Каркасная крыша под второй этаж технология

Устройство двухскатной крыши в каркасном доме

Вы знаете, что крыша в каркасном доме несет не только функцию защиты от внешних факторов, но и отвечает за внешний облик всего здания? По опыту скажу, что правильно рассчитанная и смонтированная двухскатная крыша в каркасном доме придает всему дому благородный и эстетический вид.

В зависимости от выбранного типа крыши, можно увеличить жилое пространство за счет мансардного этажа. Или же сформировать функциональное техническое помещение на чердаке дома.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 — проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

Плюсы и минусы двухскатной кровли

Крыша каркасного дома, которая формируется при помощи двух скатов обладает рядом преимуществ, облегчающих монтаж и увеличивающих скорость работ. Такую конструкцию имеет большинство домов именно за счет своих положительных качеств.

К плюсам такой системы возведения относятся:

простота конструкции (монтаж можно выполнить своими руками);
удобное применение листового материала за счет отсутствия элементов подрезки (материал кратно ложится на скат);
надежность кровли, так как на ней нет таких сложных элементов как ендовы и примыкания, а присутствует одни конек;
простота устройства водостоков (всего две линии по двум сторонам);
самоочищение скатов кровли от снега;
равномерное распределение нагрузки от веса конструкции по периметру всего здания.

Отрицательных сторон такая система практически не имеет, разве что существует необходимость соблюдения оптимального уклона скатов, а это в пределах 35 – 40 градусов. Меньший угол не даст сводного схождения снега, больший — увеличит парусность конструкции.

Формирование пирога двухскатной кровли

Слои кровельного пирога зависят от типа чердачного помещения. Будет чердак теплым или же там будет размещаться мансардный этаж – критерии, по которым определяются слои и их количество.

Если предполагается устройство условно «холодного» чердака, то я ограничиваюсь утеплением перекрытия дома.

Наличие в доме «теплого» чердачного помещения или мансардного этажа, влечет за собой утепление скатов кровли.

Утеплять скат можно как снаружи, так и изнутри чердачного помещения, но порядок устройства слоев остается неизменным:

1. К нижней части стропил крепим сплошную подшивку (нижнюю обрешетку).

2. Поверх обрешетки монтируется пароизолирующая пленка, на которую укладывается утеплитель. Утеплитель укладываем так, чтобы он заполнил все пространство между стропил.

3. Верх утеплителя защищаем гидроизолирующей мембраной, которую фиксируем брусками контробрешетки. Такая конструкция обеспечит создание вентилируемого зазора. Поверх контробрешетки устанавливается обрешетка, на которую монтируем финишное кровельное покрытие.

Тип верхней обрешетки напрямую зависит от вида кровельного покрытия. Для гибких и рулонных материалов дополнительно устраиваются плоскости из листов ОСП, ДВП или цементно-стружечных плит. Под шифер, штучную черепицу или металлочерепицу достаточно монтажа обрешетки с прозором.

Подводя итог, скажу, что пирог двухскатной кровли выглядит следующим образом (снизу вверх):

подшивка стропил (нижняя обрешетка);
паробарьер;
утеплитель;
гидробарьер;
контробрешетка;
обрешетка верхняя;
кровельный материал.

Подробнее о пироге кровли я рассказывал здесь

Тщательного расчета и подбора требует утеплитель. Если помещение будет жилым, а кровельное покрытие – метеллочерепица, требует учитывать звукоизолирующие свойства утеплителя. Это делается для того, чтобы избежать акустического эффекта во время дождя или града.

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.

Стропильная система крыши из двух скатов

Устройство каркаса двухскатной крыши может проводиться по двум направлениям. Это либо система ферм, либо вариант с устройством наслонных или наклонных стропил.

Выбор того или другого варианта опять же исходит из функциональности чердачного помещения. При «холодном» варианте – фермы, во всех иных случаях – стропила.

Когда формируется стропильная система каркасного дома двухскатной крыши, я использую следующие элементы:

обвязочный брус – мауэрлат. В его качестве может выступать обвязка стен верхнего этажа каркасного строения;
стропильная нога (стропило) – балка от обвязки до конька. Как правило, это брус с минимальным сечением 150*50 мм, но окончательно выбор делаем после расчета. Сечение тем меньше, чем больше угол наклона;
ригели – элемент, который соединяет парные стропильные ноги в верхней части крыши. При мансардном этаже этот элемент будет являться основой для потолка помещения;
прогоны – доски связывающие между собой стропильные ноги по длине здания;
затяжка – тоже ригель, но соединяющий парные стропильные ноги внизу, возле мауэрлата. Может служить основой для пола мансардного помещения;
стойка (подпора) – элемент, который устанавливается по линии конька для создания опоры. Также при длинных стропилах может устанавливаться под каждую стропильную ногу с обеих сторон ската, что в последствии служит каркасом для стен мансардного помещения;
обрешетка, контробрешетка – неотъемлемые части стропильной системы дома. Служат для монтажа утеплителя (нижняя обрешетка) и кровельного ковра.

Создание уклона двухскатной кровли

Выбор уклона кровли зависит от региона строительства (снеговая и ветровая нагрузки), а также от типа кровельного покрытия. Функционал чердачного (мансардного) помещения также играет роль. Минимальный угол, а это 12 градусов – для необслуживаемого чердака. Максимальный – 60 градусов для всех видов конструкций.

В зависимости от кровельного материала угол наклона я выбираю следующим образом:

обычный шифер – от 12 до 60 градусов;
битумная черепица – от 12 и выше;
металлочерепица – от 20 градусов;
штучная черепица (полимерпесчаная, керамическая) – от 26 до 60 градусов;
ондулин – от 15 градусов.

Для нормальных эксплуатационных характеристик следует принимать оптимальный угол, а это 35 – 45 градусов. В этом случае возможно устройство мансарды. Снег не будет задерживаться на крыше. Применять можно любой кровельный материал.

Формирование угла наклона провожу с помощью стропильных ног. После определения угла наклона, первую пару стропил собираю на земле и фиксирую угол при помощи ригеля. Впоследствии эта сборка может служить кондуктором (шаблоном) для сборки других пар стропильных ног.

Еще один способ, который применяется мной при строительстве, выглядит так. На перекрытии устанавливается коньковый брус, который опирается на подпорные стойки. При этом учитывается высота потока в мансардном этаже. Обычно высота установки бруса составляет 2,8 – 3,25 м. Стропильная нога опирается на коньковый брус и на мауэрлат (обвязочную балку). Зафиксировав этот элемент, получаю угол наклона. При этом, если ширина здания составляет 6 м, а коньковый брус будет установлен на высоте 3 м, то мы получим угол наклона 45 градусов. Таким образом, меняя высоту конька будет меняться угол наклона.

Монтаж стропильной системы (пошагово)

Монтажу (сборке) стропильной системы предшествует тщательный подбор материала. Для стропил, конькового бруса, стоек, я выбираю предварительно высушенную древесину. Использовать материал естественной влажности можно только на обрешетке. В качестве крепежных элементов я использую гвозди и скобы, а также металлические уголки и пластины. Саморез можно применить в конструкциях обрешетки. Стропильная система каркасного дома двухскатной крыши может быть собрана самостоятельно, но в случае четкого следования инструкциям.

1. Разбивка. Монтаж стропильной части, как правило, я провожу после окончания монтажа верхнего перекрытия. После этих работ начинаю разметку под установку мауэрлата и конькового бруса.

2. Мауэрлат. Монтаж мауэрлата провожу при помощи анкеров к верхней обвязке стены. Материалом для мауэрлата служит брус с размерами 150*100 мм.

3. Стойки конькового бруса. В качестве стоек конькового бруса использую брусы сечением 100*100 мм. Согласно сделанной разбивки монтирую первый брус на мауэрлат фронтонной стены, закрепляя перфорированным уголком. Вторым по очереди креплю последний брус на противоположной стороне. Между брусами натягиваю шнур, по которому буду ставить остальные стойки. Шаг стоек варьируется от 2 до 3 м.

4. Конёк. Сверху стоек устанавливаю коньковый брус, который также имеет сечение 100*100 мм. Крепить стойки и брус между собой можно перфорированными пластинами и уголками.

5. Стропила. После монтажа конькового бруса можно приступить к установке стропильных ног. Перед установкой выполняю разметку мест крепления стропил. Разметку наношу как на мауэрлат, так и на коньковый брус. Шаг стропил беру 600 мм между центрами бруса стропильных ног.

Первоначально провожу замер длины стропильной ноги от центра конькового бруса до балки обвязки. Длину после бруса обвязки продлеваю на 50 см, чтобы можно было организовать свес. В месте пересечения стропильной ноги и мауэрлата делаю в стропилах запил. Таким образом обеспечивая посадочное место стропильной ноги. Крепление стропил к обвязке провожу гвоздями накосую с двух сторон. Дополнительно выполняю крепление с помощью перфорированного уголка. Важно понимать, что именно этот узел несет большую нагрузку при порывах ветра.

Стыковка стропил на коньковом брусе проводится сверху конька. С помощью перфорированных или зубчатых пластин.

6. Ригель. Ригели для усиления стропильных ног креплю ниже уровня конькового бруса с тем расчетом, чтобы можно было сформировать черновой каркас потолка мансарды.

7. Дополнительные стойки. Усиление стропильных ног необходимо проводить в нижней части, где увеличивается нагрузка от снега. На расстоянии 1,5 м от обвязки под каждую стропилу устанавливаю стойки. Впоследствии они впишутся как стеновой каркас двускатной крыши с мансардой. К стропилам стойки закрепляю «ляпухами», которые нарезаются из остатков досок каркаса. Крепление провожу гвоздями. В нижней части стойки опираются на прогон, который я монтирую на балках верхнего перекрытия.

Окончив монтаж стропильной системы, можно приступать к установке обрешетки и дальнейшему обустройству кровли.

Каркасная мансарда

Строительство дополнительного этажа всегда актуально, ведь там можно обустроить комнату отдыха, спальню, кабинет и прочие целевые помещения. Каркасная мансарда просто возводится своими руками, если следовать грамотным инструкциям. Для того чтобы сделать мансардный этаж, лучше всего выбирать классическую двускатную или ломаную крышу. Первый вариант дешевле и проще для самостоятельной реализации.

Расчет материалов и инструменты

Для примера рассмотрим стоимость возведения мансардного этажа в бане. И проанализируем, насколько реально выполнить это самостоятельно.

Сначала необходимо определиться с размерами крыши. Высота каркаса должна быть такой, чтобы можно было выпрямиться полностью, поэтому высота конька должна составлять не менее 3,5 м. В среднем размер пола в мансардах стандартной бани составляет 4х5 м. Тогда у ската длина будет немного больше 4 м, учитывая навес. На баню понадобятся стропила меньшей мощности, чем для жилого дома.

Итак, материалы нужны следующие:

брус размером 50х50 мм и длиной 6 м – 28 шт.;
обрезная доска 100х25 мм длиной 6 м – 38 шт.;
фанера толщиной 6 мм – чуть больше 50 кв. м с учетом отходов.

Также понадобятся дополнительные материалы:

пароизоляция – 45 кв. м;
4 кг саморезов длиной 50 мм;
минеральная вата толщиной 50 мм – 45 кв. м;
липкая лента – 150 м;
пропитка для дерева – 10 л;
наждачная бумага на 80 – 7 листов.

Для кровли рассмотрим вариант металлочерепицы с шагом 28 см. Это значит, что расстояние между обрешеткой должно быть аналогичным. Возвести такой каркас вполне возможно самостоятельно, но понадобится помощь нескольких людей.

Инструменты для сборки каркаса:

молоток;
шуруповерт;
дрель;
ножовка по дереву;
ножницы;
строительный степлер;
нож;
отвертки;
рубанок.

Инструкция по строительству мансарды

Начинают работу с пропитки досок. Важно дождаться их полного высыхания. Далее собирают каркас мансарды.

Монтаж каркаса

Установку каркасной конструкции выполняют на верхние брусья стены. При этом учитывают возможный перепад высот по верхнему периметру.

Брусья в верхней точке закрепляют внахлест на саморезы.
Обеспечивают нужную длину ската, делают запилы в брусках. Оставшиеся кусочки брусков используют в качестве горизонтальных выступов за стену, на которые будет опираться нижняя часть стропилины.
Как только внизу стропила собраны, начинают поднимать первые две соединенные вверху стропилины, фиксируют их внизу на выступающие брусья – это основной каркас крыши с мансардным этажом. Самые крайние стропила устанавливают вместе с помощником без временных креплений.
После этого их соединяют продольным бруском прямо под вершиной – его еще называют подосновой конька. На этот брус в дальнейшем будет удобно временно выставлять остальные стропила. После сборки каркаса проверяют его прочность, а затем обрабатывают всю поверхность пропиткой.
Верхнюю часть стропил оббивают двумя досками продольно, делая конек.
Сверху-вниз набивают доски обрешетки на расстоянии 25-27 см друг от друга. Хоть длина крыши составляет 5 м, обрешетку делают с каждой стороны на 20 см больше, чтобы она выступала.
На нижней части стропил набивают дополнительный продольный брусок, длина которого составляет 5 м, для визуального завершения нижней части крыши.

Когда каркас крыши собран полностью, его сверху закрывают фанерой или панелью ОСП. При этом важно идеально подгонять края, так как поверхность должна быть абсолютно плоской. Обрабатывают фанеру сверху пропиткой.

Обрешетка кровли

При установке нижних досок обрешетки важно сделать небольшой напуск, чтобы потом можно было спрятать каркас с улицы. В противном случае будет видно щель с окончанием стропил. Поэтому на досках размечают места выпилки и делают пазы для брусков.

Глубину и места вырезов рассчитывают таким образом, чтобы изнутри доска с вырезами плотно соприкасалась с наружной обрешеткой, а стропила были идеально в пазах. Благодаря этому отверстия в крыше будут закрытыми, а каркас – полностью спрятанным от улицы.

Обшивка нижней части крыши бани проводится иначе, чем для дома. Так, нужно спрятать стропильную часть декоративными элементами, чтобы ее совершенно не было видно. Для этого используется обычная доска. Отмеряют необходимый размер, выбирают самую ровную сторону этой доски и зашкуривают ее рубанком и наждачной бумагой. Затем начинают набивать доски от нижнего края стропил к стене. Когда все готово, начинают покрывать крышу металлочерепицей.

Как накрыть крышу

Сначала каркас закрывают слоем гидроизоляции, а затем закрепляют листы металлочерепицы. Чтобы монтаж прошел максимально качественно, лучше нанять профессиональных мастеров, поскольку материал легко повредить или неправильно установить.

Преимуществом металлочерепицы является то, что при заказе можно выбрать четкие размеры, форму и цвет кровельного материала. Производство займет некоторое время, но заказывать заранее материал не стоит, так как нужно знать четкие параметры длины ската и конька. Также учитывают необходимость водосливов. Чаще на бани их не ставят, но иногда они могут понадобиться.

Внутреннюю часть крыши подшивают слоем пароизоляции. Пленку закрепляют внахлест на 5-10 см, а все швы проклеивают липкой лентой. В результате получаются некие секции, в которые устанавливают плиты утеплителя и фиксируют их на липкую ленту. Последнюю фиксируют к стропилам строительным степлером.

Завершающие работы и советы

На этом монтаж крыши завершается. Здесь нужно остановиться на нескольких деталях. При монтаже крыши каркасной мансарды использовался сплошной настил из фанеры, что вовсе не обязательно для металлочерепицы. Но это позволило выбрать более легкую крышу, что очень актуально для бань из бруса.

Фанерный настил довольно легкий, но он позволяет сделать кровлю более прочной и надежной. Если бы мы ее не использовали, пришлось бы делать дополнительную воздушную прослойку в 3 см между металлом и утеплителем. При использовании фанеры толщины обрешетки достаточно для такого зазора.

За счет такой сэндвич-панели крыша имеет минимальную толщину, но высокие теплоизолирующие свойства. А учитывая то, что под комнатой в мансарде находится баня, а возле нее проходит труба, в помещении всегда будет тепло при минимальных затратах.

Определяют заранее место в крыше, где будет выходить труба, поскольку там не нужно укладывать листы теплоизоляции. Когда специалисты проведут все работы по выводу трубы наружу, они сами сделают теплоизоляцию.

Конечно, общие работы по строительству на этом не заканчиваются, ведь крыша не имеет фронтонов, внутренняя часть мансарды не подшита до конца, нет внутренней отделки. Но эти работы проводятся только тогда, когда становится точно понятно, для чего нужна эта комната, и какой интерьер у нее будет.

Здесь есть много нюансов, которые нужно учесть – материалы внутренней отделки, будущая планировка помещения, место установки лестницы, количество и расположение окон в крыше и фронтонах, наличие балкона и прочие детали.

Если работы по монтажу кровли проводились осенью, на зиму лучше закрыть фронтоны. Но для этого достаточно использовать армированную полиэтиленовую пленку, которую закрепляют к деревянным брусьям – этого достаточно, чтобы избежать разрушения.

Стоимость мансардного этажа на бане

Если считать, во сколько обойдется каркас и утепления мансардной крыши (без стоимости кровли), цена составит порядка 30-35 тысяч рублей. Конечно, есть моменты, на которых можно сэкономить, например, не делать слой фанеры. Но тогда придется использовать более надежный и плотный слой утеплителя.

Хоть работа изначально кажется сложной, она вполне осуществима. Важно лишь понимать порядок действий и следовать четкому алгоритму. Строительство каркасной мансарды своими руками поможет сэкономить на этой работе на 60-80%, ведь услуги строительной бригады достаточно дорогие.

Видео: нюансы стропильной системы

Каркас второго этажа в частном доме

Что нужно сделать в первую очередь

Первым делом, следует выяснить, выдержит ли ваш дом дополнительный этаж. Чтобы найти ответ на этот вопрос, необходимо заказать строительную экспертизу. После ее проведения специалисты предоставят:

акты осмотра и техническое заключение о состоянии жилой недвижимости;
письменные рекомендации по ликвидации существующих дефектов;
расчеты экономической целесообразности надстройки
практичные советы о том, как построить второй этаж.

На основе этих документов вы сможете выбрать наиболее подходящую технологию строительства, способы надстройки, составить смету с учетом соответствующих стройматериалов и провести расчеты.

По закону возведение второго этажа частного дома приравнивается к реконструкции, поэтому осуществление этих работ невозможно без согласия органа местного самоуправления. В противном случае, существует риск того, что суд признает надстройку самовольной и потребует ее сноса. Прежде чем приступить к расширению жилой площади, следует составить проект по реконструкции и предоставить его в градостроительный комитет. Если у дома несколько совладельцев, необходимо иметь на руках разрешение на строительство второго этажа от каждого из них. После получения положительного заключения, можно приступать к реализации задуманного.

Однако в декабре 2020 года дачную амнистию продлили и расширили на земли ИЖС и ЛПХ, до 2026 года. Таким образом, до 2026 года можно закончить реконструкцию и зарегистрировать дом предварительного согласования проекта.

Что лучше: полноценный этаж или мансарда

Прежде чем строить второй этаж в жилом доме, следует определиться, каким образом лучше всего организовать это пространство. В зависимости от потребностей и финансовых возможностей жильцов, это может быть мансарда или полноценный этаж с отоплением или без него. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, поэтому необходимо учитывать следующие факторы:

Стоимость. Возведение мансарды обойдется дешевле возведения полноценного этажа. Основная часть расходов при ее обустройстве направлена на создание кровельного «пирога». Тратиться на строительство капительных стеновых конструкций, как в случае с постройкой второго этажа, не придется.
Функциональность. При выборе мансардного этажа будьте готовы к тому, что не сможете использовать некоторые предметы мебели из-за скошенных стен, а второй этаж дает полную свободу действий. Однако при грамотном проектировании мансарда тоже может стать очень функциональным и комфортным местом в доме. Читайте Холодный чердак VS теплая мансарда.
Дизайн. Для создания интересных интерьерных и экстерьерных решений лучше остановить свой выбор на строительстве мансардного этажа. Он позволяет в полной мере использовать нестандартные формы и пропорции чердачного помещения, значительно улучшает внешний вид здания, делая его неповторимым, с особой «изюминкой». Выбирая полноценный второй этаж, можно придать дому более солидный и даже строгий вид.
Скорость постройки. На строительство мансарды уйдет гораздо меньше времени, чем на возведение еще одного этажа. Вам не нужно будет полностью удалять кровлю, укреплять фундамент и возводить стены.

Для большой семьи в долгосрочной перспективе будет выгоднее сделать полноценный этаж.

Второй этаж частного дома: каркас

Если вы решите возводить еще один этаж, будьте готовы к тому, что вам придется задуматься не только о том, как сделать пол надстройки, но и об усилении фундамента дома в целом, что, конечно же, повлечет серьезные финансовые затраты. Однако используя каркасную технологию, о проблемах с фундаментом можно забыть.

Каркасный второй этаж – это наиболее экономично выгодный и распространенный вид пристройки на любые основания. Главные достоинства каркасной технологии:

легкость конструкции;
быстрое строительство;
минимальные расходы на материалы;
осуществление монтажа в любую погоду.

Именно при выполнении этого метода возведения второго этажа, использованные стройматериалы не будут оказывать слишком большую нагрузку на здание, и дом выдержит каркасную надстройку без дополнительных затрат на усиление фундамента и стен.

Каркас второго этажа в частном доме: последовательность строительства

Строительство дополнительного этажа осуществляется в несколько этапов, к каждому из которых следует относиться со всей внимательностью и ответственностью. Последовательность возведения каркасной конструкции следующая:
1. Демонтируем существующую крышу. Снимаем кровельное покрытие, разбираем стропильный каркас и удаляем балочные элементы.
2. Устанавливаем каркас. Монтируем торцевые части, скрепляя их между собой продольными балками. Для прочности конструкции соединяем их вертикальными элементами.
3. Прикрепляем стропила к продольным балкам, а также монтируем вертикальные балки в тех местах, где планируются окна.
4. Проводим внешнюю облицовку. Как правило, для этого используются влагостойкая фанера, плиты ОСП, сэндвич-панели.
5. Заполняем каркас утеплителем, а также паро- и гидроизоляцией.
6. Делаем внутреннюю обшивку. В большинстве случаев, применяются гипсокартон, фанера или другие листовые материалы.
7. Устанавливаем обрешетку на каркас крыши и укладываем кровельный «пирог».
8. Обустраиваем пол.
9. Монтируем окна.
10. Отделываем потолок и стены.

Следует заранее продумать место расположения лестницы, ведущей на второй этаж. При постройке полноценного жилого этажа, лестничный проем лучше всего располагать так, чтобы вход находился со стороны прихожей или гостиной. В случае строительства мансарды, подъем можно организовать с террасы, веранды или коридора.

Сколько стоит надстроить второй этаж

Определить точную, единую стоимость возведения второго этажа, не опираясь на проект конкретного дома, невозможно. Планируя превращение чердака в жилое помещение, при расчете затрат следует учитывать несколько факторов, среди которых основополагающими являются следующие:

состояние дома;
тип второго этажа (мансарда или полноценный этаж);
количество и качество материалов;
площадь надстройки;
сложность проекта;
стоимость услуг строительной бригады.

Чтобы составить общее представление о возможных расходах при возведении второго этажа, предлагаем изучить реальный пример.

Порядок и стоимость работ в случае необходимости надстройки второго этажа для дома размером 10х8 м следующие:

Вызов инженера и разработка проекта реконструкции – 48 000 руб.;
Примерная стоимость за работу и материалы (учтите, что точно спрогнозировать цены в магазинах невозможно, поскольку они могут изменяться) – от 10 000 руб. за м2.
Постройка второго этажа «под ключ» с учетом внутренней и наружной отделки, прокладки электрики и отопления, обустройства санузла, установки качественных окон, укладки хорошей кровли и использования утеплителя толщиной 200 мм обойдется в 20 000 руб. за м2.
При строительстве второго этажа с нуля, цена возрастает до 35 000 руб. за м2.

В итоге, стоимость работ и материалов «под ключ» за строительство второго этажа в доме площадью 80 м2 как минимум 1 600 000 руб. (80 м2 х 20 000 руб.) Однако имейте в виду, что каждый проект уникален, соответственно, и цена будет разной. Если есть реальное желание расширить жилую площадь, обратитесь к специалисту с просьбой просчитать и предоставить смету с ценами за работу и материалы, которая будет ориентирована под ваш дом и проект.

Обустройство крыши каркасного дома

Крыша каркасного дома возводится в последнюю очередь, однако является важным этапом строительства. Мелкие ошибки в ходе монтажа повлекут преждевременный ремонт конструкции, а крупные сулят ее обрушение. Для того, чтобы этого не произошло, требуется грамотно выбрать материалы, создать проект крыши, определиться, будет ли обустраиваться чердак и станет ли он эксплуатируемым. Обо всем этом мы расскажем в нашей статье, призванной помочь вам выполнить монтажные работы самостоятельно, либо проконтролировать рабочих.

1 Подготовка
2 Формы крыш
3 Выбор материала кровли
4 Нюансы монтажа кровли
- 4.1 Стропильная система
  - 4.1.1 Монтаж стропил
- 4.2 Укладка кровельного материала

Подготовка

Возвести крышу каркасного дома с плоской кровлей вполне посильно и самостоятельно, однако за более сложные конструкции одному лучше не браться. Выполняя расчеты и составляя проект нужно решить:

Какая будет форма крыши;
Какие потребуется обустроить уклоны для скатов;
Какой будет использован материал кровли;
Продумать стропильную систему;
Определиться с шагом стропил и размерами используемого бруса;
Какое будет расстояние между элементами обрешетки;
С помощью каких материалов будет производится теплоизоляция, защита от пара и влаги.

Формы крыш

Крыши каркасных домов представлены в следующих формах:

Плоской односкатной, являющейся наиболее бюджетным вариантом, к тому же самым легким в монтаже;
Двухскатной, которая является оптимальной для домов с 1-2 этажами небольшого размера и прямоугольной формы;
Ломанной, подходящей для домов, имеющих мансарду;
Четырехскатной, которую можно возводить на зданиях любого типа, при том крыша является ветроустойчивой;
Многошипцовой, представляющей собой сложную конструкцию из нескольких скатов;
Шпилеобразной, весьма оригинальной и подходящей для мест, где много снега, однако сложной в проектировании.

При выборе формы крыши следует учитывать:

Размеры здания, количество этажей, проект постройки и ее внешний вид;
Планируемый к использованию материал кровли;
Климат определённого региона, где могут преобладать ветра или снега;
Какую сумму запланировано потратить на строительство.

Необходимо сказать, что наиболее безопасным является уклон скатов в 30-45 градусов.

Выбор материала кровли

Крышу каркасного дома можно отделать при помощи разнообразных кровельных материалов, однако мы рекомендуем остановить выбор на легких. Обусловлено это тем, что каркасное строительство не предполагает использования сложных и дорогих фундаментов.

Таким образом возможно использование:

Металлочерепицы;
Битумной черепицы;
Шифера;
Профнастила;
Цементно-песчаной черепицы;
Полимерпесчаной черепицы.

Если устройство крыши для каркасного дома планируется с использование тяжелых материалов отделки кровли, то обрешетка должна быть более частой. Кроме того, необходима гидроизоляция конструкции. Требуется проследить за шагом укладки кровельного материала. Если сделать его более частным, то это поможет исключить протекание крыши.

Монтируя кровельный материал необходимо соблюдать следующие углы наклона:

Минимально 10° для профнастила;
12-60° при использовании шифера;
Если монтируется еврошифер, то 6°;
Керамика – от 18 до 60°. Аналогично для полимерпесчаной черепицы;
Для черепицы из битума – минимум 12°;
Монтаж черепицы из металла производится под углом более 15°.

Нюансы монтажа кровли

Наиболее простым вариантом для самостоятельной постройки будет обустройство односкатной кровли. Иные варианты требуют наличия опыта и знаний.

Крыша каркасного дома возводится следующим образом:

Монтируется стропильная система;
Производится укладка утеплительного материала, паро-гидроизоляции;
Осуществляется монтаж обрешетки и контробрешетки;
Делается укладка кровельного материала.

Стропильная система

Система стропил крыши каркасного дома должна быть правильно спроектирована и тщательно просчитана. Необходимо выбрать правильное сечение бруса, используемого для монтажа стропил, расстояние между отдельными элементами и их длину. Общая прочность конструкции зависит от длины стропильной ноги и шага ее размещения, угла наклона ската (чем он меньше, тем меньшей нагрузке подвергается поверхность), климатических условий региона, веса кровельного материала.

Расчеты сечения стропил выполняются при помощи специальных таблиц.

Монтаж стропил

Долгий срок службы крыши каркасного дома зависит от правильности выполнения монтажа балок. Для их обустройства лучше всего использовать брус, имеющий сечение 50×150 либо 50×200 миллиметров.

Сперва необходимо собрать первую пару стропильных ног, которая будет своеобразным шаблоном для остальных. Порядок выполнения работ следующий:

Необходимо взять два бруска и разместить их друг к другу под прямым углом. Для крепления можно применять простые гвозди. Получившуюся конструкцию крепим на одной стороне мауэрлата.

Далее при помощи доски устанавливаем угол, который в будущем будет использовать в роли ската. От края стены должно быть выдержано расстояние как минимум в 40 см. Оно будет использовано для водостока.

Когда выверен необходимый угол, требуется закрепить брус. Линии среза нужно отметить при помощи обычного карандаша. После сборки нескольких элементов требуется соединение двух пар стропил. Крепеж следует осуществлять по обе стороны. Если требуется, то можно «нарастить» стропильные ноги.

Чтобы состыковать элементы можно использовать толстые болты. Они куда более безопасны и надежны, чем фиксация при помощи гвоздей. Соседние стропильные ноги необходимо связать поперечным креплением.

Получившиеся стропила поднимаются на крышу, чтобы закрепить их по балкам. Для обеспечения прочности конструкции необходимо установить брус для упора.

Надежная защита от плохой погоды будет обеспечена только в том случае, если односкатная крыша установлена строго по технологии. Для этого между стропилами по бокам необходимо натянуть веревку. Она будет выполнять роль маячка и ориентира, согласно которому выставляется уровень всей конструкции. Шаг установки стропил составляет 60-80 см и он не должен изменяться.

Перед началом работ требуется произвести расчет необходимого количества стропильных элементов. Между стропилами требуется прибить две поперечные доски, которые укрепят конструкцию. Для того, чтобы защитить крышу от атмосферных осадков, потребуется монтировать диффузную мембрану.

Размеры обрешетки и расстояние между ее отдельными элементами рассчитывается по специальным формулам. Для произведения правильных расчетов необходимо учитывать уклон кровли и используемый материал для ее отделки. Для обустройства обрешетки используется брус, имеющий сечение от 40 до 50 миллиметров.

Укладка кровельного материала

Первый шаг – монтаж карнизной планки. Для выполнения работы потребуются саморезы. Следом на крышу поднимают металлическую черепицу, так же фиксируемую на карнизной планке саморезами.

При монтаже случается, что одного листа кровельного материала недостаточно. Тогда следует нарастить его длину. Укладка производится внахлест. По аналогии производится крепление всего материала.

Вот собственно говоря и вся инструкция, по которой строится крыша для каркасного дома. Рекомендуем вам посмотреть видео, наглядно демонстрирующее каждый этап выполнения работ:

Крыша дома своими руками

Больше половины собственников пригородной недвижимости, коттеджей и дач, построили жилье собственными силами с нуля, и согласно их мнению, наиболее сложным этапом строительства являлось возведение крыши, особенно без профессиональных знаний. В этой пошаговой инструкции мы расскажем, почему так важно ознакомиться со всеми тонкостями процесса до начала монтажа, зачем необходимо выполнять расчеты материалов и как правильно сделать крышу дома своими руками без лишних трудностей.

Содержание

Виды крыш
Устройство крыши – термины
Как рассчитать крышу своими руками?
Пошаговая инструкция
- Как правильно крепить мауэрлат?
- Монтаж стропильной системы
  - Крепление стропил к мауэрлату
  - Крепление стропил в коньке
  - Как усилить систему?
- Гидроизоляция
- Контробрешетка и обрешетка
- Кровельное покрытие
  - Сравнение кровельных материалов
- Водосточная система
- Утепление и пароизоляция
- Ошибки при строительстве крыши

Виды крыш

Строительство крыши начинается с выбора проекта конструкции, то есть с определения ее будущей формы. В современном частном строительстве наиболее распространенными видами являются:

Односкатные крыши. Вариант конструкции с одним скатом наименее трудоемкий, быстровозводимый и позволяет значительно сэкономить на материалах. Основными недостатками являются невозможность обустройства полноценного чердака и мансарды, в виду низкого подкровельного пространства, а также применения в заснеженных районах при небольших углах наклона.
Двухскатные крыши (щипцовые). Конструкция с двумя скатами и двумя фронтонами, является наиболее распространенной в частном строительстве, поскольку обеспечивает баланс между трудоемкостью, затратами и практичностью. Позволяет создать полноценное чердачное помещение и эффективно справляется со значительными атмосферными осадками в зимний период.
Четырёхскатные крыши. Максимально надежные конструкции в плане устойчивости к атмосферным явлениям: ветровым и снеговым нагрузкам. Отличаются значительным весом – требуют крепкого фундамента и прочных несущих стен, а также продуманной стропильной системы. Также благодаря большой площади кровельного покрытия и значительной теплоотдачи, предполагают дополнительное утепление.
- Вальмовые крыши. Сооружения состоят из четырех скатов, в которых боковые имеют форму равнобедренной трапеции, а торцовые – треугольника. Обладают минимальным сопротивлением к ветровой нагрузке и привлекательным внешним видом, однако сложны в расчете и монтаже.
- Полувальмовые крыши (голландские). Каркасная конструкция аналогична предыдущему, за исключением треугольных скатов, которые имеют усеченный вид, в следствие чего появляются небольшие фронтоны. Главным преимуществом является возможность обустройства полноценного жилого помещения. Однако такая крыша требует создания сложной стропильной системы из-за большого количества углов.
- Шатровые крыши (пирамидальные). Системы из четырех одинаковых скатов в форме равнобедренных треугольников, сходящихся в одной точке. Конструкция обладает наилучшими аэродинамическими свойствами и устойчивостью к сильным осадкам, благодаря равномерному отводу вод. Основной недостаток – сложность проектировки и возведения каркаса.
- Многоскатные крыши (многощипцовые). Представляют собой комбинированные скатные крыши для зданий в форме буквы «П», «Г», «Т». Наиболее сложные в проектировании, изготовлении и сборке. В частном строительстве применяются крайне редко.

Если вы не можете определить какую форму крыши построить своими руками – при прочих равных, сравните внешний вид конструкций и посмотрите какой вариант наиболее привлекателен.

Устройство крыши – термины

Также непосредственно перед началом строительства крыши своими руками необходимо ознакомиться с основными элементами и терминологией, которая облегчит понимание процесса и позволит найти общий язык со строителями.

крыша – верхняя часть конструкции здания в сборе;
кровля – верхний элемент крыши (покрытие);
мауэрлат – опорный брус, уложенный по периметру стен здания;
лежень – опорный брус, уложенный на внутренних несущих стенах здания;
стропила (стропильные ноги) – конструктивные элементы крыши, несущие кровельное покрытие;
прогоны – горизонтальные продольные балки, поддерживающие стропила изнутри;
затяжки – горизонтальные поперечные балки, связывающие ноги одной стропильной пары;
ригель – затяжка, установленная непосредственно перед коньком конструкции;
конёк – горизонтальное ребро, расположенное на стыке скатов в самой верхней части кровли;
стойки – вертикальные балки, выставленные на лежень или другую опору, предназначенные для поддержки прогона;
подкосы (подстропильные ноги) – наклонные балки, соединяющие стропила с опорными элементами и расположенные под углом в 45°;
контробрешетка – ряды досок, уложенные вдоль стропила поверх гидроизоляционного материала;
обрешетка – ряды досок, уложенные на стропила/контробрешетку под углом в 90°;
карниз – свисающая часть кровли, которая прикрывает верхнюю часть наружных стен от негативного воздействия атмосферных проявлений;
кобылки – доски, посредством которых можно удлинить стропильную ногу;
ендова – внутренний угол, образованный на стыке двух скатов в многощипцовых крышах;
вальма – треугольный скат крыши в торцах / крытый фронтон с уклоном;
фронтон – верхняя часть фасада здания, которая ограничена двумя скатами.

Как рассчитать крышу своими руками?

После того как был разработан проект конструкции, обязательно требуется рассчитать количество материалов для ее изготовления. Это необходимо для того, чтобы заранее знать объем пиломатериалов и заказать соответствующую партию у производителя.

Онлайн-калькулятор расчета крыши от КАЛК.ПРО позволяет выполнить максимально точный расчет материалов, а также получить комплект чертежей и 3D-модель конструкции.

Также рекомендуется выполнить расчет крыши на допустимые нагрузки, чтобы подобрать сечение несущих элементов. Например, одной из наиболее важных деталей является стропильная нога – для нее высота и ширина бруса подбирается на основании таких параметров, как:

материалы кровли;
снеговая нагрузка;
шаг укладки;
пролет.

Однако, чаще всего, таким подробным расчетом пренебрегают и выбор стропильных сечений происходит на основе общих рекомендаций, но с незначительным запасом, поскольку в таблицах не учитываются особенности конкретной ситуации.