Отделка фасада доской вертикально

Скандинавские мотивы в исполнении умельцев портала – фасад из обрезной доски

в Строим дом 04.05.2017 419 Просмотров

Бюджетный способ отделки фасада натуральной древесиной.

Древесина является одним из самых популярных фасадных материалов, благо, есть из чего выбрать – тут и вагонка, и планкен, и различные имитации бруса и бревна. Умельцы нашего портала вовсю осваивают опыт скандинавов и вместо специально обработанной фасадной обналички используют обычную, обрезную доску. Получается и бюджетно, и привлекательно, и долговечно, при соблюдении технологии, проверено участниками .

Содержание

  • Вводные.
  • Фасад из обрезной доски от Raklaru.
  • Фасад из обрезной доски от Blin135642.

Технология родом из северных широт

Шведский, иначе – скандинавский стиль отделки фасадов предполагает использование обычной обрезной доски, которую набивают вертикально, в два слоя с перехлестом. Доска покрывается специальной краской, предназначенной именно для шершавой, неструганной древесины. Вертикальная ориентация доски вкупе с вентиляционным зазором обеспечивают облицовочному экрану долговечность, за счет того, что влага не застаивается в древесине, а выводится. Естественно, что доска для обшивки не должна быть сырой, максимально допустимая влажность – 18-20%.

Фасад из обрезной доски от Raklaru

Отделку фасада обрезной доской Raklaru выбрал ввиду доступности, как «пробу пера» на гостевом доме.

Строю каркасный дом, но насчет фасада всегда болела голова, каким его сделать. Очень хотел планкен, но затратно получается, дом не основной, а гостевой (тренировочный), в бюджет такой фасад не поместился. Случайно увидел на просторах интернета шведский или скандинавский стиль фасадов, из вертикальной обрезной доски, покрашенной красной краской Пунамаали.

Обрешетка

По исходной технологии для обеспечения полноценного вентиляционного зазора необходима контробрешетка.

Если делать по правилам и техническим чертежам, то получается так:

  • Дополнительное утепление – брус 50х50 мм.
  • Ветрозащита.
  • Доска 2,5х100 мм (вертикально) – для вертикального продувания.
  • Основа крепления фасада – доска 2,5х100 мм (горизонтально).
  • Фасадная доска.




Но так как между слоями и остается продольный вентканал, в данном случае 5×2,5 см, да и сам облицовочный экран никак не получится абсолютно герметичным, умелец посчитал возможным обойтись без контробрешетки. Получился следующий «пирог»: каркас, обрешетка под дополнительное утепление, обрешетка под ветрозащиту, ветрозащита, обрешетка под обшивку.

Так как пароизоляция монтировалась с проклейкой всех швов, образование конденсата будет минимально, и продольной вентиляции хватит для просушки влаги.

Как показали несколько лет эксплуатации фасада, способ рабочий, но каждый решает для себя, отступать от технологии или следовать ей неукоснительно, скандинавы во всех инструкциях настаивают на контробрешетке.

Покраска доски

Доску умелец приобрел 25×100 мм, сорта А, сырую, перед покраской и монтажом просушивал в течении месяца, при усушке ее, конечно, может повести, но не столь значительно, как совсем сырую. Да и прочная фиксация большим количеством гвоздей предотвратит серьезные перекосы.


Raklaru использовал специальную краску, Пунамаали, это не марка, а именно краска насыщенного красного цвета, предназначенная для обрезной доски.

Она характеризуется сравнительно небольшим расходом, высокой укрывной способностью и рассчитана на шершавую поверхность.

В силу состава краска заменяет и грунтовку, и антисептические пропитки, доска просто окрашивается с трех сторон, как правило, один раз перед монтажом на фасад, и второй раз после – чтобы скрыть крепеж.

Наш умелец использовал для окраски кисть, при применении краскопульта повышается расход краски и снижается качество покрытия, так как этот способ в большей степени для строганой доски.

Насчет кисточек, перепробовал десяток, очень удобными оказались большие круглые кисти с коротким ворсом. И не помешает много терпения, чтобы красить обрезную доску. Так как ошибся с количеством, покрасил доски с четырех сторон, после окрашивания практически никаких дефектов древесины не остается.

Краска довольно быстро схватывается (10-15 минут на солнце), сначала немного пачкается, но после полного высыхания (два-три дня) этот эффект исчезает. И хотя в теме многие сетовали как раз на противоположное, топикстартер около своего фасада ходит без боязни стать постоянным клиентом химчисток.

Монтаж

По технологии нижняя доска прибивается к обрешетке, верхняя крепится не только к обрешетке, но и к нижней доске по всей длине на расстоянии около 30 см, в шахматном порядке. Использование оцинкованных ершенных гвоздей оправдано и с точки зрения надежности соединения – гладкие со временем могут сместиться, и с точки зрения эстетики – обычные могут со временем поржаветь и дать потеки.




Высказывалось мнение, что стоит предпочесть саморезы, шляпки углублять и замазывать шпатлевкой перед покраской. Однако трудоемкость подобного способа перевешивает возможные преимущества, а ершеный гвоздь держит достаточно крепко. Один из участников темы так осуществил крепеж.

Сделал два шаблона с ручкой – шириной 75 мм (сверху и снизу), зазор – на любителя, на нахлест оставлять лучше не менее 20 мм. По лазерному уровню каждую верхнюю доску вымерял. Гвозди, к примеру, сначала 65×2,5 мм бил через 30 см в шахматном порядке заподлицо. Потом взял в аренду нейлер и добивал уже им, получилось быстрее.


Чтобы геометрия деревянных фасадов подобного и других типов претерпевала минимальные изменения, и презентабельный внешний вид сохранялся как можно дольше, участники портала рекомендуют соблюдать несколько правил.

  • Монтировать сухую доску, а не прямо из-под пилорамы.
  • Ставить планки выгнутыми венцами к обрешетке, они и дальше будут выгибаться в сторону стены, а крепеж предотвратит сильное коробление.
  • Грунтовать доску со всех сторон (при использовании не Пунамаали), чтобы влагонасыщение и дальнейшее испарение протекало равномерно.
  • Не стараться чрезмерно сэкономить краску, придерживаться расхода, рекомендованного производителем.

И самое главное – не ждать от деревянного фасада идеального состояния на ближайшие двадцать лет, естественно, что спустя определенное время придется обновлять покрытие. Но это свойство древесины, а не недостаток того или иного способа облицовки.

Что касается обрамления оконных и дверных проемов, наши умельцы предложили несколько схем.

И реальный пример.


Единственное уточнение – зазор между обшивкой и отливом стоит сделать несколько больше, 0,5-1 см, чтобы исключить подсос влаги.

Raklaru обрамил все откосы деревом и покрасил в контрастный белый и обналичку, и угловые планки, и лобовую доску, и подшивы свесов, предварительно оббитые доской, оставшейся от фасада.



Фасад из обрезной доски от Blin135642

Blin135642 присматривался к скандинавскому стилю в теме Raklaru, после чего воплотил его на своем каркасном доме.

Обшили каркас бруском 50×50 мм, под дополнительное утепление, утеплили каменной ватой, обтянули мембраной. Оббили вертикальной доской, сначала «защельник» 50х25, поверх – доска 150х50 мм. Под этой доской, соответственно, естественный продух на высоту стены.

Но, в отличие от идейного вдохновителя, умелец сэкономил не только на доске, но и на краске, сварив ее самостоятельно по рецепту, приведенному в одной из профильных тем на форуме. Все по оригинальной рецептуре, но вместо сурика (оксид железа) — испанский краситель. Получилось очень бюджетно.

По цене краска выходит около четырех тысяч рублей за двести литров. Пока сварил одно 10-ти литровое ведро на пробу – цвет отличный, краска не пачкается. Доски окрашивал с двух сторон.

Рецепт «Шведской краски»

  • Ржаная мука – 580-60 г.
  • Поваренная соль – 250-260 г.
  • Олифа – 240-250 г.
  • Железный купорос – 250-260 г.
  • Железный сурик – 250-260 г.
  • Вода – 4,5 литра.

Технология приготовления

  • Замешать муку с тремя литрами воды, поставить на медленный огонь, помешивая довести до состояния клейстера, главное, чтобы не образовались комки.
  • Как только образуется однородный клейстер, добавить соль и купорос, продолжать кипятить, помешивая, пока полностью растворятся кристаллы веществ.
  • Ввести сурик и вымешать массу до полной однородности.
  • Влить олифу, вымешать, ввести оставшуюся воду, не снимая с огня, вымешать.

Краска используется теплой, так как по мере остывания начинает густеть, что затрудняет нанесение, а дополнительное разбавление теплой водой снижает прочность покрытия. Примерный расход самоварной краски составляет 250 г/м², ею можно окрашивать не только древесину, но и штукатурку, в этом случае используется валик.

Стоит учитывать, что краска, хоть самоварная, хоть покупная из этого ряда, наносится только на чистую, шершавую древесину, и по ней составами другого вида покрасить не получится.

Только если полностью сошлифовать весь слой.

Рецепт опробован многими умельцами портала, они же выяснили опытным путем, что олифу можно заменить льняным маслом, вместо сурика подходит любой железоокисный пигмент для бетона, а купорос проще всего купить в магазинах, торгующих удобрениями и гербицидами для растений. Пропорции же нужно соблюдать максимально точно, позиция «на глазок» здесь себя не оправдывает.

От рецепта не отходил – только пропорции соблюдал для десяти литров. Варили рядом с небольшим костром в течение двух часов. Да, краска быстро сохнет (минут 30-60) и после высыхания абсолютно не пачкается.





Использовать ли самоварную краску или предпочесть более дорогую, готовую, дело выбора, но именно такой тип красителей одновременно и защищает, и декорирует обрезную доску. Естественно, со временем фасад придется освежить, но такой краски, чтобы раз и на весь век, еще не изобрели, по крайней мере, для частного деревянного домостроения.

Читайте также  Чем отделать стену за печкой в доме?

Форумчане, выбравшие такой скандинавский стиль, своими домами довольны – бюджетно, практично, эстетично. Возможно, дизайн на любителя, но то, что такой фасад выигрывает перед многими другими в плане натуральности, доступности и относительной простоты исполнения – факт.

Подробности технологического процесса, тонкости и нюансы, личный опыт и просто интересное общение – в теме Raklaru, другие варианты деревянных фасадов – в соответствующем разделе форума. Для заинтересованных – тема о самодельных вареных красках. Если нет желания регулярно перекрашивать доску, но хочется именно древесную фактуру – фибрцементный сайдинг один из возможных аналогов. В видео – как раз о каркасном доме по скандинавским мотивам.

Как правильно обшить дом доской

Обшивка фасада целесообразна не только в декоративных целях, но и в качестве защиты от негативного воздействия окружающей среды – ветер, дождь, мороз, ультрафиолет. Самый экологичный вариант – дерево. Обшивка дома доской – это не дешевый способ, однако она формирует порог для воздушных потоков и влаги, которая стекает, не проникая под обшивку и на стены. Но у нее есть и масса плюсов.

  1. Породы дерева для обшивки из доски
  2. Как выполняется обшивка дома доской
  3. Монтаж обрешетки
  4. Подготовка фасада и гидроизоляция
  5. Как выполнить обшивку дома необрезной доской
  6. Обшивка дома досками других типов
  7. Укрепление фасада из досок своими руками

Породы дерева для обшивки из доски

Обрезанная и не обрезанная доска производится из лиственницы и хвои. Дешевле всех обойдутся материалы из сосны и ели. Но у них есть минусы – под слоем обшивки и теплоизоляции дом рискует пострадать от осадков, но можно создать дополнительную защиту, используя антипирены, лаки и антисептики. Рассмотрим основные породы дерева, подходящие для обшивки:

  1. Лиственные доски обладают большей плотностью и создают надежную защиту от лишней влаги. Кстати, она устойчива перед гниением и грибковыми поражениями. С легкостью подвергается обработке, удерживает гвозди и степень коробления заметно ниже.
  2. Сосна напротив быстро коробится и портится, поэтому для отделки снаружи ее не стоит использовать.
  3. Ель – это древесина, имеющая натуральную пропитку из смолы. По характеристикам она чуть уступает лиственнице. Куча сучков – это прекрасное украшение, но через некоторое время вокруг них образуются трещины. Поэтому ель редко выбирается для отделки фасада.
  4. Твердые породы красиво смотрятся и долго эксплуатируются. Обрабатывать их не сложно. Высокая цена и риск расколоться при вбивании гвоздей – это основные минусы.

Как выполняется обшивка дома доской

Для отделки фасада дома применяется множество облицовочных материалов, украшающих любой фасад, если все сделать грамотно. Доски – это идеальный вариант, но при монтаже стыки промазываются герметиком.

Монтаж обрешетки

Брус для создания обрешетки располагается вертикально, потому как дощатая отделка крепится горизонтально. Доски внахлест или елочкой крепятся на обрешетку. Этот способ хорош тем, что под облицовку возможно положить утеплитель или мембрану, что актуально для зданий из газо- или пеноблоков.

При создании каркаса используется брус, сечение которого 5х5 см. Обязательно проведите обработку антисептиком перед монтажом для создания защиты от процессов гниения. Если планируете нанести несколько слоев, то делайте перерывы, чтобы средство успело полностью высохнуть.

Разработано несколько способов крепления обрешетки с учетом материала стен:

  • блоки – каркас к стенам крепят дюбель-шурупами;
  • дерево – брус приколачивают длинными гвоздями (если под каркасом нет утеплителя);
  • при использовании утеплителя – каркас крепится на специальные подвесы для гипсокартона с учетом его толщины.

Каждый брусок нужно располагать друг от друга на расстоянии до полутора метров. На практике шаг равен длине доски, используемой при обшивке. Когда в планах положить утеплитель, учтите, что шаг равняется ширине рулона или плиты теплоизоляции.

Подготовка фасада и гидроизоляция

Если выполняется отделка снаружи при помощи обрезной или не обрезной доски в планах проложить слой утеплителя, то учитывается следующее правило – паропроницаемость всей отделки плавно увеличивается в наружную сторону от стен. Пренебрегая его, вы получите скопление конденсата в каждом слое отделки, что приведет к разрушению отделочных материалов и самих стен.

Значит, изначально проводится гидроизоляция стен. Когда производятся работы в строениях из кирпича или блоков, применяется битумная мастика. Но на практике чаще применяются материалы в виде рулонов, настилаемые по обрешетке внахлест, причем стык должен составляет 10 см. Важно – между утеплителем и стенами оставляется небольшое расстояние под вентиляцию.

Для утепления обычно используются плиты из минваты или вспененного пенополистирола. Слой теплоизоляции приклеивается к стенам и крепится на дюбель-грибки. Каждый стык пропенивается монтажной пеной. На следующем этапе утеплитель покрывают мембраной, так чтобы между ней и доской после окончания работ остался небольшой зазор.

Когда планируется обшить срубовой дом доской, то методы подготовки внешней части аналогичны.

Как выполнить обшивку дома необрезной доской

Подготовьте все, что понадобится для работ: герметик, брус, мастика, необрезная доска, гвозди или дюбеля, утеплитель. Обшивочная доска может монтироваться либо плотно друг к другу, либо внахлест. По качеству этот вариант обшивки ничем не хуже сайдинга. Первый вариант более сложный, но внешне выглядит презентабельнее. Второй вариант более практичный, потому как устойчив к проникновению влаги, но монтаж производится на слой гидроизоляции, так чтобы торцы состыковывались с подрезкой «под ус», а после окончания работ торцы обрабатывают силиконовым герметиком. При необходимости, доску можно покрыть грунтовкой.

Отделка стен не обрезной доской выполняется лицевой частью над предыдущей. Для крепежа используют гвозди. Такой способ актуален при колебании уровня влажности, для сохранения целостности структуры.

Обшивка дома досками других типов

Обшивка фасада выполняется ровными или неотесанными досками и даже вагонкой. Элементы нужно укладывать внахлест. Делается это легко и просто, потому как материалы имеют четвертные или пазогребневые соединения. Эта облицовка актуальна при отделке стен из блоков или кирпича.

Укрепление фасада из досок своими руками

Со временем дощатая облицовка все больше и больше подвергается воздействию осадков, поэтому желательно задуматься об его защите. Облицовочный материал покрывается лаком, окрашивается и обрабатывается специальными декоративными импрегнатами. Обратите внимание, что перед нанесением покрытия для защиты, древесина покрывается антипиреновым составом. Но есть исключения – покрытие противопожарной краской, которая препятствует возгоранию досок даже при долгом контакте с огнем.

Важно: доскам необходимо обновление защитного слоя раз в несколько лет. При выборе обшивки из дорогих пород дерева (тик или кедр, например), о покраске можно забыть. У этой древесины есть важный плюс – долго не деформируются.

Если обшивка выполнена вертикально по финской технологии при помощи необрезанной доски, то она красивее смотрится только внутри помещения. Снаружи подходит горизонтальная обшивка. Используйте комбинированный вариант – снаружи по горизонтали, внутри по вертикали.

Обратите внимание, что сегодня на рынке можно встретить уже обработанную доску, прошедшую покраску и обработку.Тонкопиленная фасадная доска отличается хорошим сцеплением слоя краски с поверхностью. Это пиломатериал, обладающий ворсистой лицевой стороной. Иными словами, на тонкопиленой поверхности лакокрасочное покрытие держится гораздо лучше, чем на строганной.

Обзор лучших вариантов отделки дома доской

Облагораживание внешнего вида здания доступно разными материалами. Невзирая на тип отделки, к ней предъявляются требования безопасности, эстетики и долговечности. С развитием технологий в строительной индустрии появилась возможность обшивки дома доской.

  1. Особенности и достоинства древесины для обшивки дома
  2. Материалы для предварительной и финишной обработки
  3. Список инструментов и материалов
  4. Способы обшивки дома доской
  5. Технология внахлёст или «американка»
  6. Вплотную
  7. Технология обшивки дома доской
  8. Установка каркаса
  9. Обшивка дома по технологии внахлёст
  10. Финишная отделка

Особенности и достоинства древесины для обшивки дома

Обшивка дома досками — черновой вариант

Древесина – популярный материал для отделки фасада. Мастера для облицовки используют обработанную и необрезную доску. Подобный вид обшивки отличается низкими затратами, привлекательностью и долгим сроком службы при соблюдении технологии.

Читайте также  Пробка в отделке интерьера

Для наружной отделки используются материалы разного типа:

  • Лиственница – оптимальный вариант за счёт устойчивости к влажной среде, низкого уровня коробления в сравнении с другими породами. Отличается лёгкой финишной обработкой и надёжно удерживает гвозди.
  • Ель подходит для внутреннего декорирования стен за счёт большого количества сучков. Для наружных работ не пользуется популярностью из-за появления трещин. Необрезную доску из ели для внешней облицовки применяют в редких случаях.
  • Сосна коробиться и быстро приходит в негодность. Материал актуален для внутренних работ.
  • Кедр – древесина твёрдых пород с длительным периодом службы. Однако обработке поддаётся с трудом и требует аккуратности от мастера. Ещё одним минусом является высокая цена.
  • Дуб считается прочной породой и привлекает не только строителей, но и производителей мебели. Древесина противостоит атмосферным осадкам, сохраняя функции и привлекательный вид на протяжении многих лет.

Необрезная доска – категория пиломатериалов, которую производят разных размеров. Особенность изделий заключается в том, что торец не обрезается. Благодаря такой форме обшивка дома приобретает оригинальный вид.

При выборе древесины обращайте внимание на качество распила – на изделии должны отсутствовать сколы, выбоины и другие дефекты. Минимальное количество сучков предупреждает деформацию доски после просушки.

Материалы для предварительной и финишной обработки

Для предотвращения гниения используется грунтовка и мастика для дерева

Каркас здания придаёт будущей конструкции надёжность. Для этого используйте брус сечением 20х20 или 30х30 см. Толщину элементов выбирайте исходя из предпочтений и бюджета.

Прежде чем отделывать фасад, проведите подготовительные работы:

  1. Покройте пиломатериалы грунтовкой или защитной пропиткой. Это увеличит износостойкость элементов и срок службы.
  2. На стены установите гидроизоляцию. Рекомендуется использовать обмазочные материалы. Нанесите на поверхность мастику маленькой кистью. Зазоры залейте, а излишки уберите шпателем. Цель работы – защитить стены и обезопасить отмостки здания.
  3. Дождитесь полного высыхания первого слоя гидроизоляции. Для предупреждения плесени три раза обработайте смесью все поверхности.
  4. Установите теплоизоляционный материал. Оптимальное решение – минвата, которая отличается пожарной безопасностью, стойкостью к перепадам температур и влажности.

Обшить фасад древесной доской можно в загородном коттедже или на даче. Отделка сохраняет экологичность и повышает привлекательность здания. После завершения облицовочных мероприятий обработайте доску специальными маслами. Выбирайте краски для внешних работ.

Грунтовочные растворы как финишное покрытие имеют небольшой срок эксплуатации. Отсутствие лакокрасочной обработки на деревянном доме привод к необходимости регулярно пользоваться пропитками (2-3 раза в год).

Список инструментов и материалов

Инструменты для работы с деревом

Чтобы обшивать снаружи дом, подготовьте минимальный набор инструментов и закупите необходимое количество пиломатериалов, в т. ч. брус для каркаса. Рекомендуется выбирать необрезную доску шириной 30 см из северных пород деревьев.

Для отделки здания потребуется:

  • карандаш и рулетка;
  • строительный уровень;
  • молоток, гвозди, угольник;
  • ножовка;
  • валик, кисть, шпатель.

Заранее приобретите герметик на силиконовой основе, минеральную вату и защитный антисептик для пропитки поверхности. Повысить теплоизоляцию помогут утеплители. Для финишной обработки понадобится лак по дереву или краска.

Способы обшивки дома доской

Чтобы отделать необрезной доской строение, проведите расчёты для закупки нужного количества пиломатериалов. Для этого вычислите общую обшиваемую площадь и умножьте на выбранную толщину. В результате получите кубатуру древесины.

Технология внахлёст или «американка»

Отделка досками внахлест «американка»

Отделка доской внахлёст осуществляется в зависимости от выбора породы древесины. Рекомендуется для этого метода использовать доску ДПК (древесно-полимерные композиты). Такой вид обшивки также называется «американка». Благодаря технологии монтажа вода не стекает на цоколь здания и не впитывается в стены. С внутренней стороны облицовка остаётся сухой.

Необрезные доски представлены в магазинах толщиной 16, 19, 22 и 25 мм. Однако есть и более толстые варианты – от 32 до 75 мм.

Вплотную

Особенность технологии заключается в необходимости герметизации стыков и щелей. Обусловлено это тем, что необработанная доска обладает неровными краями. Устранить подобный дефект можно с использованием большого количества герметика или материалов для конопачения. Этот вариант считается дорогим, т. к. потребуется закупить дополнительные элементы и детали для обшивки.

Технология обшивки дома доской

Обшивка дома досками вплотную

Технология обшивки дома из необрезной доски предполагает монтаж каркаса. Конструкция предназначена для выравнивания основания. Кроме того, обрешётка устраняет дефекты, возникшие в результате эксплуатации строения.

Установка каркаса

При планировании обшивки здания необрезной доской «внахлест» к сооружению каркаса подходите ответственно. Обрешётка, созданная по технологии, обеспечивает качественное прилегание элементов. Работы выполняются по следующему принципу:

  1. От угла дома отметьте точку на расстоянии 15 см – на этом месте устанавливается первый элемент конструкции.
  2. В отношении второго угла строения проведите аналогичные действия.
  3. Остаток площади здания разделите на равные части шириной, как у листов теплоизоляции.
  4. На ранее отмеченных местах закрепите дюбелями используемый материал.

Цель установки каркаса – удержание утеплителя. Конструкция формирует вентиляционный зазор, через который устраняется конденсат.

Обшивка дома по технологии внахлёст

Внахлест обшивают снизу вверх на вертикальные рейки

Обшить дом можно как обрезными, так и необрезными досками. Первый вариант – идеально обрезанный со всех сторон материал прямоугольного сечения. Все элементы одинаковы по длине и ширине. Второй вид доски представлен в магазинах вместе с корой. Если она надёжно держится и не крошится, её оставляют. Когда кора не нужна, пиломатериал очищают и зашкуривают.

Для обшивки дома доской внахлест придерживайтесь следующих этапов:

  1. Сделайте разметку стен, по которой будет монтироваться каркас на направляющие рейки.
  2. Если запланировали дополнительно утеплить здание, уложите в ячейки соответствующий материал.
  3. Закрепите фасадные доски вертикально, затем зафиксируйте горизонтальные элементы. При выставлении деталей используйте строительный уровень.
  4. В качестве крепежей возьмите гвозди и установите в шахматном порядке. Такой подход предупредит искривление полотна при естественной деформации дерева.
  5. Каждый слой «ёлочки» фиксируется на предыдущий с нахлестом примерно в 2 см.

Если ширина планок 10 см, то нахлёст должен составлять 23-26 мм с каждой стороны. Придерживайтесь таких пропорций по всей площади обшивки. Стыковка элементов закрывается ровными досками.

Финишная отделка

После отделки швы заделывают герметиком

После фиксации облицовочных материалов нужно заделать стыки герметиком. Рекомендуется приобретать полиуретановые составы с высокой степенью эластичности, способные выдерживать сильное растяжение. Например, WEICON Fast-Bond обладает хорошей адгезией к любым материалам, устойчивостью к атмосферным осадкам, УФ-излучению и старению.

На заключительном этапе нанесите финишное покрытие – лак или краску. Чаще всего используется первый вариант. Для обработки поверхности воспользуйтесь небольшой кистью и аккуратно нанесите на каждую планку.

Из необрезной доски можно воплотить разные дизайнерские идеи. Например, покройте сплошным слоем стену, комбинируйте пиломатериалы с угловыми столбами из кирпича или дикого камня. Из древесины твёрдой породы можно изготовить имитацию шинделя.

Необрезная доска для обшивки дома – бюджетный и оригинальный вариант облицовки. Монтаж не занимает много времени и не требует специфических знаний или опыта. Для получения качественного результата придерживайтесь технологии.

Отделка дома планкеном — плюсы и минусы

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Идеи планировки частных домов: схема расположения комнат, примеры, фото

Есть много материалов для облицовки фасадов зданий. На рынке представлен большой выбор разной продукции. Это позволяет покупателям выбрать материалы с необходимыми характеристиками. При необходимости оформления дома при помощи натуральных и экологичных стройматериалов — обратите внимание на планкен. Этот материал соответствует высоким требованиям в плане экологичности, он применяется в европейских странах уже более полувека.

Что такое планкен?

Фасадная доска планкен — современный стройматериал, при изготовлении которого применяется натуральная древесина. Предназначение материала – работы по внешней/внутренней облицовке зданий. В сравнении с фасадной доской, у этого материала отсутствуют острые края. Они бывают округленные или скошенные. Натуральная деревянная отделка сочетается с любыми стройматериалами. Она отлично дополняет дизайн приусадебного участка.

Плюсы и минусы планкена

Этот стройматериал имеет плюсы и минусы. Рассмотрим плюсы планкена:

  • Эстетичность. Существуют поверхности в разном исполнении, которые сочетаются с разными архитектурными стилями. Благодаря использованию разных технологий монтажа, различных пород дерева, возможно создание неповторимого облика городских или загородных построек и дополнительных сооружений.
  • Простой монтаж. Для монтажных работ потребуются простые инструменты, не нужны особые навыки. Планкен монтируется при помощи шуруповерта, молотка, пассатижей, отрезной пилы, угловой шлифмашины, киянки и уровня. Суть монтажных работ – планомерное, аккуратное размещение крепежных элементов, а также вкручивание шурупов. В таких работах нет места для спешки. Нужно проверять положение досок при помощи уровня.
  • Долговечность. Применяется древесина твердых пород, которая долговечна, отличается стойкостью к перепадам температур, воздействию осадков. Благодаря пропитке водоотталкивающими и антибактериальными составами, возможно увеличение срок службы материала на 30 лет.
  • Экологичность. В составе пиломатериала отсутствуют синтетические, токсичные смолы, искусственные материалы. Он не оказывает негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. В производстве используются возобновляемые ресурсы (древесина).
  • Легкость. В сравнении с другими стройматериалами для внешних и внутренних работ, под планкен не нужно создавать серьезные несущие элементы. Потребуется простая обрешетка горизонтального или вертикального типа.
  • Разные виды крепежей. Крепление осуществляется при помощи обычных гвоздей. Рекомендуется применение шурупов, крепежей из металла. За счет этого обеспечивается комфорт в эксплуатации. Разные крепежи способствуют реализации любых архитектурных и дизайнерских идей.
  • Стойкость к агрессивной среде, природным явлениям. Пиломатериал производится из качественной сосны, лиственницы. Для внутренней отделки рекомендуются пиломатериалы из кедра или дуба. Эти породы отличаются высокой стойкостью. Лиственница не боится влаги, не гниет и не набухает.
Читайте также  Как правильно расположить окна в частном доме?

Минусы планкена

Недостатков у этого материала немного:

  • Необходимость нанесения ЛКП. Несмотря на то что в производстве изнаночная сторона покрывается специальными пропитками для придания антибактериальных и гидрофобных свойств, требуется дополнительная обработка торцов и лицевой стороны. Для этого применяются специальные краски, лак, морилки.
  • Сложность монтажа. В ходе горизонального или вертикального монтажа нужно строго контролировать отступы, то насколько материал прилегает к земле. При горизонтальной технологии рейки нужно располагать параллельно, при вертикальной – перпендикулярно. Для упрощения работ применяются строительные уровни, угольники.
  • Высокая стоимость. В сравнении с евровагонкой, стоимость модифицированной обрезной доски – выше. Они имеет более сложную конструкцию и технологию. Ввиду популярности планкена, производители стараются делать все, чтобы получать максимальную прибыль при минимальных производственных расходах.

Какая древесина применяется в производстве планкена?

Зачастую в производстве стройматериала применяют древесину хвойных пород, начиная сосной и кедром, заканчивая сибирской лиственницей. Сосновые материалы применяют при внутренних работах. Оптимальным соотношением стоимости и качества отличается лиственничный планкен. Сибирская лиственница является хвойным деревом, которое растет в Сибирской тайге в естественных условиях.

Плюсы планкена из лиственницы:

  • Естественные фитонциды, которые убивают вредные микроорганизмы.
  • По плотности и прочности, лиственница сравнима с дубом, при этом отличается небольшим весом.
  • Сохранение тепла внутри здания.
  • Стойкость к низким температурам.
  • Стойкость к воздействию влаги, гниению (для улучшения свойств применяются соответствующие составы).

Виды планкена

На рынке есть большой выбор таких облицовочных стройматериалов. По форме, существуют разные типы пиломатериала. Изделия производятся со скошенным или прямым профилем. Материалы с наличием скошенного профиля могут производиться с углом 35-70 градусов. По ширине, доска может производиться в 7-9 см. Толщина изделий может достигать 15-22 мм. Планкен имеет стандартную длину – 4 метра.

Прямой планкен отличается углами закругленными фаской. Поверхности пиломатериала идеально отшлифовываются до 1 класса чистоты. Изделия универсальны и могут применяться при любых отделочных работах. Косой пиломатериал зачастую монтируется горизонтально. Также его применяют при строительстве заборов. Прямые материал монтируются при помощи скрытой технологии или саморезами. Косые изделия монтируются со специальными крепежами. Монтажные работы не требуют особых навыков и специальных инструментов.

Технология монтажа планкена:

  • Создание обрешетки. Для этого применяют специальные лиственничные бруски, которые предварительно обрабатывают антисептическим средствам. Крепление происходит шурупами сверху теплоизолятора. Между лагами нужно выдерживать расстояние в 1 метр. Их располагают перпендикулярно с учетом направления досок.
  • Подготовка. Перед монтажными работами, доски нужно прогрунтовать антисептическим средством, повышающим защиту от влаги. При этом на внешнюю сторону наносить антисептическое средство не рекомендуется, так как из-за этого могут возникнуть проблемы с нанесением краски.
  • Монтаж. Вначале нужно смонтировать второй ряд. Для работ применяют лазерный уровень, при помощи которого на лаги наносятся разметки. Далее происходит крепление горизонтального бруска, на который накладывают доску для разметки крепежных элементов. Крепежи монтируются с тыльной стороны, чтобы часть крепежного элемента с отверстием под саморез осталась наверху. По этой же технологии происходит монтаж всех последующих рядов. После монтажных работ нужно убрать брусок и уложить первый ряд.

Различия по качеству

На стоимость пиломатериала влияет:

  • Размеры.
  • Древесина.
  • Сорт.

Сосна имеет 2 сорта: A и AB. Материал сорта A не имеет сучков, отличается однородным составом. Изделия сорта AB могут иметь больше сучков и отличаются менее однородным составом древесины. Лиственничные пиломатериалы делятся на 4 сорта: AB, BC, прима и экстра. Последний сорт имеет идеальную древесину без сучков, красивый натуральный рисунок. При этом отсутствуют дефекты и брак. Доступный класс – BC. В производстве применяется низкосортная древесина, поэтому готовое изделие не эстетично.

Советы профессионалов

Отделка фасадов планкеном – простая задача. Для гарантии долговечности, при монтаже нужно учесть несколько нюансов. Размещение досок осуществляется на небольшом расстоянии. При эксплуатации, возможно небольшое разбухание. При подгонке пиломатериала вплотную, в результате разбухания покрытие может деформироваться. При креплении черными саморезами, применяют шпатлевку по дереву для защиты крепежных элементов от природных факторов. Также это сказывается на эстетичности покрытия. Ввиду того что производстве материала применяется древесина, она обрабатывается олифами и масляными красками.

Конструкционные решения финского деревянного дома.
Руководство по строительству RT 82-10571. Фасады из дерева.

Вертикальная обшивка фасада.

4. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОБШИВКА.

4.1 Общие положения.

Вертикальные обшивочные доски устанавливаются ядровой древесиной наружу. Во внимание принимается также направление годичного слоя (рисунок годичного слоя, а также возможные следы распиловки должны быть направлены вниз), изображение 33.

4.2 Обшивка с нащельниками и вразбежку.

Обшивка вразбежку выполняется, как правило, из пиленых досок, которые устанавливаются внахлест. В обшивке с нащельниками тонкая планка устанавливается на зазор между досками.
Различия между обшивкой с нащельниками и вразбежку незначительные, они зависят, в основном, от способа установки досок и ширины нащельной планки. Грунтовку, а иногда и лакокрасочные покрытия нижних досок желательно выполнять до монтажа верхних досок. На изображениях 2 . 4 представлены примеры обшивки с нащельниками и обшивки вразбежку.

Пример обшивки с нащельниками, горизонтальный разрез 1:5 и аксонометрия.

Пример обшивки вразбежку, горизонтальный разрез 1:5 и аксонометрия. Sal. 2. attзls.

Пример обшивки вразбежку, «негатив» обшивки с нащельниками, горизонтальный разрез 1:5 и аксонометрия. Ср.с изображением 2.

4.3 Обшивка с открытыми швами.

Пиленые доски вертикальной обшивки можно установить таким образом, чтобы между досками образовался зазор в 5 . 15 мм. Зазор не закрывается планкой, а оставляется открытым. Через зазор происходит вентиляция воздуха располагающегося за обшивкой вентиляционного пространства. Под гори-зонтальные крепежные доски в точках каркасных стоек вместо вертикальных стоек можно устанавливать крепежные возвышения толщиной 6 . 10 мм. С точки зрения обеспечения беспроблемного функционирования вентиляционного пространства, крепежные доски должны устанавливаться таким образом, чтобы они не касались ветрозащитной плиты, изображение 5.
Чтобы в зазорах между досками не просматривались задние конструкции, крепежные доски можно до монтажа обработать темной краской или лессировочным средством. Желательно также пользоваться вертозащитными плитами темного цвета. Чем шире зазор между досками, тем толще должны быть доски. При ширине зазора примерно 10 мм рекомендуемая толщина доски составляет 25 мм.
Обработку боковых поверхностей досок будет значительно легче выпол-нить, если до монтажа их огрунтовать и покрыть краской. Чем больше зазор между досками, тем легче выполнять обработку (в том числе при обновлении лакокрасочного покрытия) боковых поверхностей досок обшивки.

4.4 Доски вертикальной обшивки.

В пункте 6 Руководства по строи-тельству RT 21-10174 «Строганые доски» представлены общие типы и стандартные размеры досок наружной обшивки.
Профили и размеры обшивочных досок можно выполнить по желанию заказчика. Поэтому в процессе проек-тирования обшивки не обязательно придерживаться типовых решений профилей обшивочных досок, см. изображения 7 и 8.

4.5 Криволинейные поверхности стен.

Вертикальная обшивка позволяет выполнять криволинейные стеновые поверхности.
Для получения изогнутых линий желательно пользоваться узкими досками (75 . 100 мм, в зависимости от радиуса изгиба).
Для данной цели лучше всего подходят полушпунтованные доски или же обшивка выполняется открытым швом.

Вертикальная обшивка с открытыми швами, горизонтальный разрез 1:5 и аксонометрия.

Традиционные профили вертикальных обшивочных досок, горизонтальный разрез.
В вертикальной обшивке можно использовать также профили UYV. (Руководство по строительству RT 21-10174 «Строганые доски, размеры»)

Симметричная полушпунтованная доска, горизонтальный разрез 1:5 и аксонометрия.

Бисерная шпунтованная доска, горизонтальный разрез 1:5 и аксонометрия.

Бесшовно установленные шпунтованные обшивочные доски, горизонтальный разрез 1:5 и аксонометрия.

Полушпунтованная обшивка (профиль UYS), горизонтальный разрез 1:5 и аксонометрия.