Сплачивание досок пола
Приспособление для стяжки досок пола
Содержание:
- 1 Сплачивание досок – что это за процесс?
- 2 Фиксировать доску в паз или в шип?
- 3 Сколько раз надо сплачивать пол?
- 4 Принцип настила и последовательность действий
- 5 Приспособления для стяжки досок пола
- 5.1 Спецавтоматика и Bowrench
- 6 Как стянуть половицы, применяя струбцину и клинья?
- 7 Как стянуть половицы упорной доской и клиньями?
- 8 Смотрите видео: приспособления для сплачивания досок пола
Любая работа будет выполнена аккуратно и качественно, если применяются необходимые инструменты и человек умеет ними пользоваться. У каждого мастера есть свой набор инструментов и оборудования, которые значительно упрощают работу и экономят время. Разберёмся в статье, какие приспособления нужны для стяжки досок дощатого пола.
↑ Сплачивание досок – что это за процесс?
Монтируя деревянный пол, необходимо доски как можно плотнее прижимать друг к другу. Без приспособлений стянуть качественно не получится, требуются подручные средства либо специальные устройства.
Рассмотрим технологии стяжки досок.
Но, прежде чем перейти к технологии стягивания, необходимо внести ясность. Подобный плотный способ монтажа половиц применим только для шпунтованной доски: на одной боковине она имеет продольную выемку, на другой – выпуклость, по-другому: паз и шип. Сплачивание обычной обрезной доски часто приводит к неприятностям: скручиванию, короблению, скрипу при хождении. 
Половицы крепятся к лагам — брусу из дерева, который обустраивается с определённым шагом. Расстояние между лагами и толщина настилаемого материала подбирается так, чтобы поверхность была стабильной, выдерживала планируемую нагрузку (имела запас прочности), не прогибалась и под ногами не играла.
Обращают внимание и на цену материала. Варианты здесь разные: иногда дешевле купить толстый настил и лаги устанавливать с большим шагом. Или лаги монтировать чаще, а использовать более тонкие доски. 
Использование для настила шпунтованной доски имеет свои преимущества:
- покрытие получится единым;
- не будет сквозных щелей;
- крепления делают в шип или в паз – крепёж будет невидимым;
- скрытое крепление позволяет напольное покрытие строгать и циклевать.
Минусов у шпунтованной доски не много:
- Так как необходимо вырезать шип и паз, то стоит куб материала дороже.
- Приходится контролировать параметры шипа/паза.
Других недостатков нет.
↑ Фиксировать доску в паз или в шип?
Обустраивая половицы из шпунтованной доски, часто используют два способа крепления. Используется крепёж как в шип, так и в паз. Монтаж в паз более прост, но фиксируется где-то 1/3 от толщины доски. После усушки этого расстояния может быть мало, шип способен треснуть. Такая неприятность случается часто. 
Фиксация шпунтованной доски в шип надёжнее. Но на крепёж понадобится больше времени для нахождения такого угла, при котором шляпка гвоздя или самореза «утонет» в древесине. По-другому шип в паз не загонится. При этом методе укладки понадобится предварительное засверливание отверстий, в противном случае пойдут трещины.
И это надёжнее, чем монтировать крепёж в паз.
↑ Сколько раз надо сплачивать пол?
Притягивать половицы друг к другу, чтобы не было щелей и зазоров, понадобится минимум пару раз. Первый раз — при первичной укладке, второй — при переборке досок. Для чего требуется переборка? Во время эксплуатации дерево высыхает и в размерах уменьшается. В результате – появление щелей.
Это и есть процесс переборки деревянного пола. 
При настиле и переборке нужен инструмент, чтобы стягивать доски пола.
Вот поэтому мастера и советуют при укладке половиц применять не гвозди, а саморезы – их намного проще вытаскивать, а доска при вытягивании не повреждается. А вот вынимая гвозди, оставить древесину без повреждения не получится.
↑ Принцип настила и последовательность действий
Технология настила дощатого покрытия такова:
- Выбирается наиболее ровная доска. При фиксации в паз спиливается шип, при креплении в шип спиливают выступы.
- Эта доска прибивается вдоль любой стены гвоздями. Ровная сторона должна быть развёрнута к стене. Отступают от стены не менее 1 см, фиксируют шпунтованную доску насквозь к каждой лаге. Вторая доска, в которую загоняют гвозди (либо саморезы) насквозь — располагается у противоположной стены.
- Вторую половицу укладывают, шип загоняют в паз. Применяется обрезок доски, вставляемый с другой стороны. По нему постукивают молотком, чтобы добиться отсутствия щелей. Только идеального прилегания не получится. Здесь нужны приспособления.
- С помощью любого из устройств доска притягивается к уже размещённой так, чтобы не оказалось зазоров. Добившись плотного прилегания, доски фиксируют. Затем приспособление передвигается дальше, скрепляя половицы по их длине.
- Последняя доска отрезается вдоль стены так, чтобы между стеной и краем был зазор в 1 сантиметр. Доску заводят под углом, опускают на основу. Распорными клиньями, которые загоняют между краем пола и стеной, достигают плотного прилегания. Крепится крайняя доска, как уже написано выше, гвоздями насквозь.
Приспособление для сплачивания половиц есть из подручных материалов, а есть и заводского производства.
↑ Приспособления для стяжки досок пола
Не думайте, что приспособления для сплачивания половиц относится к изобретениям последних лет. Ровную напольную поверхность обстраивали и наши деды-прадеды. В строительных журналах прошлого века описывались разные варианты устранения щелей при установке половиц.
И современные методики, и приспособления — это всё разновидности старых способов. 
↑ Спецавтоматика и Bowrench
Спецавтоматика из Белоруссии немного изменила конструкцию Bowrench, производимую американцами. А по существу, приспособление такое же. 
Имеется часть с двумя выступами, фиксируемая на лаге. К этой части подвижно присоединены металлический упор и ручка. Надавливая на ручку, добиваемся, чтобы доска плотно прилегала, и закрепляем её. Минус этого устройства — оно перекрывает к торцу доски доступ.
Лаги используются разной толщины. Чтобы «упираться» в них, есть сменные насадки. Упор убирается просто: вынимаются две шпильки, которые фиксируют болты. Устройство состоит из 3-4 насадок, поэтому вариантов не много.
Белорусские производители внесли изменения в конструкцию: и у них одна часть захвата основы подвижная и регулируется. В торце имеется регулировочный болт, который позволяет выдвигать либо задвигать один из крепежей. Возможностей регулировать больше, но и вероятность повреждения тоже больше.
Но многое решает цена — Bowrench дороже в 3-4 раза. 
↑ Как стянуть половицы, применяя струбцину и клинья?
Сплотить доски пола можно струбцинами и двумя клиньями из дерева. Струбцину укрепляют на лаге на некотором интервале от монтируемой доски. Клинья длиной 40-50 сантиметров делаются из обрезка доски, распиливая кусок по диагонали. 
Струбцину укрепляют на лаге, поворачивая дугу к доске (как на фото выше). Клинья фиксируют между доской и дугой струбцины. По широкой части клиньев простукивают молотком до того момента, пока зазор между двумя досками не исчезнет. Потом можно половицу закреплять саморезами.
Через него вкручивают саморез.
↑ Как стянуть половицы упорной доской и клиньями?
Предыдущий метод хорош, но только притягивается половица в одном месте. Решить проблему возможно с помощью досок и клиньев.
Используется опорная доска, имеющая длину 1 метр. Её прибивают от укладываемых досок на некотором расстоянии. Прибивают её гвоздями к лагам, над которыми она размещена.
Интервал для монтажа опоры подбирают так, чтобы уложить три-четыре доски, не перемещая её. 
К устанавливаемой доске прикладывается элемент «для подбоя» с окошком, сквозь которое закручивается потом саморез. Чтобы можно сплотить половицы, между клиньями и опорной доской вставляются обрезки. Вначале потребуются длинные куски, потом всё меньше.
Качественно выполненные деревянные полы долго радуют своим натуральным видом и надёжностью – время их эксплуатации составляет 50 лет при правильном монтаже и уходе. При этом пол из дерева на 100% экологичен и не причиняет вреда здоровью. Главное – все работы по укладке произвести правильно, тогда и огорчаться не придётся.
↑ Смотрите видео: приспособления для сплачивания досок пола
Как и чем сплотить (стянуть) половую доску при укладке или переборке
Деревянный пол требует особого подхода. Начнем с того, что при монтаже требуется стянуть доски. Это значит установить их как можно плотнее друг к другу — без щелей и зазоров. И это основная сложность, но не единственная.
Что такое сплачивание досок
При монтаже деревянного пола необходимо доски как можно плотнее прижимать друг к другу. Сделать это не так уж и просто — они не будут иметь идеальную геометрию. При высыхании они искривляются в разные стороны. При монтаже их надо притягивать друг к другу без зазоров, а потом фиксировать. Вручную, без приспособлений — это не удается, потому что нужны специальные устройства или подручные средства.
Стяжка досок пола — это устранение щелей и зазоров при помощи механического стягивания досок
Этот процесс (прижимания досок одна к другой) называют сплачиванием или стяжкой пола.
Технология сплачивания половой доски
Половую доску крепят к лагам — деревянному же брусу, который установлен с определенным шагом. Шаг установки лаг и толщина настила подбирается так, чтобы покрытие было стабильно, выносило планируемую нагрузку (с определенным запасом прочности), не прогибалось и не играло под ногами. В то же время обращают внимание на стоимость. Иногда дешевле использовать более толстый настил и реже ставить лаги, иногда, наоборот — чаще ставить лаги и настилать более тонкие доски.
Доска для пола может быть обычной — обрезной, а может быть шпунтованной. Обрезная имеет вид параллелепипеда (прямые грани), в шпунтованной вдоль длинной стороны сформирован шип и паз. И именно второй вариант применяется последние десятилетия практически повсеместно. И вот почему. Наличие шипа и паза дает ряд преимуществ:
Настилка пола из доски с шипом и пазом занимает больше времени, но и результат лучше
- Получается единое покрытие, которое перераспределяет точечную нагрузку на большие площади.
- Отсутствуют сквозные щели. Так что пол из шпунтованной доски лучше держит тепло.
- Крепить можно не в пласть, а в шип или в паз. То есть крепеж невидимый. С эстетической точки зрения — это более привлекательно.
- Скрытый крепеж позволяет строгать и циклевать пол без опасений.
Недостатков шпунтованной доски не так много. Первый — за счет необходимости вырезать дополнительные «фигуры», стоит куб дороже. Второй — приходится отслеживать еще и параметры шипа/паза. В принципе, других недостатков нет.
Шпунтованная доска: крепить в шип или в паз?
При настиле пола из шпунтованной доски есть два способа крепления. Можно устанавливать крепеж в шип, можно в паз. Установка в паз более проста, но тогда фиксируется примерно треть от толщины доски. При усушке этого может быть недостаточно, шип может треснуть. Такое случается довольно часто. При переборке пола сами убедитесь.
Крепить шпунтованную доску можно либо в шип, либо в паз
Крепление шпунтованной доски в шип более надежно. Но требует больше времени, так как надо найти такой угол, при котором шляпка самореза или гвоздя будет утопать в древесине. Иначе шип в паз просто не загоните. При таком способе монтажа без предварительного засверливания отверстий не обойтись, иначе могут пойти трещины. Зато «прихватывается» две трети толщины доски. Это, безусловно, более надежно, чем устанавливать крепеж в паз.
Сколько раз придется стягивать пол
Итак, сплачивание пола — процесс притягивания половиц друг к другу без щелей и зазоров. И делать это надо будет как минимум два раза. Первый — при первичном монтаже, второй — при переборке. Зачем нужна переборка? В процессе эксплуатации древесина высыхает и уменьшается в размерах. Это приводит к появлению щелей там, где их раньше не было. Для устранения щелей надо сначала весь пол разобрать, затем стянуть доски заново, добавить в конце одну-две половицы. Это и называется «перебрать деревянный пол». И не всегда одной переборки достаточно. Зависит от исходной влажности древесины.
При настиле и переборке пригодится инструмент для стяжки досок пола
При настиле пола из досок, несколько штук оставляют «про запас». Покрытие все равно придется стягивать заново и половицы, которые обычно хранятся на чердаке, имеют ту же геометрию и также просохли, как и те, что смонтированы. Так что с ними меньше мороки, чем с купленными специально для переборки.
По той же причине (необходимости сплачивать покрытие несколько раз) крепят доску пола не гвоздями, а саморезами — их проще вынимать. При этом сама доска не повреждается. Если использовать гвозди, то вынуть их не повредив древесину, почти невозможно.
Технология и последовательность действий
Сам принцип настила дощатого пола такой:
- Выбирают самую ровную доску. При креплении в паз спиливают шип, при креплении в шип удаляют выступы.
- Подготовленную таким образом доску прибивают вдоль одной из стен гвоздями, развернув ровной стороной к стене. От стены отступают 1 см (не меньше), крепят в пласть, к каждой лаге. Если настилается шпунтованная доска, то это одна из двух досок, которые крепятся насквозь. Вторая, в которую загоняются гвозди или саморезы насквозь — это последняя, у противоположной стены.
- Следующая половица укладывается, шип загоняется в паз. Для этого используют обрезок доски, который вставляют с другой стороны и постукивают по нему молотком, добиваясь отсутствия щелей. Но идеального прилегания таким образом не добиться. Вот тут и нужны приспособления.
При помощи устройства для стягивания досок, их притягивают вплотную одну к другой
Вот, собственно, и вся технология. Все дело в том, какое приспособление для сплачивания досок использовать. Есть совсем простые, как говорят, из подручных материалов, есть заводского изготовления. Не сказать, что они более эффективны, но каждый выбирает то, что ему больше нравится.
Приспособления для стяжки досок пола
Не стоит думать, что устройства для стяжки дощатого пола — изобретение последних лет. Ровный пол хотели и наши деды-прадеды. В старых учебниках описаны способы устранения щелей при монтаже. Для этого использовали металлические скобы — обычные или особой конструкции. Современные устройства и методики — лишь разновидности старых способов.
Можно притянуть доски и при помощи обычной металлической скобы. Это старый способ
Bowrench и Спецавтоматика
Эти два приспособления описываем вместе, так как белорусская Спецавтоматика внесла некоторые изменения в конструкцию Bowrench, которую выпускают американцы. Но, по сути, приспособление тоже.
Можно притянуть доски при помощи Bowrench
Итак, есть часть с двумя выступами, которая фиксируется на лаге. К ней подвижно подсоединены металлический упор и ручка. Нажимая на ручку, добиваемся того, что доска плотно прилегает и устанавливаем крепеж. Недостаток этого приспособления — оно перекрывает доступ к торцу доски. При настиле шпунтованной доски, придется его несколько раз передвигать, если потребуется фиксация к каждой опоре.
Лаги могут быть различной толщины. Чтобы была возможность «упираться» в них, есть сменные насадки. Упор снимается легко: надо вынуть две шпильки, которые фиксируют крепежные болты. Тем не менее, набор состоит из трех-четырех насадок, так что вариантов не так и много.
Белорусы внесли некоторые изменения в конструкцию: одна часть захвата лаги подвижна и регулируется
В устройстве, которое выпускает Спецавтоматика захват лаги регулируемый. В торце есть регулировочный болт, который позволяет выдвигать или задвигать один из фиксаторов. Возможностей регулировки больше, но и более высока вероятность повреждения. В работе же оба довольно удобны, хотя «американец» более доработан. Но разница в цене решает дело — Bowrench стоит в 3,5-4 раза дороже.
Как стянуть доски пола, используя струбцину и клинья
Стянуть доски пола можно при помощи струбцины и двух деревянных клиньев. Струбцину фиксируют на лаге на некотором расстоянии от устанавливаемой доски. Из обрезка доски длиной 40-50 см делают два клина, распилив кусок по диагонали.
Устройство для стягивания досок из струбцины, закрепленной на лаге и клиньев, которые доску прижимают
Струбцину устанавливают на лаге, повернув дугу к доске. Клинья устанавливают между дугой струбцины и доски. По широкой стороне клиньев стучат молотком или кувалдой до тех пор, пока щель между двух досок не исчезнет. Затем можно доску фиксировать. Если требуется установить крепеж в шип или паз, в одном из клиньев делают «окошко», которое располагают над лагой и через которое закручивают саморез.
Упорная доска и клинья
Всем хорош предыдущий способ, но притягивается доска только в одном месте. Можно, конечно, поставить несколько струбцин, но это время. Да и достаточно мощных тисков обычно не так много в хозяйстве. Решить проблему можно при помощи досок и таких же клиньев.
Опорную доску длиной около метра прибивают на некотором расстоянии от монтируемых. Прибивают гвоздями к лагам, над которыми она расположена. Вгонять гвозди по самые шляпки не обязательно, но держаться опора должна хорошо. Расстояние для установки опоры выбирают с таким расчетом, чтобы можно было уложить три-четыре доски, не передвигая ее.
Опорная доска, прибитая к лагам и клинья — еще один способ сплотить доски пола
К устанавливаемой доске прикладывают кусок «для подбоя» с окошком, через которое можно будет закрутить саморез. Для того чтобы можно было стягивать половицы, между опорой и клиньями вставляют обрезки. Сначала нужны длинные куски, затем все меньше. Вся конструкция собирается так, чтобы клинья встали таким образом, чтобы подбив их, можно было сплотить доски.
GardenWeb
Настилка дощатых полов с применением сжимов
При этом способе настилки дощатых полов доски сплачивают при помощи различных приспособлений — сжимов. Самым простым, давно и широко известным способом сплачивания досок при настилке полов является применение обычной строительной скобы и двух клиньев.
Наиболее производительной оказывается настилка полов с применением сжима клинового с подвижной скобой и сжима Дмитриева.
Сжим клиновой с подвижной скобой (рис. 1) применяют во всех случаях, кроме тех, когда в качестве лаг используют пластины с острым обзолом.
Имеющиеся в подвижном упоре сжима шипы позволяют применить ежим на лагах из пластин с не очень пологими боковыми гранями.
Сжим Дмитриева (рис. 2) можно применять во всех случаях, но он особенно удобен для настилки двухслойных полов, когда лаги закрыты черным полом, и в тех случаях, когда по лагам или настилу укладывают сплошной слой толя, изоляционного картона и т. д.
Как уже говорилось выше, наиболее простым и эффективным приспособлением для сплачивания досок является обыкновенная строительная скоба, которая может быть использована во всех случаях, кроме тех, когда (В качестве балок или лаг применяют доски толщиной мшее 50 мм, Концы скоб должны быть чистыми, не заершенными и остро отточенными. Скобы забивают в лагу на глубину 20—30 мм.
Сплачивание досок пола с применением сжимов производят при помощи деревянных клиньев. Для каждого сжима необходимы два клина с конусностью 15—20° (соотношение малой стороны прямого угла клина к большей как 1:3). Один из клиньев служит прокладкой ,и в рабочем положении должен плотно прилегать к сжиму. Второй клин — рабочий —со стороны примыкания к доске пола должен иметь гребень, соответствующий пазу досок. Толщина рабочего клина равна толщине доски; прокладку рекомендуется делать на 10—15 мм толще. Рабочий клин делают из древесины твердых пород, так как торец клина из сосновой доски быстро размочаливается от ударов при сплачивании.
Сплачивание досок производят не менее чем двумя сжимами. Доски длиной более 4 м надо сплачивать одновременно тремя сжимами. Крайние сжимы нужно располагать над вторыми от стены лагами, средний — по середине помещения.
Работу ведут следующим образом. Вплотную к ранее уложенной и прибитой к лагам первой доске укладывают доски (8—15 шт.) так, чтобы все гребни вошли в пазы или вплотную примкнули к пазам. Затем ставят сжимы на расстоянии от последней уложенной доски, равном суммарной ширине обоих клиньев в их узких частях. После этого укладывают на лагу прокладку вплотную к сжиму, в промежуток между прокладкой и доской вкладывают рабочий клин и ударами молотка по торцу клина сплачивают партию уложенных досок.
Забивая клинья, наблюдают за тем, как происходит сплачивание. Зачастую, особенно при досках с прямоугольным шпунтом, даже небольшая кривизна досок мешает гребню войти в паз по всей длине. В этих случаях следует простучать по швам молотком.
Клинья у всех поставленных сжимов следует забивать постепенно, переходя рт сжима к сжиму, не рекомендуется забивать клинья до отказа у одного сжима, а затем переходить к другому.
Забивку клиньев прекращают, после установления плотного соединения уложенных досок.
До снятия сжимов и клиньев все доски, или по крайней мере ближайшая к сжимам доска, должны быть пришиты к лагам.
Устанавливать сжимы рекомендуется следующим образом. Сжим клиновой с подвижной скобой требует предварительной наладки, заключающейся в установке подвижного упора соответственно форме и сечению лаг. Нужно, чтобы подвижной упор отстоял от стенки корпуса сжима на расстоянии, большем ширины лаги на 20—30 мм.
Устанавливаемый сжим ставят на лагу и, придерживая ногой или рукой свободный конец его скобы, слегка ударяют по корпусу в сторону от сплачиваемых досок. Этого достаточно, чтобы сжим прочно держался на лаге. Освобождают сжим легким ударом молотка по корпусу в сторону сплоченных досок, после чего сжим снимают с лаги.
Сжим Дмитриева при установке в рабочее положение должен быть прибит одним-двумя гвоздями к ранее уложенным доскам пола и одним гвоздем к лаге. Для этого в штанге сжима имеются отверстия с вырезами. При рабочей длине сжима Около 1,2 м за один прием можно сплачивать не более 10 досок. Учитывая это обстоятельство, новатор Мельников усовершенствовал сжим Дмитриева, сделав штангу составной, благодаря чему рабочая длина сжима может быть в случае надобности увеличена, а следовательно, может быть увеличено и количество одновременно сплачиваемых досок.
Для снятия сжима нужно подвести под его концы топор и ослабить гвоздевое крепление, после чего ударом руки сдвинуть сжим с гвоздей. Оставшиеся гвозди забивают в пол и лагу.
Доски прибивают к лагам только после проверки правильности сплачивания пола. При забивке «гвоздей втапливать их шляпки в древесину следует не молотком или топором, что портит поверхность пола, а при помощи добойника.
Прибивать доски можно двумя способами. (По первому способу после сплачивания досок прибивают только одну последнюю доску, примыкающую к сжимам, Окончательно доски прибивают после настилки пола во всем помещении.
По второму способу прибивают сразу все доски данной партии, и в дальнейшем плотники к этим доскам не возвращаются.
При прибивке досок плотники обычно пользутся топором и молотком.
Почти при всех типах сжимов несколько последних досок приходится укладывать без сжимов, так как ,в оставшемся промежутке сжим не помещается. Эти 2—4 доски придвигают вплотную к ранее уложенным путем постукивания по их кромкам молотком. В этом случае сплачивание производят при помощи клина, забиваемого между последней доской и стеной. Последнюю доску осаживают на место ударами молотка по деревянной подкладке. Чтобы не портить штукатурку, к стене в этом месте ставят фанерную прокладку (рис. 3).
B ряде строительных организаций применяют сжимы и других типов, при работе которыми ме требуются деревянные клинья для сплачивания. В частности, в ремонтно-строительных организациях Москвы применяют рычажно-винтовой сжим новой конструкции (рис. 4,а).
Корпус сжима сварен из уголков 30X, Х30Х4 мм. К нему приварены упор, шип длиной 110 мм, гайка и присоединена съемная тяга длиной 500, 1000 или 1500 мм с лапкой из уголка 65X65X8 мм. Перемещение подвижной муфты с захватным уголком высотой 35 мм по полкам уголков корпуса осуществляют винтом диаметром 30 мм с правой и левой резьбой. Винт приводят во вращение рычагом-рукоятью с храповым устройством. Вес сжима 35 кг.
При помощи этого сжима доски сплачивают следующим образом. Укрепляют два сжима, для чего лапки тяг заводят на первую уже прибитую доску, а упор—за крайнюю, вбивают шип в лаги или балки перекрытия, затем движением рукояти приводят во вращение винт и сплачивают доски.
После закрепления досок с помощью перекидной собачки храпового устройства сжим освобождают.
В тресте Волгоградметаллургстрой для сплачивания дощатых полов применяют ры-чажно-зубчатые сжимы конструкции Кулев-ского (рис. 4,б).
Сжим этой конструкции используют следующим образом. -На прибитую первую доску (для надежности можно прибить две доски) устанавливают задний захват, а передний— на крайнюю доску. Далее крючок-зацеп на рычаге-рукоятке опускают на один из больших зубьев переднего захвата и движением рукояти передвигают направляющую, сжимая разложенные по лагам доски. При этом защелка, шарнир но укрепленная в проушинах направляющей, упирается в малые зубья переднего захвата, благодаря чему сжатые доски закрепляются.
После этого рукоять опускают на пол (по условиям техники безопасности), проверяют надежность упора защелки в зуб захвата, а затем прибивают доски гвоздями. Чтобы избежать выгибания досок и обеспечить их надежное сплачивание по всей длине, работают одновременно двумя сжимами.
В тресте Базстрой (Северный Урал) при настилке деревянных полов из досок или клееных щитов применяют рычажно-зубчатые сжимы с храповым колесом и натяжным канатом (рис. 4, в).
Сжим представляет собой ручную рычажную лебедку, состоящую из станины, барабана, храпового колеса -с .собачкой и трубчатого рычага с вилкой. Барабан вместе с храповым колесом и вилкой свободно насажен «а ось, закрепленную в станине. На барабан намотан стальной канат диаметром 6 мм и длиной 4—5 м. На свободном конце каната закреплена зажимная скоба из рессорной стали; внутренняя поверхность загнутого конца скобы — рифленая. Вес сжима 14 кг.
Сплачивание досок или клееных щитов этим сжимом производят в такой последовательности. Зажимную скобу зацепляют за первую прибитую доску, а упор станины сжима зазодят за крайнюю доску. При этом зацеп, прикрепленный к упору, должен охватывать лагу с нижней стороны, чтобы не дать возможности сжиму при сплачивании вывернуть крайнюю доску. Затем несколькими поворотами рычага натягивают канат, и свободно уложенные по лагам доски или щиты сжимаются (сплачиваются).
После этого доски или щиты закрепляют гвоздями и поднимают собачку храпового колеса сжима. При этом барабан проворачивается, ослабляя канат, а сжим может быть снят и переставлен на другое место.
Острожку производит плотник IV разряда, а плотник II разряда убирает стружку и помогает плотнику IV разряда.
Остающиеся после паркетноетрогальной машины узкие необработанные полосы, примыкающие к стенам, и небольшие участки в углах помещения строгают электрическим или ручным рубанком (двойным).
Применяемый для острожки электрорубанок (рис. 5) имеет ширину строгания 60 мм, мощность 0,14 Квт, вес 7,5 кг.
При работе электрорубанком направляющие панели устанавливают в требуемом положении посредством регулировочных винтов. Заднюю панель устанавливают так, чтобы плоскость ее лежала на одной . высоте с окружностью, описываемой режущими кромками ножей; переднюю панель устанавливают выше на величину толщины снимаемой стружки.
Рубанок передвигают по обрабатываемой поверхности вручную. Скорость подачи регулирует рабочий, в среднем она 4—5 м/мин. Большая скорость подачи увеличивает нагрузку двигателя, снижает скорость вращения ножевого вала и в конечном счете уменьшает производительность механизма. Рубанок передвигают свободно, без нажима, наблюдая за тем, чтобы не было перекосов, вызывающих неровности (полосы) на поверхности пола.
В тресте Мое отдел строй № 5 по предложению механика СУ-92 Петухова применяют переоборудованный электрорубанок И-25, с помощью которого более удобно производить острожку пола в местах, не доступных для паркетнострогальных машин (у стен, под радиаторами и т. д.).
Переоборудование электрорубанка заключается в следующем: сферическая крышка электродвигателя заменена плоской, изготовленной из листовой стали; рама электродвигателя изменена, двигатель смещен, в результате чего обеспечивается приближение ножей к стене на расстояние до 20 мм.
После острожки пола устанавливают плинтусы, галтели, вентиляционные решетки и другие отделочные детали. При этом щелевые плинтусы, применяемые при устройстве полов по лагам, втопленным в звукоизоляционный слой, устанавливают у стены и перегородок, расположенных перпендикулярно этим лагам (рис. 6). При укладке дощатого настила пола по лагам, возвышающимся над звукоизоляционным слоем перекрытая не менее чем на 30 мм, в двух противоположных углах помещения в полу или галтелях должны быть проделаны согласно проекту отверстия или в стене оставлена ниша, перекрываемая плинтусом с отверстием. Площадь отверстия должна быть 20—30 см2. Над отверстиями на деревянных рамках устанавливают вентиляционные решетки, которые должны возвышаться над полом на 7—10 мм. На каждые 15—20 м2 пола должно приходиться два отверстия
Для сверления отверстий в полу при установке вентиляционных решеток применяют переносной электросверлильный станок П. B. Чистякова, состоящий из металлической рамы и электродрели, передвигающейся по направляющим стойкам посредством ходовых втулок. Электродрель прикрепляют к стойкам двумя разъемными хомутами, приваренными к ходовым втулкам. Посредством рычажного устройства электродрель можно поднимать и опускать.
Сверло электродрели может вращаться в разные стороны, при этом поворачивают ручку выключателя на четверть оборота вправо или влево, в зависимости от необходимости включения на прямой (сверление) или обратный ход (подъем сверла).
Плинтус укрепляют к стене гвоздями через 70 см, для чего в кирпичные или бетонные стены предварительно заделывают деревянные пробки. Галтель закрепляют к полу гвоздями через 50—70 см.
Окраску полов производят после окончания всех отделочных работ в помещении.
Как настелить половицы правильно — делаем дешевый деревянный пол
Деревянный пол, несмотря на засилье новых материалов, вовсе не сдает позиции, а в последнее время даже отвоевывает их. Потребитель уже хорошо освоил линолеум, ламинат, керамику, искусственный паркет, и вновь потянулся к экологии и теплу дерева.
Но настилка половиц своими руками посложнее, чем укладка ламината, над созданием деревянного пола по лагам придется потрудиться.
Кроме того, деревянный пол может получиться с изъянами по многим причинам. Скрип половиц, щели, разная высота досок, повреждение поверхности….
Рассмотрим, как настилать деревянный пол, какие имеются »маленькие секреты» в закреплении половиц, на что нужно обращать внимание в первую очередь.
Сухие или влажные доски для пола
Все и всюду укажут, что нужно подобрать только сухие доски для создания полов. Но вопрос в том, что сухие доски гораздо дороже. На практике экономия при строительстве – в прерогативе, ведь деньги нужны и для других целей. Приобретаются и дешевые влажные доски (явно мокрые тяжелые нужно отбрасывать в сторону).
Такой материал нужно сушить в домашний условиях в течении года, правильно складировав для сушки. Настелить сразу же »мокрый» пол тоже возможно. Через время, когда доски ссохнуться, появятся щели и скрип ссохнувшихся половиц, также станут заметны гвозди, так как доски уменьшаться в размерах.
На рисунке указано уменьшение досок в размерах при высыхании.
Когда древесина высохнет, пол нужно будет перетягивать заново.
Влажные доски могут сложно стыковаться «шип-паз». Шип у влажного материала увеличенный, а паз наоборот уменьшенный, не помогает и припуск при изготовлении. Но при силовой стыковке получается весьма большая плотность стыка. Вскорости древесина подсохнет и появятся люфты…
Причина появление скрипа в »экономном» усохшем покрытии пола очевидна, исправление — полная переделка.
Но зачастую начинают скрипеть половицы, которые были настелены сухими изначально, причем плотно и качественно. Вопрос в основном в способе крепления.
Обычный способ крепления половиц
Обычный способ крепления половой доски — гвоздями сверху к лагам. В каждую половицу вбивается два ряда гвоздей. Доска плотно прижимается к лагам, как правило, в дальнейшем не скрипит.
Но наличие шляпок от гвоздей на полу, по мнению многих, — «прошлый век».
Чтобы облагородить строение шляпки утапливают пол шпаклюют, затирают и красят. Но такой ход малок кому нравится из-за потери натуральности, устойчивости к повреждениям и внешнего вида…
Паркетный способ крепления
При паркетном способе крепления половиц гвоздь забивается под углом в 45 градусов в шупнт или в гребень. Таким же образом крепят и паркетную доску (тонкую) к черновому полу. Этот способ называют также потайным.
При этом к лагу надежно прижимается только одна сторона половицы. Другая лишь зажата соседней доской. В соединении шпунт-гребень обычной доски для пола толщиной 35 – 45 мм может иметься зазор.
Ненадежное закрепление половицы при паркетном способе приводит к последствиям.
На рисунке указано, что из-за имеющегося зазора в стыковом соединении, половица с одной стороны может оказаться выше соседней как раз на величину зазора. Но по полу ходят, периодически эта доска будет прижиматься к лагам от нагрузки Q (рисунок), при этом будет скрипеть.
Если имеется подобное превышение, то решением проблемы может быть ряд вертикальных прижимающих гвоздей. На рисунке прижимающий гвоздь — позиция 2. В результате получается комбинированный способ крепления — гвоздь в шип, и гвоздь сверху.
У паркетной доски весьма большая точность в изготовлении, а также материал используется сухой мало изменяющийся в дальнейшем, с пропитками. Поэтому способ потайного крепления паркетными шпильками, как правило, себя оправдывает.
По теме — как настилается паркетная доска
Как еще можно закрепить сухие половицы
Решить проблему сдвига не прибитого края половиц можно лишь сделав соединение между ними весьма плотным. Т.е. собрав половицы в щит. Можно применить при сборке посадку »гребень-шпунт» на клей ПВА с опилками. Но более дешево и быстро — вбивать в узкие половицы горизонтальный гвоздь с шагом 1,5 — 2,0 метра. В месте расположения гвоздя гребень вырезается.
Настилка пола подобным образом делает его неразборным. Перетянуть, пол будет уже нельзя, половицы цельными снять не получится. Поэтому прежде чем заняться сборкой щитов нужно быть уверенным в своих действиях.
Но можно приобрести качественные сухие половицы, специально предназначенные для паркетного закрепления. Если отдельные скрипы и будут появляться, то их можно будет усмирить вертикальными гвоздями, которых будет не много, и общей картины натурального деревянного пола они не испортят.
Как сплачивать доски при настилке
Для сплачивания обычно применяют скобу вбитую в лагу и клинья. Но метод неудобен при паркетном способе крепления досок, потому что клин будет мешать забивать гвоздь.
Можно создавать распор не вдоль лага, а между лагами. Упорой будут служить ряд уложенных досок, последняя из которых, временно прибивается к лагам. Распор создается с помощью двух клиньев как указано на рисунке.
После закрепления половицы гвоздями к ней передвигают следующую из лежащих, и снова повторяют расклинивание. Когда все половицы будут закреплены, укладывают новую партию в качестве распора.
Другой вариант обойти проблему — использовать клин с вырезанным окошечком для забивания гвоздя в шпунт. При этом сами клинья будут ложиться на лаги, на весу они требуют больше заботы. Теперь можно использовать для упора и скобу или к подготовленные половицы.
Сплачивание (крепление) у стены
У стены половицы могут опираться на черепной брус. Лучше не пытаться загонять в него скобу, а забить скобу в саму стену. Тогда можно использовать длинный рычаг и с помощью него сплачивать половицы у стены. По крайнему лагу, гвозди лучше забивать сверху в два ряда, чтобы надежно зафиксировать край доски. Гвозди закроются плинтусами.
Проблема фиксации в одном положении
Паркетный способ закрепления в отношении половиц с большой толщиной обладает еще одним недостатком. Сплоченная доска стремится вернуться в первоначальное положение. Эта сила будет направлена вдоль гвоздя, который ее фиксирует.
Как правило, узкие ровные доски не обладают достаточной упругостью, чтобы изменять заданное им положение. Но если доски широки или (и) сильно искривлены, то возникает проблема, — после снятия клиньев доска частично отходит.
Помочь может вертикальная шпилька-фиксатор. Она вбивается по кромке доски через вырез в гребне. Диаметр ее должен быть не менее 6 мм, а изготовить ее можно из толстого гвоздя откусив у него шляпку.
Как устанавливаются лаги
Какие существуют методы сплачивания досок пола
Способы стягивания половиц
Инструмент для стяжки половых досок, их количество, тип будут зависеть от способа, с помощью которого будут стягиваться половицы. Независимо от выбора, доски должны плотно прилегать как к лагам, так и друг другу, то есть без щелей и перекосов. Иначе возникновения скрипа не избежать.
Сплачивание досок между собой отличается использованием различных приспособлений, среди которых следует выделить:
- Топор + молоток;
- Деревянные клинья + скобы;
- Металлические струбцины;
- Автомобильный домкрат;
- Специальный рычаг Bowrench или Bowjak;
Независимо от выбора приспособлений для стягивания половых досок нужно стремиться к тому, чтобы половицы впоследствии можно было жестко зафиксировать гвоздями или саморезами. Иначе все усилия будут напрасны, проблемы связанные с некачественным монтажом рано или поздно все равно проявятся в самый неподходящий момент.
Рис. 7.21. Настилка досок пола 1 — доски пола; 2 — лаги; 3 — подкладка (древесно-волокнистая плита,); 4-клинья; 5 — скоба с тремя заостренными концами
Доски пола плотно сплачиваются друг с другом, чтобы зазоры не превышали 1 мм. Для сплачивания полов используют скобы с двумя клиньями. Скоба может иметь три заостренных конца (рис. 7.21). Сплачивают и прибивают к лагам сразу 3…5 досок. Эффективен сжим с клиньями и с передвижной скобой (рис. 7.22). Сплачивая доски пола с помощью сжима, используют клинья, изготовленные из обрезков доски пола (с пазом и гребнем). В каждый зажим вставлены два клина: рабочий и промежуточный, обтесанные односторонне под углом 15…20°. На практике этот угол определяют как отношение короткого катета клина к длинному (1:6).
Промежуточный клин плотно прилегает к сжиму, рабочий клин со стороны пола имеет гребень, входящий в паз прибиваемой доски. Толщина рабочего клина равна толщине прибиваемой доски пола. Промежуточный клин толще на 10…15 мм. Сплачиваемые доски пола сплачивают двумя сжимами, при досках длиннее 4 м – тремя сжимами: один сжим устанавливают на лаге в середине помещения, остальные два – на вторых крайних лагах, считая от стен.
Сплачивание досок пола. На прибитую доску пола кладут 8…15 досок, чтобы их гребни плотно входили в пазы. Сжимы на лагах устанавливают так, чтобы зазор до уложенной доски соответствовал толщине узкого места двух клиньев. К сжиму на лаге укладывают промежуточный клин, в зазор между уложенным полом вкладывают другой (рабочий) клин и ударами молотка по торцу рабочего клина сплачивают доски. Клинья у сжимов забивают постепенно, переходя от сжима к сжиму и контролируя отсутствие зазоров в стыках досок. При затруднении входа гребня в паз по длине доски, ударами молотка через деревянную подкладку, загоняют его в паз. Прекращают забивку клиньев после плотного соединения кромок досок. Затем каждую доску пола прибивают к лаге двумя гвоздями (см. разд. 8),
Крайние (последние) доски пола в помещении сплачивают без сжимов. Последние 2…4 доски сплачивают к прибитым доскам ударами молотка (через прокладки). У завершающей пол доски обрезают нижний край паза. При сплачивании последней доски пола применяют клин (рис. 7.23), вставляя его между укладываемой доской и фанерной прокладкой, защищающей стену от повреждения.
При укладке полов из недостаточно сухих досок их сплачивают, но прибивают лишь каждую пятую доску (к каждой второй лаге) гвоздями длиной 75 см. Затем после высыхания досок гвозди вынимают, очищают зазоры между досками. Вновь плотно сплачивают доски друг с другом, прибивая их гвоздями ко всем лагам. Затем пол строгают паркетной строгальной машиной, а труднодоступные места (около стен и в углах) – электрофуганком или вручную.
Рис. 7.22. Сплачивание пола клиновидным сжимом с передвижной скобой а — укрепленный на лаге зажим; б — детали зажима; 1 — лага; 2 — зажим; 3 — клинья; 4 — скоба
Рис. 7.23. Установка завершающей половой доски 1 — клееная фанера; 2 — деревянная подкладка; 3 — клин
Инструмент для стяжки досок пола: список
В процессе монтажа деревянного пола понадобится соответствующий инструмент, который наряду с приспособлениями будет влиять напрямую на качество настила:
- Разметочный инструмент (например, карандаш, рулетка, маркер);
- Ножовка по дереву;
- Топор;
- Молоток;
- Шуруповерт;
- Монтировка.
Также понадобится расходный материал – гвозди или саморезы. Обычно предпочтение отдают последним, так как расшатывания досок и скрип чаще всего возникает благодаря расшатанному гвоздевому соединению половиц и лаг. Благодаря саморезам этих проблем можно избежать.
Особенности стяжки пола различными приспособлениями
В любом строительном магазине можно купить профессиональный инструмент. Так как он обходится недешево, то многие домашние мастера обходятся тем, что есть под рукой. Некоторые методы стяжки половых досок довольно трудоемки, требуют тщательно продуманных и точных разметок.
Что касается популярного профинструмента Bowrench, то принцип его использования прост: опорная часть закрепляется на лаге на 2 штыря, вторая часть упирается в кромку половицы. При нажатии рукояти происходит сжатие досок. При этом штыри можно регулировать по толщине лаги.
Чтобы не тратить деньги на такой дорогостоящий инструмент, можно воспользоваться автомобильным домкратом.
Принцип работы такой же: одна сторона домкрата упирается, например, в скобы или стену, другая в кромку доски. Единственный существенный недостаток – такое приспособление сложно правильно установить. Среди достоинств следует отметить, что таким способом можно сжимать сразу без особых усилий несколько половиц.
Старый способ сжатия досок с помощью деревянных клиньев, которым пользовались наши предки, также актуален. Для упора современные мастера используют скобы, а не бруски. Метизы впоследствии легче демонтировать (извлечь), чем вынимать гвозди, чтобы освободить упорный клин или брусок. Да и процесс работы протекает быстрее.
Если же неохота возиться с клиньями, домкратами, то можно воспользоваться монтировкой: упереть ее в лагу с установленной скобой и сжать доски. При этом нужен помощник, который будет быстро фиксировать доски. Качества сжатия при этом зависит от приложенной силы. Если монтировка слетит, то она может испортить половицу или травмировать неосторожного мастера.
Что касается струбцины, то для одноразовой работы она стоит слишком дорого, чтобы потом валяться после монтажа в гараже. Также нужно проследить, чтобы она была надежно зафиксирована, чтобы впоследствии не слетела.
О видах стяжки
При сухом варианте вы можете грунт заменить песком. Песок нужен для поднятия уровня пола. Можно использовать карьерный песок, он недорогой, а при сухой стяжке — вполне подходит для использования.
Песок можно выровнять обычной ровной доской. Перед постилкой гидроизоляции, для защиты от повреждений плёнки, можете использовать агроспан или гео-текстиль. Если же для гидроизоляции используется рубероид, то вышеназванные материалы не понадобятся.
Листы ДСП выбирайте толщиной в 16мм. Они обойдутся дороже всего. Листы нужно подбирать такие, чтобы было удобно их занести в помещение. Или же заказывать листы с расчетом на то, что вы их сами будете распиливать.
Снимаем пол
Перед началом процесса сухой стяжки нужно снять полы. Первую доску нужно снимать аккуратно. После того, как первая доска будет снята, переставляется домкрат под другую доску, чтобы она не выстрелила и не травмировала человека, её нужно страховать сверху.
Когда все доски будут сняты, нужно убрать все столбики. Затем нужно выровнять имеющейся грунт и определить самую низкую точку водным уровнем. Засыпать песок стоит слоями, примерно по десять сантиметров, а затем утрамбовывать.
Для утрамбовки можно намочить песок водой, но перед проведением остальных работ нужно сначала дождаться полного его высыхания.
Затем стелем на поверхность рубероид или то, что подобрали для его замены. Покрываем это плёнкой. Заклеиваем стыки скотчем. Сверху стелется доска.
Конечно, можно использовать и бетонную стяжку, но в том случае, если этим помещением не нужно пользоваться сразу. Единственный минус такого покрытия — это возможность того, что во время межсезонья ДСП может деформироваться.
Делаем бетонную стяжку
Бетонная стяжка так же может спасти вашу ситуацию и её, так же можно использовать на деревянном полу. Чтобы приготовить раствор вам потребуется цемент М400, пластификатор типа С3 (вместо него можно добавить немного порошка стирального в раствор), песок.
В первую очередь нужно закрыть все щели и дырки на досках. Для этого можно воспользоваться шпатлевкой и пеной, а стыки обработать силиконовым герметиком.
Затем нужно уложить плёнку, и все стыки перекрыть скотчем. Нужно выставить маячные рейки. Сделать это трудно, так как у цемента с плёнкой плохое сцепление. После чего заливаем все готовым раствором. Для большей прочности можно положить армирующую сетку
Очень важно обеспечить 100% отделение пола от бетонной стяжки
Данное видео пояснит вам, как делать стяжку на деревянный пол
Деревянный пол, в любом случае, со временем будет деформироваться. Если же вы решите, что пора сгладить внешние изменения, то прежде чем стелить новое покрытие, нужно выровнять пол, то есть сделать стяжку.
Это делается для того, чтобы не повредить тот материал, который будет стелиться сверху.
При желании, стяжку на деревянный пол можно сделать своими руками. Это не так сложно, как может казаться. Для того, чтобы всё получилось так, как вы ожидаете, достаточно соблюдать все рекомендации.
Выравнивание деревянного пола можно сделать при помощи циклёвки, клея ПВА и шпатлевки, самовыравнивающейся смеси или при помощи фанеры.
Можно было бы еще рассказать о том, какие приспособления стоило бы использовать для стяжки на деревянном полу, но это зависит от конкретного вида. Например, при сухой, вам понадобится грунт или песок, рубероид или его заменитель, плёнка, для герметизации и листы ДСП.
А вот при цементной стяжке понадобятся: шпатлевка, пенка, герметик, плёнка, рейки и раствор. При любом виде выравнивая понадобятся уровни для определения ровности поверхности. Прежде всего, всегда ознакамливайтесь с информацией, которая связана с данной работой, а лучше — доверьте дело рукам профессионалов.
Методы фиксации пола
После сжатия половиц важно грамотно, тщательно их закрепить. Если они разойдутся, то начнут скрипеть. Всего существует 3 метода закрепления деревянного настила:
- Клеевой (подходит только для настила из фанеры);
- Потайной (метизы забиваются или вкручиваются не вертикально, а под углом в торец доски);
- Зажимный (после стяжки половицы фиксируются специальными саморезами или шурупами).
Однако самым надежным при этом считается потайной метод стяжки. Он пригоден также при работе с любым основанием.
Таким образом, подбирая инструмент для стяжки пола нужно опираться на целесообразность траты бюджета и времени. Иногда достаточно воспользоваться помощью мастеров, у которых уже есть свой инструмент и все нужное для качественной работы. Если же хочется сэкономить на найме специалистов, то нужно самому приобрести все необходимое, определиться со способом стяжки. При наличии опыта работы, дело пойдет быстро, ведь сложного в стяжке деревянного пола практически ничего нет!
