Каркасный дом шатается при ходьбе

Тема: Трясется дом при ходьбе

Опции темы

• Версия для печати
• Подписаться на эту тему…

Трясется дом при ходьбе

Кто сталкивался с таким или знает в чем дело, посоветуйте. Может эта тема поможет и тем, кто только собирается строить. Переехали в новый дом.( Дом построили осенью, писала об этом и советами многих воспользовались) Слышимость конечно обалденная, по сравнению со старым домом ( он из бревен) через стенку говоришь с улицы не напрягаясь особо, в доме все слышно. Но это исправимо, больше всего напрягает вибрация или тряска, даже не знаю как назвать. Когда кто-то ходит по мансарде,то сидящего в кресле или на диване на первом этаже покачивает. И на первом этаже в каком-то месте пройдешься, остальных качает. На что думать на фундамент или на строителей, может на комплектацию дома и можно ли это устранить?? Комплектация дома вот такая:

2. сборка обвязки из бруса 15х15см
3. сборка лаг из бруса 10х15см через 0.6(+0.05)м. Лаги врубаются в обвязку. Сборка «колодца» из профилированного бруса естественной влажности с прокладкой льноджутового полотна 100 мм, крепление венцов между собой на деревянные нагеля(не менее 3-х брусьев одним нагелем) . Углы наружных стен — «тёплый угол» (величина соединения паз-шип не нормируется) с прокладкой льноджутового полотна
4. Зашивка внешних углов снаружи блок-хаусом вертикально. Крепление вагонки – на гвозди.
5. установка перегородок первого этажа из профилированного бруса 10х15см крепление к наружным стенам – паз-шип.
6. сборка потолочных перекрытий 15х5см на ребро.
7. обшивка потолка первого этажа вагонкой хвойных пород; в перекрытиях потолка – изоспан В и утеплитель (согласно техническому описанию) .
8. установка стропильной системы 10х4см, порешетник 2.2х10 см., на порешетник крепится ондулин изоспан АМ, крепится на стропила.
9. Обшивка внутренних углов первого этажа плинтусом (крепление – гвоздями).
10. Отделка снаружи каркасных фронтонов мансардного этажа блок-хаусом хвойных пород , прокладка изнутри изоспан АМ, утеплитель (согласно техническому описанию) .
11. обшивка внутреннего помещения мансардного этажа вагонкой хвойных пород и утеплителя (согласно техническому описанию) на стены и потолок.
12. Настил чернового пола между лагами первого этажа. Укладка изоспан АМ — утеплитель (согласно техническому описанию) — изоспан В.
13. Изготовление несущих элементов веранды и террасы. Укладка на односкатную крышу террасы и веранды ондулина,
14. Обшивка внешних стен веранды снаружи по каркасу блокхаусом, обшивка потолка веранды вагонкой, настил чистового пола.
15. Укладка чистового пола на террасе и обшивка потолка террасы вагонкой, установка перил (шпунтованная доска), зашивка пространства под перилами плоскими балясинами.
16. Изготовление проемов под окна и двери с монтажом обсады (изготовление вертикальных пазов и установка в них брусков скольжения из пиломатериала принудительной сушки) в проемах первого этажа.
17. Установка пяти окон и входной двери, крепление – на гвозди. Обшивка наличниками.
18. Настил чистового пола на первом этаже и в пространстве между вертикальными стойками стропил мансардного этажа (размером 6х4м). Крепится к лагам каждая пятая доска. Крепление осуществляется на гвозди.
19. Крепление всех элементов не описанных в документе, осуществляется на оцинкованные гвозди. Обшивка вагонкой осуществляется не «в потай»
20. Лестница поворотная (ширина от внешнего края до внешнего края не менее 80 см, размах с учетом площадки 250см), на мансардный этаж изготавливается на месте и состоит из стрелы (профилированный брус 9.5см х14.5см), поручня и ступеней (доска шпунтованная, толщиной 3.5см) и балясин (10шт) Количество ступеней не менее 10шт. Другое: При входе ступенчатая лестница (без перил, изготавливается из остатков половой доски или бруса).

Проект дома и фундамент:

Я ни разу не строитель, скажу как у нас. Дом из газобетона, с деревянной мансардой. Когда кто-то ходит наверху он не то чтобы качается и шатаеся, но этого ходящего сверху хорошо слышно, есть небольшая вибрация пола там наверху. Муж жалеет и говорит, что если бы перекрытие между первым этажом и мансардой было бетонное, то такого бы не было. На первом этаже у нас ничего ходуном не ходит, хотя полы тоже деревянные. Правда у нас на фундаменте швеллер металлический по центру дома лежит. Может из-за этого внизу все очень устойчиво.

На одном форуме была похожая тема.
Там были варианты.
Со сваями. с не приваренными оголовками и не обвязанными между собой трубой, но у вас швеллером же обвязка и промежуток между сваями тогда вполне нормальный, это не фундамент значит.
Остается каркас , у одних были проблемы с тем что лаги пола тонкие и надо было десятку сдваивать.
Ну а вообще каркасный же дом. привыкайте.. в таких домах даже блоки кондиционеров вешают на кронштейны, которые развязаны со стенами, иначе вибрация жуткая.
Пысы себе тоже каркасник строить буду.

В том то и дело, что дом из бруса, а каркасно-щитовая только мансарда. А вибрация передается на первый этаж. Да уж привыкать что-то не хочется, но видимо придется.

Укрепление каркасника после горе строителей

Здравствуйте. Поставили дом на даче каркас блок хаус. Строители не очень были. Теперь ломаем голову, как укрепить стены (дом гнётся и дрожит) да и перекрытия на второй этаж тоже на троечку только тянут. Семья очень среднего достатка.

Высмотрела фундамент винтовой — ваше мнение? Стеклопакеты поставили, но стены. Что что держит? Стены окна или окна держат стены. Заморочила сама себе мозг, расшифруйте, пожалуйста, с чего начать и дальше как привести дом в приличное стабильное состояние. Спасибо

Елена, Москва.

Привет. Елена из Москвы!

Сложный вопрос. Одно дело, когда вы консультируетесь перед постройкой дома и совсем другое, когда после того, как он уже стоит и «ходит ходуном».

Без осмотра несколько затруднительно давать какие либо советы. Но тем не менее попытаюсь.

Если каркас дома сделан из бруса или обрезной доски недостаточного сечения, расстояния между стойками большие, высота стоек наоборот большая, недостаточное количество раскосов по углам дома, дом не одно, а двух этажный или с мансардой, что п сути дела одно и то же и тому подобное, то устойчивость такого строения внушает опасения. Даже если он и не рухнет в один, далеко не самый прекрасныймомент, то ходить по полу второго этажа, хлопать дверями или створками окон бывает страшновато.

Что делать же сейчас? Если поступить кардинально, то производится разборка и усиление его каркаса с соблюдением общих правил и требований, предъявляемых к строениям такого типа.

Сечение стоек для двухэтажного дома может быть минимальным 100*50 или еще более лучшим 150*50 миллиметров. По углам строения такие доски соединяются под углом в 90 градусов и при взгляде сверху вам будет видно сечение уголка с разными полками (100 миллиметров и 150 миллиметров). Соединение обычно гвоздями не менее 100 миллиметровой длины. Хотя можно и саморезами длиной около 90 миллиметров.

/Вместо обрезной доски упомянутого сечения могут быть использован брус сечением следующих значений 75*75; 75*100; 100*100; 150*100; 150*150; 150*200; 200*200 миллиметров, реже других сечений./

Стойки из такого же сечения обрезной доски (100*50 или 150*50) устанавливаются с шагом, то есть расстоянием между собой около 1 метра. Самое частое — 0,6 метра, самое большое — 1,3 метра.

Длина таких стоек при двухэтажном строении оптимальна в 5 метров, хотя иногда допускается максимум до 6 метров.

Все угловые стойки в виде упомянутых неравнополочных уголков, в обязательном порядке должны по обе стороны от них и по верху и по низу иметь раскосины, то есть установленные под углом доски такого же сечения. Угол установки раскосин оптимален в 45 градусов. Один конец таких раскосин упирается в стойку, а второй в обвязку, то есть в горизонтальные элементы по периметру дома (нижняя, средняя и верхняя обвязки — соответствующие полам первого и второго этажей, чердачного перекрытия).

Кроме того, оконные и дверные проемы должны обрамляться поперечными балками-ригелями.

Стропильная система также должна соответствовать определенным канонам, примерно аналогичным устройству основного каркаса. И соответственно также разбирается наряду со стенами и даже в первую очередь.

Не знаю даже, правильно ли делаю, объясняя эти, чисто строительные нюансы именно вам. Ведь все равно не вы будете исправлять, а рабочие-строители, которые и без меня прекрасно все это знают.

Другой вариант, без разборки каркаса может состоять в установке рядом с уже стоящим вашим домом дополнительно каркаса примерно из элементов такого же сечения. С опиранием их на имеющийся фундамент. Если же ширины существующего фундамента недостаточно, то ее увеличивают.

При этом желательно демонтировать блокхауз стен, поочередно каждой стены, чтобы не ослабить несущую способность вашего построенного дома. То есть демонтировали блокхауз одной стены, усилили каркас ее, нашили блокхауз по новой и только после этого переходите к другим стенам.

Если же блокхауз не демонтировать, то придется докупать такое же его количество, для монтажа по новому каркасу.

Как видите, все это довольно-таки затратные мероприятия, связанные с той или иной степенью демонтажа построенного, докупкой также немалого количества материалов, привлечения квалифицированной рабочей силы.

Так что можно влететь в приличную «копеечку».

Все остальные варианты переделки «косяков», допущенных предыдущими строителями могут быть осуществлены лишь полумерами. О них не рискую говорить, не увидев воочию вашего строения.

Естественно, если вы пригласите сведущего в строительстве профессионала, то он может после осмотра дать и более дельные советы прямо на месте, в соответствии с увиденным и поставленным диагнозом.

Также, как и по привлечению опытных строителей для осуществления переделок.

Шатается каркасный дом

Поддержи проект, поделись с друзьями!

Имеется каркасный дом 2 этажа + мансарда. Размеры дома 9.8 на 10.8. Дом стоит на винтовых сваях, полностью обвязаны швеллером (внешние и несущие стены).В данный момент утеплены внешние стены, снаружи обшит дюймовкой, закрыт ветрозащитой и набиты маяки под имитацию бруса. Внутри сделаны полы из OSB. Крыша полостью покрыта гибкой черепицой.

Если находишься на 2-ом этаже, а кто-то ходит на 3-ем, то дом очень сильно качается. Качается именно 2-ой этаж.

Мои строители говорят что укосин они поставили много, и качаться это не должно. Говорят пропадет как обошьется имитацией. А если не пропадет, то добавят еще укосин.

Мое мнение, что каркас он на то и каркас, что бы быть прочным самим по себе. Внешняя отделка, а так же внутренняя априори не может быть силовым элементом каркаса, и внешняя отделка не решит эту проблему.

Второй довод который приводят строители, это то, что до установки крыши каркас стоял мертво (я это не подтвердить, не опровергнуть не могу), а так как крыша тяжелая, она стала раскачивать дом.

Мое мнение, крыша давит сверху вниз, а дом шатается из стороны в сторону. На сколько я помню из уроков физики, это совершенно 2 разные силы.

В любом случае на выходных планирую пригласить человека, который разбирается в строительстве больше меня, для решения всех вопросов, а сейчас хочу понять насколько мои доводы обоснованы, и может ли правильно собранный каркасный дом шататься.

Отвечать на темы и вести полноценное общение могут только зарегистрированные пользователи

Комментарии пользователей:

Ваше понимание проблемы, касающейся каркасного дома, совершенно верно. Для того, чтобы коттедж, построенный по каркасной технологии, отвечал требованиям надежности и безопасности, необходимо соблюсти комплекс условий.

Первой необходимой составляющей успеха является качественная проектная документация, разработанная профессиональными конструкторами и архитекторами. Если вы приобретали типовой проект каркасного дома — ошибки сведены к минимуму, ведь типовые решения проверены годами эксплуатации и по максимуму избавлены от ошибок. Если же вы заказывали индивидуальный проект, исходя из Ваших пожеланий этажности, площади дома и иных факторов, профессионалы должны были просчитать все конструкции дома в комплексе, обеспечив надежность будущего жилища. Немаловажным условием является обязательная адаптация выбранного проекта существующим характеристикам грунта на вашем участке. Возможно, тип фундамента, предусмотренный проектом, не соответствует группе грунтов, которые не могут служить надежным основанием для будущего коттеджа. Это может привести к деформации каркаса.

Еще одной причиной нарушения прочности каркаса может служить чрезмерная нагрузка, передаваемая кровельной системой на стены коттеджа. Либо вес кровли и стропильной системы слишком велик, либо пролеты, перекрываемые перекрытиями очень большие. Решением может стать устройство дополнительных внутренних несущих стен или колонн для более равномерного распределения нагрузки по каркасу здания, либо усиление предусмотренных.

Качество сборки каркасного коттеджа прямым образом определяет надежность будущего жилища. При заказе строительства у надежной фирмы, имеющий собственный цех, снижается вероятность нарушений технологии, ведь в условиях площадки происходит сборка готовых элементов, которые выполнены в условиях цеха по проверенным заготовкам. То же касается системы стропил. Если же строители подгоняют заготовки на площадке, это может повлечь за собой цепь неточностей и ошибок, подрывающих надежность конструкций. Проконтролировать соблюдение рабочими технологии строительства поможет инженер технического надзора.

Кроме того, строительство по каркасной технологии предусматривает пирог стен, состоящий из внешнего и внутреннего слоя, между которым укладывается утеплитель. При этом расчетной толщины стандартного утеплителя достаточно для обеспечения комфортных условий проживания для застройщика. Предусматривать дополнительное утепление наружных стен в этом случае нецелесообразно. Кроме этого, утяжелять каркас слоем утеплителя, обшивать его дюймовкой — это дополнительно нагружать его. Совокупность этих дополнительный усилий, а также нарушения технологии или неверный расчет нагрузок может создавать эффект качения. В вашем случае внешняя отделка фасадов здания фальшбрусом проблему не решит. Безусловно, необходим взгляд специалиста, который сможет изучить проект, оценить качество монтажных работ и разобраться в причинах подобных нарушений.

Желаю Вам побыстрее справится с проблемой и больше не сомневаться в надежности собственного дома!

10 грубейших ошибок при строительстве каркасного дома

Обманчивая простота строительства каркасного дома

Перекос каркаса и обрушение кровли – главные, но далеко не единственные проблемы, с которыми можно столкнуться при строительстве каркасного дома. Кажущаяся простота технологий заставляет некоторых не учитывать нюансов, о которых не всегда упоминают при описании этап возведении дома. Где же скрыты подводные камни? Фактически, они есть на всех этапах.

Сегодня мы поговорим о 10 главных ошибках при строительстве каркасного дома.

Справедливости ради стоит отметить, что технология возведения каркасных домов действительно проста, но при условии, что за дело берутся профессиональные строители. Только большой опыт в использовании каркасной технологии позволяет учесть все нюансы и увидеть даже незначительные ошибки.

Самые популярные ошибки при строительстве каркасного дома

Пиломатериалы

Каркас – это несущая часть дома, выполненная в нашем случае, из дерева. При самостоятельном изготовлении, многие совершают ошибку при выборе пиломатериалов, подвергая все конструкцию быстрому разрушению или плохим эксплуатационным свойствам.

• плохая просушка, выбор древесины естественной влажности;
• небольшое сечение бруса, которое по своим физическим характеристикам не в состоянии выдержать предполагаемую нагрузку.

В первом случае, мы имеет дело с изменениями параметров в результате естественного усыхания материала. Стыки перестают быть плотными, усиливается вибрация, возрастает риск появления трещин. Выход: при возведении каркаса используйте дерево камерной сушки. В крайнем случае, сырой материал следует оставить сушиться как минимум в течение трех летних месяцев.

Во втором случае речь идет о серьезном нарушении ГОСТа. Согласно стандартам, сечение доски не может быть меньше чем 150х40. В противном случае, дом просто опасен для жилья из-за высокого риска обрушения.

Отсутствие обработки древесины специальными составами

Любое дерево, даже просушенное, содержит полисахариды, а те, в свою очередь, являются рассадникам для микроорганизмов, бактерий и насекомых. Чтобы деревянный каркас, материалы внутренней и внешней отделки не превратились за несколько лет в труху, дерево обрабатывается антисептиками. Они бывают двух видов.

• Для защиты от внешних воздействий: снег, дождь, прямые солнечные лучи и другие атмосферных явлений.
• Для предотвращения развития плесени, грибка, дереворазрушающих насекомых, то есть для защиты от негативных биологических факторов.

Чтобы достичь эффекта важно точно соблюдать инструкции на упаковке. Иногда требует нанесения нескольких слоев с полным высыханием предыдущих. Если антисептик с тонирующим эффектом, то его следует применять последним.

Непрочная конструкция

Вторая самая популярная ошибка при строительстве каркасного дома – пренебрежения качеством обшивки каркаса.

Жесткость и прочность конструкции обеспечат правильная обшивка и верный выбор утеплителя. Здесь важно использовать комплексные решения: плиты ОСБ, обвязка с монтажом, так называемых, укосин. Без них, каркасный дом не приобретёт достаточной прочности.

На утеплитель стоит обратить особое внимание, если речь идет о строительстве дома в холодном климате. Погоня за дешевизной ни к чему хорошему не приведёт. Материал должен быть плотным, желательно рулонным. Самым оптимальным вариантом считается базальтовая вата. Она полностью отвечает эксплуатационным требованиям и имеет самый долгий срок службы. Выход: не экономьте на материалах для утепления. Сэкономив один раз, вы будете каждый год тратиться на ремонт и счета за отопление.

Нарушение технологии строительства

Технологии в каркасном строительстве две – платформа и балун.

• Платформа: сначала собираются полы, на которые уже возводится каркас стен. Отсюда и название.
• Балун: стеновые стойки устанавливаются сразу, на все этажи.

Более легкой, надежной и распространённой является первый вариант, причем его предпочитают и профессиональные строительные бригады и те, кто решил возводить каркасный дом своими руками. Но и здесь необходимо учитывать ряд моментов. Во-первых, ошибки возникает из-за неправильного применения инструментов для крепления. Использование саморезов и уголков вместо гвоздей приведет к тому, что конструкция не получит достаточной устойчивости. Во-вторых, не учитывается шаг креплений, который предусмотрен технологией и параметрами дома. Из-за этого дом рискует в скором времени покоситься.

Плохое качество пароизоляционной пленки

В пироге, который представляет собой стена каркасного дома, важную часть занимает пленка, отвечающая за ветроизоляцию и препятствие скоплению влаги внутри стены. Однако не все модели этого материала хорошо справляются со своей функцией. Это становится особенно разрушительной проблемой, если в качестве утеплителя использовался любой тип ваты – она особенно сильно разрушается под воздействием влаги.

Проблема заключается не только в выборе материала, но в формирование самого «пирога». Если технология нарушена, то даже качественная пленка не справится со своими функциями. Смысл заключается в том, чтобы направление паропроницаемости проходила по направлению изнутри стены наружу. Практика показывает, что лучше всего с этими функциями справляется обычный полиэтилен.

Окна и двери

Если для вас важно, чтобы дом был теплым, одним утеплителем не обойтись. Многие покупают дешевые окна, которые не в стоянии поддерживать нужную температуру внутри помещения. Особое внимание следует обратить на толщину стекла, а также использовать тонировочную пленку. Идеальные параметры — от 44 до 52 мм.

Еще одна частая ошибка – экономия на монтажной пене во время установки окон. Это приводит к тому, что образуется мостики холода.

Дешевые и некачественные дверные коробки также будут пропускать драгоценное тепло и сведут на нет ваши усилия по утеплению каркасного дома. Лучше всего использовать специальные модели, предназначенные для загородных домов, которые содержат утеплитель.

Вентиляция

Неправильно организованная вентиляционная система сделает каркасный дом похожим на термос. Частая ошибка – объединение каналов вентиляции из «мокрых» помещений, в результате чего все запахи смешиваются и распространяются по всему пространству. Если дом предназначен для постоянного жилья большого количества человек, то оптимальным вариантом будет приточно-вытяжная модель.

К обязательной вентиляции также относятся: установка на окнах клапанов для принудительного проветривания и дополнительных каналов оттоков воздуха на кухне и ванной комнате.

Игнорирование проектной документации

В проектную документацию занесены все важные сведения относительно технологии возведения каркасного дома. К ним относятся: количество и направления лаг, шаг крепления каркаса, количество стоек, стропильная система, градус углов и т.д.

Самостоятельное строительство, как правило, приводит к плачевному результату. Проект всегда лучше доверить профессионалам, а не полагаться на собственные туманные представления. Тем более, если тот, кто составляет план, никогда не жил в загородном доме.

Такой дом будет требовать постоянных дополнительных работ и ремонта систем. По факту он обойдется гораздо дороже, чем дом, построенный в строгом соответствии с проектной документацией.

Фундамент

Главная ошибка при строительстве каркасно-щитового дома по части фундамента – разный срок службы материалов. К примеру, винтовые сваи редко служат больше 25 лет, тогда как сам каркас может не терять своих эксплуатационных характеристик гораздо дольше.

Любой дом подвергается огромному количеству внешних факторов, которым предстоит сопротивляться буквально с разных сторон. Функция фундамента – защита от грунтовых вод и атмосферных явлений. Поэтому грубой ошибкой считается установка каркаса на выровненную поверхность со шлакоблоком. Такой дом точно не будет отличаться прочностью, а пол всегда будет холодным. Идеальное решение для каркасного дома – ленточный тип фундамента.

Если земля под вашим домом имеет глинистую структуру, а грунтовые воды, расположены близко к поверхности, то в обязательном порядке устанавливаются дренажные каналы.

Кровля

В этом случае, ошибкой является нарушения последовательности укладки кровли

Правильная последовательность выглядит следующим образом:

• отделка;
• обрешетка;
• пароизоляционный материал;
• утеплитель;
• гидроизоляционный материал;
• зазор вентиляции;
• контробрешетка;
• дополнительная обрешетка из бруса;
• кровля.

Вывод: только внимание ко всем деталям технологии строительства каркасного дома позволит вам избежать грубейших ошибок при строительстве каркасного дома и обеспечить долговечность эксплуатации.

Учимся на чужих ошибках: как нельзя строить каркасный дом

Если у вас есть лишние деньги и учитесь вы исключительно на собственных ошибках, то эту статью вам читать будет неинтересно. Эта информация будет полезна тем, кто умеет считать деньги и кто при строительстве собственного дома старается учитывать ошибки других. Сегодня мы расскажем о личном опыте тех, кто уже столкнулся с реальными проблемами при строительстве дома по каркасной технологии.

Проблема №1: исполнители

Мы уже как-то писали, что количество строительных фирм «с опытом каркасостроения» за несколько лет выросло в десятки раз. Чуть ли не каждый строитель теперь готов построить вам каркас «любой сложности под ключ». В этом-то и проблема – строить готовы все, а за качество отвечать − единицы.

По примерам работ таких «всемогустроителей» можно книгу написать. Вот, например, результат работы одной строительной бригады (на фото), которым поделился один из заказчиков на форуме.

Что здесь не так?

1. Выбранный вид фундамента не смущает, если думать, что он для временной постройки.
2. Обвязочный брус из двух плашмя уложенных досок на столбы из блоков. Заметьте, без гидроизоляции даже! Такое решение обернется позже прогибом и деформацией всего каркаса. Правильный обвязочный брус − это три доски 50*150 на ребро.
3. Опирание стропил выполнено без зарезов, перекрытие второго этажа держится… на уложенной плашмя доске!

Самый дельный совет на форуме: все аккуратно разобрать, бригаду выгнать, зарплату им выдать уголками и шурупами.

Или вот еще: «Компания-подрядчик строит для нашей семьи 2-этажный каркасный жилой дом на винтовых сваях. Брус уложили не по центру свай (якобы сваи криво завинчены). В результате − продольный составной брус по центру столовой, лежащий на линии из 5 свай с пролётами от 1650 до 2100 мм и общей осевой длиной 7600 мм, уложен с боковым смещением примерно 55-60 мм. Сторона бруса выступает за край оголовка на 35-40 мм. Осевая проекция бруса вообще лежит за краем сваи. Куда большая проблема в том, что продольный брус состыкован внахлёст не над оголовком, как положено, а в воздухе».

В итоге, обнаруженную проблему строители устранили. А если бы заказчик не проверил работу?

Проблема №2: качество пиломатериала

Самые дешевые доски – естественной влажности, не строганные. Но для каркаса в таком виде они не годятся. Однако некоторые строители этого не знают или сознательно не говорят об этом заказчику. Зато последнему потом есть что рассказать:

«Построили нам каркас в один этаж, утеплили, проложили мембраны, накрыли крышу, обшили снаружи сайдингом. Доски использовали мокрые (и частично потемневшие), но на все наши возражения прораб утверждал, что ничего страшного. Внутри дома все уже было готово к отделке, когда под пароизоляционной пленкой появилась плесень (обнаружили, когда случайно порвали пленку). Сейчас пароизоляцию сняли, все что могли обработали антисепликом. Ждем, когда все это высохнет…»

Оптимальная влажность строительного леса – 12-15%. Минимальное сечение пиломатериалов, которые можно использовать для строительства стен каркасного дома составляет 150х40 мм.

Проблема №3: утеплители и пленки

Многие будущие домовладельцы не задумываются о том, какие процессы могут происходить внутри каркасной стены. Зачастую утеплитель начинает мокнуть, а стойки каркаса покрываться плесенью и гниют даже при использовании доски техсушки. Это происходит из-за того, что не установлена пароизоляция и ветрозащита, или нарушена последовательность слоёв пирога стены.

Причем ошибки эти становятся заметными зимой. Приведем один случай, когда все строительные ошибки стали явными после того, как дом был сдан заказчику:

«В середине января начали постепенно прогревать дом. Поначалу всё нравилось. Излишняя влага уходила, в доме становилось тепло. Но и морозы крепчали. Постепенно внизу стен, граничащих с улицей, проявились участки замороженного конденсата и инея, разросшиеся со временем до высоты в 10-15 см».

Такая картина почти по всем наружным стенам. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что внутренняя пароизоляционная плёнка стены нигде не подстилается под черновой пол, местами заканчивается в 1 см над поверхностью пола. Таким образом, утеплитель открыт внутрь помещения.

К сведению
Основные теплоизоляционные материалы имеют ширину 60 см. Стойки каркаса должны выставляться с промежутком менее 59 см, для последующего качественного утепления.

Далее выяснилось, что нижний край внешней ветрозащиты не закреплён на обвязке и висит парусом между брусков обрешётки под имитацию бруса.

Таким образом, слой утеплителя внизу стен открыт как с наружной, так и с внутренней стороны. Открутили в комнате плиту OSB чернового пола в проблемном месте и увидели причину — криво подрезанная плита «Роквула».

Температура на небольшом углублении в стыке составляла минус 5 градусов, при наружной температуре минус 11. «Роквул» продувается насквозь, набирает влагу, промерзает. Помещения первого этажа прогревали в течение 5 дней, но тепло в доме не держалось. Температура на уровне лица +21, на поверхности чернового пола +13.

Лаги в данной конструкции укладываются поверх нижней обвязки бруса и частично заходят в стены, стыки утеплителя стены и пола являются слабым местом. Под крыльцом видим открытый край «Роквула» − можно получить представление о качестве укладки материала.

Другой слабостью являются крайние лаги, отстоящие от стен на 5 см. По задумке этот зазор требовался для предотвращения мостика холода и должен был тщательно утепляться. В действительности, туда абы-как напихан «Роквул», без пленок. В некоторых местах его утеплить вообще забыли.

Несмотря на свежую постройку, многие детали силового каркаса стали покрываться чёрной и белой плесенью и внутри, и под домом…».

Этот случай поддается лечению. Хозяину придется снимать плиты стен и чернового пола, стеновые плиты, чтобы все переделать внутри дома. Снаружи нужно снимать нижние доски обшивки, чтобы получить доступ к стыку утеплителя стен и пола и обшить ветрозащитой с должным перехлёстом. Плюс работы по борьбе с плесенью.

Полезные советы

В качестве внутренней обшивки каркаса МОЖНО использовать только гипсокартон, как это предлагают многие строительные компании. Однако желательно, чтобы под ГКЛ была еще плита ОSB, ДСП, ЦСП.

Каркас снаружи обязательно следует обшивать плитными материалами типа ЦСП или ОSB. Во-первых, так повышается жестокость конструкции. А во-вторых, при нарушении наружной отделки фасада дождь, снег, пыль ветер начнут соприкасаться с гидроизоляционной мембраной (если её не забыли проложить), что приведёт к её износу и дальнейшему проникновению влаги в утеплитель.