Контробрешетка и обрешетка разница

Для чего нужна контробрешетка: устройство, монтаж и что делать, если её нет

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Идеи планировки частных домов: схема расположения комнат, примеры, фото

Контробрешетка – один из основных элементов кровли, наряду с обрешеткой и гидроизоляцией. Первый вопрос, с которым обычно сталкиваются неискушенные в вопросах строительства люди – что такое контрообрешетка и зачем она нужна. Многие не видят разницы между ней и обрешеткой. Между тем это принципиально разные вещи – как по месту размещения, так и по выполняемым функциям. Обрешетка выступает основанием для кровельного покрытия. Это деревянные бруски, которые устанавливаются поперек стропильной системы для придания крыше конструктивного единства. Она нужна как связующее звено между стропилами и внешним облицовочным материалом. Без них было бы невозможно ровно и устойчиво расположить кровлю, а при падении снега или града кровельные листы будут провисать, гнуться и ржаветь.

Контробрешетка, состоящая из контрреек, в свою очередь, нужна для вентиляции так называемого кровельного «пирога». Последний представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из утеплителя, пароизоляционного и гидроизоляционного материалов. Контррейки создают пространство между гидроизоляцией и обрешеткой циркулирует воздух. Они укладываются поверх обрешетки и помогают равномерно насыщать воздухом всю кровельную часть дома. На вопрос «нужна ли контробрешетка» однозначно следует ответить положительно. Вот, что она дает:

Излишнее скопление конденсата и влаги в кровельном «пироге» может привести к началу процесса гниения деревянной конструкции крыши. Следствие – постепенное разрушение кровли и стропильной системы, провисание гидроизоляционной пленки и утрата ей своих функций.
Хорошая вентиляция нужна для поддержания нормальных свойств утеплителя. Излишняя влажность снижает его способность не выпускать тепло и приведет к необходимости регулярно его менять.
Повышенная влажность в воздухе – один из главных факторов размножения бактерий. Особенно это касается теплого воздуха, который как известно, всегда стремится вверх – то есть, к крыше дома. Образование грибка, плесени, развитие других микроорганизмов ведет к появлению неприятных запахов в жилом помещении.
При нормальной вентиляции можно не обрабатывать обрешетку специальными гидроизоляционными составами: циркуляция воздуха это сполна компенсирует.
Если изначально при проектировании крыши были допущены некоторые просчеты и стропильная система получилась не совсем ровной, на счет установки контрбрусьев эти недостатки можно исправить. Таким образом плоскость кровли станет более гладкой.

Благодаря расстоянию, которое появляется между гидроизоляцией и обрешеткой, холодный воздух имеет возможность поступать в верхнюю часть крыши, в результате там поддерживается нормальный микроклимат, в котором не образуется и не накапливается влага. Вентиляционная система также служит этой цели: излишний пар выводится, не успев осесть на деревянные конструкции в виде воды.

Монтаж контробрешетки

Брусья, которые используются для изготовления контреек не обязательно должны быть цельными. Зачастую для этой задачи используются различные деревянные обрезки, оставшиеся от строительства дома. В качестве материала отлично подходят дуб или сосна, как одни из самых стойких и долговечных пород дерева. Перед установкой их лучше тщательно высушить и обработать антисептиком: если этого не сделать, даже хорошая вентиляция может не спасти от гниения и образования плесени.

Контррейки монтируются строго после установки гидроизоляции. Обязательно установить емкость для сбора воды (капельник), поскольку именно туда будет попадать влага, стекающая с гидроизоляционной пленки. Рейки устанавливаются с помощью нержавеющих оцинкованных гвоздей, перпендикулярно обрешеточным брусьям. Важно не нарушать шаг и устанавливать брусья строго параллельно друг друга – в противном случае может нарушиться ровное расположение кровли. С этой целью на бруски обычно наносят разметку, которая не дает изменить длину шага. Метки представляют собой шнуровку, соединенную с брусьями в одинаковых местах. Также контрбрусья можно обработать антипиреном для предотвращения возможных возгораний.

Наибольшую трудность представляет монтаж контрреек в районе конька крыши – то есть точки пересечения двух скатов. Их концы должны совместить в одной точке, в противном случае вся кровля может получиться неровной. Высота контробрешетки весьма невелика – примерно от 3 до 5 сантиметров, а сечение брусьев составляет примерно 25*30 мм или выше. В зависимости от угла наклона крыши используют различные сечения. К примеру, для крыш с углом наклона в 30 градусов обычно используют брусья с сечением 25/50 миллиметров. Это оптимальный размер, который позволяет создать достаточное расстояние для эффективной вентиляции кровельного пространства. В зависимости от размера реек, а также от расстояния между стропилами, меняется и шаг их размещения. В среднем берется шаг, примерно равный 30 сантиметрам. Слишком маленький шаг может привести к эффекту, противоположному ожиданиям: вентиляция ухудшится, маленькое расстояние между брусками будет мешать поступлению воздуха.

Особенности для разных видов кровли

Когда можно не использовать контробрешетку?

Если чердачное помещение вообще не планируют утеплять и использовать для других целей, кроме хранения вещей, устанавливать контррейки не обязательно. Но даже в этом случае лучше, все-таки, сделать это, поскольку неизвестно, изменятся ли планы владельца дома в будущем, а избавиться от коррозии и сгнивших участков стропильной системы будет уже невозможно. Это относится как к металлической кровле из нержавеющих материалов, так и к другим видам.

Выводы

Крыша – это одна из основных частей жилого дома, наряду с фундаментом, стенами. Она не только защищает сам дом и его жильцов от атмосферных осадков и природных катаклизмов, но и в целом влияет на микроклимат, который существует в доме. А значит – важна каждая деталь кровли, причем далеко не в последнюю очередь – контробрешетка, к установке которой стоит подойти с особым вниманием и ответственностью.

Контробрешётка и обрешётка: как выбрать материал

Чтобы кровля из металлочерепицы прослужила долго и исправно, надо правильно выбрать материал для её каркаса ― контробрешётки и обрешётки. Это основа, которая вместе со стропилами выдерживает вес всех остальных слоёв «кровельного пирога».

Контробрешётка ― бруски, которые монтируют вертикально (вдоль стропил).

Обрешётка ― доски, которые монтируют горизонтально (поперёк стропил).

Но как правильно выбрать материал для обрешётки и контробрешётки крыши из металлочерепицы? Разбираемся вместе.

Мы рекомендуем обращать внимание на:

Породу дерева.
Размеры досок под обрешётку и брусков под контробрешётку.
Уровень влажности древесины.
Внешний вид материала.

Расскажем более подробно о каждом пункте. Также поделимся советами, чем нужно обработать древесину перед монтажом.

Порода дерева

В качестве материала для обрешётки и контробрешётки используют древесину хвойных пород. Обычно выбирают ель или сосну, реже ― лиственницу. Они устойчивы к влажности и гниению, т. к. пропитаны природным антисептиком ― смолой.

Лиственница ― один из наиболее прочных и практичных вариантов. Она хорошо переносит перепады температур. Не поддаётся воздействию даже горячего влажного пара, поэтому её нередко используют для монтажа крыш и стен в бане.

У материала два минуса: доски и бруски из лиственницы более тяжёлые и дорогие, чем из ели или сосны.

Сосна и ель ― оптимальные материалы для обрешётки и контробрешётки. Они тоже устойчивы к перепадам температур, отличаются прочностью и долговечностью. Легче, чем лиственница. Плюс древесина сосны и ели дешевле, чем лиственницы или лиственных пород.

Размеры пиломатериала

Для контробрешётки выбирают бруски 50х50 мм.
Для обрешётки используют доски размером 30х100 мм, иногда ― 25х100 мм.

Использовать более тонкие доски для обрешётки нельзя ― они могут не выдержать вес кровельного материала, снеговые и ветровые нагрузки. Из-за этого крыша обвалится.

Если вы смонтируете контробрешётку из более узких брусков, вам будет неудобно стыковать на них доски обрешётки. Бруски с меньшей высотой также использовать не рекомендуем ― вентзазор должен быть не менее 50 мм.

Внимание: доски для обрешётки должны быть одинакового размера, допустимая погрешность ― не более 3 мм. В противном случае получится неровная плоскость. Из-за этого кровельный материал не будет плотно прилегать к обрешётке, листы будет сложно состыковать, а стыки металлочерепицы могут стать заметными.

Это же правило относится и к брускам для контробрешётки ― они должны быть одинаковыми по размерам.

Уровень влажности досок и брусков

Если пиломатериалы для обрешётки и контробрешётки пересушены, они становятся хрупкими и могут потрескаться при монтаже. Но такой материал встречается редко.

Если доски и бруски сырые, они могут деформироваться, когда высохнут. Из-за этого плоскость ската станет неровной.

Рекомендуемый уровень влажности материала для контробрешётки и обрешётки ― около 20%. Но как его определить? Делимся советами.

Самый точный способ ― использовать электронный влагомер. Но такой прибор есть не у каждого домовладельца.

Рассказываем, как определить примерный уровень влажности народными способами.

Самое простое ― потрогайте доски или бруски. Если они влажные ― вы сразу это почувствуете.
Попробуйте отломить щепку от доски или бруска. Если вы легко это сделали ― дерево сухое. Если щепку сложно отломить ― древесина влажная.
Отпилите кусок дерева и нарисуйте на нём линию химическим карандашом. Если через несколько минут цвет линии не поменяется, древесина сухая. Если линия станет синей ― древесина влажная.
Постучите чем-нибудь деревянным по доскам и бруску. Высокий звонкий звук говорит о том, что древесина сухая. Глухой ― что материал влажный.
Отпилите торец у доски или бруска. Если место спила влажное, дерево ещё сырое.
Спросите, когда был заготовлен материал. Лучше, если деревья срубили зимой ― пока они в «спячке», сок движется медленнее. Такая древесина менее влажная, поэтому она быстрее высыхает естественным способом. Также считается, что этот материал более долговечен.

Внешний вид материала

Осмотрите материал под обрешётку и контробрешётку перед покупкой. Что в его внешнем виде должно вас насторожить?

Трещины. Если на досках или брусках есть трещины, откажитесь от покупки. Такой материал вряд ли прослужит долго. При монтаже он может потрескаться ещё сильнее.
Сучки. Они встречаются практически всегда ― даже если мы говорим об отборном сорте древесины. Могут быть разных видов:
- здоровые ― крепкие, сросшиеся с основой. Обычно твёрже, чем окружающая древесина. Не гнилые, не ссохшиеся, не рассыпающиеся. В зависимости от цвета, делятся на тёмные (пропитаны смолой, если мы говорим о хвойниках) и светлые. Крепко держатся, не выпадают из брусков и досок;
- загнившие ― сучки, в которых гниль занимает не более трети от общей площади (в разрезе);
- гнилые ― сучки, в которых гниль занимает более трети от общей площади (в разрезе);
- табачные ― рыхлые гнилые сучки белесоватого или бурого оттенка, древесину которых можно растереть в пыль.
Допустимы только тёмные или светлые здоровые сучки. Они не выпадают и не влияют на качество древесины. Если вы обнаружили загнившие, гнилые или табачные сучки ― рекомендуем отказаться от покупки материала.
Синий или чёрный оттенок древесины. Он говорит о том, что материал поражён грибком, который будет разрушать древесину изнутри. Не покупайте такой материал ― это пустая трата денег.
Следы насекомых. Если на брусках или досках есть проточины ― древесина «обработана» насекомыми. Такой материал покупать не надо: он рыхлый и непригодный для дальнейших работ.

Чем обработать древесину перед монтажом?

Чтобы защитить материал для обрешётки и контробрешётки от негативных внешних воздействий, обработайте его:

антипиренами ― для повышения огнестойкости;
инсектицидными растворами ― для защиты от насекомых;
фунгицидными составами ― для защиты древесины от плесени. Материал обрабатывают фунгицидами дважды (перед монтажом);
гидрофобизирующими средствами ― для защиты от влаги. Этими составами древесину также обрабатывают два раза.

Вывод

Мы рассказали, как выбрать материал для обрешётки и контробрешётки. Теперь вам будет проще сориентироваться при покупке.

И очевидный совет, которым многие пренебрегают ― не экономьте. Слишком низкая цена должна не привлекать, а настораживать ― возможно, вам пытаются продать некачественную продукцию.

Вы покупаете материал под обрешётку и контробрешётку для крыши из металлочерепицы. Он должен быть прочным и качественным. Экономия может выйти боком: переделывать провалившуюся кровлю ― дорогое и сомнительное удовольствие.

Контробрешетка крыши — устройство и правила монтажа

Крыша нужна любому дому. Она является тем элементом строения, который предотвращает попадание климатических осадков и мусора, переносимого ветром, внутрь жилья. В последние годы популярны двускатные и вальмовые крыши. Конструкции первого типа возводятся между двумя наклонными плоскими поверхностями и имеют угол наклона более 2,5 градусов. Двускатные крыши хороши для строений, возводимых в так называемых «дождливых» областях.

Вальмовая крыша конструктивно аналогична двускатной, однако здесь вместо пары наклонных плоскостей применяется целых 4. К тому же у нее наклоны бывают на каждой стороне. Главная составляющая вальмовых конструкций – это стропила. Они являются тем каркасом, на котором держатся другие элементы крыши. А когда речь заходит о контробрешетке, многие путают ее с традиционной обрешеткой. В данной статье мы постараемся подробно разъяснить предназначение контробрешетки и ее отличие от обычной обрешетки.

В чем разница между контробрешеткой и обрешеткой?
Назначение контробрешетки
Правила выбора древесины
Монтаж контробрешетки
Особенности устройства контробрешетки для кровель из натуральной черепицы
Устройство контробрешетки под теплую крышу
Видео

В чем разница между контробрешеткой и обрешеткой?

Итак, для начала надо разобраться, чем отличаются контробрешетка и обрешетка. Нужно знать, что контробрешеткой называют часть кровельной системы в виде брусков из древесины, которые сооружаются поверх гидроизоляционного материала на стропила. Зачем нужна контробрешетка? Она служит для вентиляции (проветривания) подкровельного сырья. Такой эффект создается зазорами контробрешетки. Ее возможно смонтировать при самых разных кровельных или изоляционных материалах. Используется контробрешетка под профлист и другие кровельные покрытия. При утеплении внутренней части кровли нежелательно применять пенопласт. Дело в том, что он не пропускает пар и может вызвать так называемое действие «термоса». Это, в свою очередь, плохо отражается на состоянии металла и дерева.

Для контробрешетки используются деревянные бруски сечением 25-50 мм и больше. Самой прочной считается обрешетка из бруса 40х50 мм. В процессе сооружения данной конструкции возможно применение цельных или составных брусков.

Отличие контробрешетки от простой обрешетки — в следующем:

· Контррейки сооружают на стропила непосредственно за гидроизоляционным материалом, когда как установка обычной обрешетки проводится поверх контрреек;

· Промежутки между элементами контробрешетки должны быть равны расстоянию между стропилами. Простая обрешетка бывает сплошной или разреженной (то есть с соблюдением шага);

· Контробрешетка применяется главным образом для обеспечения вентиляции (циркуляции воздуха) в пространстве под кровлей. Обычная обрешетка нужна для соединения кровельного покрытия и элементов стропильной системы в единое целое.

Назначение контробрешетки

Для чего в основном применяется контробрешетка, мы уже сказали в предыдущей главе. Однако вентиляция подкровельного пространства — это не единственная задача, решаемая данным элементом. Для чего нужна контробрешетка, помимо обеспечения циркуляции воздуха под крышей? Она также выполняет следующие функции:

1. Ее использование максимально снижает риск негативного влияния влаги на кровлю и на внутреннее пространство строения (то есть на помещения);

2. Контрбрус препятствует возникновению на гидроизоляционном материале повреждений, предотвращает его провисание;

3. Если имеют место небольшие перепады высоты частей стропильной системы, наличие контробрешетки способствует подравниванию скатов крыши;

4. Благодаря контрбрусу упрощается процесс выполнения кровельных работ, поскольку мастера имеют возможность перемещаться по кровле, не повреждая при этом изоляционный материал (рубероид и др.).

Таким образом, контробрешетка решает ряд важных задач в монтаже кровли.

Правила выбора древесины

О том, что сплошная или шаговая обрешетка возводится из деревянных брусьев, знают все. Монтаж контробрешетки также предусматривает предварительный подбор качественной древесины. Если планируется использование для кровли тяжелого по весу покрытия, то контррейка должна быть из соснового либо дубового дерева. Это будет лучший выбор. Если же крышу будут накрывать гибкой черепицей или другими сравнительно легкими по весу кровельными материалами, то подойдет осина и т.п. Распространенная в применении толщина контрбрусьев – 30х5 мм. Для крыш сложных форм необходимы контрбрусья с сечением 40х50 и 50х50 мм. При этом по высоте контробрешетка может достигать 20-50 м, а длина бруса – до полутора метра.

Сегодня все чаще можно услышать от опытных кровельщиков, что устанавливать контрбрус желательно для любых типов крыш со скатами. Следует отметить, что с каждым днем увеличивается число застройщиков, применяемых в строительстве материалы хорошего качества. А, как известно, такое сырье служит долгие годы, не нуждаясь в частом ремонте. Речь идет о таких строительных материалах, как гидроизоляционная мембрана, пленка и др.

Монтаж контробрешетки

Контробрешетка крыши – это элемент кровли, который желательно применять для любой скатной крыши. Покольку контррейки фиксируются непосредственно над материалом гидроизоляции, в подкровельное пространство беспрепятственно проникает воздух. Тем самым обеспечивается вентиляция внутренней части кровли, так необходимая любому строению.

Таким образом, ответ на вопрос, нужна ли контробрешетка для того или иного типа скатной крыши, очевиден. Но, если вы решили выполнить устройство контробрешетки своими руками, вам необходимо изучить все этапы этой работы. Вам нужно знать также правила монтажа данной конструкции. В первую очередь необходимо учитывать стандартные параметры:

· Высота контробрешетки – 2-5 см;

· Сечение брусков на крышах простых форм – 30х50мм;

· Толщина брусков на сложных конструкциях крыш – 50 мм.

Монтаж контробрешетки выполняется после того, как будет аккуратно уложен на стропила гидроизоляционный материал. Обычно для гидроизоляции применялся рубероид. Но современные застройщики предпочитают использовать более «новые» материалы – такие, как гидроизоляционная пленка или мембрана. Такое сырье следует фиксировать к стропильным ногам, а уже затем укладывать поверх него контробрешетку.

При устройстве контробрешетки необходимо соблюдать следующие правила:

1. Забивать контрбрусья толщиной 30х50 мм и длиной 135 см надо оцинкованными гвоздями на стропильные ноги. При этом обязателен шаг в 300 мм;

2. Отличное решение- монтаж черновой обрешетки. Ведь в процессе укладки гидроизоляционного материала наверняка придется передвигаться по контробрешетке;

3. Если контрбрус применяется для крыш, имеющих угол наклона 30 градусов, то рекомендуется использовать брусья с сечением 25х50 мм. Для крыш с меньшим углом наклона рекомендуем не экономить на древесине.

Монтаж контрреек в области ендов и коньков тоже имеет свои особенности, которые следует учитывать. Перечислим главные из них:

· В процессе монтажа коньков следует стремиться к тому, чтобы верхние участки граней контрбрусьев пересекались в одной точке. Достичь этого можно, если расположить бруски противоположных скатов кровли по нужным углом. При правильной установке обрешетки в области конька расчет шага досок и процесс укладки кровельного покрытия займут гораздо меньше времени;

· Расположить контрбрусья в области ендов необходимо, соблюдая при этом шаг в 10 см. Так будет легко удалять пыль и влагу. Разумеется, это также будет способствовать оптимальной циркуляции воздуха в области кровельного покрытия.

Пренебрежение этими рекомендациями может привести впоследствии к серьезным повреждениям ендовы и конька. Фиксировать контробрешетку к гидроизоляции следует гвоздями.

Далее мы расскажем о том, для чего контробрешетка нужна кровле из натуральной черепицы и теплой крыше. Также будут разъяснены особенности ее устройства на таких конструкциях.

Особенности устройства контробрешетки для кровель из натуральной черепицы

Монтаж контробрешетки для крыш из натуральной черепицы имеет свои тонкости, которые необходимо знать. В данном случае применяются контрбруски разного сечения. В силу наибольшей нагрузки нижние должны быть самыми большими по сечению. Средние контрбрусья – немного потоньше, а самое маленькое сечение должно быть у верхних брусьев. Аналогично монтируется контробрешетка на крышу под металлочерепицу.

Устройство контробрешетки под теплую крышу

Из каких частей слоев состоит кровельный пирог – знают все кровельщики. Это паро-, тепло- и гидро- изоляционные материалы, уложенные в нужной последовательности. Поскольку применение теплоизоляции впоследствии может вызвать скопление конденсата, важно оставить зазор между кровельным покрытием и гидроизоляционным материалом.

Контррейка на кровле должна иметь сечение 40х50 или 5х50 мм. Желательно не экономить на толщине контрбрусков. Рейки монтируют традиционным образом (то есть фиксируют на стропила с помощью саморезов длиной 90 мм).

Итак, в этой статье мы постарались подробно рассказать все о контробрешетке: как выполняется ее монтаж и установка, в чем различие от простой обрешетки, и т.д. Надеемся, что информация, изложенная в ней, поможет вам при возведении крыши дома.

Видео

Контробрешетка крыши: устройство, правила монтажа

Конструктивно крыша достаточно сложная система. Каждая ее часть несет свою функциональную нагрузку. Но при этом все они так или иначе вносят свою лепту в организацию защиты всего дома от негативного воздействия окружающей среды. Чтобы обеспечить комфортное проживание прежде всего необходимо правильно собрать конструкцию.

Одной из важнейших составляющих стропильной системы считается контробрешетка. Что же это такое контробрешетка крыши, в чем ее функциональная нагрузка?

Чем отличаются обрешетка и контробрешетка крыши ↑

На первый взгляд, особенно для неопытного застройщика, особой разницы в этих элементах стропильной системы нет. Однако, на деле функционально они совершенно разные: сплошная либо разряженная обрешетка это основание под кровельное покрытие.

В сплошной – доски укладывают вплотную. Допустимый зазор не может превышать десяти миллиметров. Такое основание подходит для малоуклонных крыш с покрытием из битумной черепицы, шифера или профнастила. В случае разреженной обрешетки брусья (50 на 50 или 60 на 60) укладывают с шагом, подходящим для фиксации выбранного кровельного покрытия. Разряженная обрешетка более экономичная, так как при монтаже используется меньше материала. Такое основание подходит под шифер и черепицу.

Контробрешетка же отвечает за вентиляцию кровельного пирога . За счет особым образом набитых контрреек небольшой толщины между слоем гидроизоляции и покрытием кровли формируется пространство, где циркулирует воздух. Он отводит избыточное количество влаги, образовавшееся в кровельном пироге. К тому же благодаря им слои гидро- и пароизоляции прилегают более плотно.

Установка контрреек особо важна при устройстве сплошного настила, поскольку это единственная возможность обеспечить качественную вентиляцию кровли .

Назначение контробрешетки ↑

Как уже было отмечено выше, вентиляционный зазор, сформированный контррейками, обеспечивает отведение конденсата из слоев кровельного пирога.Установка контробрешетки показана практически всем скатным кровлям. Отсутствие контрреек может стать причиной разного рода проблем:

Разрушение утеплителя. При отсутствии вентиляционного зазора слой теплоизоляции практически всегда будет влажным, что приводит к потере его свойств, а со временем к полному разрушению. Разрушение стропильной системы. Конденсат, скапливающийся на брусьях при отсутствии контрреек, вызывает их гниение, а впоследствии разрушению. Порча кровельного материала. Провисание гидроизоляционного материала. Контррейка исключают даже малейшее движение гидробарьера.

Правила выбора древесины ↑

Для кровель, покрытых черепицей, металлической или натуральной, либо другими тяжелыми материалами больше всего подойдет сосна либо дуб.

При использовании легких типов покрытия, скажем, мягкой кровли можно использовать древесину уже мягких сортов. Процентное содержание влаги в пиломатериале не должно превышать 20%. Брусья подбирают цельными, без признаков гнили или синевы на поверхности. Размеры бруса выбирают начиная от сечения 25 на 30. Тонкие контр бруски используют для достаточно простых конструкций крыш. Для более сложных и многоскатных крыш их толщину увеличивают до 5 см.

Для крепления контрбрусьев используют кровельные гвозди. Прежде, чем крепить контробрешетку к стропилам, брусья направляют вдоль стропил. Таким образом стропила поднимаются точно на высоту использованного бруска. В результате образуется пространство, которое работает как вентиляционный зазор. Высота контробрешетки, как правило, колеблется в пределах 20–50 мм.

↑ Монтаж контробрешетки

Монтажные работы начинают после укладки слоя гидроизоляции на стропила. В наши дни для этих целей все чаще используют гидроизолирующие мембраны и пленки. При укладке гидробарьера необходимо обеспечить его свободный ход примерно на 10–15 мм. При этом его необходимо приклеить к капельнику, поскольку конденсат будет стекать туда. Затем набивается контробрешетка кровли.

Отметим несколько важных моментов монтажа:

Для крыш с наклоном в 30° рекомендуется использовать контр брусья, имеющие сечение 25 на 50. При меньших уклонах сечение может быть меньше, но никак не меньше 25 на 30. Для крыш с большим углом наклона и сечение контрреек будет большим – 30 на 50 либо 40 на 50. Рекомендованный шаг контрбруса сечением 30 на 50 мм при длине 135 см составляет 30 см. Для фиксации используют оцинкованные гвозди. При устройстве контробрешетки на больших кровлях приходится передвигаться по брусьям. Для этого собирается черновая обрешетка.

Установка контрбрусьев в общем особых сложностей не создает, однако установка контрреек в районе ендова и конька требует более пристального внимания. Монтаж на этих участках более сложен и требует неукоснительного соблюдения определенных правил.

При набивке контрбрусьев в районе коньков нужно проследить, чтобы их верхние грани пересеклись в одной единственной точке. В противном случае, продолжая монтаж не удастся сохранить шаг укладки контрреек, из-за чего верхний ряд при укладке покрытия кровли получится неровным. Это особенно актуально в случае черепичного покрытия. Добиться точного пересечения можно, подпилив контррейки с противоположных скатов под требуемым углом. В области ендова, которые подвергаются повышенной нагрузке, контробрешетку прибивают с шагом 100 мм к основным брусьям ендовы или хребта, расположенным продольно. Подобная система крепления помогает свободно отводить как пыль и конденсат, так и снег, при этом обеспечивает эффективную вентиляцию кровли.

При обустройстве контробрешетки на пологих ендова обычно используют уплотнительную ленту, что помогает предотвратить протечки.

Особенности устройства контробрешетки для кровель из натуральной черепицы ↑

Укладка контрбрусков в данном случае имеет свои особенности. Они должны иметь разное сечение:

нижние из них должны иметь большее сечение, учитывая, что именно они испытывают основную нагрузку; средние контр брусья – чуть тоньше, а верхние из них – самые тонкие.

Устройство контробрешетки под теплую крышу ↑

Классическая схема кровельного пирога теплой кровли представляет собой теплоизоляцию, которая с одной стороны закрыта пароизоляционной пленкой, а с противоположной стороны – гидроизоляцией. Присутствие теплоизоляционной прослойки чревато скоплением большого количества конденсата. Поэтому наличие вентиляционного зазора между кровлей и гидробарьером обязательно.

Сечение контрреек в конструкции теплой кровли может равняться 40 х 50 либо 50 х 50. Экономить на толщине брусков при этом крайне не рекомендуется.

Рейки укладывают стандартно, то есть на стропила и крепят их саморезами длиной 90 мм.