать не будем, так как этот материал довольно редкий и купить его не всегда удаётся. Джут и лён продаются во всех крупных строительных магазинах и почти все современные дома конопатятся именно этими материалами.

Существуют два способа конопатки — в растяжку и в набор. Первый способ, который мы и рассмотрим в этой статье, заключается в забивании между брусьев льняной ленты, постепенно сворачивая её в упругий жгут. При втором способе волокна пакли сразу скручивают в жгут и забивают в щели между брусом. Для этого нужна определённая сноровка и мастерство. Поэтому начинающему конопатчику, если, к тому же, работа будет одноразовая, то есть надо законопатить стены только своего дома , и больше к этой работе не возвращаться, способ врастяжку — самый удобный и простой.

Обычно дом начинают конопатить с нижнего венца. Паклю забивают между брусом по всему периметру здания, и только затем приступают к следующему венцу. Делается это для того, чтобы сруб не перекосило, как в случае, если конопатить каждую стену по очереди. Хотя нам не доводилось видеть перекошенных от конопатки домов, но, скорее всего, такое правило появилось во время первых конопаток, когда это ремесло только зарождалось.

Перед началом конопатки сруба первым делом пробивают в щели паклю, которая осталась от первичной обработки. Для этого берут зубило, и лёгкими постукиваниями по нему кувалдой пропихивают паклю внутрь. Если щели между брусом разошлись, эту операцию можно делать без кувалды, если же сомкнулись – удары кувалдой потребуется наносить с некоторым усилием, тем самым расширяя межбрусовое пространство.

Дальше оцениваем размер щели, если она узкая, то берём ленту пакли шириной 10 см, если широкая – то 15 см. Умение определять, для какой щели какую ленту выбрать, придёт с опытом, через несколько дней работы.

Расправляем паклю и зубилом заправляем её один конец между брусьями по всей длине. Первое время можно отрывать кусок ленты определённого размера, например, 1 метр, и заправить её между брёвнами. Затем отрывают следующий кусок, и так далее. Опытные конопатчики заправляют паклю по всей длине стены, не отрывая, а отматывая её от рулона. Заправлять в щель ленту нужно так, чтобы она держалась и не выскакивала, примерно на 0,5 – 1 см. Слишком глубоко забивать её тоже не надо. Если смыкание бруса в стене максимально и щель очень узкая, то нужно увеличить силу удара кувалдой или взять более тяжёлый инструмент.

Теперь берём паклю за нижнюю часть, складываем её пополам и снова забиваем между брусьев.

Далее ещё раз складываем паклю и опять забиваем её. Получается, что мы сложили ленту дважды, а её ширина стала меньше в 4 раза.

Заключительный этап конопатки – формирование ровного валика. Зажимая зубилом часть пакли, забиваем её в щель, чтобы получился круглый упругий валик, похожий на верёвку. Постукивать надо аккуратно, чтобы валик был одного размера по всей длине стены. Проконопатив несколько венцов, ваши швы будут выглядеть намного ровнее и лучше, чем самый первый. Пакля не должна выступать от стены более, чем на 1 см, в этом случае будет не очень красиво.

Для конопатки углов лучше взять узкое зубило, им работать намного удобнее. Вертикальные швы делают точно так же, как и горизонтальные – забивают кусок конопатки и формируют валик.

В итоге валик не должен проминаться под нажимом пальцев, он должен быть достаточно упругим. Если пакля проминается, значит её количества недостаточно для этой щели и необходимо добавить ещё один слой.

Таким образом, венец за венцом, проконопачивают все стены дома. В завершении работ на валики пакли можно нанести бесцветный лак. Он склеит льняные волокна, и они не будут распушаться и бахромиться.

Сделав конопатку дома из бруса своими руками, не привлекая специалистов, вы сэкономите приличную сумму денег, порядка ста тысяч рублей. Ради серьёзной экономии можно научиться такой несложной работе, а сбережённые деньги потратить на разные стройматериалы , которых нужно большое количество для строительства дома. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

ВИДЕО

Как правильно конопатить дом из бруса и трещины в срубе

Что делать, если по брёвнам, брусу или блок-хаусу пошли трещины? Какие есть материалы для их заделки и как правильно их использовать? Возможно ли сделать это самостоятельно? Ответы на эти и многие другие вопросы, а также советы профессионала вы найдёте в этой статье.

Сто лет назад сруб являлся самым популярным вариантом для строительства жилья. В нашей богатой лесами местности терема и избы строили испокон веков при помощи топора и пилы, перекладывая мхом брёвна, тёсанные вручную. Мастера достигли совершенства в работе с деревом, но стремительный прогресс дал людям новые материалы, позволил калибровать брус и цилиндровать брёвна. Сегодня дома из бруса или бревна — «экологичная старина», доступная большинству. Однако дерево осталось деревом и проблемы, с которыми сталкивались хозяева сотни лет назад, актуальны и сегодня. Изменились лишь способы их решения. Об этом и пойдёт речь.

Интересный факт. Чем отличался терем от избы? У избы только один этаж. Всё, что имело более одного этажа, называлось теремом.

Продольные трещины в древесине

О чём следует знать заранее, выбирая деревянный дом:

При всех природных преимуществах дерево сохраняет природные недостатки — гигроскопичность, подверженность разложению, окисление наружного слоя, кручение, рассыхание, усадка и т.

Итак, все нюансы учтены, дом построен или куплен и мы готовы иметь дело со всеми проблемами, доводя внешний вид и эксплуатационные свойства до совершенства.

За счёт волокнистой структуры бревно или брус имеют дефекты, которые распространяются продольно. Поперечная трещина или вмятина возникает крайне редко в случае перегрузки или загнивания материала. Бревно в таких случаях подлежит не ремонту, а полной или частичной замене.

Продольные трещины по нахождению в структуре (направлению) делятся на:

1. Прямые. Примерно совпадают с осью бревна (бруса).
2. Спиральные (неравномерные). Не совпадают с осью.
3. Сегментные. Неравномерные трещины с переходом волокна.

Во всех случаях применяют один выбранный метод. Как правило, это утепление и последующая герметизация пазухи. Этот комбинированный способ — самый простой и доступный на сегодняшний день. Он подходит для трещин с шириной раскрытия от 5 мм. Более мелкие дефекты заделываются специальным герметиком. Описанный метод прекрасно подойдёт для блок-хауса.

Вопрос. Почему бы не заделать все трещины только герметиком?

Ответ. Это будет очень дорого из-за большого расхода герметика. При этом его теплоизоляционные свойства на порядок ниже утеплителя.

1. Теплоизоляционный наполнитель. Это может быть специальный терможгут или просто полоса поролона.
2. Герметик, профессиональный пистолет.
3. Ножи, скребки металлические.
4. Ручной распылитель с водой.
5. Куски поролона, ветошь.

Внимание! Перед началом работ убедитесь, что материал стен сухой (нормальной влажности). Обработайте внутренние полости антисептиком.

1. Зачищаем края трещины от опилок, рыхлой древесины, щепы.

2. Заполняем полость терможгутом (поролоном). Снаружи остаётся ½–¼ трещины на укладку герметика.

Внимание! Если вы используете поролон, не следует усиленно трамбовать его. Любой утеплитель в сжатом состоянии теряет свои свойства. Терможгут не подвержен смятию.

3. Укладываем герметик в пазуху.

4. Разглаживаем поролоновой кисточкой герметик по краям таким образом, чтобы получилась сплошная гладкая поверхность. Для лучшего эффекта можно подмачивать герметик водой из распылителя.

Внимание! Не делайте этого при помощи пальца. Качество будет низким, зато риск получить занозу будет высоким.

5. Удаляем остатки герметика с поверхности ветошью.

6. Время выдержки для дальнейшей обработки указано в инструкции.

Выбор герметика — самый ответственный участок этой работы, если вы делаете её самостоятельно или «проблема хорошего мастера» решена. Опытный специалист сам посоветует подходящий вариант. Большинство таких продуктов универсальны — подходят для любого типа работ. «Внутренние» герметики, как правило, незначительно отличаются в цене от «наружных». Производящие их фирмы имеют в ассортименте сопутствующие продукты — терможгут, войлок.

Герметики для трещин и стыков брёвен и бруса:

Название, производитель	Форма выпуска	Цена ед., руб.	Расход, г/пог. м*	Себестоимость обработки 1 пог. м, руб.
NEOMID Тёплый Дом Wood Professional, Россия	Картридж 310 мл (420 г)	200	70	25
	Файл-пакет 600 мл (815 г)	360
	Ведро 15 кг	5400
EUROTEX шовный герметик для дерева НПП Рогнеда, Россия	Ведро 3 кг	1100	170	54
	Ведро 6 кг	2000
	Ведро 25 кг	8000
TENAX Tenaplasts, Латвия	Файл-пакет 600 мл (815 г)	240	75	52
	Ведро 15 кг	3500
Therma-Chink Акцент, Россия	Картридж 400 г	280	70	28
	Туба 900 г	360
	Ведро 3 кг	1200
	Ведро 6 кг	2350
	Ведро 7 кг	2700
	Ведро 15 кг	5800
PermaChink, США	Картридж (пробник)325 мл	800	63	110
	Ведро 19 л	19000

* — расход указан в расчёте на 1 метр погонный шва шириной 10 мм и глубиной 5 мм (0,5 см 2 )

Вопрос. И всё же, в чём разница между терможгутом и простым поролоном?

Ответ. В порах поролона может накапливаться конденсат и со временем разрушать материал.

Терможгуты выполнены из полиэтилена, универсальны и могут применяться с любым герметиком. Уплотнительные шнуры типа «Энергофлекс» — самый удобный и популярный вид этого материала. Его выпускают разные фирмы, но название «Энергофлекс» используют практически все.

Уплотнительные шнуры (жгуты):

Название	Производитель	Диаметр, мм	Цена 1 пог. м	Форма выпуска
Cord Energoflex	Россия	6	5	Бухта 800 м
		20	20	Бухта 150 м
	Бельгия	6	6	Бухта 1500 м
		8	6,5	Бухта 900 м
Wood Security	Россия	6	5	Коробка 150–450 м
		10	9	Коробка 150–450 м
		20	21	Коробка 150–450 м
Вилатерм «Тилит»	Россия	6	2,9	Упаковка 800 м
		8	3.7	Упаковка 800 м
		20	7,5	Упаковка 150 м

В домах из длинномерного бруса или бревна помимо естественных трещин в массиве дерева возникают горизонтальные зазоры на стыках элементов. Даже если первоначальная укладка выполнена качественно, это всё равно происходит в силу естественных причин — усушки дерева. Меры по предотвращению проблем, связанных с этим явлением, принимаются в зависимости от самого материала.

Далее речь пойдёт о стенах, изначально собранных качественно, без нарушения технологии.

Щели на стыке калиброванного бруса

Здесь разумно упомянуть основное преимущество калиброванного бруса перед бревном. Наличие пазо-гребневой системы на продольных гранях бруса сводит к нулю возможность сквозного прохождения воздуха. Однако раскрытие стыка даже на небольшую глубину позволяет в зимний период холодному воздуху проходить внутрь стены, что способствует образованию конденсата (мостик холода). Весной и осенью туда проникает увлажнённый воздух. Дерево принимает влагу, при этом могут начаться процессы окисления и гниения.

Современный метод блокировки стыков деревянных срубов выглядит так же, как и для щелей. При этом используются те же материалы — герметик и шнур «Энергофлекс». Герметизирующие материалы для срубов разных фирм обычно маркируются названием «Тёплый шов».

Щели на стыке брёвен

С бревном ситуация обстоит несколько сложнее, чем с брусом. Здесь в случае сильной усушки могут возникать сквозные проходы воздуха. Обычно такая проблема встречается в домах, не получавших профилактики в положенное время. Бревно усыхает, через расширившийся стык заходит холодный влажный воздух, прокладочный материал (войлок, мох, пакля, джут) разрушается и выветривается. При этом нагрузка от венцов в этом месте распределяется неравномерно, что может привести к перекосам.

Для того чтобы исправить положение, нужно законопатить стык.

Конопатка — сухой метод заполнения стыков между элементами дерева. Эта процедура дошла к нам неизменной спустя тысячи лет: верёвка или пакля, забитые в щель, стали оплотом мореходства и деревянного домостроения. Раньше для герметизации материал пропитывали гидрофобным составом — дёгтем, смолой и маслами.

При утеплении швов законопаченный материал опечатывается сверху герметичным слоем, не проводящим влагу. Поэтому нет необходимости в его дополнительной гидрофобизации.

1. Лопатка с защитой под молоток.
2. Молоток 500–800 г.
3. Джут, войлок, пакля.
4. Малярный скотч (по желанию).
5. Далее — пункты из описания заделки трещин (кроме первого).

1. При помощи лопатки материал вбивается в стык до состояния упругости.
2. По желанию края стыка оклеиваются малярным скотчем.

Далее пункты 3, 4, 5 и 6 из описания заделки трещин.

Внимание! Ни в коем случае не следует конопатить трещины. Это приведёт к увеличению напряжения и разрастанию трещины. Допускается только лёгкое уплотнение.

Описанные герметизирующие материалы имеют коэффициент (постепенного) растяжения до 4. Это даёт возможность дереву «жить» и при этом не разгерметизирует стыки и трещины. Изготавливаются они на основе акрила, нетоксичны и подлежат всем видам обработки — колеровка, шлифовка, окраска. Срок службы герметиков обычно от 20 лет.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов