Нужна ли контробрешетка внутри каркасного дома?

Правильный пирог каркасной стены – глазами форумчан

Тёплый, комфортный, современный – каркасник будет таким при условии, что построен он по всем правилам. Особое внимание следует уделить правильному пирогу каркасной стены. О том, каким должен быть пирог каркасной стены, какие материалы можно брать на замену уже привычным нам, рассуждают пользователи forumhouse.ru.

Перечислим основные ошибки, которые некоторые допускают при устройстве стены каркасника:

  • не учитывают возможность появления точки росы;
  • не монтируют пароизоляционный материал;
  • устанавливают пароизоляцию с двух сторон утеплителя;
  • не проклеивают стыки пароизоляции;
  • не монтируют ветрозащиту или устанавливают её под плитную обшивку.

Избежать этих ошибок можно только одним сопсобом: применять надёжные и отработанные годами схемы пирога.

1. Пренебрежение пароизоляцией и ветрозащитой

Многие начинающие застройщики не задумываются о том, какие процессы могут происходить внутри стены. Утепление начинает мокнуть, а стойки каркаса покрываться плесенью и гнить. Это происходит из-за того, что не установлена пароизоляция и ветрозащита, или нарушена последовательность слоёв пирога стены.

Пирог стены в каркасном доме:

По мнению Linkozavr, классический пирог стены каркасника, (изнутри – наружу) это:

1. Гипсокартон – как базовый слой для внутренней отделки.

3. Утеплитель (минеральная вата).

4. ОСП. Слои каркасного дома

6. Внешняя отделка: сайдинг с воздушным зазором на контробрешётке и т.п..

Слои в каркасном доме должны располагаться именно так, заменять эту последовательность другой нельзя, причем каждый элемент выполняет строго определённую функцию.

Денис Резниченко, Москва (ник на форуме silent):

– Пароизоляция ставится изнутри, т.к. она ограничивает поступление влаги внутрь стены. Гидроветрозащита всегда ставится снаружи, т.к. она предотвращает продувание теплоизоляции ветром, защищает его от осадков и позволяет лишней влаге выходить наружу.

Пирог стены каркасного дома.

Чтобы понять необходимость качественной пароизоляции, необходимо разобраться с термином «точка росы».

Точка росы – это состояние, при котором, под действием низкой температуры, водяной пар, содержащийся в воздухе, начинает конденсироваться, образовывая капельки воды.

Появление точки росы зависит от:

  • температуры воздуха (внутри и снаружи помещения);
  • относительной влажности воздуха (внутри и снаружи помещения).

Чем выше относительная влажность воздуха, тем выше температура появления точки росы.

При конденсации влаги происходит следующее:

  • утеплитель намокает и теряет свои теплоизоляционные свойства;
  • стена начинает промерзать;
  • доски каркаса покрываются плесенью и сгнивают.

2. Неправильно смонтированная пароизоляция

Самая распространённая ошибка при строительстве каркасника – это неправильно смонтированная пароизоляция. Из-за этого влага беспрепятственно проходит в утеплитель.

Roracotta:

– Самый простой и дешёвый способ – использовать в качестве пароизоляции обычный полиэтилен высокой плотности, не менее чем 200 мкм.

Установить пароизоляцию можно за три шага:

1. Полиэтилен монтируется с нахлёстом между рулонами, около 15 сантиметров в каждую сторону.

2. Полиэтилен бьётся степлером по стойкам, с шагом между скобами в 30-40 см.

3. Все стыки тщательно проклеиваются клеем на основе битумной смолы. Если стыки идут не внахлёст, то их необходимо проклеить специальной клеющей лентой.

В качестве пароизоляции можно использовать фольгоизол. Такая пароизоляция, за счёт фольгированного слоя, не позволяет пару проникнуть в утеплитель. Все стыки проклеиваются бутилкаучуковой лентой.

Пирог каркасного дома с ОСБ снаружи

Классический пирог каркасной стены предполагает установку силовой обшивки – плиты ОСП снаружи дома. Помимо такой схемы применяется и другая – так называемый «вывернутый» каркас, где силовую обшивку ориентируют вовнутрь дома. Смотртим, для чего делается такой вариант.

Плита ОСП малопаропроницаема, и классическая схема нарушает главный принцип построения каркасной конструкции – паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри – наружу.

Дмитрий1000:

– По моему мнению, даже если я сделаю внутреннюю пароизоляцию, то в утеплителе всё равно выпадет роса, т.к. изнутри дома стоит пароизоляция, а снаружи – ОСП, и влаге, попавшей в утеплитель, просто некуда выходить.

Смотрим, правильно ли это на самом деле.

Paulspb предлагает следующий расчёт:

– Суммарная генерация водяных паров в доме площадью в 120 кв. м, с семьёй из трёх человек, составит – 6320 г/сутки. При высоте потолка одноэтажного дома в 2.8 м объем дома примерно равен 336 м3, количество «сгенерированной» влаги, то есть оставшейся в воздухе после проветриваний, составит – 2670 г, или 7.95 г/м3.

Теперь представим, что на улице зима и -10. При 100% влажности в воздухе содержится 2.37 г/м3 воды. Внутри дома влаги гораздо больше примерно – 10.32 г/м3. Это приводит к движению пара изнутри наружу сквозь ограждающие конструкции.

Paulspb:

– Водяной пар будет выходить через стены и потолок, общая площадь которых составляет около 240 кв.м.

В таком случае через 1 кв.м поверхности в сутки должно пройти 10.9 г воды.

Плита ОСП толщиной в 20 мм пропускает за сутки через 1 кв.м 5.39 г пара. Плита в 12 мм – 8.98 г пара, в 10 мм – 10.8 г.

ОСП толщиной в 9 – 12 мм имеет небольшую паропроницаемость. ОСП толщиной в 18 мм и выше – практически паронепроницаемо.

Поскольку наружные конструкции чаще всего стараются обшить ОСП толщиной в 9 или 12 мм, влага будет постепенно выходить наружу.

Классический правильный пирог для каркасника.

3. Правильная стена каркасного дома: дышащая.

Часто можно услышать выражение: «дышащие» каркасные стены, т.е. такие, которые пропускают пар в обе стороны и регулируют воздухообмен в помещении.

Пользователь с ником Vitla предлагает такой пирог (изнутри – наружу):

6. Наружная отделка.

Vitla:

– Силовую обшивку необходимо крепить изнутри дома. Для этой цели подойдут: ОСП, фанера, фибролит либо можно заменить их шпунтованной доской. ГКЛ забирает из помещения излишнюю влагу, а при необходимости отдаёт её обратно. То есть такая разновидность пирога получается «дышащей», что немаловажно для комфортного проживания в доме.

Правильный пирог каркасной стены с обшивкой ОСБ

Разберемся, имеет ли право на жизнь такая схема

Ppvlad:

– Не существует никаких «дышащих» стен. Мой совет – делайте стандартную сборку и надёжную пароизоляцию.

Правильный пирог каркасной стены
Roracotta:

– Любой правильный каркасник нуждается в надёжной пароизоляции.

Воздухообмен в каркаснике обеспечивается вентиляцией, а не «дышащими» конструкциями!

Помимо этого, силовая обшивка из ОСП, установленная изнутри без дополнительной пароизоляции, пропускает пар.

Т.к. ОСП монтируется с небольшим зазором между листами (в 3-5 мм), то без дополнительной пароизоляции сквозь этот зазор в утеплитель поступит влагонасыщенный пар.

Пирог каркасного дома с осб
При установке ОСП изнутри сложно проводить утепление открытой стены под дождём или зимой. Плита, установленная снаружи, дополнительно связывает перекрытия первого и второго этажа, стойки каркаса и выступает в качестве силового элемента.

4. Пирог каркасного дома с ОСБ снаружи — западный подход

Roracotta:

– В Канаде утеплять стены, закладывая в них фибергласовый ватный утеплитель толщиной больше чем в 150 мм нерентабельно.

Поступают так: укладывают минеральную вату толщиной в 15 см, а снаружи, на ОСБ, прикрепляют пенопласт толщиной в 50 – 100 мм.

Таким образом полностью ликвидируются мостики холода, и получается очень тёплая конструкция.

Silent:

– При таком утеплении между ОСП и пенопластом укладывается специальная дренажная мембрана.

Не стоит в качестве дополнительного наружного утеплителя использовать экструдированный пенополистирол. Из-за практически нулевого паропроницания ЭППС запирает влагу внутри. Это может привести к возникновению точки росы с внутренней стороны такого утеплителя.

Варианты конструкции стены каркасного дома без ОСП

В скандинавских странах используется другой вариант, а пирог (снаружи – вовнутрь) таков:

1. Фасадный ГКЛ или ветрозащитная плёнка.

2. Стойки каркаса, заполненные утеплителем.

4. ГКЛ по обрешётке.

Porcupine:

– В Финляндии в такой пирог каркасного дома замена ОСБ — базальтовая вата. Слой пароизоляции в конструкцию пирога ставится всегда! Повсеместно используется обычная полиэтиленовая плёнка.

Подведя итог, можно сказать, что ключевой элемент правильного каркасного домика – это качественная пароизоляция!

На FORUMHOUSE собрана вся информация по каркасному домостроительству. У нас вы найдете шпаргалку начинающего каркасостроителя. Узнаете, какие фирмы на самом деле строят в каркасники в Подмосковье. И про скандинавские каркасники: что, как, и почему – доступно и наглядно.

Смотрите видео о строительстве каркасника по скандинавской технологии. А это видео рассказывает о «правильном» каркаснике со вторым светом.

Для чего нужна контробрешетка: устройство, монтаж и что делать, если её нет

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Идеи планировки частных домов: схема расположения комнат, примеры, фото

Контробрешетка – один из основных элементов кровли, наряду с обрешеткой и гидроизоляцией. Первый вопрос, с которым обычно сталкиваются неискушенные в вопросах строительства люди – что такое контрообрешетка и зачем она нужна. Многие не видят разницы между ней и обрешеткой. Между тем это принципиально разные вещи – как по месту размещения, так и по выполняемым функциям. Обрешетка выступает основанием для кровельного покрытия. Это деревянные бруски, которые устанавливаются поперек стропильной системы для придания крыше конструктивного единства. Она нужна как связующее звено между стропилами и внешним облицовочным материалом. Без них было бы невозможно ровно и устойчиво расположить кровлю, а при падении снега или града кровельные листы будут провисать, гнуться и ржаветь.

Читайте также  Вытяжка для кухни в каркасном доме

Контробрешетка, состоящая из контрреек, в свою очередь, нужна для вентиляции так называемого кровельного «пирога». Последний представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из утеплителя, пароизоляционного и гидроизоляционного материалов. Контррейки создают пространство между гидроизоляцией и обрешеткой циркулирует воздух. Они укладываются поверх обрешетки и помогают равномерно насыщать воздухом всю кровельную часть дома. На вопрос «нужна ли контробрешетка» однозначно следует ответить положительно. Вот, что она дает:

  • Излишнее скопление конденсата и влаги в кровельном «пироге» может привести к началу процесса гниения деревянной конструкции крыши. Следствие – постепенное разрушение кровли и стропильной системы, провисание гидроизоляционной пленки и утрата ей своих функций.
  • Хорошая вентиляция нужна для поддержания нормальных свойств утеплителя. Излишняя влажность снижает его способность не выпускать тепло и приведет к необходимости регулярно его менять.
  • Повышенная влажность в воздухе – один из главных факторов размножения бактерий. Особенно это касается теплого воздуха, который как известно, всегда стремится вверх – то есть, к крыше дома. Образование грибка, плесени, развитие других микроорганизмов ведет к появлению неприятных запахов в жилом помещении.
  • При нормальной вентиляции можно не обрабатывать обрешетку специальными гидроизоляционными составами: циркуляция воздуха это сполна компенсирует.
  • Если изначально при проектировании крыши были допущены некоторые просчеты и стропильная система получилась не совсем ровной, на счет установки контрбрусьев эти недостатки можно исправить. Таким образом плоскость кровли станет более гладкой.

Благодаря расстоянию, которое появляется между гидроизоляцией и обрешеткой, холодный воздух имеет возможность поступать в верхнюю часть крыши, в результате там поддерживается нормальный микроклимат, в котором не образуется и не накапливается влага. Вентиляционная система также служит этой цели: излишний пар выводится, не успев осесть на деревянные конструкции в виде воды.

Монтаж контробрешетки

Брусья, которые используются для изготовления контреек не обязательно должны быть цельными. Зачастую для этой задачи используются различные деревянные обрезки, оставшиеся от строительства дома. В качестве материала отлично подходят дуб или сосна, как одни из самых стойких и долговечных пород дерева. Перед установкой их лучше тщательно высушить и обработать антисептиком: если этого не сделать, даже хорошая вентиляция может не спасти от гниения и образования плесени.

Контррейки монтируются строго после установки гидроизоляции. Обязательно установить емкость для сбора воды (капельник), поскольку именно туда будет попадать влага, стекающая с гидроизоляционной пленки. Рейки устанавливаются с помощью нержавеющих оцинкованных гвоздей, перпендикулярно обрешеточным брусьям. Важно не нарушать шаг и устанавливать брусья строго параллельно друг друга – в противном случае может нарушиться ровное расположение кровли. С этой целью на бруски обычно наносят разметку, которая не дает изменить длину шага. Метки представляют собой шнуровку, соединенную с брусьями в одинаковых местах. Также контрбрусья можно обработать антипиреном для предотвращения возможных возгораний.

Наибольшую трудность представляет монтаж контрреек в районе конька крыши – то есть точки пересечения двух скатов. Их концы должны совместить в одной точке, в противном случае вся кровля может получиться неровной. Высота контробрешетки весьма невелика – примерно от 3 до 5 сантиметров, а сечение брусьев составляет примерно 25*30 мм или выше. В зависимости от угла наклона крыши используют различные сечения. К примеру, для крыш с углом наклона в 30 градусов обычно используют брусья с сечением 25/50 миллиметров. Это оптимальный размер, который позволяет создать достаточное расстояние для эффективной вентиляции кровельного пространства. В зависимости от размера реек, а также от расстояния между стропилами, меняется и шаг их размещения. В среднем берется шаг, примерно равный 30 сантиметрам. Слишком маленький шаг может привести к эффекту, противоположному ожиданиям: вентиляция ухудшится, маленькое расстояние между брусками будет мешать поступлению воздуха.

Особенности для разных видов кровли

Когда можно не использовать контробрешетку?

Если чердачное помещение вообще не планируют утеплять и использовать для других целей, кроме хранения вещей, устанавливать контррейки не обязательно. Но даже в этом случае лучше, все-таки, сделать это, поскольку неизвестно, изменятся ли планы владельца дома в будущем, а избавиться от коррозии и сгнивших участков стропильной системы будет уже невозможно. Это относится как к металлической кровле из нержавеющих материалов, так и к другим видам.

Выводы

Крыша – это одна из основных частей жилого дома, наряду с фундаментом, стенами. Она не только защищает сам дом и его жильцов от атмосферных осадков и природных катаклизмов, но и в целом влияет на микроклимат, который существует в доме. А значит – важна каждая деталь кровли, причем далеко не в последнюю очередь – контробрешетка, к установке которой стоит подойти с особым вниманием и ответственностью.

Утепление каркасного дома

Утепление каркасного дома может быть различным. Многое зависит от вида утеплителя. Плотности и теплопроводности, эксплуатационных качеств и характеристик, количества. Не менее важную роль играет правильное выполнение узлов конструкции каркасного дома. Теплопроводность в данном случае влияет на способность дома дольше сохранять тепло. Это прямой результат работы начинки стен вашего дома или «пирога», как его еще называют. Нормы каркасного домостроения точно и лаконично определяют из чего и как должен быть возведен основной каркас, утеплитель вы или строители вольны выбирать сами, в зависимости от стоимости, характеристик, вида отопления и эксплуатации, экологичности и погодных условий, в которых находится строение.

Утеплитель для каркасного дома

На сегодня существует множество видов утеплителя. Утеплитель для каркасного дома каждый выбирает сам по разным критериям. Выбирайте по характеристикам, отзывам и стоимости, экологичности и горючести.

Каменная или минеральная не горит, достаточно хорошо изолирует. Работать с ней может быть не очень комфортно. Мелкие частицы пыли витают в воздухе, колятся при работе, остаются внутри дома даже после стройки. Слишком малая плотность ваты приведет к плохому утеплению и скоро может оседать в стенах, что может привести к появлению пустот и промерзаниям. Высокая плотность достаточно дорогая. Есть вата, которая не колется и комфортна в работе. Правда, часто она имеет малую плотность, в вертикальных конструкциях ее не рекомендуется использовать.

Пенопласт достаточно хороший изолятор, правда при нагревании под воздействием солнца, даже в стене дома, источает неприятный запах и является токсичным и крайне горючим. Это относительно недорогой вид утепления. Современный пенопласт, даже находясь не под прямым солнцем сравнительно недолговечен.

Полимерный утеплитель наносится методом распыления. Удобный и быстрый метод. Закрывает все неутепленные мета, неплотности, относительно других плитных или рулонных утеплителей. Правда достаточно дорогой. Также, не лишен определенных недостатков.

Классический пирог стены каркасного дома

  • 1. Внутренняя обшивка (гипсокартон, имитация бруса, OSB и другая плитная обшивка)
  • 2. Контробрешетка из бруса или доски или направляющие для крепления внутренней обшивки.
  • 3. Пароизоляция (специальные пленки или плотный полиэтилен)
  • 4. Утеплитель и стойки.
  • 5. Внешняя обшивка (ОСБ, GREENBORD, ЦСП или другие плитные материалы)
  • 6. Вентзазор (брусок 50х50 или дюймовка)
  • 7. Внешняя отделка (фасад)

Здесь не используется ветрозащитная пленка снаружи стены, по причине наличия плитной обшивки (п. 5). Она выполняет эту роль досточно хорошо и дополнительная ветрозащита не требуется. когда внешняя плитная обшивка не предусмотрена, то требуется установка ветро-влагозащитной пленки поверх каркаса. Часто используют и плитную обшивку ветрозащитную пленку вместе.

Следует помнить о том, что OSB плиты обладают пароизоляционными свойствами и при установке снаружи, могут служить барьером для выхода влаги, скопившейся в стенах или при недостаточной пароизоляции. Каркасный дом должен строиться из сухой доски и достаточно пароизолирован изнутри.

Вентзазор

Требуется наличие вентзазора, между внешней отделкой или фасадом и стеной дома. Это поможет влаге, выходить наружу, не скапливаться в стенах, вне зависимости, как хорошо вы сделали пароизоляцию или использовали сухую доску. Вентзазор нужно делать и с внутренней стороны между пароизоляцией и внутренней отделкой. Таким образом вы обеспечите необходимый воздухообмен, который способствует выходу скопившейся влаги или ее испарению. Препятствуя ее накоплению и впитыванию в конструкции и утеплитель, что может привести к появлению плесени, гниению дерева, оседанию и потере качеств утеплителя.

Принцип здесь прост: влага из дома не должна попадать в стены и утеплитель. Влага не должна быть заперта внутри конструкций и иметь возможность выхода наружу.

Другие варианты пирога стен

Утепление каркасного дома возможно производить различными способами.

Читайте также  Каркасная мастерская своими руками

1. С внутренней стороны стены, дополнительно обшиваются OSB, ЦСП или другими материалами сразу поверх стоек и затем пароизоляционной пленкой. После идет обрешетка и внешняя отделка. Часто, с внутренней стороны не ставят обрешетку, которая выполняет роль вентзазора, а крепят внутреннюю отделку сразу на OSB и пароизоляцию. В этом случае возможно повредить пароизоляцию и отсутствует вентзазор.

2. Для обеспечения вентзазора, с внешней стороны стены, поверх стоек, устанавливают ветровлагозащитную пленку, затем обрешетку, параллельно стойкам. После, идет плитная обшивка и затем снова вентзазор, по которому устанавливается фасад. Воздухообмен достаточный и барьеров выходу влаги в этом случае даже в виде плитной обшивки нет. В этом случае, вес фасада и плитной обшивкой держит обрешетка. Требуется надежное крепление или дополнительная поддержка конструкции.

3. Дополнительное утепление каркасного дома, требуется, когда стандартных 150 мм утеплителя в стенах недостаточно, или хотите повысить энергоэффективность дома. В этом случае по стенам, снаружи или внутри перпендикулярно устанавливается брусок 50мм и на него укладывается слой утеплителя. Тем самым решается 2 задачи слой утеплителя становиться 200 мм и перекрываются стойки, играющие роль мостиков холода. При внутренней установке, это «съедает» площадь дома. При внешней, нужно учесть что именно эти бруски будут нести дополнительно вес фасада и позаботиться о надежном креплении.

Следует помнить ,что плитную обшивку также используют в качестве элемента обеспечения устойчивости конструкции. Полноценную замену укосинам. В связи с этим можно выбирать, обшивать ли плитными материалами дом изнутри или снаружи. Когда установлены правильно укосины, плитная обшивка является дополнительным барьером или придает стене дополнительный слой. Когда устойчивость обеспечивают непосредственно плиты обшивки, следует их крепить непосредственно к стойкам, с любой стороны. Не нужно в этих целях крепить на обрешетку или контробрешетку.

«Вывернутый» каркас

Часто, принято устанавливать утеплитель изнутри. Когда собираются стены, монтируется внешняя плитная обшивка, и фасад. Непосредственно утеплитель устанавливается изнутри дома, а затем закрывается внутренней отделкой. Это способ очень удобен и позволяет производить работы в любую погоду.

Существует способ, когда сначала закрывают плитной обшивкой изнутри, а установку утеплителя производят хатем снаружи, со стороны улицы. Плюс этого способа в том, что работы можно производить на улице. Это может быть важно при работе с минеральной или каменной ватой, микрочастички, которые колятся и доставляют дискомфорт, не мешают вам, не остаются внутри дома.

Минусы способа в том, что в дождь и влажную погоду работы не следует проводить. Для сохранения свойств утеплителя Также, потребуется сначала полностью собрать стену, установить плитную обшивку. Когда предусмотрены укосины, их потребуется врезать с внутренней стороны предварительно. Это несет определенные неудобства и дополнительные манипуляции. Укосины попросту будут мешать. В остальном, этот способ удобен и вам выбирать как устанавливать утеплитель.

Правильный пирог каркасной стены с OSB

Конструкция стены каркасного строения отличается от привычных каменных тем, что в своем составе имеет наполнение из утеплителя, обшивки и защитных пленок. Такую конструкцию я называю пирогом. А свое название стена получила от того, что каждый элемент встраивается как слой (пирога) образуя прочную и функциональную конструкцию.

Плиты ОСБ устанавливаются в каркасе дома как внешняя обшивка строения. Пирог каркасной стены с ОСБ снаружи считается стандартным решением при устройстве внешних ограждений дома.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 — проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

Кратко о существующих видах OSB

Древесная плита ОСБ представляет собой массив, состоящий из производных деревообрабатывающего производства (щепы и стружки), скрепленных между собой смолами и ориентированными в определенном направлении. Во внешних слоях исходный материал размещается вдоль продольной (длинной) стороны, а во внутренних – в перпендикулярном направлении.

Всего насчитывается четыре класса ОСБ плит, которые в зависимости от назначения применяют внутри или снаружи строения.

  • ОСБ-1 – применяется в виде внутренней отделки (обшивки) каркаса.
  • ОСБ-2 – используется также внутри строения, но кроме облицовочных свойств несет в себе признаки конструкционного материала.
  • ОСБ-3 – универсальный тип плит, который применяют как при внутренней, так и при наружной обшивке каркаса, используется как в качестве облицовки, а также применим в качестве конструкционного материала.
  • ОСБ-4 – отличается более высокими характеристиками, чем ОСБ-3 (прочность и устойчивость к влаге), используется как конструкционный материал.

Особенности и тонкости применения плит ОСБ

В отличии от иного плитного материала, такого как ДВП, ДСП, МДФ и древесина, ОСБ обладает повышенными показателями прочности и устойчивости к влаге, а также агрессивным средам. Достигается это за счет особого расположения волокон в листе и применения особых пропиток, вплоть до антипиренов, которые снижают горючесть материала.

Плиты ОСБ легко обрабатываются, что не требует применения специального (особенного) инструмента и оснастки.

ОСБ выпускается в виде листового материала со стандартными размерами: 2,44*1,22 м и 2,5*1,25 м. Первый вариант, это американский стандарт, а второй – европейский. Толщина ОСБ для стен каркасного дома находится в пределах от 6 до 22 мм.

При установке плит их стыковку я провожу с учетом конечной отделки конструкции. Если это покраска или поклейка обоев, то стыковать необходимо заводскими кромками друг к другу, в иных случаях на это не обращаю внимания.

При сведении стыков, между плитами необходимо оставлять люфт-зазор 3-4 мм для обеспечения возможности расширения листа в случае перепада влажности.

Ещё один нюанс: какой стороной устанавливать листы ОСБ? Известно, что одна сторона листа более гладкая, а другая шероховатая.

Гладкой стороной необходимо устанавливать наружу или же формировать этой стороной вентзазор.

Дело в том, что влага, которая может попасть на лист будет скатываться вниз, а на шероховатой стороне она может задержаться.

Применение ОСБ плит при наружной обшивке

Выбирая материал в качестве наружной обшивки, кроме устойчивости к влаге и прочности, я обращаю внимание на толщину плиты. Так как наружная обшивка строения принимает на себя значительную ветровую нагрузку, то толщина применяемой ОСБ должна соответствовать величине 18 мм и выше.

Такая величина позволяет выдерживать не только фронтальные нагрузки, но и отлично выдерживает облицовку дома, в качестве которой может выступать и сайдинг, и штукатурный раствор, и другой навесной материал.

Обшивка стен каркасного дома ОСБ плитами снаружи проводится изделиями высших классов: третьего и четвертого. Используя такой материал, я смогу дать гарантию на его длительный срок эксплуатации.

Часто используют листы ОСБ для выравнивания ранее оштукатуренных поверхностей. В таком случае возможно крепление ОСБ к стене без каркаса. В качестве крепежа используются анкера быстрого монтажа и клеевой раствор.

Такая работа требует особых навыков и умений. Самостоятельно выполнить ее будет сложно.

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.

Расчет количества материала

Для правильного расчета материала необходимо использовать вычерченный план дома. Для этого я беру развернутый план стен и размещаю на нем листы ОСБ, прорисовывая в масштабе так, чтобы они ложились в шахматном порядке. Также стремится нужно к тому, чтобы было как можно меньше стыков.

Полученное количество плит нужно увеличивать на несколько листов в случае просчетов при раскройке или брака при монтаже.

Второй метод чисто арифметический. Необходимо общую площадь стен поделить на площадь одного листа и таким образом получится общее количество материала. Но тогда придется брать про запас до 20 процентов материала, так как неизбежно получаемые обрезки в виде полос и квадратов невозможно установить на каркас. Это создает массу стыков и щелей вне стоек, что не особо приветствуется.

Еще излишек материала может образовываться потому, что при расчете площадей не вычитаются размеры проемов. Как правило каркас зашиваю в сплошную, а потом фрезером вырезаю проемы. За счет такого подхода кромка ОСБ вплотную совпадает с кромкой каркаса проема.

Расчет количества материала необходимо все-таки доверять специалистам. Это поможет избежать ошибок и просчетов. К тому же тот, кто просчитает материал, сможет правильно его смонтировать.

Черновая наружная обшивка

Монтаж ОСБ на стены каркасного дома носит название черновой наружной обшивки. Особенностью этого является то, что ОСБ плита закрепляется непосредственно на каркасе. Такую обшивку обычно применяют в скандинавских системах.

Чистовую установку ОСБ на стены дома я провожу только на обрешетку. Изначально пробивается контробрешетка на черновую наружную обшивку, монтируется обрешетка под ОСБ и устанавливается непосредственно плита.

Все элементы черновой и чистовой обшивки креплю с помощью анодированных саморезов диаметром не менее 3 мм. Такой крепеж устойчив к коррозии и механическим нагрузкам.

Читайте также  УШП под каркасный дом

Стоит отметить, что защищенная от атмосферных проявлений со всех сторон ОСБ , находится под угрозой внутренней влаги, которая выходит из помещения. Поэтому очень важно понимать, как правильно крепить ОСБ на каркасные стены.

Вертикальные стыки плит должны приходиться на стойки каркаса. В этих же местах устанавливаются направляющие обрешетки. Такое размещение позволяет закрыть неплотно прилегающие стыки, которые могут образовываться из-за неровного реза. Стыки в горизонтальном направлении остаются, как правило, заводскими и потому их прилегание более плотное.

В случае с черновой обшивкой мы имеем дело с двумя слоями ОСБ, разделенными друг с другом обрешеткой, за счет которой формируется вентиляционный зазор.

Пирог каркаса с ОСБ

ОСБ плита для стен каркасного дома несет две основные функции – защита и обеспечение несущей способности здания. Сама конструкция ОСБ выполняет роль жесткой мембраны на каркасе дома. Основные составляющие входящие в пирог стены каркасного дома с ОСБ следующие (изнутри – наружу):

  • внутренняя облицовка помещения;
  • паробарьерная пленка;
  • утеплитель;
  • ветрозащита фасада (гидробарьер);
  • контробрешетка;
  • обрешетка;
  • ОСБ плита.

Такая конструкция носит название как правильный пирог каркасной стены с обшивкой ОСБ. Конфигурация правильного пирога должна включать в себя кроме несущих защитные элементы строения. А это как правило два вида защитных пленок, утеплитель и наружная силовая мембрана.

В качестве утеплителя может выступать как базальтовая вата, так и обычная урса. Применение пенопласта и пенополистирольных плит – недопустимо. Во-первых, это горючий материал, во-вторых, пенополистирол исключен для применения в качестве внутреннего утеплителя из-за содержания токсичных веществ.

Каркасная стена из ОСБ выглядит как законченный промежуточный этап строительства. Если строительство затянулось до холодов, то обшитый ОСБ дом можно оставить «перезимовать» без внутренней и наружной отделки. Свойства ОСБ плиты позволяют переносить воздействие атмосферных явлений.

Конструкция стен каркасного дома без ОСБ – недопустима. В этом случае строение лишается необходимой жесткости и прочности. Для удешевления можно применить в качестве наружной обшивки ОСБ плиты меньшей толщины. Однако полностью исключить этот элемент из пирога стены каркасного дома не представляется возможным.

Нужна ли контробрешетка и каковы ее функции

В недалеком прошлом мало кто из строителей знал, что такое контробрешетка и зачем она. Мансардное строительство многое изменило в положении дел. Использование чердаков в жилых зданиях в качестве комфортного жилья, дало импульс новым технологиям утепления крыш, создания обитателям достойных условий жизни.

Нужна ли контробрешетка и каковы ее функции

Ответ на поставленный вопрос предельно ясен. Да, нужна. Как дополнение к существующей традиционной обрешетке. Обычная обрешетка служит местом локации финального покрытия кровли. Лет тридцать назад, по существовавшим тогда СНиПам, таким материалом рассматривался только шифер. Ему не было конкурентов. В целях экономии директивные строительные циркуляры требовали на каждый большой стандартный лист три обрешеточные доски. Не было сплошной обрешетки. И нормально жили, не замерзали. Чердаки мало кто утеплял.

Внимание! С того времени все кардинально изменилось. При сооружении кровель стали использовать сплошную обрешетку, утеплитель, паро- и гидроизоляции. Появилось новое направление в домостроение. Оно и выявило, что для нормального положение дел при сооружении теплых крыш, использовать контробрешетку —.обязательное условие. Сегодня она нужна.

Для чего

При помощи контробрешетки решаются сложные задачи вентиляции кровельной системы и в целом мансардного помещения. Контробрешетка создает пространство для свободного или принудительного воздухообмена. Основная функция важного кровельного элемента.

Контробрешетка -важный узел утепленной кровли

Функции контробрешетки под профнастил, металлочерепицу
С точки зрения опытного строителя вопрос некорректный. Просто так, без строительства мансарды, она не нужна. Ее необходимость наступает лишь при устройстве теплых крыш. Жилые здания с обычными чердаками обойдутся без нее. Может быть, очень богатый человек из-за своей прихоти захочет создать тепличные условия для отжившего свой век дивана, помещенного на чердак. Но это его личное дело.

При устройстве мансардных помещений без контробрешетки не обойтись. Это важный узел в кровельной системе. Конечно, на худой конец, можно прожить свою жизнь в мансарде и без дополнительной деревянной конструкции. Суть в том, какой комфортной и длинной будет она. Если мансарда построена в субтропическом регионе, то долго. В северных регионах коротко.

Контробрешетка под черепицу

Технология изготовления, функциональность контробрешетки такая, как и под профнастил. Чем отличается металлочерепица от профнастила. Один и тот же материал, только с разными геометрическими декоративными рисунками. На технологическую линию формирования листа установили другую матрицу. И все.

Требует «пирог»

В зависимости от конфигурации, других нюансов кровли, устраивают кровельный теплый пирог, если дом с мансардой. Структуру утепляющего слоя составляют:

  1. Зашивка чердачного пространства по стропилам дешевым материалом. В практике по черновой обшивке со стороны чердака пускают сухую штукатурку. На ней лучше формировать внутреннюю эстетику: клеить обои, красить, создавать комбинированный интерьер.
  2. Интегрируют в утеплительный слой пароизоляцию, рациональных качеств утеплитель, гидроизоляцию. А чтобы кровля хорошо вентилировалась, при помощи контробрешетки создают свободное пространство.
  3. Как это делается. На стропильные ноги набивают контрбруски необходимых метрических размеров. К ним поперечные бруски сечением 50х50 мм. При помощи строительного сшивателя крепят изоляционную пленку, защелкивая снизу при помощи степлеровских скобок.
  4. Сверху при помощи специальных саморезов осуществляют крепеж элементов металлической кровли. Межу утеплительным пирогом и финишным покрытием образуется пазуха, благодаря которой происходит выход использованного влажного воздуха через вентиляционную система вильчика.

Стоит обратить внимание ! Работы необходимо производить качественно. Излишняя влага — злейший враг всего, что изготовлено из дерева. Поселение грибковых колоний, казалось бы, на вполне защищенных локациях, со временем могут «приютить» плесень. От невнимательности, спешке мастеров. Поэтому процесс изготовления теплой кровли над мансардой не стоит выполнять «своими руками» дилетантам в строительном деле, а профи.

Контробрешетка и гидробарьер

Мы установили, что контробрешетка используется для удаления паров, лучшей вентиляции. Последним элементом теплого слоя кровли является специальная пленка, имеющая микроскопические отверстия. Они служат для отвода паров в зону самовентиляции. Многие называют ее «гидробарьером». Это синтетическая пленка и можно называть так, как кто захочет. Расстилается по стропилам горизонтально. То есть защемление происходит между контрбрусками дополнительной обрешетки и стропилами. Необходимо пленку фиксировать так, чтобы ее провисание между пролетами составляло не больше 20 мм.
Функция гидробарьера

Основное предназначение гидроизоляционной пленки заключается в защите всей структуры утеплительного слоя от пагубного воздействия атмосферных осадков, конденсата, микровлаги, которая содержится в воздухе.

В качестве гибробарьера используют не только специальную пленку, но и следующие материалы:

  • рубероид;
  • иные синтетические изделия.

При укладке необходимо помнить о мерах безопасности. Не следует отступаться, поскольку легко получить травму, что крайне нежелательно.

Технологически правильное устройство гидробарьера обещает комфортное проживание людей в мансардном помещении в любых климатических зонах страны. Рекомендуется использовать только сертифицированные материалы, обладающими прекрасными эксплуатационными характеристиками.

Отличие контробрешетки от обрешетки

В контексте тематического подзаголовка, рассмотрим, зачем нужна обрешетка. В классическом понимании представляет собой частое соединение стропил по горизонтали досками необходимой толщины. Связывает в одно целое всю крышу, делая поочной и устойчивой к ветрам, снегопадам. Одновременно создает эффективную площадь, поверх которой укладывают кровлю. Делают с различным шагом. Под шифер требуется три перекладины стандартной ширины. Под крашенный камыш — другие расстояния. И так далее.

Отдельный вид покрытия требует своей обрешетки, но главным в ее сооружении является дешевизна. Экономия материалов и средств для строителей — что балтийский репер для геодезистов. Обрешетка в строительстве является площадкой, выполняющей иные специфические, важные функции.

Контробрешетка

Это европейский хай-тек. На Западе редко встретишь жилую постройку с чердаком. Все занято под жилье.

Увидеть технологические отличия трудно, поскольку строение с теплой крышей имеет контробрешетку, а обрешетку в классическом ее исполнении нет. Такая отсутствует вообще. Так что сравнивать. Контробрешетка — есть немного модернизированный продукт классической обрешетки.

И все же отличия имеются. Шаг поперечных перекладин более длинный. Отимальное расстояние 40 см. Используются обработанные бруски стандартного сечения. Параметры могут изменяться от веса кровли. Для крыши, покрытой натуральной черепицей, потребуется усиленная контробрешетка.

В каком случае, можно отказать от контробрешетки

Интересный вопрос. Есть один универсальный комплексный ответ:

  1. Когда застройщик на жилом, офисном объекте не планирует создавать утепленную крышу. Строит его с чердаком. Где зимой гуляют сквозняки, через вильчик во время пурги задувает снег. На чердаке своя сильная натуральная вентиляция воздуха. Для чердачного строения подойдет обрешетка с шагом в 1, 5, 10 см.
  2. В противном случае необходима контробрешетка. Без нее невозможно накрыть здание шифером, профилем, металлочерепицей строение. За воздух лист не зацепишь.

Заключение

Контробрешетка в кластере частного домостроения лишь — атом. Это не лавная деталь жилого сооружения. Но важная. Для инновационных подходов при создании комфортного проживания под «крышей дома своего».