Обрешетка фундамента своими руками

Технология обшивки цоколя профлистом – простое руководство

Цоколь – это стена, огораживающая подпольную часть здания. Она защищает цокольный этаж и весь дом от промерзания, влажности и ветра. Поскольку цоколь находится непосредственно над грунтом, как правило, здесь сильнее всего ощущается воздействие влаги, а также разница между внутренней и внешней температурами. Именно поэтому защите цоколя стоит уделить особое внимание. Это обеспечит долговечность постройки и комфортный климат во всем здании.

Профнастил для фундамента

Оптимальным материалом для обшивки цоколя дома можно смело назвать профнастил. Это доступный, удобный в работе и неприхотливый в эксплуатации материал. К числу преимуществ профлиста относятся также:

  • широкая палитра оттенков, включая популярные цвета под камень, дерево, кирпич;
  • простота монтажа, с которым справится даже непрофессионал;
  • надёжность и долгий срок службы оцинкованной стали с полимерным покрытием;
  • низкая цена владения: не нужно регулярно окрашивать или обрабатывать, достаточно пару раз в сезон помыть водой из шланга с мягким мыльным раствором;
  • устойчивость к механическим воздействиям, солнечным лучам, атмосферным осадкам и смене температур.

Металлический профлист можно монтировать на цоколь из любого материала: дерева, кирпича, бетона. А также его легко сочетать с различными текстурами и цветами фасада.

Как выбрать

Бывает ли какой-то специальный профнастил для цоколя? Нет. Выбирая профлист для отделки фундамента дома, вам придётся учесть несколько нюансов. С одной стороны при устройстве цоколя из профнастила более важную роль играет его декоративная функция, нежели несущая способность. Так что вполне подойдут такие низкопрофильные марки, как С-8, С-10, МП-10. Оптимальной толщиной металла будет 0,45-0,5 мм. Использовать профили с более толстой сталью будет нерационально.

Однако в том случае, если возле дома зимой часто скапливаются высокие сугробы или намерзает лёд, жёсткости стенового профнастила может не хватить, и он может быть повреждён. Чтобы снег и лёд не продавили профлист, стоит использовать более высокие профили – МП-20, С-21 или даже НС-35, МП-35.

Важно
В частных домах постоянного проживания отмостку обычно регулярно чистят от снега либо он сам подтаивает благодаря идущему от стен теплу, поэтому для устройства цоколя из профлиста можно использовать материал с низкой волной. Если речь идёт о дачном домике, в который зимой вообще никто не заглядывает, рекомендуем взять для отделки более жёсткий профлист, который выдержит давление снега.

Материалы и инструменты

Те, кто обшивал фундамент профлистом, знают, что помимо самого профнастила, необходимо приобрести также:

  • материал для обрешётки – деревянные бруски или стальной профиль;
  • крепёж – саморезы, гвозди, тарельчатые дюбели для теплоизоляции;
  • элементы отделки – планку отлива, угловые планки;
  • гидро- и теплоизоляцию.

Из строительного инвентаря вам потребуются:

  • рулетка;
  • уровень;
  • ножницы по металлу или электрический лобзик;
  • шуруповерт с регулировкой скорости;
  • молоток.

Подготовительные работы

Технология обшивки фундамента профлистом включает не только установку облицовочных листов, но и работы по обустройству тепло- и гидроизоляции, вентиляционных окошек.

Кроме того, предварительно нужно подготовить и саму поверхность цоколя к обшивке. Если стена старая, следует очистить её от осыпающейся штукатурки, грязи или других нестабильных элементов. Трещины – обязательно отремонтировать. Если цоколь выполнен из бетона или кирпича, его грунтуют.

Затем наносится гидроизоляция. Это необходимо для того, чтобы предотвратить проникновение влаги внутрь дома. Как правило, для цоколя применяются битумные мастики, цементно-полимерные или полимерно-битумные составы. Их наносят на всю поверхность цоколя. Если требуется сделать несколько слоёв, нужно дождаться высыхания предыдущего.

Монтаж обрешётки для профлиста

Прежде чем начать отделку цоколя профлистом своими руками, необходимо смонтировать обрешётку из дерева или стальных профилей. Крепление профлиста непосредственно к бетонному (или любому другому) цоколю недоспустимо.

На поверхности цоколя отмечают точки крепления профилей подсистемы, монтируют кронштейны и крепят к ним профили. При работе с древесиной не забудьте обработать её антисептиками, чтобы предотвратить появление плесени и грибка.

Обрешётку располагают перпендикулярно волнам профлиста. Если профнастил будет установлен вертикально, то на высоту стандартного цоколя, как правило, достаточно двух горизонтальных направляющих. Если вы решили смонтировать профлист параллельно земле, то профили обрешётки нужно ставить с шагом в 60-70 см.

В тех местах цоколя, где есть вентиляционные отверстия, вокруг них также монтируют обрешётку.

Установка теплоизоляции

Если цоколь вашего дома не эксплуатируется и не отапливается, он будет служить проводником холода, и без его утепления не обойтись. В противном случае морозный воздух будет свободно циркулировать в этом пространстве, а вы получите ледяной пол первого этажа.

«Часто в качестве теплоизоляции для цоколя используют экструдированный пенополистирол, пенопласт или напыляемый пенополиуретан. Это наиболее влагостойкие материалы», — отмечает Алексей Кошонин, партнёр компании «Металл Профиль», руководитель отдела монтажа компании «КЗФ» г. Ярославль.

По его словам, минвата здесь не годится, поскольку может впитывать влагу, а значит, терять свои теплоизоляционные свойства.

Крепление плит происходит с помощью пластиковых тарельчатых дюбелей – «грибков». Иногда утеплитель фиксируют на клей или битумную мастику. Так вы обойдётесь без лишних повреждений материала.

Не забудьте вырезать в плитах отверстия для вентиляционных окошек.

Крепление профлиста

Монтаж цоколя профлистом начинают от угла здания. Листы можно сразу заказать по высоте фундамента – как правило, прокатное оборудование позволяет изготавливать профлист длиной от 0,5 м с шагом в 1 см. Так вам не придётся самостоятельно тратить время на резку и отходов будет меньше.

В листах, которые попадают на участки с вентиляционными окошками, необходимо заранее сделать отверстия.

Фиксируют профнастил к обрешётке саморезами с пресс-шайбой или заклёпками. Первый способ наиболее универсальный, поскольку подходит как для стального, так и для деревянного каркаса (заклёпки – только для металлического). Кроме того, саморезы легко выкрутить, если потребуется замена одного листа.

Первый лист выставляют по уровню, далее монтируют с нахлёстом в одну волну, вкручивая саморезы в нижнюю часть трапеции.

Оформление вентиляционных отверстий

Чтобы избежать скопления влаги в подпольном пространстве, вентиляционные окошки нельзя перекрывать профлистом. Они оформляются в последнюю очередь, когда основная облицовка цоколя уже закончена. Для этого используют пластиковые или металлические решётки или дефлекторы. Их крепят к раме обрешётки, смонтированной ранее. Помимо стабильного притока воздуха, такое приспособление защитит подвал от грызунов и мусора.

Примыкание профлиста к земле без цоколя

Похожим образом монтируется цоколь из профлиста для зданий на сваях. Он называется забирка. В этом случае горизонтальные направляющие крепятся к вертикальным стойкам. Утепление, как правило, не производится, поскольку между наружным и внутренним пространством нет разницы температур, а, следовательно, не выпадает конденсат.

Как правило, так производится обшивка цоколя из профлиста для зданий на вечной мерзлоте. Поскольку почва промерзает полностью и нельзя давать ей оттаивать.

Как видим, обшить фундамент профлистом может даже начинающий мастер, поскольку процесс абсолютно несложный. Профилированный лист доступен по стоимости, лёгок в монтаже и не требует сложного ухода. При этом он обладает достаточной прочностью и вполне презентабельно выглядит.

Как сделать ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент – самая часто используемая конструкция, сооружаемая под здания разного назначения. Технология ее возведения включается в себя несколько несложных операций: рытье траншей, монтаж опалубки, армирование и заливка бетона. Разберем пошаговую инструкцию – как залить ленточный фундамент своими руками.

Есть несколько моментов, на которые надо обратить внимание, заливая ленточную конструкцию.

  1. Глубина фундамента дома должна быть ниже уровня промерзания грунта хотя бы на 30 см.
  2. Перед началом работ рекомендуется провести геологические изыскания на прочность грунта.
  3. Определяют уровень залегания грунтовых вод.

Все эти параметры необходимы, чтобы правильно рассчитать размеры сечения фундамента, диаметр и количество используемой арматуры.

Разметка фундамента

Точно по проекту нужно расчистить площадку от плодородного слоя на глубину 30-40 см. Определяются углы будущего здания, где вбиваются голышки. Привязку первого колышка производят по любому ориентиру, к примеру, от стороны границы земельного участка.

  1. Между колышками натягивается шпагат.
  2. Затем от натянутой нити откладывается внутрь ширина фундамента.
  3. Забиваются дополнительные колышки.
  4. Производится натяжка шпагата между последними.

Данный способ разметки требует от производителя работ небольшой корректировки. Колышки лучше вбивать чуть дальше от осей стен. Это позволит в будущем при рытье траншей свободно работать лопатой.

Есть и другие способы проведения разметки:

  • с помощью сухого известкового раствора, который насыпается полосой по грунту;
  • с помощью досок.

После проведения разметки необходимо проверить конструкцию фундамента на соответствие размерам. Просто замеряют диагонали будущего фундамента и сравнивают между собой. Отклонение 2 см допускается. Выступы здания, под которые заливается ленточная конструкция, это веранды, террасы, эркеры и прочее, формируются и контролируются отдельно.

Рытье траншей под фундамент

Здесь два варианта: вручную или экскаватором. Есть две позиции, на которые надо обратить внимание, выкапывая грунт из траншей:

  1. Точно делать выборку грунта по глубине.
  2. В зависимости от типа грунта выборку делать точно по разметке или больше.

Двойственный подход обусловлен самим грунтом:

  • если на стройплощадке грунт мягкий, к примеру, песчаный, то траншею придется выкапывать шире, потому что придется устанавливать в нее опалубку;
  • если грунт прочный глинистый, то траншея выкапывается точно по разметке, потому что опалубка будет устанавливаться только на цокольную часть фундамента поверх грунта.

Если канавы выкапываются точно под размеры фундаментной конструкции, то их стенки выравниваются по максимуму.

Засыпка песчаной подушки

Засыпаемый песчаный слой необходим для заливки фундамента по двум причинам:

  1. Таким способом выравнивается дно траншей, а значит, обеспечивается плотное прилегание подошвы фундамента к грунту.
  2. Капиллярное поднятие влаги внутри песка возможно только на высоту 30 см.
Читайте также  Акриловый или виниловый сайдинг что лучше?

Поэтому подушку засыпают толщиною не менее 30 см. И это в утрамбованном состоянии. Трамбовку можно производить любыми приспособлениями, даже обувью. Лучше трамбовать песок послойно толщиною засыпки не более 15 см. Если грунт на стройплощадке твердый, и уровень прилегания грунтовых вод низкий, то песчаную подушку можно не засыпать. Жидкий бетонный раствор сам заполнит собой все неровности днища траншей.

Монтаж опалубки

Опалубка – это конструкция, которая изнутри будет подвергаться большому давлению со стороны заливаемого бетонного раствора. Поэтому ее собирают из прочных материалов (можно б/у). Чаще для этого используют обрезные доски, листы фанеры или металла.

Существует несколько способов установки и крепления опалубки. Самый простой – вбить через каждый метр в грунт деревянные колья с двух сторон траншеи, к которым затем прикрепить изнутри доски. Крепление проводится гвоздями или саморезами длиною, равной двойной ширине используемой доски.

Чтобы устройство опалубки было жестким и смогло выдержать большие нагрузки, с внешней стороны колья подпираются укосинами из того же материала, что и сами колья. Между кольями, установленными по разные стороны траншеи, укладываются поперечины, которые крепятся к доскам или к кольям.

Рекомендуется заливку бетонного раствора не проводить по верхним краям установленной опалубки. Лучше спустить уровень ниже на 5 см. Поэтому опалубку сооружают по высоте с учетом данного показателя. Уровень заливки на внутренней плоскости щитов необходимо обозначить маркером.

Армирование фундамента

Армокаркас – это не просто объемная конструкция из стержней стальной арматуры. Это точный расчет определения диаметра и количества арматурных прутков. При этом расчетом определяются только продольно уложенные стержни. Поперечные и вертикальные – это элементы, которые предназначаются для связки продольных в одну общую конструкцию.

Сегодня предлагается большое количество сервисов, где можно такой расчет сделать. Но провести его своими руками – не проблема. К примеру, если высота заливаемого фундамента равна 1 м, а ширина 50 см, то площадь сечения ленты равна: 1х0,5=0,5 м².

В СНиПе четко оговаривается, что общая площадь арматуры должна быть равны 0,1% от площади сечения ленточного фундамента. Исходя из нашего примера, вычисляется общая площадь всех продольных стержней:

0,5х0,001=0,0005 м² или 5 см², или 500 мм².

Из таблице ниже подбирается и диаметр арматуры, и количество продольных элементов. Получается два варианта:

  1. Арматура диаметров 10 мм, количество 6-7 штук.
  2. Диаметром 12 мм, количество 4-5 штук.

Меньше 4-х арматур в армирующем каркасе, чтобы построить ленточный фундамент, использовать нельзя.

Шаг установки вертикальных стержней составляет 20-30 см, горизонтальных перемычек – 30-50 см. Изготавливают их из арматуры диаметром 6-8 мм.

Требования к сборке и укладке арматурного каркаса

  • Армокаркас должен располагаться в теле фундамента, поэтому в СНиПе оговаривается, что от внутренних стенок опалубки до арматуры должен оставаться зазор 5-7 см. То же самое касается верхней плоскости фундамента и поверхности песчаной подушки. Поэтому стальной каркас внутри траншеи устанавливается на специальные подставки. Вместо последних можно использовать камни или металлические профили.
  • Стержни арматуры между собой соединяются вязальной проволокой.
  • Можно собрать конструкцию полностью вне траншеи. Можно изготовить две вертикальные решетки, которые устанавливаются внутрь опалубки, а затем между собой соединяются горизонтальными перемычками.
  • Нельзя соединять две конструкции в углах фундамента методом стыковки. Обязательно прутки одной из конструкций сгибаются под углом 90°, и соединения проводится внахлест со смещением 20-25 см.
  • Нахлест двух соединяемых в продольном направлении стержней – до 50 см с двойной перевязкой вязальной проволокой.

Заливка бетонного раствора

В строительстве существуют определенные требования к заливке бетона в ленточный фундамент, которые определяют качество конечного результата:

  • заливать подготовленную траншею и опалубку надо за один день с максимальными перерывами 2 часа;
  • заливку производят по всему периметру фундамента, а не в одно место с последующим перемещением бетонного раствора лопатами или другими приспособлениями;
  • нельзя сбрасывать бетон с высоты выше 2 м до опорной плоскости, таким образом он насыщается воздухом, который снижает прочность материала;
  • необходимо производить уплотнение бетонной массы с помощью вибраторов, что обеспечит выход воздуха из бетона и равномерно распределит его по всему заливаемому объему.

Оптимальная технология заливки – это распределить бетон по всему периметру по уровню в половину высоты будущего фундамента. Провести уплотнение, затем залить раствор до максимального уровня и снова уплотнить его вибратором.

До приема бетонного раствора в опалубку надо уложить отрезки труб длиною, равной расстоянию между щитами. Они сформируют сквозные отверстия для вентиляции и для прокладки коммуникационных сетей. Для улучшения распалубки рекомендуется внутренние плоскости щитов закрыть рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Таким образом, бетон не прилипнет к древесине, плюс жидкий раствор не сможет просочиться между досками опалубки.

Видео: Ленточный фундамент своими руками

Как ухаживать за бетоном

Если погода на улице жаркая, то бетонную конструкцию надо периодически поливать водой. Можно ее закрыть мешковиной или полиэтиленовой пленкой, чтобы влага быстро не испарялась. Для покрытия используют и опилки.

Если температура нормальная, идет дождь, то фундамент ничем закрывать не надо. Естественное увлажнение – лучшее решение.

Снимать опалубку можно только через 7-10 дней в зависимости от температуры на улице. Нагружать конструкцию фундамента можно только через 28 дней, когда бетон наберет свою марочную прочность.

Функции обрешётки под цокольный сайдинг

Обрешетка при установке сайдинга является обязательной, поскольку выполняет функцию каркаса при монтаже плит данного вида облицовки. Вне зависимости от вида панелей технология панелей едина для всех.

  • Необходимость применения обрешетки
  • Функции
  • Виды обрешёток
  • Деревянная обрешетка
  • Металлическая обрешетка
  • Обрешётка под сайдинг для цоколя
  • Используемые материала и инструменты
  • Технология монтажа обрешётки
  • Технология изготовления обрешетки своими руками
  • Монтаж сайдинга на обрешётку
  • Практические советы

Отделка крепится и на ровную поверхность фасада, но это существенно снижает её долговечность и лишает главных преимуществ такого вида облицовки.

Необходимость применения обрешетки

Поверхность стен цоколя обладает различными дефектами и неровностями, которые устраняет каркас. В таком случае дом не теряет своих внешних качеств презентабельности фасада, а отделка плитами цокольного сайдинга может быть выполнена без уменьшения их свойств гидро — и пароизоляции.

Каркас, который делается под облицовку, дает возможность стенам дышать. Такая вентиляция надежно защищает их от грибка и плесени, влаги и образования конденсата на внутренних поверхностях отделки.

Функции

Обрешетка под цокольный сайдинг переназначена для следующих целей:

  • Опора для монтажа сайдинга;
  • Устранение неровностей поверхности стены;
  • Основа для облицовки сайдингом;
  • Обеспечение вентилируемого проема между стенами дома и отделкой;
  • Возможность крепления утеплителя под плиты;
  • Нормализация влажностного режима в доме.

Виды обрешёток

Есть два вида обрешетки, отличаемых по материалу изготовления – дерево и металл.

Деревянная обрешетка

Деревянная обрешетка существенно сокращает смету на отделку, но есть и недостаток – деформация каркаса из деревянных брусьев от атмосферных осадков в виде снега и дождя. Если дерево, которое применяют для монтажа обрешетки, содержит около 15% влажности, то такой процентный показатель считается допустимым.

Но если он превышен, то начинаются гнилостные процессы и разрушение основы. Происходит не только искривление каркаса, но и его поломка и проседание. Низкий уровень влажности материала под сайдинг устраняется на стадии, предшествующей монтажу.

В течение месяца дерево выдерживают нетронутым, чтобы оно высохло, и только потом приступают к отделочным работам.

Внешне деревянный профиль выглядит как обычный брус сечением 0,5*0,5 см. Для предотвращения порчи элементов конструкции их пропитывают особым антисептиком. И даже после этого брус не рекомендуется применять во влажную погоду или делать монтаж в дождливую погоду.

Металлическая обрешетка

В таком исполнении применяют профиль из оцинкованного железа сечением 0,6*0,27 см. Его аналоги применяют для крепления других материалов на стены дома, к примеру, гипсокартонных панелей. Есть профили и с другим сечением, 0,5*0,5 и меньше.

Такие варианты не подойдут для сайдинга, поскольку необходима определенная прочность и жесткость материала для обрешетки, а также специальная отбортовка краев листового полотна, что есть только в профиле одного вида.

Для фиксации профиля из металла применяют особые подвесы из листов тонкого металла. Они изготавливаются П-образной формы и крепятся к поверхности саморезами. С противоположных углов дома начинают крепление пары полотен, которые будут играть роль направляющих.

Для проверки правильности крепежа необходимо применять строительный уровень или уголок (лазерный). Как только измерения окончены, необходимо натянуть строительную нить или леску между полотнами, по которой будет делаться монтаж панелей облицовки.

Обрешётка под сайдинг для цоколя

В случае отделки цоколя панелями, к примеру, виниловыми, 50*120 см, с имитацией природных камней, необходимо выбрать металлический каркас. Это обусловлено тем, что поверхность почвы находится в непосредственной близости к цоколю, такая близость воды будет плохо влиять на каркас обрешетки, если сделать его из дерева.

Там, где зимы теплые, в частности, южные регионы страны, первые направляющие крепят прямо над землей. Севернее, где возможно и промерзание почвы на некоторое расстояние, начало работ происходит на 10-15 сантиметров выше линии грунта.

Если облицовывается весь фасад дома, то направляющие ставят вертикально, выдерживая 0,9 м между полотнами. Если облицовка будет делаться только в нижней части, тогда требуется только горизонтальный каркас на 45 см в высоту.

Началом работ будет установка пары направляющих, которые располагают в разных частях одной стены. Между ними тянут леску, по которой фиксируют промежуточные бруски.

В стене делают отверстия для кронштейнов или подвесов, которые удержат деревянные брусья каркаса. Если его делают из металла, то лучше использовать кронштейны из-за их повышенной прочности. Если в отделку будет добавлена теплоизоляция, то необходимо её уложить прямо на кронштейны.

Читайте также  Ветрозащита для стен каркасного дома какая лучше?

Поверх кладется мембранная защита от ветра и продолжается фиксация реек для сайдинга. После этого измеряется ровность установки уголков и начинается непосредственный монтаж панелей.

Используемые материала и инструменты

Работы по установке обрешетки для сайдинга очень просты и не требуют большого количества инструментов. Необходимо подготовить молоток, уровень, шуруповерт, крепеж и требуемые для монтажа комплектующие, которые часто поставляются изготовителем сайдинга вместе с панелями.

Технология монтажа обрешётки

Для вентилируемого фасада применяют прогоны или профиль для гипсокартона. Это позволяет сделать проветривание пространства между отделкой и основанием, при этом закрепив панели очень прочно на фасад.

Для того чтобы выровнять конструкцию каркаса необходимы кронштейны или профиль П-образный профиль.

Как производится отделка и монтаж цокольного сайдинга своими руками + установка обрешетки и порядок обшивки

15.08.2017 4,661 Просмотров

Способ наружной отделки дома — сложный вопрос, требующий значительных финансовых и трудовых затрат.

Для его решения требуется понимание смысла и особенностей функционирования отделочного слоя.

Одним из наиболее удобных и относительно недорогих способов внешнего оформления дома является сайдинг.

Он обладает высокими декоративными качествами, осуществляет надежную внешнюю защиту стеновых материалов и способствует вентиляции стенового пирога, своевременному выводу пара. Кроме того, монтаж сайдинга можно произвести своими руками, максимально аккуратно, без грязи и пятен от различных растворов.

Что такое цокольный сайдинг

Цокольный сайдинг — это обшивочный материал, первоначальным назначением которого являлась отделка нижней части стен дома — цоколя. Обычно цоколь — это выступающая вверх часть фундамента дома. Он делается из камня или бетона, поэтому цокольный сайдинг, в основном, имитирует разные варианты кирпичной или каменной кладки.

Цокольный сайдинг оказался пригоден для полной отделки фасадов, причем уровень обшивки с дизайнерской точки зрения гораздо выше, чем у обычных образцов. Разнообразие форм и цветов панелей, высокая реалистичность полотна, которое даже вблизи не сразу можно отличить от настоящего камня или кирпича, быстро нашли своих поклонников и заслужили популярность среди потребителей.

Кроме того, разница в размерах панелей способствует удобному монтажу, который можно производить в одиночку. Это дает возможность сэкономить немалые деньги, поэтому спрос на цокольный сайдинг постоянно растет.

На сегодня имеются следующие варианты цокольных панелей:

  • Под кирпич.
  • Под камень.
  • Под фасадную плитку.
  • Под дерево (дранка, тес и т.д.).

Все типы панелей имеют множество собственных разновидностей. Особенно широко представлены варианты имитации каменных стен, где имеются формы дикого камня, бутового, валуна, гранита и т.д. Немало панелей с повторением кирпичных стен — от гладкого клинкерного, до старинного кирпича ручной работы.

Кроме того, для каждого вида панелей есть несколько вариантов цветового решения, позволяющие получить дополнительные дизайнерские возможности в отделке дома.

Комплектация цокольного сайдинга

Помимо панелей, образующих полотно покрытия стен, цокольный сайдинг комплектуется доборными материалами, служащими для отделки элементов архитектуры (углов, проемов и т.д.), крепления панелей и оформления краев полотна.

Эти дополнительные элементы называются доборами и выпускаются в полном соответствии с основными панелями — как по цвету, так и по форме. При монтаже доборы полностью подходят к панелям, но использование элементов от разных производителей может привести к несоответствию размеров или внешнего вида, поэтому следует приобретать только однотипные элементы от единого изготовителя.

В число доборных элементов для цокольного сайдинга входят:

  • Угловые профили.
  • Стартовые планки.
  • J-планки.
  • Металлические угловые элементы.
  • Элементы подсистемы для создания обрешетки и т.д.

В зависимости от производителя, цокольный сайдинг может комплектоваться дополнительными элементами, делающими монтаж более качественным, а внешний вид — более завершенным и реалистичным.

С чего начать монтаж цокольного сайдинга

Началом любых монтажных работ должен стать тщательный расчет необходимого количества материала, комплектующих элементов и крепежа. Если планируется наружное утепление стен, то в смету обязательно должен входить оптимально подходящий по климатическим или техническим условиям утеплитель.

Если имеется замысел использовать несколько цветов, то для каждого вида панелей также нужен определенный запас (обычно принимается 15-20%), позволяющий в сложной ситуации выйти из положения.

Подготовка стены к монтажу сайдинга

Перед началом монтажных работ следует подготовить поверхность стен. Эта процедура имеет очень важное значение, поскольку после установки сайдинга доступ к стенам будет невозможен, произвести какие-либо действия не будет возможности.

Следует произвести такие операции:

  • Освободить стену от всех навесных элементов — уличных фонарей, камер видеонаблюдения, кондиционеров, кронштейнов и т.п.
  • Снять наличники с дверных или оконных проемов, отсоединить все водостоки, оконные отливы и т.п.
  • Осмотреть поверхность стены, оценить ее состояние.
  • Имеющиеся трещины или выбоины подлежат заделке. Отслаивающиеся или осыпающиеся участки максимально удаляются и полностью заделываются. В самых сложных случаях рекомендуется нанесение полного слоя штукатурки.
  • Для монтажа утеплителя потребуется использовать специальный клей, поэтому поверхность очищается от старой краски и покрывается слоем грунтовки глубокого проникновения (праймера) на 2 раза.
  • Все нанесенные материалы должны быть выдержаны положенное время для достижения рабочей степени высыхания.

Если планируется установка утеплителя, состояние стен имеет особенное значение, так как для качественной работы стенового пирога необходим плотный контакт утеплителя с поверхностью стен.

Какая обрешетка лучше подходит под цокольный сайдинг, порядок монтажа

Для монтажа сайдинга требуется наличие опорной системы планок, несущей полотно обшивки. Традиционно для создания обрешетки использовались деревянные бруски, работа с которыми проста и не вызывает никаких вопросов.

Тем не менее, качество материала не выдерживает никакой критики — древесина пожароопасна, подвержена гниению, появлению грибковых поражений, ее портят насекомые и т.д. Для обшивки, срок службы которой составляет по 50 лет и больше, такая обрешетка не годится.

Более современный тип обрешетки основан на использовании металлических направляющих для гипсокартона, установленных на стену посредством прямых подвесов. Такой материал не подвержен коррозии, поскольку имеет надежное защитное покрытие — слой оцинковки.

Планки имеют прямые ровные линии, они совершенно безопасны в пожарном отношении, нейтральны к микробиологическим проявлениям — плесень, грибок, водоросли и пр. Кроме того, монтаж таких систем намного удобнее и быстрее, так как настройка ровной плоскости намного легче, производится в считанные секунды.

Для некоторых видов цокольного сайдинга производители выпускают собственный вариант обрешетки, максимально подходящий к соответствующим панелям. Такой вариант является оптимальным с точки зрения прочности и надежности монтажа, но он подходит не для всех типов панелей и имеет более высокую цену.

Монтаж обрешетки происходит в следующей последовательности:

  • Производится разметка стен, отмечаются места установки прямых подвесов.
  • На стену с установленными подвесами крепится утеплитель. Подвесы проходят сквозь него, для чего в материале делаются крестообразные надрезы, которые потом тщательно заправляются.
  • Поверх утеплителя устанавливается гидроизоляционная мембрана, лепестки подвесов проводятся сквозь нее методом протыкания.
  • На выступающие лепестки подвесов крепятся планки обрешетки. Сначала устанавливаются две крайние — слева и справа, тщательно выводится вертикаль. Затем между ними натягивается шнур, с помощью которого легче настраивать положение промежуточных планок.
  • Устанавливаются все остальные планки. Производится постоянный контроль их положения, замеченные ошибки устраняются сразу же.

Если толщина утеплителя слишком велика и длины лепестков подвесов не хватает, то приходится делать двухслойную обрешетку по более старой методике.

Порядок действий:

  • Разметка стены, установка подвесов.
  • Установка горизонтальных планок нижней и верхней.
  • Монтаж остальных горизонтальных планок по шнурам. Расстояние от поверхности стены до верхней часи планки должно быть не меньше, чем толщина утеплителя.
  • Установка утеплителя между планками, гидроизоляция.
  • Монтаж контробрешетки — системы вертикальных планок. Они устанавливаются с шагом 35-40 см (оптимально для цокольного сайдинга). Поскольку первый слой имеет ровную плоскость, настройки положения планок контробрешетки не требуется.

Как производится крепление сайдинга

Для крепления панелей и доборных элементов цокольного сайдинга существуют свои правила. Они, в основном, обеспечивают наличие температурных зазоров между всеми элементами полотна и доборов, иначе при нагревании в летнее время полотно начнет вспучиваться или пойдет волнами.

Правила крепления сайдинга таковы:

  • Для крепления элементов используются гвозди или саморезы, имеющие защитное покрытие.
  • Точка установки самореза должна находиться точно посередине продолговатого монтажного отверстия, давая возможность некоторого передвижения детали.
  • Нельзя фиксировать детали в самостоятельно просверленные отверстия, для этой цели надо использовать специальную просечку.
  • Крепить панели следует только через отверстия в гвоздевой планке.
  • Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно основанию.
  • Плотно завинчивать саморезы нельзя, деталь должна слегка двигаться. Для этого между шляпкой самореза (или гвоздя) и деталью оставляется зазор примерно 1 мм.
  • При установке вертикальных деталей верхний саморез располагается в верхней точке монтажного отверстия, а все последующие — по обычной схеме, посередине.

Монтаж цокольного сайдинга

  • Монтаж цокольного сайдинга начинается с установки стартовой планки. Для некоторых видов материала стартовые планки делаются из металла, для большей прочности. Впоследствии их скроет полотно. Установка стартовой планки производится строго горизонтально, что следует проверять по строительному уровню. Продольные стыки нельзя делать плотными, должен оставаться температурный зазор 2-6 мм (в зависимости от времени года или температуры).
  • После установки стартовой планки монтируются угловые планки. Они устанавливаются на углы и оконные или дверные проемы.
  • Монтаж панелей начинается от левого нижнего угла. Панель отрезается по вертикали для получения ровной линии, вставляется углом в стартовую планку, плотно сдвигается влево до полного контакта с угловой планкой. затем следует сдвинуть ее обратно на 5 мм — сделать тепловой зазор.
  • Панель фиксируется саморезами, после этого монтируется следующая.
  • Следующий ряд панелей следует устанавливать со сдвигом примерно на половину длины, чтобы стыки располагались вразбивку.
  • Верхний ряд панелей завершается J-планкой.
Читайте также  Гидроизоляция для крыши под металлочерепицу какая лучше?

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж цокольного сайдинга:

Заключение

Монтаж цокольного сайдинга несложен, но требует соблюдения некоторых условий. Главное из них — соблюдение температурных зазоров и неплотное крепление элементов, дающее всей системе возможность двигаться при расширении или сужении при нагревании или охлаждении. Кроме этого, понадобится обычная аккуратность, тщательность в проработке деталей, тогда отделка получится стильной, эстетичной и долгое время будет радовать владельца.

Фундамент для беседки

Сложно представить себе приусадебный участок без удобного, комфортного и функционального места отдыха на открытом воздухе. Каким оно будет, зависит от многих факторов. Но чтобы постройка была прочной, надежной и прослужила долгий срок, важно правильно организовать фундамент для беседки.

В этой статье мы расскажем об особенностях проектирования и строительства оснований для малой архитектурной формы, и особое внимание уделим вопросу, как правильно сделать фундамент для беседки с барбекю или мангалом.

Invalid Displayed Gallery

  1. Обзор
  2. Виды, формы и размеры
  3. Материалы
  4. Оптимальное решение
  5. Отчего зависит выбор фундамента
  6. Как залить фундамент под беседку своими руками
  7. Начало начал
  8. Опалубка и армирование

Обзор

Беседка – это малая архитектурная форма, размеры которой напрямую зависят от площади участка, функционала и бытовых потребностей владельцев. Она может представлять собой мини-конструкцию, а иногда это грандиозные комбинированные постройки в 2 этажа.

Виды, формы и размеры

А кроме того, беседки бывают открытые – навесы, ротонды, классического вида или закрытые – павильоны, домики-гриль по финским стандартам или летние кухни. Форма постройки так же может быть выбрана любая: круглая, прямоугольная, многогранная, криволинейная, сочетающая в себе сразу несколько помещений разной геометрии.

Материалы

Основными материалами для строительства служат: дерево разных пород, металл, в том числе ковка и сварные конструкции, камень – мрамор, гранит, бут и искусственный, кирпич, бетон с облицовкой плиткой или скульптурный, природные материалы – бамбук, камыш, ивовый прут, солома. А в последнее время просматривается тенденция строительства из подручных бытовых материалов, таких как пластиковые или стеклянные бутылки.

Оптимальное решение

При строительстве беседок с мангалом все-таки предпочтение отдается бетону, камню и кирпичу – это негорючие материалы, поэтому практичны для устройства очага. Часто эти материалы комбинируют с ковкой, деревом или поликарбонатом.

Основные тенденции мы выделили, но в некоторых случаях владельцы решают отказаться от каменных или кирпичных строений в пользу деревянных. Важно понимать, что для таких беседок потребуется дополнительная обработка деревянных элементов огнестойкими пропитками.

По требованию противопожарной безопасности хозяйственные постройки должны быть в отдалении от основного строения на 5 м, и не ближе, чем на 8 метров от соседского дома. СНиП так же регламентирует, что к такой постройке в обязательном порядке должен быть предусмотрен пожарный подъезд.

Отчего зависит выбор фундамента

Фундамент – это залог надежности и прочности строения, поэтому вопросу: какое выбрать основание под беседку, следует уделить особое внимание. Так для небольших и легких построек лучше выбрать столбчатый фундамент: из блоков, из труб – асбестцементных, рубероидных, металлических, из столбов бетонных и деревянных, из кирпича, бутового камня, готовых монолитно-бетонных изделий.

Простой монолитно-бетонный столб изготавливается из скрученного в несколько слоев рубероида и армирующего каркаса

Его устройство не требует больших финансовых затрат. С помощью столбов, чаще всего, устраивается фундамент под беседку из бруса или металла.

Фундамент нуждается как в горизонтальной так и в вертикальной гидроизоляции, рекомендуется обмазать столбы битумом или обклеить рубероидом

Для маленьких и средних беседок, обычно, заливается фундамент-плита, конечно, это дорогостоящее мероприятие, но зато плита служит сразу полом, а при желании впоследствии ее можно облицевать плиткой, деревом либо композитными материалами.

Для армирования плиты используется только ребристая арматура в поперечном сечении 8-12 мм, толщина фундамента 100-400 мм

Для средних и больших построек, особенно если они закрытого типа, подходит ленточный фундамент, он же наиболее оптимален для строительства беседок с мангалом и барбекю. Главным образом, заливается ленточный фундамент для беседки из кирпича, бетона, камня, больших строений из бруса или бревен.

Ленточный фундамент рекомендуется заливать бетоном одномоментно, чтобы не образовывались швы, сверху делаются духовые окна для проветривания

Но не все так просто, фундамент-лента или плита не подходит под беседку, если на участке сложный рельеф со склонами, в таких условиях строится беседка на сваях. Основание на забивных или на винтовых сваях просто незаменимо для строительства на болотистых местностях, на водоемах, но совершенно не подходит, если на участке скальная порода.

Беседка на забивных железобетонных сваях

Беседка на винтовых сваях строится крайне редко, так как это требует финансовых затрат и привлечение специальной техники, но зато такой фундамент можно устраивать даже зимой без потери качества, он исключает трудоемкие земельные работы.

Сложный фундамент из винтовых свай, подходит для случаев, если строительство беседки на участке с сильно неровным рельефом

Для сыпучих грунтов, песчаных, показан плитный фундамент, вспомните египетские пирамиды. А если обратится к строительству Санкт-Петербурга, в нем все старые здания устроены на бутовом плитном фундаменте, хотя местность болотистая. Поэтому выбор фундамента зависит не только от геодезических условий на участке, но и от индивидуальных расчетов и рекомендаций специалистов.

Конечно, есть и другие варианты, как сделать фундамент под беседку, например, на покрышках, или просто площадка, вымощенная тротуарной плиткой или засыпанная щебнем. Такие фундаменты подходят для дачных участков, если вы не планируете строительство добротной, большой беседки.

Фундамент из шин под небольшую беседку

Как залить фундамент под беседку своими руками

Итак, мы с вами уже разобрали, как правильно выбрать фундамент в зависимости от типа постройки и геодезических особенностей участка. Основание под беседку с мангалом: ленточным, на столбах, либо на сваях.

Правила устройства фундамента:

  1. Столбы и сваи следует располагать на расстоянии не более 2-2,5 м друг от друга.
  2. Ширина ленточного основания не может быть больше его высоты. Оптимальная ширина ленты 300-400 мм.
  3. Ленточный фундамент незаглубленный подходит для регионов с мягким климатом, для устройства снимается только мягкий плодородный слой грунта, глубина 300-500 мм.
  4. Чтобы залить мелкозаглубленный ленточный фундамент под беседку требуется траншея глубиной в 700 мм.
  5. Если в беседке предусмотрены несущие элементы – столбы, то лучше залить столбчатый или свайный фундамент ниже уровня промерзания почвы, с незаглубленным ленточным монолитно-бетонным ростверком.
  6. Сваи всегда устраиваются ниже уровня промерзания грунта на 200-300 мм. Показатели зависят от региона.

Основные правила, который помогут выбрать фундамент для беседки правильно

Начало начал

Пред тем, как заложить фундамент под беседку своими руками, следует расчистить участок под строительство, сделать разметку, по углам забив колья и натянув между ними веревку.

Разметка участка под беседку

Далее необходимо проверить геометрию периметра: угольником или измерить диагонали, которые должны быть равны. Для более точной проверки используйте теорему Пифагора: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Затем на участке снимите плодородный слой почвы.

Для устройства ленточного, плитного или столбчатого фундамента под беседку выкапываются ямы, котлован или траншея соответствующей глубины, дно тщательно выравнивается и трамбуется, лучше выстелить геотекстилем, чтобы избежать заиливания.

Далее устраивается подушка: 100-200 мм щебня средней фракции, 100-200 мм песчаника, подушка уплотняется, после чего можно заливать фундамент.

Для строительства в беседке печи, мангала, барбекю следует предусмотреть свой, независимый фундамент, не привязанный к основному. Обычно это монолитно-бетонная плита. Если заливается ленточный фундамент для беседки своими руками и сразу основание под печь, то в некоторых случаях фундамент-площадка под печь привязывается к ленте и заливается одномоментно, но в плите рекомендуется выполнить двойной горизонтальный армирующий пояс.

Опалубка и армирование

Когда песчано-щебневая подушка подготовлена, на ее выстилается слой рубероида, он послужит нижней горизонтальной гидроизоляцией. Далее в траншею устанавливается обрешетка, обычно она сбивается из доски толщиной 50 мм или из фанеры со специальной пропиткой. Обрешетка укрепляется подкосами, и стягивается брусками сверху, чтобы сохранить геометрию фундамента при заливке бетоном.

Схема, как сделать обрешетку для фундамента

В обрешетке монтируется арматурный каркас. Для мелкозаглубленного ленточного фундамента он состоит из 2 горизонтальных слоев, в одном слое 2-3 рифленых прута с сечением 8-12 мм, вертикальные, поддерживающие, стойки могут быть из гладкой арматуры. Каркас лучше скреплять вязальной проволокой или пластиковыми хомутами, от сварки конструкция ослабевает.

Как сделать каркас из арматуры для ленточного фундамента

Перед установкой каркаса на дно траншеи следует положить камни или подставки, чтобы снизу образовался зазор в 50 мм. Дело в том, что арматура должна со всех сторон быть углублена в бетон, не менее чем на 50 мм. В подготовленную основу можно заливать раствор.

На фото опалубка с установленным армирующим каркасом

Свежий бетон штыкуется или обрабатывается погружной вибромашиной, чтобы внутри не оставалось пузырей, пустоты впоследствии могут привести к разрушению фундамента.

Схема, как обустроить ленточный фундамент в беседке

На 7 день можно снимать опалубку, бока ленты следует обклеить рубероидом или обработать гидроизоляцией обмазочного типа. При необходимости фундамент можно утеплить. Через месяц, когда бетон полностью встал, делается обратная засыпка грунтом, и можно нагружать основание стенами беседки.