Что такое лутка двери?

Что такое и как выглядит дверная лудка?

Все верно. Только правильно писать — лутка.

Это дверная коробка, в которую вставляется дверное полотно и фурнитура (петли, замок, ручка). Лутка плотно вставляется в проем и служит для того, чтобы дверь ровно стояла долгие годы, хорошо открывалась и закрывалась.

На сленге мастеров-установщиков дверей лудкой обзывают коробку дверную обыкновенную.

Это обычно три или четыре бруса с выбранной четвертью или без оной, в которой закрепляется дверное полотно. Сама лудка крепитса к стенам в специально оставленном при строительсте проеме.

По непроверенным данным допускается двойное написание этого слова — лудка и лутка.

Дверная лудка выглядит очень просто. Состоит из брусков.

Дверная лудка — это рама вокруг двери. Крепится на дверной проем. Служит для плотного закрывания двери и также на нее крепится часть замка, чтобы можно было закрыть дверь на ключ или защелкнуть ручкой.

Из личного опыта- все металлические двери в частных домах, если они единственные и открываются прямо наружу, будут промерзать.

Если не все полотно, то зона замков, зона шарниров, там где проходят ребра жесткости, там, где входит жало замков и задвижек, периметр двери. Идеально уложить утеплитель невозможно, все равно остаются пустоты там, где есть ребра жесткости, где замки.

Чтобы этого избежать нужно делать тамбур. То есть перед входом сделать наподобие сеней или прихожей с закрывающейся дверью. Очень хороший вариант из стеклопакетов.

Второй вариант это установка внутри второй двери, деревянной или МДФ. Но рекомендовала бы делать ее с доводчиком и уплотнителем.

Проветривать квартиру. Чем быстрее, тем лучше. Откройте все окна, балкон, все, что можно. Пусть будет сквозняк. Запах амиака еще несколько дней скорее всего будет. Вымойте тщательно пол. Постоянный запах амиака очень вреден для человека — это прямое разрушение слизистой человека. Поэтому бегом открывать все окна!

Интернет предлагает несколько способов заделки щелей в полу. Среди них:

  • специальной шпатлевкой по дереву;
  • самодельной шпатлевкой из древесных опилок и ПВА;
  • шнуром и шпаклёвкой;
  • льняной паклей;
  • клейстером и бумагой;
  • деревянными рейками или клиньями.

Покупную шпаклёвку по дереву можно отмести сразу из-за её недолговечности. Простоять пять лет она может, если повезёт с выбором качественной шпаклёвки и доски пола «не дышат». Такая шпаклёвка более менее хорошо держится на проолифенной поверхности. Покрывать же олифой доски в щелях представляется проблематичным.

Рейки и клинья подразумевают либо их наличие, либо их изготовление. В любом случае, понадобятся рубанок или стамеска для выравнивания клиньев вровень с полом. Материал клиньев должен быть хорошо просушен, иначе, после высыхания будут образовываться новые щели.

Забивка щелей паклей, пропитанной столярным клеем, с помощью подручного инструмента не представляется сложным делом. Сомнение вызывает лишь возможность придания волокнистому материалу вид презентабельной поверхности, которую предстоит покрыть краской, тогда как отдельные нити норовят выскочить вверх.

Сделать самому шпатлевку из древесных опилок и клея ПВА просто: опилки можно набрать у столярных мастерских возле школ или ателье по ремонту мебели и купить свежий клей. Сделать густую кашицу и заполнить ей щели. Следует учесть два момента. В широких щелях такая шпаклёвка не удержится и провалится под пол. И покрывать высохший клей ПВА масляной краской бесполезно, она на нём не держится, как не держится и на пластмассе.

Поэтому перед заполнением щелей шпаклёвкой следует уложить в них шнур. Шнур может быть из любого материала. Если он слишком тонкий, то нужно сплести их несколько до необходимой толщины. Обмазать его клеем и туго уложить в щели, оставляя 2-4 мм до верха половой доски. Дать клею схватиться, а затем заполнять шпаклёвкой. Вместо шнура подойдёт также гофрированный картон, разрезанный на полосы.

Для того чтобы поверхность засохшей шпаклёвки обладала хорошей адгезией к краске, её шлифуют. Освободившиеся от клея опилки будут удерживать краску. С этой же целью в шпаклёвку добавляют цемент или мелкий песок.

И, конечно, самым бюджетным является вариант с применением бумаги и клейстера. Собственно это папье-маше, делающее (при наличии запасов макулатуры) материал для заполнения щелей почти бесплатным.

Берётся любая (но не глянец) бумага режется, замачивается в воде, отжимается, смешивается с клейстером до однородной консистенции и применяется вместо шпаклёвки. Затем шлифуется. Чтобы клейстер не стал едой для мелкой живности, в него добавляется медный купорос в расчёте 10 г на 1 кг крахмала или муки.

Секреты мастера

переделка межкомнатных дверей и не только.

Расчёт и сборка деревянной коробки двери

Всем посетителям и читателям сайта «Секреты мастера», моё почтение!
Продолжаем двигаться в ремонте нашей малогабаритной кухни, т.е. эта статья будет продолжением серии публикаций на эту тему.
Будем заниматься заменой старого дверного блока на новый.

В интернете тема установки межкомнатных дверей, конечно же, не новая и информации об этом более чем достаточно.
Мне бы не хотелось повторяться, и поэтому я не буду рассказывать об установке петель и замков, а также рассказывать подробно о демонтаже старого и монтаже нового дверных блоков.

Мне бы хотелось рассказать подробно, о такой мало известной теме расчёта и сборке деревянной дверной коробки. Тем более, что я уже давно не подымал дверной вопрос на страницах своего сайта.

На первый взгляд ни чего в этом сложного, но уверяю вас – это только на первый взгляд. Как и в любой другой работе имеются свои нюансы, без учёта которых может получиться не то, что вы хотели или вообще вся работа насмарку в конечном итоге. Я уже не говорю о потраченном времени и нервах.

Так вот, для того, чтобы всё получилось быстро и красиво от вас ничего особенного не требуется – просто прочитать всю статью.

Расчёт деревянной коробки, исходя из внешних факторов

Для того чтобы сделать расчёт надо учесть несколько факторов.
Фактор 1.
Размеры проёма.
Стандартный размер проёма – это на 10 см больше размеров самой двери.
Допустим, если дверь 700×2000 мм, то размер проёма должен быть 800×2100 мм.

Совет.
Для того чтобы точно снять размеры, не демонтируя старую дверь, надо просто снять хотя бы с одной стороны наличники.
Что, собственно, я и сделал.
Мой проём оказался не стандартным по высоте (2020 мм), да и по ширине тоже, но совсем не на много (810 мм).

Фактор 2.
Выбор дверного полотна.
Как известно, стандартные размеры межкомнатных дверей по строительным нормам составляют.

Так как, дверь предназначена на кухню, поэтому её размеры должны быть такие: 700×2000 мм.
Полное название – дверь, ламинированная со стеклом с элементами фьюзинга.

Совет.
Дверные блоки, сделанные из массива дерева лучше, чем ламинированные или из МДФ, но они дороже.
Поэтому каждый для себя решает сам.

Фактор 3.
Выбор дверной коробки (лутки).
Ширина коробки должна соответствовать толщине стены проёма.

✔ Лучше, когда ширина коробки на 5 мм больше толщины стены, а не наоборот.
✔ Если лутка шире стены, то разницу можно поровну разбросать на две стороны и нанести недостающий слой шпаклёвки, тем самым подровнять стену по коробке.
✔ Если стена толще дверной коробки, то наличник ровно не приляжет к стене, т.е. его будет просто выворачивать, что не есть хорошо.

Читайте также  Необрезная доска для внутренней отделки

Подробно о работе с наличником можно прочитать в этой статье.

Обычно, ламинированные двери идут вместе с МДФ коробкой, обтянутые специальной декоративной плёнкой.
Но мы решили, что деревянная коробка будет лучше т.к. дверной проём изначально был широковат, что в свою очередь усложняло бы сам процесс установки лутки из МДФ.
Ведь, ни для кого не секрет, что коробку, сделанную из деревянного толстого бруска (40-50 мм) гораздо легче устанавливать, чем тонкую (22-30 мм) МДФ лутку.

Фактор 4.
Дверные блоки бувают с порогом (нижний поперечный брус) или без порога.
В нашем случае коробка будет с порогом.
Короче говоря, мы купили 4 деревянные заготовки для будущей лутки с такими размерами:

  • 2100 мм – длина двух брусков.
  • 1000 мм – длина двух поперечных брусков.
  • 120 мм – ширина всех брусков.
  • 45 мм – толщина всех брусков.

Из них и будем делать дверную коробку.

Расчёт и подготовка деревянных заготовок для коробки.

Я уже говорил, что дверной проём не стандартной высотой 2020 мм.
От этого размера и будем отталкиваться.
☛ Сразу даём минимальный зазор на монтажную пену – это 10 мм, получается уже 2010 мм.

2020-10=2010 мм
☛ Минусуем ещё размер толщины поперечных брусков дверной коробки.

Совет
.
Для того, чтобы максимально сохранить высоту устанавливаемой двери, надо максимально, но в пределах разумного, уменьшить толщину поперечных брусков.
Обратите внимание , что делал я это на столярном станке.

Пример.
Изначальная толщина составляет 45 мм.
Мы можем смело на 20 мм уменьшить нижний брусок.
И на 10 мм — верхний.

45-20=25 мм — толщина нижнего бруска.
45-10=35 мм — толщина верхнего.
☛ Суммируем толщину брусков.

25+35=60 мм — толщина двух брусков.
☛ Отнимаем глубину двух фальцев (20 мм) – размер углубления (фальца)[1] в брусках для упора двери.
20 мм, потому что у нас два бруска (верх/низ)

60-20=40 мм. А было 70 мм!

В конечном итоге получаем:

2010-40=1970 мм.
1970 мм – это уже готовы размер длины правой и левой стойки дверной коробки.

Обратите внимание , если дверное полотно не планируется укорачивать, т.е. остаётся заводской размер(2000 мм), то стойки режутся по длине с такими размерами.

  • 2005 мм – для дверных блоков с порогом.
  • 2013 мм – без порога.

Продолжим.
☛ Теперь, уже уменьшенные по толщине поперечные бруски необходимо отрезать по длине, но уже с учётом ширины двери (700 мм).
☛ Отмеряем с любого края (кому как удобно) 45 мм (толщина стойки).
☛ Делаем прорезь глубиной 10 мм.

☛ От полученной прорези отмеряем 685 мм и делаем ещё одну прорезь, но чтобы линия разметки оставалась.

Логичный вопрос: «Откуда взялся размер 685 мм»?
Это ширина двери (700 мм) минус глубина двух фальцев (20 мм) и зазор на закрывание-открывание двери (5 мм).

(700-20)+5=685 мм. Совет.
Для того, чтобы точно померить глубину двух фальцев надо состыковать две стойки коробки.

Бывают не большие расхождения +/- 1,5-2 мм, поэтому я так и меряю.

☛ Добавляем ко второй прорези 45 мм и окончательно отрезаем.

При несложных подсчётах получаем длину поперечных брусков:

45+685+45= 775 мм.
☛ Обрабатываем прорези для стыковки стояк с поперечными.
☛ Стамеской скалываем фрагмент.

☛ Дорабатываем фрезером.

Совет.
Если заготовок много, то лучше срезать стационарной дисковой пилой под упор – так быстрее.

Обратите внимание, что прорези у меня получились не до конца, поэтому я дорезаю их припасовочной ручной пилой по дереву с прямым мелким зубом.

Для того чтобы не поцарапать изделие, я подкладываю для защиты кусочек ДВП.

☛ Просверливаю отверстия ø5 мм для скрепления.

Сборка деревянной коробки

☛ Собираю всю конструкцию с помощью скручивания между собой саморезами.

Обратите внимание, для усиления я дополнительно вкручиваю саморезы в торец.
Всё, дверная коробка готова, можно покрасить под цвет двери (ольха).

Дополнительную информацию о покраске древесины можно прочитать тут.

Теперь дверное полотно.

Его надо уменьшить по длине.
Совет.
Для того чтобы узнать высоту двери по уже готовой лутке, нужно от длины стойки отнять 5 мм (зазор на закрывание-открывание двери).

1971-5=1966 мм – высота двери.
Как укорачивать двери можно узнать из этих статей:

Как собрать межкомнатные двери

Опубликовал: Артур Канапацкий 0 160 Просмотров

Готовые межкомнатные двери продаются обычно в комплекте с дверной коробкой. Размеры таких дверей стандартизированы, выпускают их с шириной полотна от 600 до 900 мм (600-700-800-900), всего 4 стандартных типоразмера. Соответственно, и коробки под полотна выпускаются типовых размеров. Однако бывают ситуации, когда коробку приходится собирать самому. Это может быть связано с особенностями дверного проема, покупкой полотна без коробки или по другим причинам. Но в любом случае сборка межкомнатной двери начинается со сборки коробки.

Что представляет собой лутка

Важно! Лутка (дверная коробка) – это каркас для межкомнатной (и любой другой) двери. От качества ее сборки будет зависеть прочность и надежность всей конструкции, а также продолжительность ее службы. Если каркас собран правильно, останется врезать петли и навесить дверное полотно.

Лутка – неподвижная часть конструкции двери. Она крепится в проеме и с помощью петель обеспечивает установку подвижной части конструкции – полотна двери.

Коробка может быть прямоугольной (это самая распространенная) или арочной формы. Материалом для изготовления коробки для межкомнатной двери может служить дерево, композитные или древесные прессованные материалы.

Конструкция лутки

Состоит коробка из рамы, наличника, порожка и уплотнителя. Рама имеет прямоугольную (П-образную) форму, которую образуют две боковые стойки и горизонтальная перемычка сверху. Конструкция рамы должна быть жестко закрепленной.

Боковые стойки обычно имеют продольную выемку, в которую входит дверное полотно. Выемка делается на ¾ ширины боковых стоек. Эта выемка называется притвор.

Наличник изготавливают из декоративной планки с торцами под 45° и закрывают им зазор между дверной коробкой и стеной. Уплотнитель применяется для улучшения звукоизоляционных свойств двери. В комплект может входить и порожек.

Для сборки потребуются:

  • Лобзик или пила по дереву.
  • Шуруповерт или дрель.
  • Молоток.
  • Стамеска.
  • Рулетка, угольник, карандаш.

Если коробка входит в комплект, то покупатель получает полотно и набор профильных брусьев. Вот из этих брусьев и надо собрать лутку, а потом и всю конструкцию.

Работа по сборке начинается с замеров, от которых зависит многое. Элементы дверной коробки заводской готовности изготавливаются с запасом около 50 мм для стандартного дверного проема. Промеряется проем и определяется его соответствие размерам коробки.

Стандартное полотно межкомнатной двери имеет высоту 2000 мм. Зазоры между полотном и коробкой с каждой стороны должны составлять 3 мм (снизу – 10-15 мм до напольного покрытия для установки порожка). Исходя из этого определяется высота боковых стоек и длина горизонтальной перемычки.

Важно! При определении длины перемычки помимо ширины полотна обязательно учитывается толщина боковых стоек (обычно 30 мм) и зазоры по 2 мм с каждой стороны для герметизации швов. При ширине полотна 600 мм длина перемычки составит 664 мм.

Читайте также  Как стелить паркет на бетонный пол?

Элементы коробки скрепляются саморезами, минимум по два в каждом месте соединения. Лутку из МДФ или ДСП сначала просверливают тонким сверлом по центральной оси, делая отверстия под саморезы. Если этим правилом пренебречь или расположить саморезы не по центру, то велика вероятность того, что перемычка и стойки треснут. Тонкое сверло должно быть минимум на 2 мм тоньше диаметра самореза. Обычно используется сверло по дереву 4 мм.

Петли устанавливать удобнее до монтажа лутки. В горизонтальном положении делается разметка под размер петель с отступом 200 мм снизу и сверху боковых стоек. Петли могут использоваться разные. Есть петли-бабочки, которые не требуют врезки в коробку. Для врезных петель надо сделать выборку на коробке и полотне. Под полотно подкладывается что-нибудь мягкое, чтобы не повредить его при установке петель. Расположение петель может быть правое и левое, это зависит от помещения, где межкомнатная дверь устанавливается. Очень важно учесть и направление открывания: обычно в небольших помещениях дверь открывается наружу, а в спальнях и кухнях внутрь помещения.

Петли сначала устанавливаются на полотне, затем на коробке. Важно следить, чтобы между полотном и коробкой со всех сторон оставался зазор в 3 мм. Можно упростить эту часть работы, подкладывая поочередно в зазор какой-то тонкий предмет.

Коробка устанавливается в дверной проем и сначала крепится перемычка. Достаточно будет зафиксировать ее 4 саморезами, по два с каждой стороны. Перемычка должна быть зафиксирована строго горизонтально. Необходимо следить, чтобы и боковые стойки были параллельны между собой. Если они не параллельны, значит есть перекос и они установлены неправильно.

Полностью удостовериться в правильной установке двери можно будет только открыв и закрыв несколько раз дверное полотно.

Требования к лутке

Главное требование – соответствие коробки размерам дверного проема. Она должна быть меньше проема на 25-30 мм с каждой стороны. Верхняя перемычка должна располагаться строго горизонтально, а боковые стойки – вертикально. Ширина коробки должна позволять наличнику располагаться без перекоса.

Важно! Стандартная ширина межкомнатной двери составляет 800 мм, Якорь в ванной комнате и туалете имеет ширину 700 мм.

В качестве способа дополнительной герметизации ванной комнаты вместе с дверью устанавливается порожек высотой 20 мм. Для кухни установка порожка нежелательна – зазор требуется для вентиляции.

В качестве заключения

Купив комплект межкомнатной двери, не спешите вызывать мастера. Если все рекомендации, которых не так много, выполнять аккуратно и внимательно, сборку можно выполнить своими руками. А выполнив один раз сборку, вы поймете, что и дверную коробку сможете изготовить сами.

Замена межкомнатных дверей своими руками

Видео

Вне зависимости от типа материала, из которого изготовлена дверная коробка и полотно, рано или поздно вся конструкция со временем стареет и портится. Некоторые владельцы предпочитают сразу же покупать новое изделие, и нанимают специалиста для его монтажа. Однако установить межкомнатную дверь можно и самостоятельно, достаточно следовать определенным правилам.

Выбирая двери, необходимо точно замерить проем дверей. Учитывайте, что в большинстве моделей размер высчитывают без каркаса. Подготовьте заранее инструменты и материалы, чтобы в процессе установки не приходилось отлучаться на поиски необходимого оборудования.

Инструменты и материалы

  • Дюбеля;
  • Пена монтажная;
  • Саморезы по дереву;
  • Строительный уровень;
  • Буры по бетону длиной 6 и 4 миллиметров;
  • Сверло по дереву диаметром 4 мм;
  • Рулетка;
  • Шуруповерт или дрель с крестовой насадкой;
  • Ножовка по дереву;
  • Строительный карандаш.

Замена межкомнатных дверей своими руками выполняется намного легче, если в качестве основного материала используется древесина. Мы рассмотрим процесс монтажа конструкции из ДСП.

Лутка

Процесс монтажа зависит, прежде всего, от правильных замеров и установки коробки. На первом этапе нужно скрепить все элементы конструкции, подогнав их по размерам, чтобы дверная коробка нормально вписывалась в дверной проем. Все детали в заводской комплектации изготавливают с запасом в 5-6 сантиметров.

Чтобы не допустить ошибок с замерами, советуем собирать конструкцию на полу. Настелите под дверь мягкую подложку, чтобы не повредить покрытие. Также важно следить за тем, чтобы петли устанавливались штырями вниз – изделие одевается на петли именно сверху, при неправильно установленной коробке вся система будет испорчена. Важную роль играет и направление открытия дверей. К примеру, в спальнях большой площадью можно обустроить дверь открывающейся вовнутрь, чтобы она не забирала свободное пространство коридора. Что касается маленьких комнат, то здесь лучше всего продумать открывание дверного полотна наружу.

Первый шаг при установке коробки заключается в закреплении верхней планки при помощи саморезов. Торцевые планки устанавливают строго параллельно друг другу. Дверная коробка из ДСП считается достаточно хрупкой, потому вкручивать в неё шурупы сразу нельзя. Предварительно в материале высверливают отверстия, а уже потом приступают за вкручивание шурупов. Если шуруп будет расположен близко к кромке или процесс предварительного сверления опущен, то хрупкий материал попросту треснет. Чтобы закрепить изделие хватит 4 шурупа (по два на каждую сторону).

Если вы видите, что одна из торцевых планок начала выступать, важно точно замерить высоту проема. Теперь перенесите размер на планки и оставьте зазор в 10 мм для герметизации шва. Лишнюю длину отрезают. При отрезании не рекомендуется использовать электрическую пилу, так как она может повредить короб. Оптимально подойдет ножовка по дереву. В конечном итоге, у вас должно получиться П-образное изделие, которое можно помещать в проем.

Монтаж и крепление лутки в проеме

Вначале внимательно ознакомьтесь с нашими инструкциями, только после этого уже принимайтесь за дело, чтобы не упустить важных деталей.

Лутку в проеме дверей закрепляют при помощи саморезов. Промежутки между планками и стеной необходимо заполнить строительной пеной. Интересно, что этот процесс выглядит легким лишь на первый взгляд. Выполнив монтаж коробки, проверяем конструкцию строительным уровнем. Замена межкомнатных дверей своими руками должна проводиться с выдерживанием всех параметров, коробку выставляют идеально ровно. В противном случае дверная конструкция будет перекошена, что существенно снизит срок её эксплуатации. Чтобы убедиться в правильности монтажа, советуем навесить дверь и попробовать её закрыть и открыть. Если полотно ходит легко и не трется о коробку, можно закреплять конструкцию саморезами.

Коробку сверлят буром по дереву 4 мм. Отверстия в качественных дверях сверлятся под декоративной планкой, которую закрепляют на торцах. Шаг при креплении составляет 20-25 сантиметров. С каждой стороны у вас получится примерно по 7 отверстий. Особое внимание важно обратить на то, что у отверстия в стене получатся не сразу. Это связано именно с использованием бура. Подготовив монтажные отверстия, важно проверить положение устройства уровнем. Если ничего не изменилось, можно переходить к бурению стен.

Метки наносятся тонким сверлом по бетону через коробку, после чего используется 6-миллиметровый толстый бур. Если вы будете делать дырки в стене через короб, его положение сразу же нарушится.

В подготовленные отверстия вставляют пластиковые дюбели, и только тогда, воспользовавшись саморезами по дереву, можно начинать крепление коробки к стенке.

Вкручивание шурупа проводится при помощи дрели с крестовой насадкой или шуруповерта. Саморез не нужно затягивать до конца, в противном случае коробка прогнется. В ходе закрепления советуем время от времени проверять правильность положения конструкции при помощи того же уровня. Закончив крепление, надеваем дверь и снова пробуем её открыть. Присмотритесь к зазорам между полотном дверей и коробкой. Нормальный зазор не превышает 3 миллиметра.

Читайте также  Как прочистить водопроводную трубу в частном доме?

Уплотнение проемов своими руками

Если перекосов нигде нет, и дверь открывается без усилий, можно переходить к заполнению пустот пеной. Заполнение выполняется только при закрытых дверях, потому что пена при затвердевании увеличивается в объеме и может выгнуть лутку в несколько раз. Если двери остаются открытыми, то это однозначно произойдет и вам придется проводить работы заново, удаляя старую пену.

Перед тем, как воспользоваться пеной, необходимо вставить между дверью и лутками плотный материал, к примеру, картон. Он не даст коробу поменять свое положение, а после установки дверь будет открываться так же свободно. Заполните пеной примерно 1/3 часть объема. По мере увеличения материала при высыхании заполнится и остальное пространство.

Заполнение швов выполняют той же насадкой. Зазоры по вертикали начинают запениваться снизу. Монтажная пена полностью полимеризируется при температуре 20 градусов Цельсия в течение 24 часов. В это время двери должны быть постоянно закрытыми и нетронутыми. Остатки пены срезают острым ножом уже после высыхания.

Монтаж наличников своими руками

Замена межкомнатных дверей своими руками также включает в себя установку наличников, играющих роль декора и скрывающих любые нелицеприятные моменты монтажа. В последнее время в комплект к дорогим моделям дверных конструкций добавляются вмонтированные наличники. Установить их достаточно просто, потому как сразу же в заводских условиях изготавливаются специальные пазы. Основной проблемой в данном случае может стать их неправильное прилегание к стене в связи с перепадом покрытия, либо невозможность монтажа из-за строительных наростов. Если же ремонт и выравнивание стен проводились до установки двери, то особых проблем возникнуть не должно.

Конечно же, далеко не все модели комплектуются подготовленными и вырезанными наличниками. В отдельных случаях их приходится специально запиливать и выполнять установку вручную. Производить выпиливание можно только после точных замеров, выдерживайте угол 45 градусов. Каждую планку прикладывают к двери поочередно и по ней вырезают следующий элемент. Наиболее оптимальный метод закрепления наличников заключается в их забывании длинными черными гвоздями. В таком случае вам не придется применять декоративные накладки, чтобы замаскировать крепления.

Гвозди забивают в шахматном порядке по краям. Советуем забивать их не до конца, а только для того чтобы скрепить наличник с луткой. Закончив работы, остатки гвоздей обкусывают с внешней стороны кусачками. В конечном итоге, их почти не видно. Если же дверь имеет светлый оттенок, советуем приобрести гвозди такого же цвета.

Контроль правильности монтажа

предполагает проведение ряда экспериментов по окончании работ:

  1. При правильной установке конструкция открывается и закрывается от самого легкого нажатия;
  2. Если в системе предусмотрены пружинные фиксаторы и защелки, они должны срабатывать только при определенном усилии;
  3. Вне зависимости от угла открытия, дверь должна оставаться на нужном месте. Если дверное полотно закрывается или открывается самостоятельно, то очевидно, вы допустили ошибку при установке;
  4. Конструкция не должна иметь люфты при закрывании на замок или защелку;
  5. Если дверь не имеет порога, то расстояние между полотном и полом не должно превышать 10 мм;
  6. Изделие не должно скрипеть.

Если ни одно из условий не нарушено, то вас можно поздравить – монтаж выполнен правильно и такая дверь будет служить очень долго. В отдельных случаях изделие монтируют в углубление и после установки нужно заделать откосы. Тогда правильный монтаж обеспечивает быстрое и легкое изготовление откосов и приятную отделку. Помните, что межкомнатная дверь является полноценной частью интерьера и её украшением, потому её выбору и монтажу нужно уделить должное внимание.

Как реставрировать двери и лудки самостоятельно, простые способы

Согласитесь, что со временем дверь и рама теряют былой вид, изнашиваются, а значит − требуют обновления. Придать новый эстетический облик можно 2 простыми и бюджетными способами. Сейчас узнаете какими.

Реставрация луток и дверей

Луткой по-простому принято называть раму вокруг двери. В основном она состоит из брусков, прикрепляется на проём и предназначена для плотного закрывания двери. Лутка тоже нуждается в реставрации. Красиво оформленная дверь, несомненно, только сделает комнату краше и богаче.

Подготовительные работы

Перед началом работы дверь и раму нужно подготовить. Подготовка включает в себя не просто протирание пыли, а что-то более значительное.

Для работы пригодится:

  • Линейка, уголок, рулетка;
  • Маркер;
  • Фен;
  • Распылитель;
  • Резиновый шпатель;
  • Ножницы.

Для комфортности и удобства в работе, можно дверь снять с петли. Ещё желательно демонтировать ручки и замок (при наличии). Особенно нужно потрудиться тому, у кого в двери имеется стекло. В этом случае необходимо все штапики и крепления разобрать.

Важно! На покрашенную краской поверхность никогда нельзя клеить плёнку!

Поверхность должна быть гладкой. При наличии краски на ней, использовать плёнку не получится. Её следует удалить, а после этого, поверхность нужно обезжирить. Убрать жир и грязь поможет моющее средство для посуды, разведённое в воде. После этого, поверхность нужно высушить.

Если на поверхности имеются выпуклости или вмятины, то это не проблема. Все недостатки можно замазать шпаклёвкой или срубить рубанком. Отшлифовать можно наждачной бумагой. Было бы идеально, если поверхность обработать акриловым грунтом.

Оклеивание самоклеющейся плёнкой

Какой год подряд не выходит из моды самоклеющаяся плёнка. И я соглашусь с тем, что она является удачным вариантом для оклеивания двери и рамы. Стоимость такой плёнки невысокая, но при этом она придаёт максимальную привлекательность поверхности. Такой материал способен спасти неряшливую и ободранную дверь.

После выбора материала можно приступить к работе:

  1. Маркером необходимо отметить, с небольшим запасом, ширину и длину полотна (если возможно, то вместе с торцами).
  2. нужно потихоньку отделить плёнку от защитного покрытия, но не более чем на 10 см. Клеить начинать с верха косяка по направлению книзу другой стороны. Важно это делать ровно, не спеша. Разгладить плёнку можно, используя шпатель или обычную тряпочку.
  3. Пузырей быть не должно! В крайнем случае их убирают, разогрев феном и поводив по поверхности, или проткнув иглой.
  4. В последнюю очередь нужно срезать по бокам все остатки плёнки (лишние сантиметры). Теперь можно монтировать замок и петли.
  5. Рама клеится точно также, но только по кусочкам.

Переклеивать очень затруднительно и тяжело, поэтому маленькая хитрость: плёнка будет смещаться, если перед оклейкой поверхность протереть мыльным раствором.

Покрытие лаком

Не менее презентабельный вариант – покрытие лаком. Этот вариант ещё проще. Купили краску и красьте! Только нужно учесть, что поверхность должна быть ровной, отшлифованной, грязи или пятен быть не должно. К тому же, цвет лака можно выбрать на своё усмотрение. Лучше, если предварительно вы воспользуетесь морилкой (на масляной или водной не имеет значения).

Обычно перед покраской покрывают поверхность эмалью, а потом уже красят. Красить можно краскопультом, губкой или кисточкой. Сгустков краски быть не должно!

После покраски или оклейки дверь нужно поставить на место. Если красите и раму, то в первую очередь должна быть покрашена дверь, а уж потом рама.

Не огорчайтесь, если старая дверь потеряла вид. Сегодня существует немало простых способов, как быстро отреставрировать дверной проём и саму дверь.