Как крепить вагонку в сауне?

Как крепить вагонку в бане — 4 верных способа монтажа

Издревле древесина использовалась для возведения бань. Если раньше делался обычный сруб из бревна, то сейчас стены могут возводиться из различных материалов, но для облицовки все равно используется древесный пиломатериал.

Только дерево способно создать в парной нужный микроклимат и удержать тепло. Баню можно быстро построить своими руками, надо лишь разобраться в технологии как правильно крепить вагонку в парилке.

Выбор деревянной облицовки для бани

Парную лучше всего отделывать пиломатериалом лиственных пород (липой либо осиной). После правильной просушки они имеют высокую плотность, что позволяет им быстро нагреваться и долго хранить тепло. Однако стоит учитывать, что при длительном воздействии высоких температур они начинают темнеть. Чтобы ликвидировать этот недостаток следует позаботиться о хорошем освещении парилки, иначе в ней будет слишком темно.

Хвойный пиломатериал от жары начинает выделять смолу. С одной стороны многим нравятся эти «ароматы» хвои, но с другой садиться на смоляной полок вряд ли кому-то захочется. Наилучшим вариантом здесь будет кедр.

Он хоть и дорогой, но качественный, с красивой текстурой и целебный материал. На второй месте – лиственница, за счет своей непревзойденной влагостойкости. И на последнем, не подверженная гниению, но способная обжечь сосна.

Рекомендация! Еще один плюс за осиновую или липовую вагонку – это их меньшая теплопроводность, нежели у хвойных вариантов. Соприкосновение с ними обнаженного тела точно не вызовет неприятных ощущений и тем более ожогов.

Перед тем как крепить вагонку в бане следует ее правильно выбрать. По качеству пиломатериал всех пород подразделяется на 4 основных группы:

1. «EXTRA», «PREMIUM» – деревянные погонажные изделия с исключительно ровной поверхностью без сучков и потемнений.
2. «А» – допускается до двух сучков на погонном метре.
3. «В» – возможно наличие смоляных кармашков, пары небольших сквозных щелей и сучков.
4. «С» – низкокачественный некондиционный материал с множеством сучков и сквозными отверстиями.

Для облицовки бани наилучшим выбором будет пиломатериал первых двух групп. В редких случаях можно воспользоваться сортом «В», а доски с брусками самого низкого качества следует использовать только для формирования скрытой обрешетки.

Для обшивки парной подойдет как обычная вагонка (имитация деревянного бруса с вырезанным по торцам соединением шип-паз), так и евровагонка (с дополнительными продольными пропилами с тыльной стороны для отвода влаги и вентиляции). Также неплохо в бане смотрится блок-хаус – имитирующая бревно доска округлого профиля.

Крепление вагонки в парилки может производиться:

• вертикально;
• диагонально;
• горизонтально;
• и в различных разнонаправленных сочетаниях.

Наиболее предпочтителен горизонтальный вариант:

• четко выраженные горизонтальные линии визуально расширят небольшое пространство парилки;
• в бане снизу влаги всегда больше (рано или поздно древесина начнет портиться), а при таком расположении нижние ряды можно будет снять и заменить;
• скрытая внутри вертикальная обрешетка не будет препятствовать поднимающемуся вверх горячему воздуху, способствуя внутрикаркасной вентиляции.

Важно! При горизонтальном креплении вагонки ее пазы должны быть направлены виз, иначе в них начнет накапливаться вода.

Четыре способа правильного крепежа вагонки: от простого и легкого к сложному и эстетичному

Способ №1: Обычное крепление доски на гвозди либо саморезы

Под саморезы в профиле просверливаются отверстия с зенкованием под шляпку, а гвозди просто вбиваются. В результате в обоих случаях шляпка оказывается заподлицо в вагонке. Далее места крепления подвергается шлифовке мелкой наждачкой, чтоб не осталось сколов и заусенец.

Сквозное открытое крепление – самый простой вариант, как крепить вагонку к стене в бане, но и самый неприглядный. Со временем металл начнет ржаветь, и появятся ржавые потеки. К тому же наличие металлической шляпки в стене парилки грозит ожогом. Насколько бы оная не была утоплена в дерево, все равно можно будет с ней соприкоснуться.

Способ №2: Потайное крепление на гвозди в торцевой паз

Гвоздики вбиваются по диагонали прямо в паз вагонки, а затем их шляпки закрываются следующей вставляемой деревянной планкой. И железа не видно и доска надежно закреплена.

Совет! Шляпки стоит дополнительно утапливать с помощью добойника, так они не будут мешать вставлять в пазы шип следующей пластины.

Способ №3: Потайное крепление на саморезы с закрытием шляпки деревянным шипом

Как и в первом случае высверливается отверстие, но зенкуется оно немного глубже. После вкручивания туда самореза образовавшаяся пустота заполняется деревянной пробкой, которая заподлицо с доской обрезается и зашлифовывается.

В итоге в бане получается полностью деревянная стена без видимых железных элементов. Но повозиться со сверлением и вкладкой шипов из дерева придется немало.

Способ №4: Использование кляймеров

И последний способ, чем крепить вагонку в парилке – это применить специальные монтажные скобы кляймеры. Крепеж, по форме повторяющий фаску планки, надевается на этот выступ и после вставления доски в паз уже закрепленной пластины прикручивается к обрешетке.

Применение кляймеров позволяет быстро и качественно закрепить вагонку к стенам и потолку бани. А при необходимости произвести демонтаж нескольких планок для замены без повреждения остальных элементов декора.

Поведение итога

Использование вагонки позволяет быстро обшить баню и приступить к использованию последней по назначению. Главное правильно и надежно закрепить все планки на стенах, чтоб не было выступающих шляпок от саморезов или гвоздиков.

Для чего можно воспользоваться одним из четырех способов, предварительно выбрав или самый простой и быстрый или самый красивый.

Как крепить вагонку в бане: пошаговая инструкция

Для внутренней отделки бани применяются разнообразные материалы — от водостойких плит ОСП, до вагонки. Современные решения могут быть весьма креативными и интересными. Однако на первом месте по-прежнему остается традиционная вагонка из древесины. Это связано не только с красотой материала, но и с его хорошими эксплуатационными свойствами.

Один из главных плюсов отделочного стройматериала — экологическая безопасность. Натуральный материал не содержит вредных химических элементов, поэтому он полностью безвреден для человека и окружающей среды. Вагонка долговечна, при правильном выборе породы дерева для сауны она имеет высокую устойчивость к действиям термических факторов. Применение специальных жаростойких восков позволяет максимально защитить стройматериал от действия жара.

1. Вагонка для отделки бани: преимущества, особенности материала
2. Породы дерева, которые подходят для бани
3. Сорта вагонки, которые используются в бане
4. Профиль вагонки, в чем отличия
5. Как сделать отделку бани вагонкой правильно?
6. Методы укладки вагонки
7. Какие саморезы подходят для крепления вагонки
8. Как закрепить вагонку в бане с помощью кляймера, чтобы обеспечить скрытое крепление?

Вагонка для отделки бани: преимущества, особенности материала

Вагонка из натурального сырья при нагревании выделяет особый запах древесины, который создает в бане неповторимую атмосферу комфорта. При этом выглядит стройматериал очень красиво, а служит — долго.

» >
Фото 1. Парная в бане из липовой вагонки

Породы дерева, которые подходят для бани

• Липа. Отлично подходит для бани, благодаря невысокой теплопроводимости и долговечности. Монтаж вагонки в парной будет полностью безопасным, за счет минимальной степени ее нагрева.
• Осина. По своим характеристикам не уступает липе, но стоит гораздо дешевле. Для улучшения эксплуатационных характеристик материала, перед тем, как крепить вагонку в парилке, ее нужно обработать жаростойким воском.
• Лиственница. Обладает хорошей стойкостью к постоянному воздействию влаги, а при дополнительной обработке защитными составами приобретает невероятные эстетические свойства, за счет подчеркнутой текстуры. Но использовать можно только в комнате отдыха, в парной потечет смола.
• Сосна. Стройматериал смотрится красиво, но плохо переносит повышенные температуры, поэтому для парилки он не подойдет, смолит не менее лиственницы, но вот стены комнаты отдыха и предбанник им украсить можно.
• Кедр. Практически не имеет конкурентов по своим свойствам. Его можно использовать и в парной и в комнате отдыха. Аромат при растопке будет наполнять помещение и создавать атмосферу релакса.

Выбирая отделочный материал, стоит учитывать не только породу дерева, но и качество изготовления панелей.

» >
Фото 2. Парная в бане обшитая вагонкой

Сорта вагонки, которые используются в бане

• «Экстра». Главное отличие — отсутствие сердцевины и каких-либо дефектов. Поверхность гладкая, ровная и однородная;
• Класс «А». Может содержать небольшие затемнения, которые образовались в ходе роста или обработки дерева. На одном квадратном метре допускается наличие не больше двух сучков;
• Класс «В». На 1 м2 может быть несколько сучков. При этом на поверхности может быть разнотоновость.
• Класс «С». Этот тип стройматериала самый дешевый. Он содержит поверхностные дефекты, в виде небольших сколов, небольшие участки непрострога, сучки (иногда выпавшие, не более 5% от партии).

Профиль вагонки, в чем отличия

В зависимости от типа профиля также выделяют несколько типов. Наибольшим спросом пользуются вагонка штиль и евровагонка. Однако для отделки бани может использоваться американка или классическая разновидность стройматериала. Выбор будет зависеть от желаемого визуального результата.

» >
Фото 3. Отделка парной вагонкой

Как сделать отделку бани вагонкой правильно?

Подобрав подходящую разновидность материала можно приступать к подготовительным работам. Для этого поверхность дерева нужно обработать защитными средствами, которые повышают стойкость дерева к воздействию влаги. Для обработки можно применять воски, масла и даже лазури.

Следующий этап — обработка стен. Для того, чтобы монтаж вагонки был выполнен правильно, необходимо провести тщательную подготовку площадки для установки. Для этого необходимо произвести установку каркаса.

» >
Фото 4. Воск для обработки дерева в бане

Перед тем, как начать крепление вагонки, нужно соорудить основу:

• Крайние рейки размещаются по уровню.
• Между ними натягивается нить или тонкая веревка, которая будет выполнять роль ориентира.
• На поверхности делается разметка для каждой рейки.
• Прибивать деревянный каркас нужно ориентируясь по веревке. Для более точного монтажа стоит использовать уровень.

Для того, чтобы процесс монтажа вагонки к стенам и потолку бани был максимально удобным стоит оставлять между рейками промежуток, равный 40-50 см. Еще один вопрос, на который стоит ответить — как крепить вагонку к стене в бане. Существует несколько вариантов укладки, которые будут иметь различный эстетический эффект.

» >
Фото 5. Вагонка штиль для монтажа в парной

Методы укладки вагонки

• Вертикальный. Визуально помещение становится более высоким и просторным. При таком способе монтажа места стыков выглядят аккуратнее и не столь заметно.
• Горизонтальный. К основному преимуществу такой методики стоит отнести простоту демонтажа и замены профиля.
• Крепление вагонки под наклоном. Обычно используется в комбинации с вертикальным или горизонтальным способом монтажа. Такая особенность отделки сделает помещение более необычным.

Полностью рассчитав количество стройматериалов и выбрав самый подходящий вид монтажа, можно приступать к следующему этапу — крепление вагонки. Монтаж можно выполнять при помощи кляймеров или саморезов. Выбор подходящих крепежей будет зависеть от типа отделочного материала. Для вагонки с пазами достаточной ширины можно применять саморезы.

Как крепить вагонку к стене в бане при помощи шурупов? Главное — правильно подобрать вид винтов.

» >
Фото 6. Евровагонка в бане

Какие саморезы подходят для крепления вагонки

• С заостренным наконечником в форме сверла.
• С потайной или полупотайной головкой.
• С широким шагом резьбы.
• С качественным антикоррозионным покрытием.

» >
Фото 7. Монтаж вагонки на кляймеры

Как закрепить вагонку в бане с помощью кляймера, чтобы обеспечить скрытое крепление?

Главное — правильно выбрать номер крепежа. Для евровагонки или вагонки штиль подойдет универсальный кляймер, номер которого соответствует толщине заднего паза панели.

В интернет-магазине «ЛесоБиржа» можно заказать все необходимые стройматериалы для отделки бани.

Самостоятельная обшивка бани вагонкой: как крепить к стенам

Баню изнутри нередко отделывают вагонкой. Это рациональный выбор: деревянная обшивка сохраняет температуру внутри помещения, не сильно нагревается, сохраняет красивый внешний вид. Укладывают и крепят деревянные ламели разными способами.

1. Выбор деревянной вагонки для бани
2. Разница между обычной и евровагонкой
3. Подготовка стен к обшивке
4. Варианты крепления вагонки
5. Способы монтажа
6. Обшивка потолка
7. Как обшить вагонкой дверной проем
8. Монтаж вагонки возле каменки для бани

Выбор деревянной вагонки для бани

Для парилки выбирают вагонку с низким содержанием природных смол — лиственную древесину

Для обшивки парной и сауны годится далеко не всякая вагонка. В моечную тоже лучше выбирать дерево только некоторых пород. Для отделки предбанника или комнаты для гостей ограничений нет.

В парилке и сауне температура воздуха достигает большой величины – 80–110°С. Древесина должна сохранять свои качества при этой температуре и не сильно нагреваться, иначе полками будет невозможно пользоваться. В парной и моечной влажность тоже высокая, поэтому для отделки годятся только породы, устойчивые к действию воды и пара.

Допускается только древесина, устойчивая к гниению и плесени. Обрабатывать материал в парилке красками или лаками нельзя, а масло и воск не являются хорошими защитниками дерева.

Этим требованиям удовлетворяют следующие породы:

• липа – устойчива к действию воды и пара и обладает прекрасным запахом;
• осина – не поддается плесени и со временем становится только тверже;
• кедр – мягкая, пластичная древесина, обладает выраженными антисептическими свойствами;
• береза – используется только для сауны;
• дуб – абсолютно устойчив к действию воды и пара, но дорог.

Нельзя брать для отделки сауны или парной дерево хвойных пород. Оно содержит много смол и под действием температуры последняя выделяется на поверхности. Стены, полоки становятся грязными, липкими, а смола в отличие от древесины нагревается намного сильнее.

Разница между обычной и евровагонкой

Евровагонка от обычной отличается, прежде всего, конфигурацией. Паз глубже, гребень выше, что обеспечивает более прочную и плотную стыковку ламелей. На поверхности элементов прорезаны вентиляционные желоба, поэтому после установки ее не ведет при изменении влажности и температуры. Благодаря этим качествам евровагонку можно считать лучшим вариантом для бани.

Подготовка стен к обшивке

Обшивка вагонкой на каменную вату и пенофол по обрешетке

Чтобы правильно крепить липовую или осиновую вагонку в бане, нужно провести подготовительные работы. Монтаж отделки – последний этап работ.

1. Начинают с очистки стен и разметки под обрешетку. Для евровагонки, штиль или американки берут деревянный, хорошо просушенный брус сечением в 2*5 см. Для блок-хауса нужен более массивный вариант – сечением в 5*5 см. Дистанция между рейками составляет 40–50 см.
2. Между краем бруса обрешетки и полом сохраняется зазор в 10–15 мм. Он нужен для вентиляции.
3. На каркас ставят брусья-усилители. На них монтируют полки.
4. Шаг определяет не столько конфигурация вагонки, сколько ширина листа утеплителя. Стандартная величина минеральной ваты – 60–70 см. Ее легко уложить в полученные ячейки. Для плит пенопласта можно увеличить шаг.
5. Изолируют материал фольгированным покрытием. Последний защищает каркас и утеплитель от действия воды и пара, отражает тепло обратно в помещение. Прикрепляют покрытие блестящей стороной внутрь.
6. Зазор укрывают деревянным плинтусом.

При обшивке стен и потолка парной или моечной нельзя использовать металлический профиль. Его коэффициент теплового расширения сильно отличается от такого же показателя дерева. Это приводит к деформации вагонки и стен.

Варианты крепления вагонки

Крепление вагонки на кляймеры

Крепить евровагонку или другой профиль в бане можно разными способами.

• Сквозное крепление на гвозди или шурупы с маскировкой – вариант самый простой. Для крепежа в ламелях предварительно проделывают отверстия, чтобы при установке вагонка не трескалась. Во время монтажа в отверстие вставляют гвоздь или саморез и утапливают вровень с поверхностью. Крепеж проходит через тело ламели и повреждает ее. Минус такого способа – большой риск получения ожогов, если пользователь нечаянно прикоснется к почти невидимым шляпкам.
• Скрытое соединение саморезами подразумевает маскировку крепежа. При этом саморез утапливают в материал полностью, а шляпку закрывают деревянным чопиком. После монтажа концы пробок зашлифовывают в уровень с поверхностью. Так как металл закрыт деревом, опасность ожога отсутствует.
• Прибить ламели можно и через паз гвоздями. Но в отличие от саморезов они заглубляются в материал под углом в 30–45 градусов, чтобы шляпка утапливалась вровень с шипом. При этом шип следующей ламели полностью закрывает гвоздь.
• Потайное крепление на кляймеры самое безопасное. В этом случае на шип надевают кляймеры, а гвозди или скобы забивают через них. Дерево повреждается минимальным образом.

Способ выбирают в зависимости от бюджета и дальнейших намерений. Крепеж гвоздями через ламель не требует никаких дополнительных усилий. Однако материал здесь повреждается необратимо, повторно использовать вагонку нельзя.

Установка с помощью кляймеров не повреждает материал вообще, так как крепеж идет через приспособление прямо на каркас.

Способы монтажа

Вертикальное и горизонтальное крепление вагонки

Материал представляет собой длинные неширокие ламели. Их расположение на стене сильно влияет на визуальное восприятие. В бане используют следующие методы.

• Горизонтальное – зрительно расширяет комнату, но делает ее несколько ниже. Вполне подходит для больших парных. Кроме того, такое положение ламелей предупреждает усыхание и деформацию дерева.
• Вертикальное – визуально поднимает потолок, поэтому используется чаще. Однако с практической стороны способ менее выгоден. Доски в нижней и верхние части подвергаются разным тепловым нагрузкам, что приводит к деформации.

Диагональный метод размещения встречается редко. Выглядит красиво, но требует большого расхода материала и ухода.

Обшивка потолка

Чтобы улучшить внешний вид, вагонку необходимо монтировать также на потолок

Установка на потолок несколько сложнее из-за необходимости работать вдвоем. Можно сделать это своими руками. В этом случае приобретают или изготавливают стойки из бруса в 5*5 см, которыми подпирают закрепляемую ламель.

Так как опасность обжечься здесь отсутствует, крепить можно самым простым методом и не заботиться о маскировке. Но важно выравнивать доски по уровню. Делают это с помощью добойника с резиновым или деревянным наконечником. Ламели должны плотно прилегать друг к другу, при этом молоток издает глухой звук.

При установке последней ламели ее приходится подрезать, так как рейка стандартной ширины не помещается в оставленную полость. Делают это дисковой пилой. Стык перекрывают потолочным плинтусом.

Как обшить вагонкой дверной проем

Вагонкой также обшивают двери и дверные проемы

Материалом можно заделать и откосы. Крепят ламели на деревянные бруски, расположенные перпендикулярно относительно направлению укладки. Какой способ лучше – вертикальный или горизонтальный, – определяет количество оставшегося материала и его качество. Из коротких обрезков проще набрать нужное число фрагментов, но отделка займет больше времени.

• При вертикальном монтаже устанавливать ламели начинают от дверной рамы. В раму доску упирают пазом и прибивают финишными гвоздями. Следующая ламель вставляется шипом в паз и фиксируется выбранным способом.
• При горизонтальной укладке на раму ставят стартовый профиль, а сам монтаж начинают снизу. Сначала фрагменты закрепляют в желобке стартовой планки, а затем между собой.

Чтобы замаскировать зазор между обшивкой откоса и стены используют деревянный уголок. Его садят на гвозди или даже на клей.

Монтаж вагонки возле каменки для бани

Печь в парилке устанавливается возле одной из стен. Так как чугунное или стальное изделие сильно нагревается, к отделке здесь предъявляются другие требования.

Непосредственно рядом с каменкой стену обшивают вагонкой обычным способом. Камни аккумулируют тепло, поэтому сильно не нагреваются. Возможность возгорания здесь невелика.

Место вокруг топки по периметру 3 стенок корпуса заделывают металлическим, минеритным или асбестовым листом. Эти материалы не горючи и даже при попадании угля из топки на пол не позволяют начаться пожару.

Как крепить вагонку в парилке самостоятельно — подробная инструкция

Полезный пар в бане получается при выделении целебных фитонцидов, источаемых из натурального материала. Внутренняя отделка парильного помещения – только деревянной вагонкой. Далее разберем: какую породу выбрать, характеристики и монтаж.

• Что использовать?
• Классификация
• Подготовка
• Крепление
• Стоимость

Древесина для парилки

Оптимальный вариант – оборудовать парилку разной древесиной: полки, скамейки, часть стен, чтобы не обжечься, выполнить из менее теплопроводного материала.

Не соприкасающиеся с телом места – более сильно нагревающимся деревом, эффективно выделяющим бактерицидные вещества и приятный запах.

Чем хороши лиственные породы:

• липа – наиболее востребованный материал. Нагревается не сильно, долго сохраняет первоначальный цвет. От горячего влажного пара не деформируется. Податлива при обработке, чем обусловлено отсутствие трещин, сколов при изготовлении и креплении вагонки;
• осина почти аналог липы по свойствам, по цене – более дешевый. Быстро темнеет, но не гниет. После сушки изделие становится плотным настолько, что в него с трудом забиваются гвозди.

Смолистые вещества хвойных пород защищают от влаги, источаемые фитонциды дезинфицируют воздух, создают прекрасный микроклимат. Прежде чем крепить вагонку в парилке, нужно изучить их свойства:

• лиственница – материал прочный, влагостойкий, нелегок в обработке;
• кедр – мягкость, пластичность, целебный аромат эфирных масел, красивая структура древесины снискали признание как лучший вариант для парного отделения. Материал качественный, дорогой, при выборе его следует опасаться подделки;
• сосна – не подвержена гниению, немного сучков, способных обжечь. По цене сравнительна с осиной. Применение в парилке ограничено способностью сильно нагреваться.

Если цена не смущает, можно остановиться на Абаши – африканском дереве, годным для парилки по всем параметрам.

Классификация и профили

По качеству сортируется на 4 группы:

1. класс «EXTRA» или «Premium» – изделия не содержат сердцевины, абсолютно без дефектов, как обработки, так и природного происхождения. Исключительно ровная поверхность, никаких сучков, потемнений, однородная текстура;
2. сорт «A» допускает незначительные потемнения от воздействия естественных процессов. На погонном метре могут быть маленькие сучки (до двух), смоляные кармашки;
3. сорт «B» различается большей дефектностью: один погонный метр имеет примерно 3 сучка, одну–две сквозные щели, смоляные кармашки. По всей поверхности допустимы разводы;
4. сорт «C» – самое низкое качество. Множество сучков, обширные разводы и даже сквозные отверстия. Такую дощечку, как и прямую некондицию, применяют для обрешетки, других скрытых элементов.

Чтобы знать, как крепить вагонку в парилке, выбираем подходящий профиль отделочной доски.

Ее подразделяют на простую и изготовленную по зарубежным стандартам евровагонку.

Различают профили: софт-лайн, евро, шип-паз, другие. Все они сходны по сути, но вагонка евро отличается:

• размерами, качеством;
• параметры подобраны так, чтобы материал расходовать по минимуму;
• шип-паз соединения более глубоки;
• изнаночная сторона доски имеет продольный желобок для вентиляции, дренажа испарений.

Подготовка к обшивке

В начале устраняют щели, трещины, поверхность, выравнивают деревянными прокладками. Потолок, стены обрабатывают средствами против плесени, грибка. Если требуется, прокладывают электрические провода.

Следующий этап – утепление. Рулонные тонкие утеплители крепятся гвоздями либо степлером.

Если в качестве утеплителя используются специальные плиты (маты), их помещают между рейками обрешетки.

Брусья набивают с учетом размеров приобретенного утеплителя. Образовавшиеся щели герметизируют монтажной пеной, самоклеящейся лентой.

Чтобы воспрепятствовать проникновению в утеплитель влаги, на обрешетку накладывается пароизоляция (фольга, пленка).

Нельзя использовать толь: под воздействием жары она выделяет специфический запах.

Новейшие утеплительные материалы влаги, высоких температур не боятся. Например, пеностекло, поверх которого не обязательно укладывать пароизоляцию.

Монтаж обрешетки производится деревянными рейками, предварительно пропитанными антисептиком. Учитывая, что вагонка прибивается перпендикулярно к планкам каркаса, соответственно располагаются рейки. Сначала прибивают верхний и нижний бруски, выравнивают с помощью отвеса, затем устанавливают промежуточные.

Как правильно крепить

Первым обшивают потолок, затем стены. Пол в парилке обычно выкладывается плиткой, наверх помещается деревянный решетчатый настил.

На стенах парилки, чтобы в пазах не застаивалась влага, вагонку размещают вертикально либо по диагонали. Работа начинается из угла.

Существует четыре способа крепления вагонки:

С использованием кляймера (специального зажима). Первую и последнюю панели крепить на каркас саморезами.

В паз закрепленной доски вставляют следующую, на внутренний выступ которой навешивают кляймер.

Последний фиксируют на обрешетке (саморезами или гвоздями). Далее крепить панели нужно только, после окончательной фиксации предыдущих элементов.

Выбирая способ как крепить доску в парилке, целесообразно остановиться на этом, удобном, гарантирующим быстрый качественный монтаж, а при необходимости – легкий бездефектный демонтаж.

Метод косого вбивания гвоздей – необходимо крепить под углом потайными гвоздями в паз. После вбивания гвоздя шляпку следует утопить добойником.

Дощечки прибивают простыми гвоздями. После места крепежа затирают мелкой шкуркой. Способ довольно сложный. Но иногда без него не обойтись.

Прямое вбивание крепежа в шип панели – применяется при креплении обычной вагонки, профиля софт-лайн.

В прилегающий к обрешетке шип гвоздики вбиваются прямо, утапливаются добойником. Метод проще предыдущего, риск брака меньше.

Сквозное крепление представляет прямое ввинчивание самореза в брусок. Применяется для сооружения сидений, полка.

Крепление на стене вследствие заметных на ней отверстий будет неэстетичным.

Видео — от создания каркаса до монтажа своими руками:

Стоимость внутренней отделки

Цена вагонки помимо вида древесины, сорта зависит от размеров. Согласно стандартам ширина может доходить до 150мм, толщина в пределах 12–25мм, длина до 6м. Внутреннюю отделку парилки предпочтительно выполнять тонким стройматериалом.

Продается вагонка по кв.метрам, чаще по кубическим. Одного метра кубического достаточно для обшивки площади в 70 м2. Цена кубического метра простой вагонки из осины обойдется в 35–48 тыс.руб. (500–700 за кв.м); евровагонки сортов эконом 8–17, экстра – порядка 50 тыс.руб.

Стоимость услуг по обшивке в среднем будет порядка 8 долларов США за 1м2. Конкретный размер зависит от цены материала, сложности, условий работы.

Рассмотрев нюансы подготовки и процесса обшивки парильного отделения вагонкой сделаем вывод, что это доступно каждому любителю легкого пара.

Как крепить вагонку в парилке и чем ее обработать

Перед началом работы необходимо убедиться, что парилка была утеплена, и что все швы плотно заклеены алюминиевой лентой. По инструкции рекомендуется проверить деревянные панели на наличие повреждений (сучки, трещины, смола, плесень). Вагонку помещают в помещение парилки минимум за сутки до монтажа.

Подготовительные работы

• Молоток.
• Добойник для гвоздей.
• Ручная пила.
• Циркулярная пила.
• Строительный уровень.
• Рулетка.
• Угольник.

По ГОСТу рекомендуемая влажность при установке деревянной облицовки в теплом помещении не должна превышать 10%

Обустройство вентиляционного зазора

Под панелями необходимо оставить минимальный вентиляционный зазор 20 мм.

• Он создается путем прикрепления, например, бруса 22х45 мм к стойкам рамы с шагом 600 мм.
• Если панели устанавливаются вертикально, добавляется второй ряд бруса для обеспечения вентиляции.
• Брус крепится гвоздями. Его расположение необходимо контролировать с помощью строительного уровня.

Алюминиевая лента плотно прилегает к керамической плитке

• После монтажа обрешетки под вагонку убедитесь, что алюминиевая подложка не повреждена и плотно прилегает ко всем поверхностям. При необходимости ее нужно приклеить алюминиевым скотчем.

Обратите внимание на монтажные закладные для полок

Измерение и распиловка

Рекомендуется измерить и порезать стеновые и потолочные панели для всей площади, которая будет обита.

Вагонку нужно поместить в помещение за сутки до монтажа

• Учитывайте воздушный зазор между потолком и стенами 5-10 мм.
• Обшивка стен начинается на 150 мм от высоты готового пола и перекрывается 50 мм подъемом материала пола.
• Если последняя доска потолка сужается на 20 мм, то сторона паза первой доски также сужается.

Крепление панелей

Обшивка стен начинается снизу вверх.

Скрытый способ крепления вагонки на гвозди

• Шип вагонки должен быть расположен вверх, чтобы влага не собиралась в пазах.
• Первая панель крепится строго над поверхностью пола.

Гвозди можно забивать 2 способами: видимыми или скрытыми.

• При скрытом креплении кромка охватываемого язычка или паз охватывающего язычка прибивается наискосок, так что шляпка гвоздя остается скрытой за следующей панелью.
• Если шляпка остается в вертикальном положении, а следующая панель неправильно прикреплена к шипу, шляпку нужно углубить в древесину при помощи добойника, как показано на фото вверху.

Горизонтальная обшивка

Обратите внимание, чтобы в стеновых и потолочных панелях оставался воздушный зазор 5-10 мм.

Вертикальная обшивка

Обработка вагонки в парилке

Общепризнанные лидеры в производстве саун и бань — финские специалисты. Они утверждают, что поверхность вагонки в парилке вообще не нужно обрабатывать.

Обработка древесины производитсяс одной целью — защищает поверхность от грязи и облегчает ее очистку.

Однако большинство саун обрабатывают, чтобы облегчить уборку.

• В парилке, особенно на скамейках, важно использовать продукты, хорошо впитывающиеся в древесину.
• Деревянные поверхности сауны обработаны для того, чтобы они как можно дольше оставались чистыми и красивыми, а также чтобы их было легче чистить.

Комбинируя различные породы дерева и различные виды обработки, вы создаете удивительный интерьер сауны.

Обработка стен

Сегодня можно найти множество продуктов для обработки, включая различные масла (например, нетоксичное и экологически безопасное парафиновое масло), воски и покрытия для саун.

Выбор правильного продукта зависит от того, какой конечный результат вы хотите, в настоящее время, когда средства обработки можно найти даже в самом маленьком строительном магазине.

Финская морилка для парной Amello

Чем пропитать вагонку в парилке:

• Тем, кто хочет получить матовую поверхность, желательно обработать стеновые панели воском или парафиновым маслом.
• Вощеные стены годами не требуют повторной обработки, но слой парафинового масла требуется обновлять несколько раз в год.
• С другой стороны, покрытие нельзя наносить на стены в несколько слоев, так как оно образует пленку на поверхности панели.
• Плотный защитный слой сауны полностью блокирует воздухопроницаемость панели, и сауна больше не работает должным образом.

На фото — масляный воск Coloria для влажных помещений

Составы для обработки вагонки в парной:

• Морилка.
• Полупрозрачная краска.
• Воск.
• Масло для зондирования дерева.
• Жидкий парафин.
• Различные составы на спиртовой основе.

Покрытие не следует наносить на деревянные панели толстым слоем. Если вагонка ранее была обработана защитным составом, нельзя наносить новый слой. Каждый новый слой делает поверхность еще более блестящей и неприятно горячей.

• Обработка старой панели путем тонировки немного рискованна, особенно если нужно сделать затемненную поверхность белой или светлой.
• Производители рекомендуют наносить продукты поверх старого покрытия. Но вначале нужно попробовать продукт на незаметном участке, например под скамейками.
• Не всегда может помочь даже полное удаление старого покрытия. Очень часто владельцы сталкиваются с неприятным фактом — результат получается очень неоднозначным.

Поэтому тонировку лучше всего проводить на новом чистом дереве. Даже старая и необработанная панель или скамейки изменит цвет воска для сауны или немного покроет ее.

Если вам определенно нужен конкретный оттенок для стен и скамеек, который вы выбрали из цветовой таблицы, лучшим вариантом будет древесина осины или ели. Их собственный естественный цвет не меняет оттенок звукового воска или защиты. Другой цвет других пород дерева немного искажает слышимые тона.

Если вы не хотите менять характерный цвет какой-либо породы дерева, лучше всего подойдет воск для сауны. Он не затемняет и не делает цвет древесины более темным, как масло или парафин.

Обработка скамеек и полок

Скамейки тоже можно тонировать. На скамейках можно использовать водорастворимые составы воска или спирта.

Составы на спиртовой основе также прилипают к ранее покрытой воском или маслом поверхности. В то же время стоит помнить, что конечный результат не всегда может быть равномерно распределенным цветом, в отличие от нанесения покрытия непосредственно на чистую древесину.

Чем обработать вагонку в парилке для скамеек

Воски для сауны и парафиновое масло подходят для чистки древесины для скамеек и для их тонировки. Скамейки, обработанные парафиновым маслом, можно обрабатывать до 4 раз в год.

Также обратите внимание, что одного раза в год обработки недостаточно для поддержания скамейки в хорошем состоянии, если сауна используется, например, 2–3 раза в неделю.

Преимущество парафинового масла заключается в том, что на его минеральной основе не может расти плесень или грибок, а масло поддерживает древесину скамейки в хорошем состоянии.

Обработка деревянных полов и решеток

Деревянные полы и напольные решетки также нуждаются в защите. Рекомендуется нанести растительное масло Supi от Tikkurila. Оно содержит средства против плесени, которые защищают поверхность.

Нанесение этого состава подробно показано на видео в статье.

Также масло защищает полы и напольные решетки от грязи и влаги, а также уменьшает растрескивание деревянной поверхности. Поскольку обработанная маслом поверхность отталкивает воду и грязь, она также остается более чистой и легче очищается, чем необработанная поверхность.

В завершение

Перед обработкой поверхности своими руками всегда важно правильно ее очистить.

• Если поверхности были обработаны парафиновым маслом, перед новой обработкой достаточно хорошо промыть их.
• Если, с другой стороны, поверхности были обработаны пропитками и их целью является изменение цвета поверхности, лучше полностью отшлифовать вагонку.

Практическое правило: если поверхность блестящая, удалите старую обработку.

После обработки поверхности парилки важно предварительно прогреть и проветрить помещение перед использованием.