Как правильно сделать коробку для межкомнатной двери?

Как собрать коробку для межкомнатной двери

Перед тем как собрать дверную коробку, нужно тщательно замерить проем. Даже при небольшом отклонении связи между вертикальными и горизонтальными элементами ослабнут. При постоянной механической нагрузке от створки крепежи быстро придут в негодность. В результате монтаж придется начинать с начала. Важно не допустить ошибку при выборе конструкции. Она отличается в зависимости от назначения помещения. Так, например, для ванн и кухонь требуются повышенная влагозащита и паропроницаемость. Детали должны обеспечивать активную циркуляцию воздуха внутри порога, верхних и угловых элементов. Зазор с полотном делают шире, чем обычно.

Все о сборке коробки для межкомнатной двери

Материалы для внутренней рамы

• Натуральный массив — его свойства зависят от качества древесины. При отсутствии дефектов обладает высокой прочностью и долговечностью. На поверхности не должно быть смоляных подтеков, сколов, трещин, пятен плесени, выпадающих сучков. Изделия меняют форму и размер при перепадах влажности и температуры. В жилом помещении температурные колебания незначительны. Чтобы защитить заготовку от воздействия влаги, ее пропитывают антисептиками и покрывают слоем лака.
• Панели МДФ — не деформируются и не рассыхаются со временем при условии, что их торцы герметично закрыты. Внешняя стона мало отличается от натурального массива. Боковины без декоративного слоя нужно прятать в швах либо под наличниками.
• Пластик — не боится воды и сохраняет свои размеры и форму в любых условиях. Он может расплавиться по температуре от 70 градусов, поэтому лучше его держать на большом расстоянии от кухонной плиты и нагревательных приборов.
• Сталь — применяется в частном строительстве либо при дополнительном усилении проема. Металлический профиль обладает высокой прочностью, но быстро ржавеет. Для защиты от коррозии используют грунтовку и краску. Они задерживают ржавение лишь на несколько лет. Кроме того, их легко повредить. Самым надежным средством является оцинковка и омеднение в заводских условиях. Раму сваривают либо собирают при помощи шурупов. Применение в квартире сварочного аппарата крайне нежелательно.

Сборные элементы каркаса

Каркас состоит из четырех основных частей. Они представляют собой брусья с Г-образным сечением, уложенные по периметру проема и зафиксированные в нем при помощи шурупов. Створка входит во внутренний угол буквы «Г». Детали отличаются по форме, размерам и назначению.

• Порог — его устанавливают вровень с полом либо делают объемным. В первом случае полотно к низу прилегает неплотно. Во втором соединение получается более герметичным, особенно при использовании уплотнителей. Существуют П-образные конструкции без порога.
• Петельные стойки — они удерживают створку.
• Притворные стойки — они стоят напротив петельных. Выпускаются модели с гладкой поверхностью и с отверстием под личинку замка.
• Верхняя опора.

Для нормального закрывания и открывания с каждой стороны оставляют зазоры по 3 мм. Если порог отсутствует, внизу над полом оставляют 10-15 мм. Внутрь под внешнюю облицовку можно положить слой гидро- и звукоизоляции.

При сборке дверной коробки межкомнатной двери верх и боковины закрываются наличниками — декоративными планками. В случае, когда между наличником и рамой остается свободное пространство, его заполняют доборной доской — дополнительной декоративной планкой внутри проема. Существуют телескопические доборы, которые можно приспособить под любую ширину.

Способы соединения несущих элементов

• Прямая стыковка — брусья располагают под прямым углом. Край одного упирают в торец другого. Чтобы соединить планки со сложным рельефом, нужно срезать выступающие части на боковине, к которой прикладывается торец.
• Диагональная стыковка — края обрезают под углом 45 градусов с помощью стусла или торцовочной пилы. Когда их складывают вместе, они образуют прямой угол.

Способы фиксации элементов

• Шурупы — следует использовать изделия с оцинкованной поверхностью, защищающей металл от коррозии.
• Соединение шип в паз — этот вариант подходит только для установки деревянных заготовок, а также изделий из фанеры и МДФ. Метод обеспечивает жесткую стыковку и является самым надежным. Изготовить шип и прорезать паз, соответствующий ему по размеру, может только опытный мастер.

Сборка дверной коробки своими рукам

В качестве примера рассмотрим, как правильно собрать дверную П-образную коробку самому. Порог, выступающий за уровень пола, редко используется в интерьере. Обычно он устанавливается на входе в жилище и служит для усиления рамы.

Инструменты для работы

• Рулетка, линейка и уголок.
• Строительный уровень и отвес.
• Распорки и клинья из массива, обрезки брусьев и досок.
• Болгарка с диском для резки древесины либо ножовка.
• Чтобы обрезать заготовки под углом 45 градусов, потребуется торцовочная пила. Для этого также используют стусло — желоб с прорезями под лезвие пилы, расположенными на его сторонах.
• Молоток и гвозди.
• Отвертка, шуруповерт и саморезы.
• Стамеска.
• Монтажная пена.
• Струбцина — ей прижимают склеенные детали.

Подготовка основания

Проем расчищают от старых материалов и при необходимости выравнивают его поверхность. Щели расшивают и заполняют цементным раствором. Жировые пятна стирают спиртом. Внутренние стороны пропитывают антисептиками, предотвращающими появление плесени. Замер внутренних граней проводят после окончания их подготовки.

Стыковка

Под 90 градусов

Рама собирается на ровном полу — так проще правильно привести ее элементы в нужное положение.

К боковинам крепится верх. Он располагается сверху либо между ними. Если зафиксировать стойки по сторонам, соединение получится таким же прочным. В месте примыкания выступающий рельеф горизонтали срезается. Соприкасаться с вертикалями должна только ее широкая часть.

Длина вертикалей рассчитывается так, чтобы между ними и створкой оставался зазор по 3 мм. Если порог отсутствует, ширина нижнего зазора должна быть равна 10-15 мм. Возьмем ее минимальное значение. Соответственно, длина опор равна высоте полотна и суммарной ширине зазоров, составляющей 10 + 3 = 13 мм.

Шурупы вкручивают сверху. При монтаже нельзя допускать перекосов. Каждый шаг следует проверять угольником и рулеткой.

Под 45 градусов

Места сопряжений обрезаются под 45 градусов. Вместе делали должны образовать прямой угол. Чтобы придать им нужную форму, используют торцовочную пилу. Она дает возможность зажать заготовку и провести срез в заданном направлении. Такое оборудование, как правило, используют профессиональные мастера. Проще купить или самостоятельно изготовить стусло. Оно представляет собой желоб, в который помещается деталь. В стенках желоба проделано по несколько отверстий с каждой стороны. В них вставляется лезвие ножовки.

Когда элементы каркаса готовы, их соединяют, вкручивая шурупы сверху по диагонали. Так их головки не будут заметны. Перед тем как собрать коробку для межкомнатной двери, необходимо выбрать правильную длину саморезов. Они должны входить в стойки минимум на 3 см.

Установка фурнитуры

Если использоваться будет старое полотно, проводится замер расположения его петель и замка. Размеры переносятся на соответствующие боковины.

Новые петли ставят на расстоянии 20 см от верха и низа. На заготовках делаются отметки, к ним прикладываются петли и обводятся карандашом по контуру. Материал по этим отметкам удаляют стамеской на толщину петель. Затем отмечают расположение отверстий под саморезы на металлических пластинах и высверливают их в массиве. Углубление пропитывают антисептиком и сушат, после чего крепят пластины петель. По такой же схеме устанавливают обрамление для входа замочной личинки.

Дверная коробка своими руками — поэтапный процесс сборки и установки

В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.

Материал дверной коробки

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

• Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
• МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Комплектация и стандартные размеры

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

• Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
• Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
• Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
• Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Варианты соединения элементов конструкции

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

1. Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
2. Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

1. Проверяем параметры ширины и высоты проема. Для установки короба необходимо оставить зазор около 3 см. С помощью гидроуровня контролируем горизонтальность напольного покрытия в углах проема.
2. Полотно и брус каркаса необходимо разложить на горизонтальной поверхности так, чтобы наружная часть (притворы) была повернута вверх. Створка должна находиться в одной плоскости с брусом. Если глубина планок больше, тогда необходимо выровнять плоскости, подложив под полотно несколько слоев картона или книги.
3. Чтобы обеспечить равномерный зазор между полотном и брусом, по периметру можно проложить картон или отрезки старого линолеума.
4. Остро отточенным карандашом или шилом отметить контрольные точки и отпилить лишний отрезок перекладины в соответствии с выбранной схемой.
5. Поскольку работать приходится с профилированным брусом, то стыковке поперечен будут мешать выпуклые элементы притвора. Чтобы получить гладкую плоскость, сначала нужно отметить острым предметом границы спила. Здесь очень важна точность замеров и аккуратность работы, поскольку малейшие ошибки способны испортить внешний вид конструкции. Запил выполняют инструментом с мелкими зубьями. По достижении нужной глубины, оставшиеся излишки материала удаляют стамеской.
6. Теперь подготовленные бруски раскладываем вокруг полотна, чтобы отметить расположение петель. Для этого от верхней и нижней части вертикального бруса отмеряем по 203 мм. Это стандартная высота крепления петель, плюс 3 мм на зазор.
7. Далее наживляем карту петли двумя шурупами в соответствии с разметкой, отмечаем форму крепления. Теперь необходимо сделать углубление, соответствующее толщине карты.
8. Флажки петель саморезами закрепляем в подготовленной выемке. Монтаж ответной планки замка выполняют после установки короба и навешивания полотна, чтобы не допустить расхождения.
9. Теперь остается убедиться в перпендикулярности элементов конструкции и скрепить верхнюю перекладину с боковыми стойками.
10. Если в конструкции предусмотрен порог, его принято крепить к боковинам под углом в 90 градусов. Здесь тоже необходимо аккуратно снять четверть, чтобы подготовить гладкую поверхность стыка поперечин.
11. Прежде чем присоединить порог, необходимо еще раз убедиться в правильности сборки всей конструкции. Положить на ровную плоскость, поставить полотно на место, убедиться в наличии зазора, сдвинуть стойки в нужное положение, если понадобится.
12. Теперь остается зафиксировать нижнюю поперечину и собственноручно сделанный короб можно устанавливать в проем.

Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

• Установить раму в проем. Чтобы она держалась, вставить между коробом и стеной временные распорки из картона или пенопласта.
• Подготовить клинья, которые будут необходимы для окончательного монтажа и выравнивания зазоров. Для них можно использовать распиленные под разными углами отходы брусьев.
• Начинаем подклинивать изделие. Сначала ставим клинья непосредственно под петлями. Они исключат деформацию бруса, когда мы будем его прикручивать к стене. По одному клину вобьем в каждый верхний угол. Чтобы не произошло смещение конструкции, потребуется по два клина с каждого угла. Их вставляют с противоположных сторон таким образом, чтобы узкие части пересеклись.
• Далее проверяем уровнем положение каркаса, каждого его элемента. Короб должен располагаться вровень со стеной.
• Выполняем крепление боковины.
• Окончательный монтаж притворной части производим после того, как навесим на петли полотно. Чтобы каркас прочно держался, пока мы будем прикручивать петли и устанавливать створку, можно частично запенить зазор по закрепленной стороне и в двух-трех местах притворной части.

Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.

• Пока подсыхает пена, устанавливаем на полотно петли и другую фурнитуру, затем устанавливаем его на место.
• Притворную часть двери подклиниваем, когда дверь находится в закрытом положении. Затем закрепляем ее и запениваем щели по периметру.

Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Как собирается коробка межкомнатной двери

Несмотря на визуальную простоту конструкции дверные блоки достаточно требовательны к выполнению их монтажа. Неверно сделанные замеры и обрезка отдельных элементов может привести к негативным последствиям, которые уже нельзя будет исправить. Например, двери не будут плотно прилегать к основаниям, а сама конструкция не будет иметь достаточной прочности. Поэтому перед тем, как собрать самостоятельно без привлечения мастера коробку межкомнатной двери, необходимо ознакомиться с правилами монтажа и рекомендациями специалистов.

Требования к коробу межкомнатной двери

Коробка – это основа дверного блока, которая должна соответствовать установленной высоте, ширине и толщине. Она должна обеспечивать поддержку и полный охват конструкции.

Дверное полотно должно соответствовать предназначению помещения, в т.ч. требованиям вентиляции. Например, парная в бане требует максимальной теплоизоляции. Поэтому все соединения отдельных элементов дверного блока должны быть герметичными.

В ванной комнате, наоборот, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы предотвратить образование в помещении плесени. Между коробом и полотном специально оставляют зазоры. Также хорошая вентиляция предусматривается для помещений, в которых расположено газовое оборудование.

Поэтому в любом случае важно знать, как правильно сделать расчеты, подготовить необходимые материалы и собрать своими руками коробку для двери в помещение.

Инструменты и расходные материалы

Большая часть инструментов, необходимых для изготовления и монтажа дверной конструкции, есть дома у любого хозяина. Но некоторые придется приобрести или арендовать на период выполнения монтажных работ.

• Молоток, лом и гвоздодер – для демонтажа старой дверной конструкции;
• Рулетка, карандаш – для выполнения замеров и разметки расходных материалов;
• Ножовка, торцовая пила, острый нож – для обрезки заготовок дверного блока;
• Стамеска – для изготовления выемок под дверные петли;
• Стусло – для обрезки бруса из дерева под необходимым углом;
• Дрель, перфоратор и шуруповерт – для изготовления отверстий и соединения отдельных элементов конструкции;
• Строительный уровень – для проверки правильного расположения дверной конструкции по вертикали и горизонтали;
• Монтажная пена – для герметизации и утепления конструкции;
• Акриловая краска, строительный скотч – для покраски заготовок из дерева.

Перед тем, как собрать своими руками коробку для межкомнатной двери, необходимо подготовить все перечисленные инструменты.

Демонтаж старой конструкции

Если планируется замена старой двери, соответственно первым этапом является ее демонтаж.
Порядок разборки дверной конструкции:

• Снятие наличников и дверного полотна;
• Удаление анкерных болтов и прочих крепежных элементов;
• Демонтаж деталей коробки.

Перед тем, как собрать и установить новую дверную коробку для межкомнатной двери, необходимо проверить прочность стенового проема и самому при необходимости его укрепить.

Демонтажные работы рекомендуется выполнять не спеша, аккуратно, не выламывая элементы старой конструкции, чтобы не повредить основания межкомнатного проема. В противном случае можно увеличить объем работ, соответственно временных и финансовых затрат на установку нового дверного блока.

Сборка коробки

Многих домашних мастеров интересует, как правильно собрать без привлечения мастера коробку для межкомнатной двери. Предварительно рекомендуется начертить схему сборки. Для этого необходимо:

Все элементы конструкции предварительно разложить на ровном половом основании.

Выполнить разметку коробки. Запилить торцы заготовок под 45º или 90º.

Определить место расположения петель, сделать разметку для их закрепления на вертикальном брусе. При этом сверху и снизу участка размещения петель вымерять по 20 см в зависимости от того, в какую сторону планируется открытие дверей. Накладные петли просто прикручиваются саморезами в установленном месте. А при использовании врезных петель для них в деревянном основании делаются выемки с помощью стамески.

Стянуть отдельные элементы коробки между собой саморезами. Эту процедуру необходимо выполнять очень аккуратно, чтобы не перетянуть соединение и не повредить элементы конструкции.

Завершающий этап – установка полотна двери, выравнивание его по горизонтали и вертикали, выставление необходимых зазоров.

Если ширина стенового проема больше 7 см, а наличники устанавливаются с обеих сторон, для увеличения короба используются доборы.

Запил элементов короба под угол 45º

Для соединения отдельных элементов коробки, имеющих округлое сечение, их торцевые части обрезаются под 45º. Чтобы сделать одинаковый запил необходимо использовать специальную торцовочную пилу или стусло.

Если нет специального инструмента, для обрезания заготовок под необходимый угол можно использовать транспортир и линейку. На торцевую часть бруса предварительно наносится разметка простым карандашом, затем по линиям делается распил заготовки.

При соединении двух заготовок между собой саморезы вкручиваются под углом.

Сборка элементов коробки под углом 90º

Сборка элементов коробки межкомнатных дверей под углом 90º своими руками осуществляется быстрее и проще, чем под 45º. В данном случае горизонтальные стойки и верхняя перекладина обрезаются ножовкой под прямым углом. Для этого делается разметка необходимой длины деревянных брусьев.

Предварительно коробка собирается на ровном половом основании. Отдельные элементы конструкции скрепляются между собой саморезами. При помощи уголка проверяется угол 90º. Параллельность двух противоположных горизонтальных стоек короба можно проверить, приложив дверное полотно.

Дверная коробка с порогом

Сборка своими руками коробки межкомнатной двери с порогом практически ничем не отличается от процедуры сборки конструкций без порога.

Дверные блоки с порогом более прочные и надежные. Они способны выдерживать большие нагрузки, поэтому короба с порогом чаще всего изготавливают для тяжелых полотен из массива дерева. Для санузлов порог наличие порога – это обязательное требование.

Независимо от типа конструкции такую дверь собрать самостоятельно сможет каждый желающий. Для этого всего лишь нужно изучить инструкцию по сборке и подготовить все необходимые материалы и инструменты.

Рекомендации по установке конструкции

Сегодня многие при строительстве частных домов или ремонте имеющихся жилых объектов стараются сэкономить собственные средства на монтажных работах, которые можно выполнить самостоятельно. Поэтому одним из актуальных вопросов является как правильно подобрать и установить своими руками коробку для деревянной входной или межкомнатной двери.

Как правило, дверные блоки подбираются под размеры стенового проема, непосредственно в который планируется их установка. Предварительно измеряется высота и ширина входного проема. От полученных результатов вычитаются необходимые зазоры для проведения монтажа. В результате получаются максимальные размеры коробки дверной конструкции.

После выбора и покупки дверного блока можно приступать к его установке.

Дверной короб вставляется в проем и выравнивается по вертикали и горизонтали с помощью строительного уровня и отвесов.

После выравнивания короб фиксируется в проеме деревянными клиньями, которые вставляются в зазоры между ним и стенами по всему периметру конструкции.

Выполняется разметка участков крепления коробки к стене проема. В этих местах сверлятся отверстия в элементах короба и в самой стене.

Специалисты рекомендуют закреплять дверные блоки со стеной в местах фиксации петель дверей и ответной планки затворного устройства. Это позволит сохранить целостность конструкции и первоначальный внешний вид.

Далее для фиксации коробки к стене проема в подготовленные отверстия вставляются и затягиваются анкерные болты. В зависимости от типа крепежного элемента может понадобиться гаечный ключ или шуруповерт. В качестве альтернативы возможна установка на длинные саморезы.

Устанавливаются и закручиваются саморезами дверные петли, навешивается полотно. Если монтаж коробки был выполнен правильно без нарушения горизонтальности и вертикальности конструкции, двери должны легко открываться и закрываться.

Заключительный этап – все щели между стеной и дверным блоком задуваются монтажной пеной.

Что еще необходимо знать

Сборка своими руками дверной коробки межкомнатной двери с первого раза может получиться не у каждого. Но не стоит сразу отчаиваться, так как многие недочеты можно будет устранить.

Например, если дверной короб не влезает в стеновой проем, можно немного подрезать вертикальные стойки и горизонтальную планку.

Некрасивый нижний шов можно закрыть небольшим порожком или половым плинтусом. А большие боковые щели между коробкой и стеной проема перекрываются наличниками.

При выполнении монтажа дверного блока в проем бетонной или кирпичной стены понадобится перфоратор. При этом, если дверная конструкция изготовлена из МДФ панелей, сначала делаются отверстия элементах коробки электродрелью, затем перфоратором в бетонной стене.

Для облегчения установки межкомнатных дверей производители изготавливают специальные монтажные системы. С их помощью дверные блоки можно устанавливать в проемы стен, возведенных из любых материалов, при этом без дополнительных распорок и деревянных клиньев. В такие комплекты входят крепежные элементы для выполнения скрытого монтажа и подробная инструкция по применению.

Как собрать коробку для межкомнатной двери – пошаговая инструкция с фото

Замена межкомнатной двери подразумевает и замену коробки. Рассмотрим, как правильно собрать коробку из готовых элементов.

Разметка

Начинаем с разметки. Чтобы правильно вычислить размеры коробки, нужно вначале измерить высоту дверного полотна. Боковые части коробки в идеале на 18 мм длиннее, чем высота самой двери. Этот размер складывается из следующих двух: 3 мм зазор между полотном и верхней частью коробки, и 15 мм зазор между низом двери и полом. Это с учётом того, что дверь у нас без порога.

Пример: высота двери 2000 мм, в этом случае боковые элементы по 2018 мм.

Также стоит учесть уровень пола. Если этот вопрос не вызывает сомнений, то вышеуказанные размеры оставляем без изменений. Но может быть пол не по уровню. Случается, что он уходит на взлёт в месте распаха двери. Тогда нижнее расстояние определяем исходя из самой высокой точки пола на радиусе распахнутой двери. Бывает, что уровень в месте её установки и при распахе отличается на 1-1,5 см. Внимательно за этим наблюдаем, и исходя из этого определяем нижний зазор. Чтобы не получилось, что распахнутая дверь шаркает по полу. Возможно, расстояние внизу стоит увеличить более, чем на 15 мм.

Теперь размечаем верхнею перекладину. Нужны габариты полотна по ширине. Измерим самую узкую часть детали коробки. Лучше произвести измерение с торца. Вычисления следующие: ширина двери + 2 толщины узкой части элемента коробки + 6 мм. Получаем размер верхней перекладины коробки, где 6 мм – зазор справа и слева между дверью и коробкой, по 3 мм с каждой стороны.

Пример: полотно шириной 702 мм, толщина детали коробки в узком месте 15 мм. Тогда по нашим расчётам верхний элемент составит: 702+30+6=738 мм.

Обрезка

Для обрезки элементов будущей двери идеально иметь торцовочную пилу. Но это удел профи. Если такого инструмента в наличии нет, то используем стусло и обычную ножовку.

Не рекомендуется работать без стусла. Стоит чуть скосить рез, и элемент будет испорчен. По крайней мере, выглядеть будет невзрачно.

Обрезав все три детали в размер, вырезаем пазы на верхней перекладине для окончательной сборки. Размер определяем по месту, приложив один элемент к другому и отчеркнув карандашом.

Аккуратно делаем разрезы с обеих сторон до нужного места. Ненужные части осторожно отделяем, используя стамеску.

Вид в конце должен получиться такой.

Видите, на фото выше уголок с краю перекладины аккуратно выбран? Это сделано для случая, когда ширина коробки меньше, чем толщина стены в месте установки. Тогда нужно будет дополнительно устанавливать доборный элемент. Если заранее не выбрать уголок, то он помешает установке добора. Если добор не планируется, то это действие не понадобится.

При этом легко соединить эти звенья между собой.

Подгонка элементов дверной коробки.

Сборка коробки

Коробку собираем на полу. Приставляем детали друг к другу и просверливаем сверлом места для вкручивания саморезов.

Подготовка элементов дверной коробки к сборке.

Это необходимо для того, чтобы в этих точках не возникло напряжение материала при вкручивании. Без предварительной работы сверлом детали коробки могут просто лопнуть от саморезов. Незабываем делать потаи для шляпок сверлом большего диаметра.

Теперь можно собрать коробку для межкомнатной двери полностью, используя саморезы по дереву.

Фото сборки дверной коробки.

После сборки коробки и врезки навесов, у вас получится примерно вот что.

Собранная дверь, которую можно устанавливать.

Статьи по теме:

Если вы никогда не ставили самостоятельно двери, но ремонт вас не пугает, то вот несколько основных моментов, которые вы должны знать, и которых.

Пример быстрой установки легкой межкомнатной двери своими руками.

Подробно покажем и разберем, как врезать петли в межкомнатную дверь своими руками без фрезера.

Пример самостоятельной сборки дверей для шкафа-купе – фотоинструкция.

Кухня – важнейшее место в доме. Приятная обстановка позволяет создать уютную атмосферу и благоприятный эмоциональный фон. Умело сочетая цвета в.

Сборка и установка дверной коробки, навешивание межкомнатной двери своими руками

Установка коробки межкомнатной двери является завершающим этапом ремонта квартиры. Справиться с работой можно и самостоятельно, надо только правильно выполнять действия на каждом этапе монтажа. Самое сложное — это выполнение точного реза на наличниках.

Замеры

От тщательности выполнения измерений зависит качество дальнейших работ. Проем двери даже после отделки может иметь отклонения от вертикали и горизонтали, и коробку придется подгонять по высоте и ширине. Чтобы избавить себя от лишней работы, замеры нужно производить следующим образом:

1. Измерить рулеткой ширину проема на высоте 10-15 см от пола и повторить измерения на высоте около 20 см от верхней части проема. Если в двух мерках обнаружена разница, то за ширину нужно принять меньшее значение.
2. Таким же образом замерить высоту двери: на расстоянии 10-20 см от боковых стенок проема. За высоту принять меньшую величину.

При покупке готовых дверей может оказаться, что нет модели, точно соответствующей величине проема или недостаточно велика та дверь, которая нравится. В этом случае потребуются доборные элементы, которые помогут немного сузить проем.

Инструменты и материалы

Кроме покупки межкомнатной двери с коробкой и наличниками, потребуется следующее:

• ножовка ручная со стуслом для проведения спила под точным углом;
• шуруповерт или дрель с насадками;
• для бетонных стен нужен перфоратор;
• стамеска;
• уровень строительный;
• угольник, транспортир, линейка;
• крепеж: саморезы и дюбели;
• мелкие гвозди;
• молоток;
• пена монтажная;
• дверная фурнитура (ручки, защелки, петли).

Подготовка проема к установке дверной коробки

Перед установкой рамы двери надо обязательно проверить вертикальность стены у проема и внутри него. Делают это для того, чтобы наличник был установлен в одной плоскости со стеной и не отходил от нее, а рама встала в проем без перекоса, иначе крепление дверной коробки будет выполнено с браком. Для измерения используют строительный уровень с отвесом.

При обнаружении отклонений бетонной стены от вертикали потребуется устранение дефекта при помощи финишной шпатлевки. Доведя стену у проема до полной вертикальности, просушите ее в течение 24 часов. Обнаруженные отклонения откосов от вертикали внутри проема корректируют так же.

Сборка коробки

Чаще всего брус для коробки поставляется в виде отдельных деталей, которые нужно будет соединить самостоятельно. Сборку коробки двери производят на полу. Чтобы правильно собрать раму, нужно выполнить подготовку деталей.

Измерить ширину и длину полотна. Для свободного хода двери нужно сделать припуски в 5-6 мм при разметке деталей короба. Это даст возможность оставить зазоры между коробом и полотном.

Для установки верхней планки коробки торцы вертикальных элементов нужно обработать:

• измерить толщину верхней перекладины на месте выступа;
• отложить эту величину от торцевого среза боковой стороны;
• сделать поперечный распил выступающей в притвор части боковины по этой линии;
• срезать стамеской часть материала от торца до пропила, выравнивая поверхность профиля.

После такой подготовки надо примерить поперечину к срезу вертикальной боковины. Если измерение толщины было сделано неточно, образуется зазор между кромками деталей. Его нужно устранить.

Определить петлевую сторону коробки и разметить места установки петель на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего края. Если для навешивания двери выбраны плоские петли, сделать выемку в притворе. Размеры и глубина выемки зависят от габаритов карты петли. При разметке выемки на коробке нужно проследить, чтобы штыри петель были направлены вверх. Петли можно закрепить сразу или оставить эту часть работы на потом. Уложить в раму полотно двери и обозначить на нем места расположения ответных частей петель.

Соединить части коробки в П-образную конструкцию. Для соединения использовать саморезы. Вкручивать их надо через плоскость вертикальных деталей в торец верхней планки. Для того чтобы избежать растрескивания профиля коробки, на местах установки шурупов предварительно сделать отверстия сверлом 3-4 мм.

Стойки рамы межкомнатной двери имеют запас длины (около 5 см). После соединения деталей нужно еще раз произвести замеры проема и отрезать лишнюю длину брусков. Если деревянную коробку собирают с порогом, то нужно выполнить подготовку нижних торцов для установки поперечины внизу, как указано для верхней планки.

Монтаж

Если работа производится без помощника, удобнее монтировать коробку без полотна, а навесить дверь позже. При таком способе для рамы нужны 1-2 распорки, которые можно вырезать из бруска или другого подручного материала. Чтобы концы распорки не повредили ламинирование коробки, оберните их тканью.

Пошаговый монтаж короба выполняют так:

1. Поднять раму и установить ее в проем. Если дверь без порога, то надо оставить технологический зазор между торцом и полом. Его размер — 1,5-2 мм. Под края коробки нужно положить щепки такой толщины.
2. Для фиксации короба вогнать между ним и стеной небольшие клинья в верхних углах (сбоку и сверху). Проверить конструкцию на вертикальность и горизонтальность, на соответствие кромок плоскости стены.
3. Установить распорку поперек проема. Зафиксировать коробку клиньями возле нее.
4. Просверлить отверстия в двух точках на боковых сторонах для крепления двери к стене. Перфоратором сделать выемки в бетоне и загнать в них капсулы дюбелей или анкеров. Вкрутить шурупы крепежа.
5. Зазоры между коробкой и стеной заполнить монтажной пеной. Перед этим процессом надо оклеить раму широким строительным скотчем, т. к. пена может попасть на ее поверхность. Заполнять зазоры на ½ их глубины: пена сильно расширяется. Для отвердения потребуется 24 часа. Распорные клинья нужно срезать или удалить.

Если ширина коробки меньше проема на 3 см и более, то перед ее монтажом потребуется установка доборов. Это бруски нужной толщины, которые закрепляют дюбелями к стене внутри проема. После этого установку коробки межкомнатных дверей своими руками выполняют по вышеприведенной инструкции.

Навешивание межкомнатной двери

Устанавливать полотно и проводить отделочные работы гораздо проще, чем закрепить коробку в проеме. Домашнему мастеру осталось сделать следующее:

• прикрепить петли на раму и полотно;
• навесить дверь и проверить ее ход;
• установить ручки и защелки;
• выполнить отделочные работы.

Установка петель

Для монтажа врезных петель выемки на коробке нужно сделать до сборки. Прикрепить половины механизма можно и после монтажа короба в проеме. Части петель со штырем крепят к косяку двери в подготовленной выемке так, чтобы шип был направлен вверх.

На полотне делают выемку по разметке и прикрепляют туда другую часть петли с капсулой для штыря. Ее отверстие направляют вниз. Крепление обеих частей производят на саморезы.

Если используются неразъемные петли, то их надо закрепить сначала на полотне. Крепление к коробке производится в момент навешивания двери. Под такие петли выемку не делают, т. к. части карт заходят друг в друга и зазора между полотном и коробом хватает для их монтажа.

При навешивании межкомнатной двери можно применять и ввертные петли. Их крепление происходит за счет штырей, под которые сверлят отверстия с диаметром меньше толщины штыря с резьбой. Части петель вкручивают в полотно и коробку.

После навешивания нужно проверить ход двери: она должна оставаться неподвижной и открытой полностью, и полузакрытой или притворенной. Если полотно самопроизвольно двигается, нужно отрегулировать петли, затягивая или ослабляя крепеж.

Крепление ручки

Для этой части отделки двери может потребоваться дрель с насадкой-фрезой диаметром 5 см. Если ручка без замкового механизма, а крепление представляет собой штырь с резьбой, нужно сверло соответствующего диаметра. Накладные ручки крепят на саморезы.

Под ручку с защелкой нужно сделать сквозное отверстие в полотне и выемку в кромочной части для язычка. Вставить механизм, установить декоративные накладки. Поставить метку на коробке двери, где язычок должен войти в паз замка. Стамеской сделать выемку и прикрепить накладку на саморезы.

Для ручки на штыре сверлят сквозное отверстие в удобном месте полотна двери. Снимают 1 часть двойной конструкции и пропускают штырь через полотно. С обратной стороны надевают декоративные накладки и закручивают ручку.

Накладная фурнитура имеет штатные отверстия под крепеж. В них надо вкрутить саморезы и затянуть их.

Установка наличников

Перед началом работы нужно срезать пену, выступившую из зазора между стеной и коробкой. Сделать срезы под углом 45° на верхних торцах следующим образом:

1. Тщательно измерить длину вертикальной планки коробки от ее нижнего торца до внутреннего угла проема.
2. К этой величине прибавить ширину наличника и еще 2-3 см на тот случай, если потребуется корректировка реза.
3. Отмерить угол в 45° по транспортиру или воспользоваться стуслом и отпилить часть верхнего торца боковины. На другой стороне двери боковину нужно отпилить в обратном направлении.
4. У верхнего наличника сделать косой срез нужно на обоих концах. Его длину требуется точно измерить, как сумму ширины внутри проема и 2 мерок ширины наличника. Спилы производят от верхних углов торцов на 45° внутрь проема.
5. Если все тщательно отмерено и аккуратно отрезано, то планки наличника сойдутся в углах без зазора. При его наличии можно подкорректировать линию реза. Излишки длины на боковинах спилить снизу под прямым углом.

Подготовленные наличники прикрепить к коробке, закрывая ее срез и часть стены. Крепление производят на мелких гвоздях. Их шляпки можно удалить кусачками, и крепление будет незаметным.