Обрешетка под фасадные панели своими руками

Обрешетка под сайдинг: монтируем правильно

Обшивка дома сайдингом – один из наиболее простых способов наружной отделки, позволяющий с минимальными затратами времени и сил добиться весьма впечатляющих результатов. Но чтобы дом выглядел по-настоящему аккуратно, необходима качественная металлическая или деревянная обрешетка под сайдинг.
Вот почему в данной статье мы рассмотрим все тонкости создания обрешетки – начиная от выбора материала и заканчивая технологией крепления сайдинга к каркасу.
Установленная на стену обрешетка

Общие сведения об обрешетке под сайдинг

Функции обрешетки

Первый вопрос, с которым нам придется столкнуться, приступая к облицовке фасада дома сайдингом, заключается в следующем: а нужна ли нам обрешетка вообще или можно закрепить сайдинг без обрешетки? Особенно часто этот вопрос возникает в ситуации, когда стены дома визуально кажутся достаточно ровными.
Специалисты в области наружной отделки зданий в данном вопросе единодушны: обрешетка — нужна!
И вот почему!

• Основная функция обрешетки – опора для закрепления панелей сайдинга. И чем ровнее будет данная опора, тем презентабельнее будет выглядеть стена, обшитая сайдингом.
  Так что перед тем как сделать обрешетку под сайдинг, нужно проконтролировать ровность стен – и с помощью обрешетки добиться идеальной плоскости.

Обрешетка на фасаде

• Также без обрешетки не обойтись, если под сайдингом вы планируете размещать теплоизоляционный материал для фасада. Если к несущей стене здания без обрешетки сайдинг прикрепить еще можно (качество такой отделки – это отдельный вопрос), то к минераловатным или пенополистирольным плитам панели сайдинга не прикрепляются никак. Вот почему здесь нужна обрешетка.
• Кроме того, обрешетка дома под сайдинг обеспечивает зазор между стеной дома или утеплителем и самим сайдингом.
  Благодаря этому зазору фасад вентилируется, что снижает вероятность конденсатообразования и нормализует влажностный режим в помещении.

Схема обшивки фасада сайдингом
Как видите, при обшивке дома сайдингом без обрешетки не обойтись. Но какую обрешетку выбрать – деревянную или металлическую?

Выбор между деревянной или металлической обрешеткой

Для обшивки дома сайдингом может применяться либо деревянная, либо металлическая обрешетка под сайдинг.
Брус для обрешетки
Для обустройства деревянной обрешетки под виниловый сайдинг иногда применяют пиломатериалы, которые есть под рукой: доски, брус, балки и т.д. Увы, в большинстве случаев качество такого материала, а в первую очередь его влажность, не выдерживают никакой критики.
Каким же должен быть материал для возведения деревянной обрешетки под обшивку стен сайдингом?

• Влажность дерева – не более 12-15%;
• Обязательная обработка антисептиком (от гниения и повреждения насекомыми);
• Оптимальное сечение бруса для обрешетки – от 30х40 до 50х60 мм.

Если такое дерево доступно – то можно проводить монтаж деревянной обрешетки. Если же нет – обратим свое внимание на металлический профиль.
Здесь найти подходящий материал несколько проще – благо, профили на рынке относительно стандартизированы.
Для возведения обрешетки нам потребуется:
Профиль для обрешетки

• Профиль СД-60 из оцинкованного железа;
• Конфигурация профиля – обязательно с ребрами жесткости, боковыми загибании и вдавленными точками для повышения механической прочности;
• Толщина металла – от 0,4 до 0,55 мм.

Обратите внимание! Приобретая металлический профиль для обрешетки под сайдинг, проверяйте толщину металла самостоятельно с помощью штангенциркуля или микрометра.
Иногда маркировка профиля не совсем точно отражает его реальную толщину.

Собственно говоря, это и есть главные критерии выбора: есть под рукой качественное дерево — используем его (тем более что цена деревянной обрешетки будет несколько ниже), нет дерева – монтируем обрешетку из металлического профиля. При соблюдении рекомендаций по монтажу итоговый результат и в том, и в другом случае будет вполне приемлемым.
Исключением является обрешетка под цокольный сайдинг: поскольку она находится в непосредственной близости от земли, применять дерево для ее изготовления не целесообразно. Здесь более долговечной будет именно обрешетка из металлического оцинкованного профиля.

Установка обрешетки

Готовим стены дома под монтаж обрешетки

Перед тем как делать обрешетку под сайдинг (неважно – деревянную или металлическую), необходимо подготовить стены самого дома.
Подготовка проводится по следующему алгоритму:

• Демонтируем наличники с окон и дверей, а также – все элементы, выступающие за плоскость стены.
• Очищаем стены дома от загрязнения, по возможности – удаляем остатки предыдущей отделки, в особенности отслаивающиеся и отваливающиеся.
• Если дом снаружи обшит деревянной вагонкой – проверяем, насколько надежно закреплены доски. Если есть шатающиеся элементы обшивки – фиксируем их саморезами.
• Стены дома обрабатываем антисептическим средством. Делается это для того чтобы предотвратить развитие плесневых грибков под сайдингом при возможном попадании влаги под обшивку.

Вариант размещения профилей
После подготовки стены необходимо разметить. Шаг обрешетки под сайдинг зависит от того, какой именно материал мы планируем использовать: чем плотнее и тяжелее панели сайдинга, тем меньше должен быть шаг между брусьями или профилями обрешетки. Как правило, при монтаже винилового сайдинга применяется обрешетка с шагом 40-60 мм.

Обратите внимание! Если в вашей местности очень высока ветровая нагрузка, то шаг обрешетки для монтажа сайдинга следует уменьшить.

Также на этом этапе определяем направление обрешетки: если сайдинг будет крепиться горизонтально, то производится вертикальная установка обрешетки под сайдинг, и наоборот.
Вертикальная обрешетка
Обрешетка для цокольного сайдинга также может быть как вертикальной (максимальный шаг – 90 см), так и горизонтальной (шаг до 45 см). Исключением является цокольный сайдинг «Доломит» — его панели можно монтировать исключительно на вертикальную обрешетку.

Монтаж металлической обрешетки

Металлическая обрешетка для крепления сайдингом делается из П-образного профиля. Чаще всего применяется профиль сечение 27х60 мм длиной 3 м.

Обратите внимание! Для обрешетки не подходят профили сечением 50х50 или 40х40 – они не имеют загнутой кромки, и потому не обладают необходимой жесткостью.

Фиксация профиля на основании производится с помощью подвесов – перфорированных пластин из оцинкованной стали (на фото). Иногда вместо подвесов применяются специальные кронштейны – они обладают гораздо большей прочностью.
Подвес для профиля
Обрешетка из профиля под сайдинг монтируется по следующей схеме:

• Установку профилей начинаем с обоих краев стены – они будут служить нам в качестве ориентиров для выравнивания плоскости.
• По нанесенной на стену разметке с помощью перфоратора сверлим отверстия. В эти отверстия вставляем пластиковые дюбели, после чего – фиксируем кронштейны для профиля, или металлические подвесы.

Схема монтажа

Совет! Между основанием кронштейна и стеной специалисты рекомендуют помещать паронитовую прокладку или фрагмент аналогичного материала. Такая прокладка создаст «терморазрыв» и будет препятствовать образованию мостика холода.

• Если планируется утепление фасада – то перед монтажом основных профилей необходимо установить плиты теплоизоляционного материала. Для этого в плитах напротив кронштейнов прорезаем отверстия – и надеваем плиты на закрепленные кронштейны.
• По такой же технологии под обрешетку укладывается ветрозащитная мембрана.
• К крайним кронштейнам крепим профили для обрешетки. Между ними натягиваем шнур – по нему мы будем выравнивать остальные профили.
• Продолжаем устанавливать элементы каркаса. Для придания жесткости соединяем основные профили обрешетки перпендикулярными перемычками из обрезков того же профиля.
• Для крепления вертикальной обрешетки может понадобиться профиль 28х27 мм. Его мы будем использовать в качестве стартового профиля, в который будем вставлять торцы профиля основного.

Металлическая обрешетка
Устройство обрешетки под сайдинг обязательно завершается контролем полученной плоскости. Для контроля можно использовать водяной либо лазерный уровень.

Монтаж обрешетки из деревянного бруса

Как мы отмечали выше, несколько дешевле обойдется деревянная обрешетка для сайдинга: своими руками ее может сделать практически каждый, так что и на оплате труда мастеров вы сэкономите.
Дерево для обрешетки должно быть тщательно просушено и обработано антисептиком. Кроме того, лучше выбирать ровные брусья, так как даже незначительная кривизна дерева усложняет работу и затрудняет выравнивание обрешетки.
Сборка деревянной обрешетки
Монтаж обрешетки под сайдинг выполняем так:

• Брусья для обрешетки обрезаем заранее, таким образом, чтобы длина бруса совпадала с габаритами стены. Если длины одного бруса недостаточно — придется стыковать, что нежелательно.
• Начинаем крепление брусьев так же, как и при монтаже металлической обрешетки – с установки кронштейнов. К кронштейнам прикладываем брусья обрешетки, выравниваем по плоскости и фиксируем с помощью саморезов.
• Если утепление пространства под сайдингом не планируется, то допускается крепление обрешетки прямо на стену. При креплении этим способом бруски просверливаются перфоратором насквозь, после чего крепятся прямо к стене через эти отверстия. Для выравнивания обрешетки используем деревянные или пластиковые монтажные клинья.

Монтаж сайдинга на обрешетку

После того как обрешетка готова, можно приступать к монтажу сайдинга.
Крепление сайдинга
Освоить эту технологию можно, просмотрев видео, демонстрирующее закрепление сайдинга на обрешетке, а ниже приводится лишь краткая инструкция по монтажу:

• Сайдинг из ПВХ крепим к обрешетке с помощью специальных саморезов с широкой шляпкой.
• Чтобы обеспечить сайдингу беспрепятственное движение при тепловом расширении не закручиваем саморезы до конца, а оставляем зазор около 1 мм. По этой же причине стараемся крепить сайдинг только в специальные отверстия для крепежа, имеющие овальную форму.
• В нижней части стены обязательно крепится водоотлив – планка сайдинга особой формы, предназначенная для отведения влаги от фундамента.
• Поверх водоотлива устанавливаем стартовую планку, в которую вставляем первую панель сайдинга.
• Окна, двери и другие выступающие элементы окантовываем специальными уголками. Такие же уголки используем для оформления внешних и внутренних углов здания.

Мы надеемся, что в данной инструкции достаточно подробно описано, как правильно сделать обрешетку под сайдинг. И все же главными условиями успеха будут не только внимательное изучение рекомендаций из этой статьи, но также старание и практика. Впрочем, этот рецепт справедлив для любого дела!

Инструкция по монтажу фасадных панелей

Оборудование и инструменты

• Для распиловки обрешетки и панелей: ножовка по металлу или пила с мелким зубом, либо: электролобзик, болгарка, нож-резак, ножницы по металлу.
• Для непосредственного монтажа панели: шуруповерт и отвертка.
• Для разметки: уровень, водяной уровень, рулетка, отвес, мелованный шнур, угольник, карандаш.

Обрамление окон

• Технология монтажа такая же, как и у околоо-конного профиля сайдинга (см. инструкцию по монтажу сайдинга).

Подготовка к монтажу

Подготовка поверхности стен к монтажу и установка обрешетки

• Фасадные панели Docke можно монтировать в любое время года, за исключением сильных морозов (температура ниже -15°С). Панели устанавливаются на любые строения с любым видом стен, на строящиеся, построенные и давно эксплуатируемые строения.
• Все фасадные работы должны быть завершены до начала монтажа фасадных панелей.
• Установите супердиффузионную мембрану, если она предусмотрена проектом. Если Вы планируете установить дополнительную теплоизоляцию, смонтируйте дополнительную обрешетку под утепление.
• Обрешетка под фасадные панели может быть деревянной из бруса 50×50 мм или сухой строганной доски 100×25 мм. В этом случае необходимо предварительно обработать ее специальными биозащитными составами. Также обрешётка может быть из специальных оцинкованных профилей, предназначенных для фасадных работ.
• Обрешётка может быть вертикальной или перекрёстной, то есть сочетание горизонтальной и вертикальной. Главный принцип обрешётки: панель должна рановмерно крепиться в четырёх местах по горизонтали и обязательно во всех гвоздевых отверстиях по вертикали.
• Независимо от материала обрешётки её необходимо выровнять в одну плоскость.
• Установка обрешетки обязательна для любых типов стен. Вся установленная обрешетка должна обеспечивать ровную поверхность и вентиляцию фасада.
• Оставляйте в нижней части вентилляционный зазор между отмосткой и нижним краем обрешетки не менее 50 мм.

Основные правила монтажа

1. Так как фасадные панели являются не только защитным, но и декоративным покрытием, для них также действует общее правило для подобных материалов: 1 поверхность = 1 партия.

2. В связи с тем, что фасадные панели имеют свойство расширяться и сжиматься при изменении температуры, при монтаже необходимо руководствоваться следующими правилами:

• саморезы ввинчиваются в вертикальные и горизонтальные гвоздевые отверстия с шагом 14-21 см строго горизонтально по их центру;
• обязательно оставляйте небольшой зазор между шляпкой самореза и панелью/профилем (не менее 1 мм);
• при монтаже панели устанавливают одну в другую до упоров, обеспечивающих гарантированный тепловой зазор;
• монтаж производить гри температуре не ниже -15’С.

Монтаж

Монтаж стартового профиля

• Для того, чтобы приступить к монтажу панелей, необходимо вымерить цоколь здания «в горизонт», определив самую нижнюю и самую высокую точки стены над горизонтом. Сделать это можно с помощью водяного уровня. После того, как вода в уровне займет горизонтальное положение, отметьте его карандашом на стене. Так поступают с каждым из углов здания, обходя его по периметру. Вы должны прийти в ту же точку, от которой начали. От карандашных меток иэмеря от расстояние до низа стены.
• Если расстояние от меток до земли одинаковое, значит у Вас идеально выровненный фундамент.
• В случае идеально выровненного фундамента по углам дома с помощью водяного уровня установите «стартовые углы» (для монтажа углов), затем между ними ровно и горизонтально по уровню дома «стартовые профили» (для монтажа цокольных панелей).
• Если расстояние от метек до земли разное -фундамент расположен неровно.

• В этом случае, при небольших уклонах, лучше сделать отмостку параллельно ранее отмеренной горизонтальной линии и монтировать стартовые профили, как было описано выше. Если это сделать невозможно, то используйте один из профилей J18, J26, J30.
• Необходимо определить, на какой высоте лучше расположить второй ряд панелей. От этого уровня отметьте необходимый размер и подрежьте нижние части панелей до нужного размера. Установите их, закрепляя в верхних горизонтальных и боковых вертикальных гвоздевых отверстиях. При необходимости можно проделать дополнительные гвоздевые отверстия. аналогичные заводским, в нижней части панелей. Лучше это сделать в местах «шва», чтобы саморез был менее заметен.
• Внимание! Закреплять панель саморезом путем ввинчивания его непосредственно в панели (вне гвоздевого отверстия) нельзя, так как это может со временем привести к деформации изделия.

Монтаж внутреннего угла с помощью профиля J18/ J26/ J30

• На левой стене смонтируйте панели так, чтобы они заходили за обрешётку правой стены на 20-30 мм. На правой стене установите профиль J18/ J26/ J30. После этого продолжите монтаж фасадных панелей на правой стене, задвигая их в профиль J18/ J26/ J30 с учётом создания температурного зазора между торцевой частью панели и внутренней плоскостью профиля.

Использование профиля J18/ J26/ J30 в качестве окантовки верхней части панелей

Закрепите профиль J18/ J26/ J30 по аналогии с монтажом всех используемых элементов системы (Рис. 3). Для того, чтобы завести панель в профиль J18/ J26/ J30, его достаточно отогнуть.

Своими руками

Без декоративной отделки фасада дом не будет выглядеть завершенным. Самый простой способ придать даже старому зданию аккуратный вид – облицевать его виниловыми панелями. Что же касается отделки цоколя, то монтаж цокольного сайдинга своими руками не составит проблем даже для неопытного строителя.

Этапы монтажа сайдинга

Покупая сайдинг, важно не забыть о доборных элементах.

Без стартовой планки сайдинг будет «гулять» в ветреную погоду, а обрезанные края панелей без J-профиля смотрятся очень неаккуратно. Без внутреннего угла вполне можно обойтись, используя для этого один или два J-профиля.

Отлив тоже можно сделать самостоятельно из полосы окрашенной стали. А вот от внешних углов лучше не отказываться – выбрав контрастные элементы, можно достичь очень оригинального эффекта.

Для удобства работы с панелями лучше заранее подготовить инструменты:

• саморезы и гвозди с широкой шляпкой – для фиксации сайдинга и обрешетки;
• молоток, шуруповерт, отвертка и перфоратор (если работать нужно с бетонным фундаментом);
• ножницы по металлу и нож-резак;
• циркулярная пила или ножовка с мелкими зубьями;
• складная линейка, рулетка и угольник;
• уровень, бечева и отвес.

Хорошо бы обзавестись пробойником – для проделывания отверстий в обрезанной панели. Продольные отверстия в случае необходимости можно даже рассверлить дрелью с узким сверлом.

Подготовка поверхности и утепление цоколя

Так как сайдинг относится к вентилируемым фасадам, использовать можно любой утеплитель – от минеральной ваты до пенопласта. Главное – соблюдать правило увеличения паропроницаемости изнутри здания наружу, чтобы не создавать парникового эффекта. Ну и хорошо изолировать гигроскопичный утеплитель от попадания влаги снаружи.

Перед укладкой утеплителя деревянные поверхности обрабатываются антисептиком. Если дом стоит на столбчатом или винтовом фундаменте, сначала по периметру цоколя набивается деревянный каркас, а на него крепится утеплитель. Важно оставить около 5 см зазора между нижней планкой каркаса и отмосткой – для возможного сезонного пучения грунта.

Для упрощения работы, вместо того, чтобы фиксировать подвесы для обрешетки поверх утеплителя, можно их изначально прикрепить к стене и просто поверх надеть утеплитель, пробив его насквозь.

Места проколов заделываются пеной.

Устройство обрешетки для монтажа цокольного сайдинга своими руками

Устройство обрешетки – едва ли не самый важный этап при монтаже сайдинга. Если она установлена неровно, панели начнут изгибаться волной.

Неправильный шаг обрешетки приведет к тому, что не получится фиксировать панели по центру монтажных отверстий, а замок будет закреплен внатяжку.

Обрешетка под сайдинг может быть как деревянной, так и металлической. В первом варианте все деревянные бруски нужно хорошо пропитать антисептиком. Металлический профиль нужно брать усиленный – профиль для гипсокартона в этом случае не подходит даже несмотря на больший вес квадратного метра ГКЛ по сравнению с виниловыми панелями.

Для отделки цоколя подойдет горизонтальная обрешетка, если его высота полностью перекрывается одной панелью.

Если же придется по высоте укладывать две и больше сайдинговых панели, или же делается общая обрешетка для всего дома, гораздо удобнее работать с вертикальными стойками.

Стойки обрешетки обязательно выверяются по уровню или отвесу. Между вертикальными планками допускается расстояние 30-40 см, между горизонтальными важно выдерживать строго 46 см – это обусловлено размерами самих панелей.

Важно внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к сайдингу, и придерживаться ее. В случае расхождений в технологии монтажа с инструкцией гарантия на панели автоматически снимается.

Пошаговая инструкция укладки сайдинговых панелей

Когда каркас под сайдинг готов, можно приступать к монтажу непосредственно сайдинга:

Первыми крепятся угловые элементы. После этого по всему периметру отмечается горизонтальная линия для крепления стартовой планки. Нужно оставлять небольшое расстояние между углами и стартовой планкой – около 6 мм. Это делается для компенсации теплового расширения пластика, которое в жаркий солнечный день может быть довольно большим.

В местах соединения двух стартовых планок также оставляется зазор. Это общее правило монтажа любых элементов сайдинга.

Важно помнить – все элементы сайдинга крепятся саморезами, гвоздями или скобами по центру монтажных отверстий, при этом до упора их забивать нельзя. Панели должны двигаться – это предотвратит «волну» при температурном расширении.

Первая панель всегда крепится с левого угла. Если сайдинг имитирует кладку, нужно обрезать его левый край. Ровным краем сайдинг вставляется в угол, а нижним краем зацепляется за стартовую панель. Ровность установки проверяется уровнем – если первый ряд уложен неровно, все остальные будут тоже укладываться криво и это исправить уже не удастся.

Все следующие панели устанавливаются вплотную, просто вставляясь в замок предыдущей. При монтаже последней в ряду панели следует учитывать, что ее длина не должна быть меньше 20 см. В противном случае нужно подрезать предпоследнюю панель на недостающую длину.

Если используется ровный сайдинг, можно использовать специальные Н-панели, позволяющие закрывать стык. При монтаже «внахлест», панели лучше укладывать стыком против солнца – так в ясную погоду он не будет бросаться в глаза.

Если цоколь широкий, второй ряд монтируется аналогично первому. Завершающим элементом цокольного сайдинга является отлив. Он может быть как металлическим, так и пластиковым. Для оформления углов в отливе вырезается треугольное отверстие необходимого размера, а место сгиба после установки заполняется герметиком. Можно также использовать специальный старт-отлив, являющийся одновременно стартовой планкой для сайдинга над ним.

Что еще нужно знать о сайдинге

Цокольный сайдинг гораздо прочнее стенового, но и дороже. Несмотря на это, тепловое расширение у него все равно довольно высокое, особенно у элементов в темной цветовой гамме. Не стоит экономить и приобретать дешевые аналоги всесто проверенных фирм – выгоревший винил на солнечной стороне расстроит владельцев уже через пару лет.

Желающие придать дому оригинальность за счет использования фасадных панелей и доборных элементов контрастных цветов должны быть готовы к тому, что придется учитывать разность температурного расширения при монтаже. Так, темные детали «гуляют» сильнее светлых, между ними лучше оставить больший температурный шов.

Еще один неприятный момент при монтаже сайдинга – прорези расположены так, что добиться равномерной вертикальной обрешетки довольно сложно. Для этого перед креплением каждой следующей панели сайдинга ее лучше примерять и при необходимости рассверливать дополнительные горизонтальные отверстия, если заводские не попадают на стойки.

Маленькие хитрости для домов с неровным участком

Часто отмостку на неровном участке вокруг дома на столбчатом или свайном фундаменте не выравнивают. Из-за этого цоколь получается косым. Важно выровнять верхнюю линию цоколя по уровню, обрезая нижний край панелей.

В случае со скошенным нижним краем стартовая планка заменяется J-профилем, в который и заводится панель. Если требуется установка второго ряда, он уже монтируется стандартным способом, так как верхний край нижнего ряда выставляется горизонтально по уровню.

Чтобы было проще укладывать сайдинг на косой цоколь, где не хватает высоты одной панели, а двух панелей много, можно схитрить. Стартовая планка крепится сверху и выверяется по горизонтали. Панели в этом случае укладываются низом кверху и справа налево. Для неспециалиста разницы во внешнем виде нет, зато можно существенно сэкономить на материалах, ведь не придется подрезать оба ряда панелей.

На видео показан процесс облицовки цоколя деревянного дома сайдингом, а также инструкция для «чайников» по сооружению отлива подручными средствами.

Монтаж фасадных панелей своими руками

По своей структуре, фасадные панели ни чем не отличаются от кирпичной кладки или настоящего камня. Тем не менее, чтобы совершить укладку натуральных материалов, необходимо иметь профессиональные навыки, то с фасадными панелями справится любой. Таким образом, монтаж во много раз сократит время.

Натуральность монтажа — это примитивное значение и высокое качество цокольного сайдинга. Но в нём присутствует некоторые различия.

Способ и применение фасадных панелей.

1. Ассортимент подходящих материалов.

Обязательно «примеряйте» ту разновидность отделки, которая вам понравилась. Собираетесь ли вы сочетать её с другими материалами? Или оказываете преимущество одному виду фасадных панелей? В программе Альта-Планнер вы можете подобрать облицовку в режиме онлайн.

2. Диагностика и расчёт.

Зафиксируйте параметры своего дома: окна, стены, двери, в том числе проёмы и декоративные элементы. Такая система расчёта, поможет вам рассчитать нужное количество материалов. Перед тем, как приобрести планки и панели, вам необходимо обратиться в салон для расчёта, где эксперты уже сами посчитают вам материалы.

3. Приготовление поверхности.

С фасада следует убрать все элементы, для того, чтобы не было препятствия рабочему процессу. Очистить деревянные сооружения защитными средствами от плесени и влаги.

4. Установка обрешётки.

Обрешётка ставится в любом случае. Решётка бывает пластиковой, металлической и деревянной. Мы предлагаем уделить особое внимание пластиковой обрешётке. Она имеет такую же особенность, как у панелей, в следствии чего при возрастании температуры и сжатии фасад не изменяется. Акцентируете своё внимание, что для разных панелей применяются разного вида обрешётки.

Здесь, главным моментом является использование уровня, для того чтобы все панели были строго расположены по горизонтали и вертикали. Если этого не учесть, но велик риск образования перекоса фасада полностью.

5. Установка начальной планки.

Читайте также  Модульные дома из сэндвич панелей

Монтаж панелей берёт своё начало со стартовой планки. Она формируется горизонтально и закрепляется через каждый 30-40 см.

«Альта-Профиль» советует применять металлическую начальную планку, она крепче и плотнее пластиковой. Аналогичным образом, на смену первоначальной планки допускается применять j-профиль. Он способствует возникновению индивидуального бортика на стене дома. Данную планку вы можете использовать для оформления внутренних углов.

6. Оборудование внешних углов.

Вам необходимо удостовериться, что внешний угол определён ровно. Установите его при помощи саморезов.

7. Установка фасадных панелей.

Монтаж панелей лучше всего выполнять снизу вверх и слева направо.

Вложите панель в стартовую планку и установите с помощью фиксируемых деталей. Очередную панель фиксируйте с помощью крепёжных конструкций. Каждую вторую панель вставляйте в крепление первой. И так до первого ряда. В след за этим можно преключаться на второй рдяд. Мы предлагаем ставить панели в шахматном порядке, с отклонением на 1/2 — 1/3 панели. Данный способ создаст надёжное крепление боковых соединений и добавит фасаду натуральный вид. В завершении монтажа фасада устанавливается планка j-профиль.

Детальные тонкости отделки дома фасадными панелями своими руками.

Для фасадных панелей вы можете поместить утеплитель. Он закрепляется к обрешетке, но при этом должна быть установлена защита виде изоляционной плёнкой.

Фасадные панели изначально определены для монтажа на вертикальной поверхности, они не подойдут для кровли и для напольного покрытия.

Закрепляются фасадные панели на обрешётку через индивидуальные отверстия. Самим делать отверстие катигарически запрещается.

Саморезы надо вставлять перпендикулярно фиксируемой основе и безусловно — в центре разрыва панелей и планок.

В момент изменения температуры фасадные панели могут существенно поменять свои размеры. Для того, что бы не произошла деформация, оставьте зазоры между панелями, а саморезы не закрывайте до конца.

Исключительно для фасадных панелей «Альта-Профиль» были созданы облицовочные элементы «Альта-Декор». Они добавят фасаду привлекательный и окончательный вид.

Перед тем, как приступить к работе, необходимо ознакомиться с инструкцией по монтажу фасадных панелей. На случай, если вы сомневаетесь в своих навыках, то закажите профессиональный монтаж.

Инструкция по монтажу фасадных панелей Я-ФАСАД и Декоративной системы Grand Line

Данная инструкция несет рекомендательный характер. Монтаж отличный от описанного в инструкции не гарантирует правильность эксплуатации продукции, является персональной ответственностью монтирующего и может послужить причиной в отказе от гарантийных обязательств.

Гарантии от компании Grand Line

Производитель гарантирует для продуктов Я-ФАСАД:

• Отсутствие производственных дефектов;
• Пожизненное (в течение жизни первоначального владельца) отсутствие деформаций (растрескивание, вздутие, расслаивание) из-за воздействия климатических и экологических факторов;
• В течение 50 лет — стабильность* цветов и отсутствие обесцвечивания продукции.

*Стабильность цвета — незначительное, плавное и равномерное изменение насыщенности цвета.

Условия гарантии

Гарантия распространяется на продукцию при соблюдении следующих условий:

• хранение, уход и транспортировка осуществлялись в соответствии с правилами производителя;
• продукция использовалась по прямому назначению;
• монтаж продукции осуществлялся специалистами, имеющими соответствующую лицензию на проведение строительно-монтажных работ, при соблюдении ими инструкции по монтажу панелей Я-ФАСАД.

Транспортировка и хранение

Фасадные панели Я-ФАСАД и комплектующие к ним должны храниться:

• только в фирменных упаковках производителя;
• только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей на продукцию;
• только в крытых, оборудованных вентиляцией помещениях, при температуре от -35°С до +50°С и относительной влажности воздуха 40-60%.

При длительном хранении необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом количество рядов упаковок не должно превышать 5 штук в высоту.

Категорически запрещается хранить продукцию:

• без упаковки производителя;
• под прямыми солнечными лучами;
• вблизи отопительных приборов;
• в полиэтиленовой плёнке, если это не упаковка производителя.

Правила транспортировки фасадных панелей Я-ФАСАД и аксессуаров:

• транспортировать продукцию необходимо крытым транспортом;
• упаковки с продукцией не должны выступать за длину кузова;
• транспортировать продукцию необходимо в фирменной упаковке производителя (в случае перевозки продукции без упаковки, складывать панели и аксессуары лицевой стороной вверх, между панелями положить материал, предотвращающий повреждения лицевой стороны);
• при загрузке продукции необходимо в нижних рядах укладывать упаковки с панелями, упаковки с аксессуарами необходимо размещать сверху;
• упаковки должны быть закреплены в машине таким образом, чтобы полностью исключить возможность их перемещения при транспортировке;
• при перевозке продукции температура воздуха в крытом кузове не должна превышать +50°С и опускаться ниже -50°С.

Не допускается бросать, перегибать и деформировать упаковки с продукцией при погрузочно-разгрузочных работах.

Общие правила работы с фасадной системой Я-ФАСАД и Декоративной системой GL

Панели Я-ФАСАД и Декоративную систему GL нельзя жестко фиксировать. На изделиях предусмотрены прямоугольные прорези, саморез должен вкручиваться строго в середину отверстия при этом между шляпкой самореза и поверхностью изделия должен оставаться зазор 0,8-1 мм. Нижняя кромка устанавливаемой панели должна опираться на верхнюю кромку нижней панели. Компания Вестмет рекомендует смещать каждый последующий ряд относительно предыдущего во избежание появления вертикальных швов.

Смонтируйте обрешетку. (рис. 1) Для монтажа Я-ФАСАД и Декоративной системы GL производитель рекомендует использовать профиль для гипсокартона производства Grand Line. Профиль монтируется вертикально на расстоянии 300-400 мм по осям, (рис. 2) устанавливается полностью вокруг дверей, окон и других проемов, во всех углах, наверху, и внизу зашиваемой поверхности. Чтобы создать ровную поверхность для обшивки и избежать волнистых поверхностей, обрешетка выравнивается при помощи прямых подвесов.

С помощью меленого шнура, лазерного нивелира, или водяного уровня отбейте строго горизонтальную линию по всему периметру здания. Это будет нижний уровень фасада. Смонтируйте Декоративную систему GL на углах здания, вокруг оконных и дверных проемов. (рис. 3, 4, 5, 6) На внутренних углах используйте два универсальных J-профиля 7/8”. Техника крепления Декоративной системы GL аналогична креплению доборных элементов для винилового сайдинга. Прикрепите радиусную планку, закрутив саморезы в верхние отверстия по обе стороны. Планка должна висеть на этих двух саморезах. Убедитесь, что она установлена ровно. Прикрепите радиусную планку, прикручивая саморезы на расстоянии 200-400 мм друг от друга. Не следует вкручивать саморезы слишком плотно (зазор должен составить 0,8-1 мм). Вставьте наборные планки в радиусные планки, закрепите их. Закрепите саморезами стартовые элементы с расстоянием 300-400 мм по ранее нанесенной линии. (рис. 7)

Все виниловые фасадные панели Я-ФАСАД устанавливаются слева направо. Отрежьте левую сторону первой устанавливаемой панели таким образом, чтобы ее можно было установить заподлицо в Декоративную систему GL. (рис. 8)

Вставьте панель в стартовые элементы и задвиньте в паз Декоративной системы Гранд Лайн. (рис. 9, 10).

Оставляйте зазор между панелями Я-ФАСАД и декоративной системой 8-10 мм для компенсации теплового расширения. (рис. 11)

Установка последующих панелей в ряду производится также способом заведения справа налево. Выступы правой панели при этом вставляются в соответствующие пазы левой панели. (рис. 12).

Каждый новый ряд старайтесь начинать с произвольным, неравномерным смещением. Обрезки, полученные при этом, пойдут на завершение ряда. (рис. 13, 14).

Установка последней панели в ряду производится следующим образом. В месте вертикального стыка панелей подрежьте замок нижней панели. (рис. 15). Отмерьте расстояние от предпоследней панели до начала лицевой стороны аксессуара и прибавьте к нему 10 мм. Отмерьте полученный результат на панели и обрежьте ее. (рис. 16).

Вставьте последнюю панель через подрез замка нижней панели слева направо. (рис. 17). Заведите ее до упора в паз аксессуара. Слегка подогнув выступы, вставьте их в ответные пазы предпоследней панели. (рис. 18). Сдвиньте панель влево. Закрепите панель. (рис. 19, 20).

Когда Вы достигнете верха стены, Вам потребуется подрезать панели, устанавливаемые в последний ряд, по высоте. Отмерьте расстояние от предпоследнего ряда панелей до внутренней части универсального J-профиля 7/8’’ и вычтите из результата замера 5-7 мм. Отрежьте верхнюю часть панели руководствуясь полученными вычислениями. Вставьте подготовленную панель в замок нижней панели. Слегка согнув панель вставьте ее в универсальный J-профиль 7/8’’.