Как установить лаги на бетонный пол?

Как можно прикрепить лаги на бетонный пол

Деревянные полы считаются оптимальным вариантом финишного покрытия. Это экологически чистый и тёплый материал. Но монтаж таких полов на бетонную основу связан с определёнными трудностями. Чтобы технологически правильно выполнить этот процесс, необходимо предварительное крепление лаг к бетонному полу. Укладывать деревянные полы сразу на бетонную стяжку не рекомендуется. Использование лаг в качестве дополнительных элементов обеспечит вентиляцию полов и оптимизирует теплообмен в квартире. Соответственно, напольное покрытие прослужит гораздо дольше. Крепление конструкции к бетонному полу – процесс несложный и не требующий специальных знаний и навыков. Со всеми тонкостями выполнения этих работ мы вас ознакомим.

Подготовка материалов и инструмента

Перед началом работ нужно запастись всем необходимым. Учитывая, что работать придётся с деревом и бетоном, перечень необходимых инструментов будет следующим:

• карандаш;
• строительный уровень;
• рулетка;
• перфораторная дрель;
• приспособления для работы с древесиной (рубанок, ножовка или циркулярная пила);
• шуруповёрт или набор отвёрток;
• крепёжные элементы (обычно это саморезы, дюбели и анкерные болты).

Приготовив инструменты, можно отправляться на ближайший строительный рынок за материалом. Обычно продавцы пиломатериалов, преследуя личную выгоду, советуют приобретать дорогостоящие сорта древесины, ссылаясь на надёжность и длительный срок службы материала. Не нужно поддаваться на эту уловку. Для ваших целей вполне могут подойти ель, пихта и сосна. Вполне подойдут сорта дерева категории B или BC, влажность материала не должна превышать 18-20%. При этом внешний вид, цвет и даже ровность деталей большой роли не играют. Единственное на что следует обратить внимание, это отсутствие плесени и следов работы жука-короеда.

Сечение лаг зависит от толщины напольного покрытия и утеплителя. Специалисты не рекомендуют использовать в качестве лаг брус сечением менее 20 миллиметров.

Процесс установки

Сразу стоит уточнить, что использование лаг под полы целесообразно только в квартирах с высокими потолками. Эта технология установки пола довольно сильно «крадёт» высоту помещений. Итак, монтаж лаг происходит по следующей схеме:

• Стяжку или бетонное основание рекомендуется выровнять. В противном случае элементы не будут находиться в одной горизонтальной плоскости. Соответственно потребуется их выравнивать путём подкладывания пластин. Это может привести к тому, что полы в квартире будут скрипеть.
• На основание нужно уложить слой гидроизоляции, или обработать бетон специальной мастикой. В первом случае, следует избегать использования мягких материалов. Со временем они просядут, и пол перестанет быть надёжным и монолитным. Для гидроизоляционного слоя отлично подойдёт рубероид или полиэтиленовая плёнка.
• Лаги обрабатываются антисептическим составом и нарезаются в соответствии с размерами помещения.
• Процесс монтажа начинается с установки лаг у двух противоположных стен. Эти элементы выравниваются при помощи строительного уровня и сразу фиксируются к бетонному полу. Затем между установленными лагами натягивается бечёвка. Она будет служить ориентиром для монтажа остальных элементов.

• Укладываются оставшиеся лаги. Расстояние между элементами напрямую зависит от толщины будущего напольного покрытия.
• Между лагами засыпается утеплитель. Для этого может быть использована эковата или рулонные материалы. Во втором случае нужно монтировать материал как можно плотнее не оставляя зазоров между слоями.
• Стелется слой пароизоляции. Это необходимое условие для защиты утеплителя от внешних воздействий. Пароизоляцию можно прикрепить при помощи степлера, стыки нужно проклеить скотчем.
• Можно уложить слой фанеры. Это послужит основанием для монтажа напольного покрытия.

Расстояние между элементами конструкции

Чтобы полы прослужили долго, нужно строго соблюдать шаг между уложенными деталями. Для этого можно воспользоваться таблицей.

При укладке на лаги фанерного основания расстояние между элементами можно увеличить.

Способы установки лаг

Существует четыре способа установки лаг на бетонное основание. Ознакомившись с приведённым материалом, вы сможете сами подобрать оптимальный для вас вариант.

Саморезы

Такая схема крепления считается самой простой и быстрой. Выглядит это следующим образом: лаги укладываются на места и просверливаются насквозь. Учтите, что сверло должно пройти через древесину и углубиться в бетонное покрытие. В отверстие загоняется дюбель и закручивается саморез.

Рекомендуемое расстояние между крепёжными элементами может варьироваться от 40 до 80 сантиметров. Длина крепежа зависит от толщины лаги. Учтите, что саморез должен заходить в бетон не меньше, чем на 50 мм. Для лучшего сцепления лаг с поверхностью рекомендуется использовать саморезы с не доходящей до шляпки резьбой.

Анкеры

Этот способ используют не только для крепления элементов, но и для придания конструкции дополнительной прочности. Вырвать анкер из бетонного основания довольно проблематично, поэтому при демонтаже такой конструкции могут возникнуть сложности. Анкеры устанавливаются, как и саморезы, путём сверления сквозных отверстий. В бетон вставляется запорный элемент, в который через лагу закручивается сам болт. Чтобы головка болта «утонула» в древесине, отверстия нужно предварительно прозенковать.

В процессе работ рекомендуется использовать анкерные болты диаметром около 10 мм. Длина подбирается индивидуально, с учётом захода болта в бетон на 5-6 см. Для крепления одной лаги вам понадобится 4-5 анкеров.

Металлический уголок

Ещё один способ монтажа деревянных элементов на бетонную основу. Для этого вам понадобится уголок из оцинкованного металла. Процесс установки выглядит так: уголок крепится к лаге при помощи самореза (крепёж должен заходить в дерево не менее чем на 3 см). Затем саморезом через дюбель уголок крепится к бетонному покрытию.

Регулируемые лаги

Это самая дорогостоящая конструкция, существенно упрощающая выравнивание элементов в горизонтальной плоскости. Выглядит это так: в деревянные элементы встроены стойки из пластика, которые, в свою очередь, крепятся к основанию пола. Выравнивание происходит при помощи регулировочного болта. Использование такой конструкции позволит выполнить работы без предварительного выравнивания стяжки.

Правильное крепление лаг к бетонному полу: с помощью разного крепежа и инструкция по работам своими руками

Лаги — это брусья прямоугольной формы, изготовленные из древесины, применяются для монтажа деревянной обрешетки на цементное основание. От того, насколько качественно выполнено крепление лаг к бетонному полу, будут зависеть прочность и долговечность чистовой поверхности.

Деревянные лаги.

Материалы и инструменты

Материалом для укладки основания пола служит древесина хвойных и лиственных пород. Наиболее востребованные сорта — ель и сосна.

Для изготовления лаг применяют древесину 2 сорта, имеющую толщину 50-60 мм и остаточную влажность 12-18%. Степень влажности пиломатериала проверяют с помощью специального прибора — влагомера. Строительный брус не должен содержать выпадающих сучков, сколов, отверстий и поврежденной плесенью поверхности.

В качестве подстилающего материала используют листы ДВП или пробковые прокладки.

Также могут понадобиться:

• детали крепления;
• антисептик;
• гидроизоляционный материал (полиэтилен, гидробарьер и др.);
• грунтовка для пола;
• звуко- и теплоизоляционные изделия.

Крепежные элементы

Для крепления брусьев к основанию применяют:

• дюбель-гвоздь;
• анкеры;
• саморезы;
• металлические уголки;
• кронштейны;
• болты-стойки.

Инструменты для крепления лаг.

Выбор крепежа зависит от следующих факторов:

1. Неровный пол в квартире. Такие условия выполнения работ предусматривают использование регулируемого крепления. Применение болтов-стоек гарантирует, что все уложенные лаги будут находиться в одной горизонтальной плоскости.
2. Уровень механической нагрузки.
3. Проектируемая высота пола.
4. Влажность бетонного основания (наличие естественной вентиляции).

Советы по выбору лаг

При выборе древесины для пола необходимо учитывать следующие характеристики материала:

• порода дерева;
• уровень влажности;
• соответствие качества изделий заданным условиям эксплуатации;
• толщина и высота профиля.

Для бруса нужно применять нестроганые доски второго или третьего сорта из древесины лиственных и хвойных пород, кроме тополя и липы.

Дефекты пиломатериалов, исключающие их использование в устройстве основания деревянного пола:

1. Поры диаметром 1-2 мм — свидетельствуют о поражении короедом.
2. Сучки, сколы, трещины или остатки коры — это низкосортный продукт.
3. Поверхность покрыта пятнами разного цвета — признак поражения грибком, плесенью.
4. Искривления — признак нарушения технологии сушки древесины.

Лаги на бетонное основание.

Выбор ширины лаг зависит от площади комнаты, вида финишного покрытия и предполагаемой нагрузки на основание. Чем больше объем помещения, тем шире нужен профиль.

Толщина лаг, опирающихся всей плоскостью на плиты перекрытия, должна быть 40 мм, ширина — 75-100 мм. Ширина бруса, укладываемого на отдельные опоры, — 100-120 мм, толщина 40-50 мм.

Высота лаг подбирается исходя из размера помещения и наличия в проекте рекомендаций по устройству естественной вентиляции пола.

Усилить несущую способность элементов можно путем увеличения числа опорных стоек, что гораздо дешевле, чем покупка профиля большего сечения. При расчете количества пиломатериалов нужно также учитывать, что установка на бетонное основание лаг должна выполняться на расстоянии 20-30 см от ограждающих конструкций.

Инструменты

Для устройства деревянного пола на лагах требуется комплект профильного оборудования и инструмента:

1. Рулетка строительная.
2. Мелок или маркер.
3. Угольник.
4. Ручная или электрическая пила.
5. Рубанок.
6. Стамеска.
7. Молоток.
8. Киянка.
9. Электродрель для сверления отверстий под регулируемые крепления.
10. Перфоратор для монтажа анкеров и дюбелей.
11. Водяной и реечный уровень.
12. Шуруповерт с насадками нужных размеров.
13. Ножницы, в том числе по металлу.
14. Нож с прочным лезвием.
15. Маховая кисть или валики для грунтовки пола.

Набор инструментов.

Способы монтажа лаг на бетонный пол

Монтажные работы заключаются в укладке деревянных брусьев на сборные или монолитные железобетонные основания.

Важным условием качественного выполнения работ является правильный выбор крепежа и соблюдение технологической схемы расстановки лаг на поверхности основания:

1. Брус следует устанавливать поперек линии света из окон, параллельно оконному или дверному проему. Между стенами и профилем необходимо оставлять зазор шириной 25-30 мм.
2. Если нужна звукоизоляция, то подложку под лаги укладывают сплошной полосой по всей длине, без разрывов.
3. Монтажные отверстия и швы между сборными элементами нужно заполнить цементно-песчаным раствором марки не ниже М150.
4. Лаги должны касаться поверхности плит перекрытия без зазоров. Пустоты между брусом и основанием рекомендуется забивать мелким песком или заполнять монтажной пеной.
5. Минимальная длина сращиваемых брусков должна быть ≥ 2 м. Короткие профили следует соединять между собой торцами друг к другу в любом месте комнаты со смещением швов в параллельных лагах на 0,5 м.
6. В дверных проемах смежных помещений необходимо положить уширенный брус, выступающий за перегородку на 50 мм с обеих сторон. Это делается для того, чтобы финишное покрытие в разных комнатах опиралось на одно и то же основание.
7. Горизонтальный уровень укладки профилей проверяется двухметровым реечным инструментом.
8. Перед устройством чистового настила пространство под полом очищают от щепы, стружек и мусора.

Крепление на саморезы

В лагах высверливают сквозные отверстия размером на 0,5-1,5 мм меньше диаметра шурупа. В плите перекрытия с помощью перфоратора бурят отверстия под пробки. Затем в бетонный пол вставляют капроновый дюбель и укладывают профиль. Проверяют соосность отверстий и вкручивают саморез. Горизонтальный уровень лаги регулируют крепежом и подложками, ослабляя или затягивая соединение.

Крепление анкерами

Анкеры обеспечивают более прочное крепление, чем дюбель-гвоздь или шурупы. Принцип установки приспособлений такой же, что и у саморезов, но вместо капронового дюбеля в основание вставляется распорная металлическая втулка. Оптимальный диаметр крепежа — 6-10 мм, длина — 50-150 мм. Благодаря высокой плотности соединения на 1 м бруса достаточно одного анкера.

Крепление лаг на металлический уголок

Профиль крепят любой стороной к основанию пола с помощью дюбеля или анкера. Лагу укладывают в полость уголка и прикручивают шурупом. Расстояние между креплениями зависит от длины комнаты и должно составлять 35-50 мм.

Эту же процедуру можно проделать с помощью металлических перфорированных кронштейнов. В этом случае брус будет охвачен с двух сторон полками приспособления.

Регулируемые лаги

Регулируемый крепеж для основания пола может быть 4 видов:

• пластиковые опоры (столбики);
• шпильки с гайкой и шайбой;
• полимерный болт-стойка;
• резьбовые втулки.

Наиболее удобны конструкции заводского изготовления со сквозными нарезными муфтами, которые могут быть следующих размеров:

• 0,45 х 0,45 х 2,0 м;
• 0,45 х 0,70 х 2,0 м;
• 0,45 х 120 х 2,0 м.

Они поставляются с резьбовыми стойками для корректировки уровня подъема профиля и дюбелями для крепления болтов-стоек на основание.

Крепление регулируемых лаг.

1. Перед установкой конструкции в отверстия в профиле вкручивают пластмассовые болты-стойки, на которые будут опираться лаги.
2. Брусья необходимо размещать параллельно друг другу с шагом 350-375 мм.
3. Затем в бетонном основании высверливают отверстия под монтаж вертикальных соединений. В это место через стойку наживляют дюбель-гвоздь.
4. С помощью специального ключа, вращая влево и вправо стойку крепления, регулируют горизонтальный уровень лаги.
5. Дюбель-гвоздь забивают до упора, проверяют надежность соединения и переходят к следующему профилю.

Крепление лаг к бетонным столбам

Под лаги, устанавливаемые на бетонных столбиках, прокладывают 1-2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид и др.), края которого должны выходить за границы основания на 30-40 мм. Поверх изоляции размещают в один слой подложку из ДВП. Крепление профилей выполняют с помощью дюбелей или саморезов.

Пошаговая инструкция крепления лаг к бетонному основанию своими руками

Самое простое решение для устройства деревянного покрытия по лагам — это крепление профиля с помощью дюбелей.

Для производства работ потребуются следующие материалы:

1. Брус 50 х 70 мм.
2. Дюбель-гвоздь 8 х 120 мм.
3. Лист ДВП.
4. Полиэтиленовая пленка.
5. Маты утеплителя.

1. Очищаем комнату от лишних предметов и мусора.
2. Из древесно-волокнистой плиты вырезаем прокладки 100 х 100 мм.
3. При помощи водяного уровня выполняем нивелировку пола и на стенах размечаем места установки лаг (лучше отбить по контуру сплошную линию).
4. Грунтуем поверхность.
5. На основание укладываем полиэтиленовую пленку. Каждый последующий слой материала должен перекрывать предыдущий на 3-5 см. Стыки уплотняем скотчем.
6. По меткам на стене параллельно оконному проему раскладываем брус. Сращиваем лаги при помощи уголка или перфорированных пластин.
7. Начинаем монтаж конструкции. Для этого в крайней от окна лаге делаем сквозные отверстия, диаметр которых должен быть равен размеру пластиковой пробки дюбеля. Сверло должно проходить тело деревянного профиля насквозь и еще захватывать 50-70 мм бетонного основания.
8. Плотно прикладываем деталь к полу. Проверяем совпадение отверстий и устанавливаем дюбель-гвоздь.
9. По меткам на стене прокладками выравниваем горизонтальный уровень и ударом молотка по шляпке гвоздя закрепляем профиль. По этой же схеме устанавливаем следующую лагу у дверного проема. Между ними натягиваем шнур с двух сторон и продолжаем монтаж.
10. Когда все профили будут уложены на свои места, образовавшийся в результате регулировки уровня зазор между основанием и лагами уплотняем монтажной пеной.
11. В промежуток между брусом укладываем маты утеплителя и поперечными рейками предварительно фиксируем конструкцию.

Шаг между лагами

Расстояние между ними зависит от следующих факторов:

• проектная нагрузка;
• рекомендуемое сечение;
• тип и толщина финишного покрытия.

Таблица определения шага между лагами.

Если для устройства верхнего слоя используют тонкие листы материала, то расстояние между лагами следует уменьшить, а если используется доска толщиной 40-50 мм, шаг можно увеличить.

Промежуток между брусьями рассчитывают, исходя из площади комнаты и направления укладки лаг. Нужно учитывать, что с уменьшением дистанции между элементами увеличивается объем закупаемых материалов.

Расстояние между центральными осями профиля, уложенного на балки перекрытия, должно составлять 0,35-0,45 м, в случае монтажа конструкции на сборный железобетон — 0,6-0,7 м.

Если выполняется укладка лаг на столбики при толщине бруса 40-50 мм, промежуток должен равняться 0,8-1,1 м. При больших эксплуатационных нагрузках на деревянное основание (200-500 кг/м²) шаг между устанавливаемыми профилями необходимо брать из проектной документации.

Как крепить лаги к бетонному полу с помощью анкеров и уголков

Крепление лаг с помощью уголков к полу

Прежде чем перейти к описанию способов крепления лаг к основанию, рассмотрим 2 частых вопроса:
Нужно ли устраивать пол по лагам по бетонному перекрытию или сделать стяжку, и стоит ли крепить лаги к перекрытию.
У устройства пола по лагам есть масса преимуществ перед обычной стяжкой.

1. Вес конструкции. Деревянный пол значительно легче бетонного, что более актуально при частном строительстве, т.к. позволит сделать более плиту перекрытия тоньше, снизив тем самым нагрузку на стены и фундамент.
2. Скорость производства работ из-за отсутствия необходимости ждать 28 дней вызревания бетонной смеси.
3. Возможность утеплить и устроить звукоизоляцию пола, не увеличивая дополнительно высоту конструкции. При использовании лаг минвата или другой утеплитель укладывается между ними, в то время как при применении бетонной стяжки – под стяжкой. Деревянное покрытие само по себе теплее бетона.
4. Возможность провести коммуникации (электрику и отопление) в пространстве между конструкциями. В случае с бетонной стяжкой это также можно сделать, однако в случае повреждения ремонт будет связан с гораздо большими сложностями. Существует мнение, что при устройстве пола по лагам невозможно использовать водяной теплый пол. Это не так, существует специальные способы его изготовления.
5. Под полом образуется дополнительное пространство, улучшающее циркуляцию воздуха
6. Лагами можно исправить значительные дефекты основания

В общем, если высота потолков и другие размерные характеристики помещения позволяют сделать пол по лагам выбор однозначен.

Нужно ли крепить лаги к полу? У профессионалов ответ на этот вопрос один: обязательно. Крепление лаг к перекрытию позволит избежать локальной деформации пола вследствие изменения линейных размеров древесины из-за изменения влажности и появления скрипа.

Материалы для работы

В качестве настила для чернового пола можно использовать широкий спектр материалов, например фанеру толщиной – 15-22 мм, OSB или ДСП 18-25 мм, шпунтованную доску для пола толщиной от 25 мм или обрезную струганную доску такой же толщины, ЦСП если в дальнейшем планируется укладка плитки.

Допускается укладывать эти материалы в 2 слоя, используя листы меньшей толщины. При этом листы укладываются так, чтобы стыки листов не совпадали. В слоях можно использовать разные материалы, например нижний – ДСП, верхний – фанера. Прочностные характеристики фанеры выше, чем у OSB или ДСП, поэтому ее толщина может быть чуть меньше, но стоимость фанеры выше.

Фанера OSB для укладки чернового пола

Существует стереотип, что материалы на основе щепы или стружки выделяют вредные газы в процессе эксплуатации, однако современные клеи, используемые для их производства большинства их марок абсолютно безопасны для человека. При выборе материала следует учитывать вид чистового напольного покрытия, например, для укладки линолеума не годится фанера с выкрошившимися сучками, а для ламината она вполне подойдет.

Материалом для лаг служит обрезной пиломатериал хвойных пород, лучше всего использовать струганный камерной сушки. Стоит он немного дороже досок естественной влажности, однако не будет рассыхаться в процессе эксплуатации.

Сечение доски выбирается исходя из требуемых характеристик пола, обычно это бруски 50*50 мм. Лаги укладываются обычно с шагом 400-600 мм. Шаг и сечение лаг легко рассчитать с помощью специальных строительных калькуляторов. Лаги следует обязательно обработать антисептирующими пропитками для древесины, чтобы избежать гниения, появления грибка, плесени и поражения насекомыми-древоточцами. Можно обработать их огнезащитными составами.

Также понадобятся: антисептик для обработки пиломатериала; материал для гидроизоляции (плотный полиэтилен, специальные пленки или гидроизоляционная мастика); грунтовка для обеспыливания бетонного основания (необязательно, но поможет избежать пыления бетона); тепло- звукоизолирующие материалы, обычно минвата; саморезы для крепления чернового настила к лагам; материалы для крепления лаг к бетонному основанию, подкладки для выставления пола по уровню (подойдут обрезки фанеры, доски или специальные пластиковые подкладки), пароизоляционная пленка, бруски толщиной 20-30 мм.

Инструменты

Для производства работ понадобятся следующие инструменты:

• рулетка,
• угольник,
• карандаш,
• электропила (дисковая или сабельная) или электролобзик для пиления и раскроя покрытия;
• перфоратор для крепления лаг к перекрытию,
• шуруповерт,
• болгарка при креплении на шпильки,
• стамеска,
• строительный нож,
• уровень,
• веник,
• кисть.

Способы крепления лаг к бетонному основанию

Существует несколько способов закрепить лаги к плите перекрытия:

• на саморезы,
• анкеры,
• с помощью специальных втулок,
• на оцинкованные уголки или специальные п-образные крепежные элементы.

Крепление на саморезы

Крепление на саморезы является самым экономичным способом. Саморезы следует использовать оцинкованные, диаметром не менее 4,2 мм, по длине равные толщине лаги плюс 50-60 мм.

В лагах сверлятся сквозные отверстия с определенным шагом, обычно 500-600 мм, зенкуются, чтобы скрыть головки саморезов, лаги раскладываются по помещению, через отверстия в них перфоратором бурятся отверстия в перекрытии на глубину 60-80 мм, в отверстия вставляются дюбели и через лаги закручиваются саморезы.

При необходимости для выставления по уровню под балки подкладываются прокладки. Важно располагать подкладки в местах закрепления.

Крепление на анкеры

Крепление на анкеры практически ничем не отличается от крепления на саморезы. Вместо пластиковых дюбелей используются металлические анкеры, вместо саморезов – болты или шпильки. В верхней части лаги сверлится отверстие по диаметру чуть больше применяемых шайб, по глубине – чтобы скрыть головку болта или гайку на шпильке.

При креплении на анкеры высоту установки лаг можно регулировать с помощью гаек с шайбами, накрученными ниже лаги. При этом способе регулировки можно обойтись без подкладок. Выступающая сверху часть шпильки срезается болгаркой. Шпильки и болты должны быть диаметром не менее 10 мм

Крепление на специальные регулируемые втулки

Втулка представляет собой пластиковую трубку с наружной резьбой, с одной стороны которой стоит заглушка с отверстием под саморез. В лагах сверлятся сквозные отверстия диаметром чуть меньше втулки, в полученные отверстия закручиваются втулки, лаги раскладываются по полу, выставляются по уровню путем выкручивания втулок на нужную высоту и крепятся к полу через отверстия во втулках. Выступающая над лагой часть втулки срубается стамеской.

Крепление лаг на уголки

При этом способе к плите перекрытия крепятся оцинкованные уголки либо специальные п-образные крепления. Рекомендуется использовать так называемые усиленные уголки или уголки с ребром жесткости для придания конструкции большей прочности. Места для крепления уголков проще всего разметить, разложив балки пола по помещению. Крепятся они к основанию саморезами с пластиковыми дюбелями.

Уголки желательно располагать по разным сторонам балки в шахматном порядке. При этом важно учитывать, что лага должна опираться на перекрытие или подкладки, а не висеть на саморезах.

Последовательность работ

Первым делом нужно оценить состояние стяжки, если она есть и подготовить основание. При нормальном состоянии стяжки можно ее оставить, если же она потрескалась или отстала от основания – лучше ее удалить.

Плиту перекрытия следует тщательно подмести либо пропылесосить промышленным пылесосом. Некоторые мастера выравнивают основание самонивелирующимся раствором для пола, чтобы в дальнейшем упростить выставление лаг по уровню. В этом случае необходимо дождаться полного высыхания растворной смеси, иначе лаги могут начать гнить. Срок высыхания обычно указан на упаковке.

Далее основание обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения, что позволит избежать появления пыли в дальнейшем. Выполняется гидроизоляция для защиты от проникновения влаги в утеплитель. Для гидроизоляции можно использовать плотную полиэтиленовую пленку, специальную влагозащитную мембрану или гидроизоляционную мастику.

Установка лаг

Лаги распиливаются в размер, чуть меньше, на 25-30 мм, чем длина помещения, обрабатываются антисептиком для дерева, раскладываются по полу, крайние на 20-30 мм от стен, остальные — с нужным шагом, выставляются по уровню, крепятся к перекрытию выбранным способом.

Необходимо крепить их, соблюдая строгую горизонтальность, не допуская провисания или выпирания даже небольших фрагментов. Лучше всего использовать для этого лазерный уровень или построитель плоскостей.

Если используются подкладки, лучше всего подбирать их по толщине так, чтобы достаточно было одной штуки, не приходилось подкладывать несколько. Рекомендуется подкладки зафиксировать с помощью жидких гвоздей, силиконового герметика или монтажной пены.

Утепление

После установки лаг можно прокладывать в промежутки между ними электропроводку или сантехнические трубы. Далее укладывается утеплитель, крепится пароизоляция для исключения впитывания утеплителем влаги из воздуха. При устройстве пароизоляции важно соблюдать рекомендации производителя пленки.

Монтаж чернового пола

Крепится черновое покрытие пола. Следует оставлять зазор между стенами и покрытием не менее 10 мм для избежания деформации из-за температурного расширения. Также зазор оставляется возле труб отопления и других элементов, проходящих через пол. Листовое напольное покрытие (фанеру, OSB, ДСП) следует укладывается вразбежку, в шахматном порядке. В местах стыка листов монтируются дополнительные лаги перпендикулярно к основным, чтобы скрепить листы между собой.

Если же в качестве покрытия выбрана доска, укладку следует производить перпендикулярно лагам, по длине доски стыкуют вразбежку. При использовании шпунтованной доски шпунт с первой доски срезается, доска укладывается пазом от стены.

В целом в устройстве пола по лагам нет ничего особо сложного. Как и при выполнении любых строительно-ремонтных работ прежде всего нужны точность, аккуратность и скрупулезность в выполнении рекомендаций строительных норм и правил.

Как прикрепить лаги к бетонному полу

Как прикрепить лаги к бетонному полу

Крепление лаг к бетонному полу — выбор крепежей и монтаж

Чтобы сделать напольное покрытие более теплым, обеспечить шумоизоляцию и вентиляцию, необходимо выполнить крепление лаг к бетонному полу. Процесс усложняется тем, что будут взаимодействовать между собой два материала с совершенно разными свойствами — дерево и бетон. Для установки конструкции необходимо выровнять залитую основу и правильно зафиксировать на ней лаги.

Особенности монтажа

За и против

Укладка лаг на бетонный пол вызывает много споров среди строителей. Противники этого метода утверждают, что крепежи, которые будут вмонтированы в бетон, разрушат его верхний слой. Кроме этого, поменяются акустические условия и посторонние шумы будут мучить соседей на нижнем этаже. Сторонники этого способа заверяют, что залитый с соблюдением технологии монолит высокого качества не может растрескаться. Главное условие такого монтажа — наличие прочной основы. Поэтому, если стяжка разрушается от сверления дрелью, значить ее нужно демонтировать и заменить новой.

Звукоизоляция может быть нарушенной. Но это исправляет изоляция, устанавливающаяся на монолитной основе. Под лаги на бетонный пол монтируется амортизирующая подложка, которая гасит звуковые колебания. Также волны будут взаимодействовать на плотный материал из бетона, который плохо пропускает шум. Со временем все элементы настила могут расшататься и сместиться один от другого. Это будет причиной появления скрипов. Чтобы этого не было, крепить лаги к бетонному полу нужно жестко.

Крепление бруса к бетону выполняется при наличии качественного материала из дерева. Если лаги не высохли, во время эксплуатации они потеряют излишнюю влагу и покоробятся. Это вызовет деформацию всей конструкции напольного покрытия.

Основные правила

Крепление брусьев из дерева к бетонной основе выполняется с соблюдением условий:

• Качество материалов. Лаги изготавливаются из хвойных деревьев, кондиционная влажность — 18%. Брусья оставляют в помещении, где они будут устанавливаться. Так проходит процесс акклиматизации материала. Потом делается выбраковка выгнутых лаг, их нельзя использовать в работе. Далее выполняется обработка деревянных элементов противопожарными и антибактериальными пропитками.
• Подготовка бетонной основы. Убирается мусор, заделываются повреждения и наросты.
• Сооружение гидробарьера. Нельзя допускать конденсацию деревом влаги, поэтому основа накрывается пленочным материалом или обрабатывается гидроизоляционными пропитками.
• Подготовка материалов и инструментария. Особое внимание обращают на наличие подложек под лаги.
• Установка брусьев в комнате поперек солнечному свету. Изменение температуры вызывает деформацию материала, уложенные так элементы будут нагреваться равномерно. В холлах опоры под напольное покрытие укладывают перпендикулярно траектории движения.
• Мощность бетонного основания определяет расстояние между лагами. При высоких прочностных показателях элементы укладываются далеко друг от друга (0,4—1,5 м). К бетонной стене крайние брусья монтируют на дистанции 20—30 мм.
• Контроль уровня укладки деревянных опор. Крепить брус нужно на выровненную основу. Для этого делают специальную стяжку. Практичнее подкладывать под обрешетку специальную подложку или регулировать уровень толщиной элементов.
• Устройство амортизаторов и дополнительного гидробарьера. Под брусья укладывают дополнительно жесткий материал (линолеум, рубероид), чтобы при эксплуатации он не смог просесть и нарушить всю конструкцию.

Как выбрать крепежи?

Крепление саморезами

Простой и бюджетный способ фиксации лаг к бетону. Для монтажа делаются отверстия в брусе и в основе один напротив другого. В монолит фиксируют пластмассовые дюбеля и вкручивают крепежи. Расстояние между отверстиями на обрешетке должно выдерживаться в 0,4—0,8 м. При выборе длины саморезов следует придерживаться правила — длина крепежа равняется толщине бруса, увеличенной на 50—60 мм.

Прикрепить доску к лагам можно специальными саморезами по дереву.

Анкерные крепежи

Надежный и долговечный способ закрепления лаг к бетону. Притягивая деревянные элементы к монолиту, анкера придают дополнительную жесткость конструкции. Этот крепеж — мощный аналог саморезов. Его применение целесообразно для больших и тяжелых брусьев, которые создают усиленные нагрузки на крепление. Монтаж в бетон напоминает вариант использования саморезов. Для одного элемента используется 3—4 штуки изделий. Сначала устанавливают запорное устройство в пол, через брус в запор закручивается анкер. Рекомендуется приобретать крепежи на 60 мм длиннее высоты бруса и с сечением 1 см.

Металлические уголки

Основной элемент крепежа — уголок из оцинковки. Одной стороной крепление фиксируется к деревянной лаге саморезом, который углубляется в брус на глубину 30—40 мм. Для создания прочности соединению саморезы вкручиваются под углом. Вторая сторона крепления устанавливается на бетонную поверхность и фиксируется дюбельно-саморезной системой.

Какие инструменты понадобятся?

Для крепления деревянных лаг к бетонному основанию нужно приготовить такой инструментарий:

• Контрольно-измерительные инструменты:
  • уровень;
  • рулетка.
• Крепежный материал:
  • анкера;
  • дюбеля;
  • саморезы;
  • уголки из оцинковки.
• Электроинструменты:
  • дрель;
  • перфоратор;
  • шуруповерт;
  • лобзик.
• Приспособления для работы с деревом:
  • ножовка;
  • стамеска.

Как закрепить регулируемые лаги?

Обустройство такой лаговой системы простое. Для этого используются специальные пластиковые стойки, которые устанавливаются в отверстия в брусьях и монтируются к бетонной основе дюбелями. Чтобы отрегулировать нужный уровень расположения лаг, вращаются винты. После установки нужной высоты, выступающие за плоскость деревянной обрешетки, части болтов отрезают.

Как установить лаги на бетонное основание

Устройство пола на лагах из бруса – это очень практичный и простой способ получить функциональное напольное покрытие. В таком полу можно установить любую основу для пола, проложить тепло- и звукоизоляцию, спрятать любые инженерные коммуникации вроде электропроводки или отопительной системы.

Также создаются условия для более свободной циркуляции воздуха в помещении. Кроме того, получается идеально выровненная поверхность, на которой можно разместить любое финальное декоративное покрытие без риска его деформации.

Ничего сложного в установке такого покрытия нет, монтаж можно произвести своими силами без привлечения специалистов, а значит, и дополнительных затрат. Цена проведения работ подобного рода, с учетом стоимости всех материалов, подойдет практически всем. В итоге, получается конструкция, которая не перегружает фундамент дома или перекрытия между этажами, но сама может выдерживать при этом значительные нагрузки.

При рассмотрении этого вопроса неизбежно возникнет сомнение, можно ли будет достаточно надежно скрепить между собой такие разные по физическим свойствам материалы. В этом материале мы рассмотрим крепление лаг к бетонному полу.

Что собой представляет пол на лагах

Пол на лагах – это конструкция, состоящая из нескольких функциональных элементов:

• Брусья;
• Крепеж;
• Черновой настил.

Правильная установка предполагает жесткое крепление всех элементов относительно друг друга, чтобы избежать смещений, деформации и постоянного скрипа полов. Правда, противники такого метода утверждают, что жесткое крепление бруса разрушает звукоизоляцию и способствует разрушению стяжки.

Что касается первого сомнения, то его легко можно развеять изучением как проходит укладка лаг. Действительно, жесткое соединение способно создать мостики звукопередачи. Но при этом под основание каждого бруса укладывается специальный амортизирующий слой, обладающий свойством звукопоглощения.

Еще некоторое количество шума «съедает» укладываемый в ячейках утеплитель. Кроме того, твердый бетон довольно плохо проводит звуки, в отличие от дерева, так что вряд ли уровень шумности после ремонта заметно изменится.

Представления о возможности разрушений также не имеют под собой основания, поскольку качественно выполненная стяжка не посыпается при попытке закрепить лаги. Если же стяжка начала разваливаться еще до попытки закрепить лаги, значит, ее нужно удалить и перезалить пол, поскольку качественного настила такое основание не обеспечит.

Еще один аргумент в пользу жесткого крепления – невозможность самостоятельно проверить, насколько хорошо высушены материалы. Плавающая (не скрепленная с другими элементами системы) укладка позволит сохранить максимально высокий уровень звукоизоляции. Но недостаточно просушенные лаги со временем выгнутся и искорежат всю сложную конструкцию.

Плавающий пол получает запас прочности буквально под собственным давлением. В решетке, собранной из брусьев, устанавливается утеплитель, сверху укладывается черновой настил. Но все-таки лучше отдать предпочтение жесткой фиксации лаг из бруса.

Как уложить лаги

В первую очередь, необходимо подобрать максимально качественные материалы. Отлично для этой задачи подойдут хвойные породы деревьев. Нужно следить за тем, чтобы ее влажность составляла не больше 18%. После покупки брусьям стоит дать немного отдохнуть, оставив их лежать в комнате, где планируется укладка пола. За это время древесина привыкнет к новым условиям. После этого материал надо обработать антисептиками и жидкостями, которые затрудняют процесс горения.

Убедившись в готовности дерева, нужно подготовить пол. Он очищается от мусора и пыли, все щели заделываются, неровности и выступы сбиваются. Затем надо озаботиться гидроизоляцией, для защиты дерева. Подойдет специальная мастика, рулонные материалы и даже обычная плотная пленка.

Под лаги требуется уложить подложки. Их можно изготовить самостоятельно из тонких кусков дерева, фанеры или пластика, а также купить уже готовые материалы в строительном магазине. Следите за тем, чтобы эти элементы не проседали и не деформировались, поскольку из-за этого могут образоваться губительные для древесины зазоры.

При укладывании нужно следить, чтобы лаги вставали перпендикулярно падающему из окна солнечному свету. Такая укладка позволит добиться равномерного прогревания каждого бруса, что снизит вероятность искривления материала.

Если в качестве черного покрытия выбраны довольно прочные и толстые листы, то брусья можно укладывать с достаточно большим шагом. Нужно исходить из того, что средняя ширина пространства между лагами составляет около полуметра, а крайние брусья кладутся на расстоянии пары сантиметров от стен.

Обрешетку после сборки надо расположить горизонтально. При желании, можно выровнять пол с помощью цементно-песчаной стяжки, но конструкция лагов позволяет укладывать их на пол без дополнительного выравнивания. Вместо стяжки достаточно в нужных местах поставить заранее подготовленные подложки.

Каждая опора внизу должна быть дополнена прокладкой из куска жесткого материала, не подверженного деформации (например, линолеума). Мягкие материалы со временем «провалятся» и приведут к возникновению скрипов и шумов.

Среди необходимых инструментов:

• Перфоратор (или же дрель со специальным режимом);
• Крепежные элементы;
• Инструменты для подготовки бруса и прочих элементов.

Чем закрепить лаги

Лаги можно закрепить несколькими способами. Каждый хозяин выбирает тот метод, который ему понятнее или доступнее по бюджету. Можно выбрать:

• саморезы;
• анкеры;
• уголки.

Саморезы – это самый простой и дешевый способ. Достаточно просверлить в брусьях сквозные отверстия и продолжить их в основания. В отверстие встает дюбель, внутрь которого вкручивается саморез, который должен еще на несколько сантиметров уйти в основание.

Анкеры – это, по своей сути, практически те же самые саморезы, только с гораздо большим запасом прочности. Они не только жестко притягивают пол, но и обладают сопротивлением к вырыванию.

Вряд ли когда-нибудь пол подвергнется подобным нагрузкам, но метод, тем не менее, остается довольно популярным. На одну комнату в квартире хватит двух или трех анкеров. Их длина колеблется от 4,5 до 20 сантиметров, лучше выбирать те, что уйдут в основание пола на 5-6 сантиметров.

Металлические уголки одной стороной крепят на лаге, а другой – на полу с помощью саморезов или анкеров.

Также есть такое решение вопроса, как приобретение регулируемой системы. Она обойдется дороже всех перечисленных вариантов, но по высоте конструкцию можно будет настроить практически идеально. В систему входят специальные пластиковые основания и саморезы, которые вкручиваются на нужном уровне, а затем излишки сверху обрезаются.

На завершающем этапе поверх бруса желательно уложить пароизоляционный слой. А поверх получившегося результата проводится укладка фанеры или доски. В результате, получается идеальное ровное покрытие, на который можно уложить любой декоративный настил.

Имейте в виду, что в деревянных домах крепить лаги из бруса к полу не стоит.