Каркас для цокольных панелей

Своими руками

Без декоративной отделки фасада дом не будет выглядеть завершенным. Самый простой способ придать даже старому зданию аккуратный вид – облицевать его виниловыми панелями. Что же касается отделки цоколя, то монтаж цокольного сайдинга своими руками не составит проблем даже для неопытного строителя.

Этапы монтажа сайдинга

Покупая сайдинг, важно не забыть о доборных элементах.

Без стартовой планки сайдинг будет «гулять» в ветреную погоду, а обрезанные края панелей без J-профиля смотрятся очень неаккуратно. Без внутреннего угла вполне можно обойтись, используя для этого один или два J-профиля.

Отлив тоже можно сделать самостоятельно из полосы окрашенной стали. А вот от внешних углов лучше не отказываться – выбрав контрастные элементы, можно достичь очень оригинального эффекта.

Для удобства работы с панелями лучше заранее подготовить инструменты:

  • саморезы и гвозди с широкой шляпкой – для фиксации сайдинга и обрешетки;
  • молоток, шуруповерт, отвертка и перфоратор (если работать нужно с бетонным фундаментом);
  • ножницы по металлу и нож-резак;
  • циркулярная пила или ножовка с мелкими зубьями;
  • складная линейка, рулетка и угольник;
  • уровень, бечева и отвес.

Хорошо бы обзавестись пробойником – для проделывания отверстий в обрезанной панели. Продольные отверстия в случае необходимости можно даже рассверлить дрелью с узким сверлом.

Подготовка поверхности и утепление цоколя

Так как сайдинг относится к вентилируемым фасадам, использовать можно любой утеплитель – от минеральной ваты до пенопласта. Главное – соблюдать правило увеличения паропроницаемости изнутри здания наружу, чтобы не создавать парникового эффекта. Ну и хорошо изолировать гигроскопичный утеплитель от попадания влаги снаружи.

Перед укладкой утеплителя деревянные поверхности обрабатываются антисептиком. Если дом стоит на столбчатом или винтовом фундаменте, сначала по периметру цоколя набивается деревянный каркас, а на него крепится утеплитель. Важно оставить около 5 см зазора между нижней планкой каркаса и отмосткой – для возможного сезонного пучения грунта.

Для упрощения работы, вместо того, чтобы фиксировать подвесы для обрешетки поверх утеплителя, можно их изначально прикрепить к стене и просто поверх надеть утеплитель, пробив его насквозь.

Места проколов заделываются пеной.

Устройство обрешетки для монтажа цокольного сайдинга своими руками

Устройство обрешетки – едва ли не самый важный этап при монтаже сайдинга. Если она установлена неровно, панели начнут изгибаться волной.

Неправильный шаг обрешетки приведет к тому, что не получится фиксировать панели по центру монтажных отверстий, а замок будет закреплен внатяжку.

Обрешетка под сайдинг может быть как деревянной, так и металлической. В первом варианте все деревянные бруски нужно хорошо пропитать антисептиком. Металлический профиль нужно брать усиленный – профиль для гипсокартона в этом случае не подходит даже несмотря на больший вес квадратного метра ГКЛ по сравнению с виниловыми панелями.

Для отделки цоколя подойдет горизонтальная обрешетка, если его высота полностью перекрывается одной панелью.

Если же придется по высоте укладывать две и больше сайдинговых панели, или же делается общая обрешетка для всего дома, гораздо удобнее работать с вертикальными стойками.

Стойки обрешетки обязательно выверяются по уровню или отвесу. Между вертикальными планками допускается расстояние 30-40 см, между горизонтальными важно выдерживать строго 46 см – это обусловлено размерами самих панелей.

Важно внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к сайдингу, и придерживаться ее. В случае расхождений в технологии монтажа с инструкцией гарантия на панели автоматически снимается.

Пошаговая инструкция укладки сайдинговых панелей

Когда каркас под сайдинг готов, можно приступать к монтажу непосредственно сайдинга:

    Первыми крепятся угловые элементы. После этого по всему периметру отмечается горизонтальная линия для крепления стартовой планки. Нужно оставлять небольшое расстояние между углами и стартовой планкой – около 6 мм. Это делается для компенсации теплового расширения пластика, которое в жаркий солнечный день может быть довольно большим.

  • В местах соединения двух стартовых планок также оставляется зазор. Это общее правило монтажа любых элементов сайдинга.
  • Важно помнить – все элементы сайдинга крепятся саморезами, гвоздями или скобами по центру монтажных отверстий, при этом до упора их забивать нельзя. Панели должны двигаться – это предотвратит «волну» при температурном расширении.

    Первая панель всегда крепится с левого угла. Если сайдинг имитирует кладку, нужно обрезать его левый край. Ровным краем сайдинг вставляется в угол, а нижним краем зацепляется за стартовую панель. Ровность установки проверяется уровнем – если первый ряд уложен неровно, все остальные будут тоже укладываться криво и это исправить уже не удастся.

  • Все следующие панели устанавливаются вплотную, просто вставляясь в замок предыдущей. При монтаже последней в ряду панели следует учитывать, что ее длина не должна быть меньше 20 см. В противном случае нужно подрезать предпоследнюю панель на недостающую длину.
  • Если используется ровный сайдинг, можно использовать специальные Н-панели, позволяющие закрывать стык. При монтаже «внахлест», панели лучше укладывать стыком против солнца – так в ясную погоду он не будет бросаться в глаза.

    Если цоколь широкий, второй ряд монтируется аналогично первому. Завершающим элементом цокольного сайдинга является отлив. Он может быть как металлическим, так и пластиковым. Для оформления углов в отливе вырезается треугольное отверстие необходимого размера, а место сгиба после установки заполняется герметиком. Можно также использовать специальный старт-отлив, являющийся одновременно стартовой планкой для сайдинга над ним.

    Что еще нужно знать о сайдинге

    Цокольный сайдинг гораздо прочнее стенового, но и дороже. Несмотря на это, тепловое расширение у него все равно довольно высокое, особенно у элементов в темной цветовой гамме. Не стоит экономить и приобретать дешевые аналоги всесто проверенных фирм – выгоревший винил на солнечной стороне расстроит владельцев уже через пару лет.

    Желающие придать дому оригинальность за счет использования фасадных панелей и доборных элементов контрастных цветов должны быть готовы к тому, что придется учитывать разность температурного расширения при монтаже. Так, темные детали «гуляют» сильнее светлых, между ними лучше оставить больший температурный шов.

    Еще один неприятный момент при монтаже сайдинга – прорези расположены так, что добиться равномерной вертикальной обрешетки довольно сложно. Для этого перед креплением каждой следующей панели сайдинга ее лучше примерять и при необходимости рассверливать дополнительные горизонтальные отверстия, если заводские не попадают на стойки.

    Маленькие хитрости для домов с неровным участком

    Часто отмостку на неровном участке вокруг дома на столбчатом или свайном фундаменте не выравнивают. Из-за этого цоколь получается косым. Важно выровнять верхнюю линию цоколя по уровню, обрезая нижний край панелей.

    В случае со скошенным нижним краем стартовая планка заменяется J-профилем, в который и заводится панель. Если требуется установка второго ряда, он уже монтируется стандартным способом, так как верхний край нижнего ряда выставляется горизонтально по уровню.

    Чтобы было проще укладывать сайдинг на косой цоколь, где не хватает высоты одной панели, а двух панелей много, можно схитрить. Стартовая планка крепится сверху и выверяется по горизонтали. Панели в этом случае укладываются низом кверху и справа налево. Для неспециалиста разницы во внешнем виде нет, зато можно существенно сэкономить на материалах, ведь не придется подрезать оба ряда панелей.

    На видео показан процесс облицовки цоколя деревянного дома сайдингом, а также инструкция для «чайников» по сооружению отлива подручными средствами.

    Монтаж цокольных панелей: правила проведения и рекомендации

    В этой статье мы рассмотрим, как производить монтаж цокольных панелей своими руками.

    Зачем это нужно

    1. Во-первых, для защиты фасада от чрезмерной влажности и перепадов температур.
    2. Во-вторых, для предания внешнему виду здания большей привлекательности.

    Умение же выполнить все работы самостоятельно позволит значительно сэкономить семейный бюджет.

    Общие положения

    Будет справедливо уделить немного внимания причинам выбора сайдинга в качестве цокольной отделки:

    Преимущества

    • Хорошие водоотталкивающие свойства. Это первоочерёдное требование к любой фасадной обшивке цокольными панелями.
    • Красивый внешний вид, имитирующий натуральное более дорогое покрытие.
    Читайте также  Как правильно утеплить каркасный дом изнутри?

    • Доступная цена. В сочетании с самостоятельной установкой вы сможете значительно сэкономить.
    • Простота монтажных работ. Так как монтировать цокольные панели не сложно, можно обойтись без наёмных специалистов.
    • Лёгкость ухода. Достаточно помыть поверхность водой со шланга, чтобы вернуть ей прежнюю эстетичность.
    • Прочность и долговечность.
    • Возможность использования в сочетании с утеплителем.

    Правила монтажа сайдинга

    Прежде чем приступать непосредственно к установке, следует ознакомиться с основными постулатами отделочных работ:

    1. Монтаж секций осуществляется слева направо.
    2. Необходимо учитывать, что при изменении температуры меняются также и линейные размеры панелей.

    Чтобы компенсировать такие деформации следует оставлять соответствующие зазоры между отделочными изделиями:

    • 1 градус Цельсия – 15 мм;
    • 16 градусов Цельсия – 12 мм;
    • 32 градуса Цельсия – 10 мм.

    Совет: в случае потребности выполнять установку сайдинга в холодное время года постарайтесь перед работами держать панели в тёплом помещении. Это значительно увеличит гибкость материала.

    1. Перед началом работ проверьте уровнем ровность стен. В случае обнаружения неровностей их требуется устранить.

    Совет: если выравнивание стены проблематично, то можно смонтировать обрешётку с шагом в 25 см. Такая конструкция скроет все дефекты поверхности.

    1. Гвозди или саморезы должны входить в обрабатываемую поверхность на расстояние, которое не меньше одного сантиметра.

    1. Для изоляции применяются материалы, способные «дышать». Фольгу следует исключить.
    2. В связи с эффектом температурного расширения между панелью и шляпкой фиксирующего элемента необходимо оставлять зазор около миллиметра.

    1. Не нужно монтировать более двух углов за один раз, потому что так вы потеряете возможность дальнейшей подгонки и выравнивания отделки.

    Отделочные работы

    Так как стоимость монтажа цокольных панелей достаточно высока, намного выгоднее выполнить все работы самостоятельно. Для понимания сути процесса и ознакомления с его тонкостями – разберём его поэтапно (см.также статью “Правильно устраиваем продухи в цоколе – избавляем дом от сырости”).

    Обрешётка

    Инструкция по монтажу цокольных панелей начинается с установки обрешётки, которая может быть выполнена как из деревянных реек, так и из металлических профилей.

    • В теплом климате конструкция фиксируется прямо в грунте. В холодном – на высоте 15 см от зоны промерзания.
    • Вертикальные рейки или профили располагаются на расстоянии друг от друга не превышающим 91 см.
    • В промежутки между направляющими укладывается утеплитель. В этом качестве можно использовать пенопласт, минеральную вату или экструдированный полиуретан.

    Стартовый профиль

    • При помощи шнура с нанесённой на него специальной краской или мелом отбиваем ровную линию.
    • На расстоянии 10 см от угла здания монтируем изделие по нанесённой разметке, привинчивая его саморезами через каждые 30 см. Его горизонтальность проверяем ватерпасом.

    Если же облицовочные панели нуждаются в подрезке, то стартовый профиль не устанавливается, а сами планки тогда фиксируются саморезами через лицевую сторону.

    Первая панель

    • Монтируем угловую деталь сайдинга.
    • Наносим на его кромки герметик.

    • Первую секцию ставим на 3 мм ниже края стартового профиля.
    • Далее двигаем её, вставляя в угловой элемент с сохранением температурных швов.
    • Фиксируем саморезами так, чтобы их шляпки едва касались поверхности.

    Совет: рекомендуется саморезы закручивать сначала полностью, а потом отпускать на пол оборота. Так получатся идеальные зазоры для компенсации температурного расширения.

    Следующий ряд

    Вводим через стартовый профиль следующее изделие и придвигаем его к первой секции. Для получения более натуральной имитации каменной или кирпичной кладки смещаем каждый последующий ряд на 20 см в сторону.

    J-профили

    Своё название данное изделие получило, как вы можете судить по изображению, из-за формы. Используется для более качественной подгонки элементов отделки. Бывают с пазом 19 мм, которые лучше подходят для секций имитирующих кирпич, и пазом 28 мм, такие более эффективны при установке «каменных» панелей.

    Цвет таких крепежей обычно имеет оттенок раствора. Рекомендуется их иметь в достаточном количестве перед началом работ.

    Возможные проблемы

    Во время проведения установки могут возникнуть следующие трудности:

    1. Секции плохо стыкуются по бокам, из-за чего не получается их качественно запереть. Это может быть следствием неровности стены. Необходимо проверить ватерпасом все предыдущие панели и при необходимости выровнять обрешётку.
    2. Изделия коробятся или не прилегают плотно к стене. Причиной таких ситуаций может стать отсутствие зазоров между шляпками саморезов и поверхностью сайдинга. Просмотрите все крепёжные элементы и устраните ошибки.

    Вывод

    Защищённый цоколь прослужит в разы дольше, а красивый – ещё и будет радовать глаз. Сайдинг прекрасно справляется с этими задачами, являясь красивым, практичным и недорогим материалом. Отдельно стоит отметить лёгкость проведения монтажных работ (Ц читайте также статью “Цокольные пластиковые панели – простой способ отделки фундамента”).

    Качественная обрешётка и правильная фиксация стартового профиля – это большая часть дела. При установке же самих панелей важна лишь аккуратность и внимательность. Также необходимо помнить о тепловом расширении изделий, для компенсации которого требуется наличие температурных швов между секциями и достаточных зазоров между шляпками саморезов и поверхностью отделки.

    Видео в этой статье предоставит вашему вниманию дополнительную информацию по данной теме.

    Удачных монтажных работ!

    Создание обрешетки под цокольный сайдинг

    Обшивка сайдингом бетонных и кирпичных поверхностей требует устройства обрешетки. Для этих целей используются металлические и деревянные конструкции, которые исполняют функцию основания для монтажа обшивки при помощи саморезов. Благодаря использованию такого каркаса удается сгладить неровности цоколя.

    Основные правила монтажа обрешетки

    Обрешетка под цокольный сайдинг в условиях мягкого климата может закрепляться в почве. При суровом климате обрешетка должна возвышаться над основанием цоколя на 15 см. В этом случае возникает необходимость в создании жесткой опоры.

    Для этого чаще всего используют деревянные чурочки, которые опираются на грунт. Впоследствии, образовавшиеся между чурочками пустоты заполняют почвой.

    Расстояние между профилями

    При устройстве такой обрешетки очень важно соблюдать размер зазоров и правильное соединение стыков.

    Шаг при креплении вертикальных элементов составляет 90 см, горизонтальных – 40см (соответствует размеру панели).

    Горизонтальные и вертикальные рейки

    Первая планка горизонтальной направляющей крепится на расстоянии 50 см от нижней границы стены здания. При большом весе сайдинга во избежание прогиба панелей вертикальные элементы можно устанавливать с шагом 50 см. Одновременно при монтаже осуществляется утепление здания.

    Рекомендуемые размеры брусков для деревянной основы:

    • стандартные размеры деревянного бруса – 50×50 мм;
    • если планируется использовать более толстый утеплитель, то можно применять брус с сечением 50 ×100 или 50 × 75мм;
    • если планируется монтаж двухуровневой обрешетки, то брус 50 × 25мм находит свое применение.

    Одноуровневая обрешетка

    Установка одноуровневой обрешетки производится при помощи подвесов из оцинкованной стали, напоминающих по форме букву П, которые крепятся к основанию посредством консолей.

    Использование специальных кронштейнов увеличит жесткость конструкции, но значительно опустошит кошелек.

    Закрепление профилей

    Монтаж цокольной обрешетки с утеплителем начинается с крепления брусьев к стене в горизонтальном положении, ширина которых равна толщине используемого утеплителя. Расстояние между брусками зависит от ширины утеплителя.

    Нижний горизонтальный брус устанавливается параллельно земле, независимо от величины ее уклона. В местности с холодным климатом расстояние от уровня земли до последнего горизонтального бруса должно быть около 15 см, в южной – не менее трех сантиметров.

    Требования к крепежам

    В качестве крепежа применяют дюбеля (ударные или пластиковые). Если штукатурка не имеет достаточной прочности и склонна к обсыпанию, то не стоит использовать дюбель-гвозди и ударные дюбеля. Это обусловлено тем, что толщина ударного дюбеля недостаточна для распора пластиковой гильзы.

    Эффект распора возникает при разнице размеров между шурупом и пластиковой частью дюбеля до 2 мм. К примеру, дюбель толщиной 8 мм должен комплектоваться саморезом 6 мм.

    Укладка утеплителя

    Помещенный между брусьями утеплитель закрепляют дюбелями с большой шляпкой, в случае отсутствия таких дюбелей можно изготовить шляпку из подручных материалов своими руками. После укладки утеплителя вся поверхность покрывается пленкой, относящейся к разряду паропроницаемых.

    Гладкая сторона такой пленки обращена к внешней стороне (улице), чтобы предотвратить попадание испарений извне. Материал закрепляют посредством гвоздиков с широкой шляпкой или при помощи строительного степлера.

    Читайте также  Как сделать канализацию в каркасном доме?

    Установка вертикальных реек

    Установка вертикальных элементов обрешетки должна выверяться по уровню. Это отличительная черта от правил монтажа горизонтальных брусьев, крепление которых не требует плоскостного нивелирования.

    Устранение неровностей стен

    В случае неровности существующей стены оптимальным решением будет использование кронштейнов. Если поверхность не имеет значительных перепадов, то возможно крепление вертикальных реек прямо к горизонтальным.

    В этом случае в местах неровностей под рейку подкладываются деревянные пластины, и производится прикручивание вертикальных реек.

    CD-профиль

    Неплохим решением может стать использование профилей CD из оцинкованной стали в качестве вертикальных реек, которые крепятся посредством подвесов.

    Для цокольной обрешетки шаг реек не должен быть менее 40 см, лучше всего, если этот показатель будет немного превышен. В среднем, на панель должно приходиться 4 профиля.

    Выравнивание

    Крайние рейки выставляются по уровню, промежуточные устанавливают при помощи отвеса или правила с ориентированием на натянутую нить между крайними профилями.

    Чтобы угловая планка точно легла на обрешетку нужно соблюсти расстояние в 10 см от угла здания.

    Дополнительные рекомендации

    Для плотной усадки утеплителя нужно делать расстояние между горизонтальными рейками на 0,5 -1,0 см меньше ширины самого утеплителя. Для начальной и последней направляющих, требуется прочное основание. Это обеспечивается перемычками из профиля UD (для металлической обрешетки) или перфорированного уголка из оцинковки (для дерева).

    Основным правилом при составлении панелей во время установки является использование целой последней панели. Остальные панели можно разрезать, но уменьшение размеров не должно превышать 20 см. При этом нужно наблюдать, чтобы швы не совпадали. В этом случае сайдинг, установленный своими руками, будет смотреться особенно красиво.

    Как производится отделка и монтаж цокольного сайдинга своими руками + установка обрешетки и порядок обшивки

    15.08.2017 4,661 Просмотров

    Способ наружной отделки дома — сложный вопрос, требующий значительных финансовых и трудовых затрат.

    Для его решения требуется понимание смысла и особенностей функционирования отделочного слоя.

    Одним из наиболее удобных и относительно недорогих способов внешнего оформления дома является сайдинг.

    Он обладает высокими декоративными качествами, осуществляет надежную внешнюю защиту стеновых материалов и способствует вентиляции стенового пирога, своевременному выводу пара. Кроме того, монтаж сайдинга можно произвести своими руками, максимально аккуратно, без грязи и пятен от различных растворов.

    Что такое цокольный сайдинг

    Цокольный сайдинг — это обшивочный материал, первоначальным назначением которого являлась отделка нижней части стен дома — цоколя. Обычно цоколь — это выступающая вверх часть фундамента дома. Он делается из камня или бетона, поэтому цокольный сайдинг, в основном, имитирует разные варианты кирпичной или каменной кладки.

    Цокольный сайдинг оказался пригоден для полной отделки фасадов, причем уровень обшивки с дизайнерской точки зрения гораздо выше, чем у обычных образцов. Разнообразие форм и цветов панелей, высокая реалистичность полотна, которое даже вблизи не сразу можно отличить от настоящего камня или кирпича, быстро нашли своих поклонников и заслужили популярность среди потребителей.

    Кроме того, разница в размерах панелей способствует удобному монтажу, который можно производить в одиночку. Это дает возможность сэкономить немалые деньги, поэтому спрос на цокольный сайдинг постоянно растет.

    На сегодня имеются следующие варианты цокольных панелей:

    • Под кирпич.
    • Под камень.
    • Под фасадную плитку.
    • Под дерево (дранка, тес и т.д.).

    Все типы панелей имеют множество собственных разновидностей. Особенно широко представлены варианты имитации каменных стен, где имеются формы дикого камня, бутового, валуна, гранита и т.д. Немало панелей с повторением кирпичных стен — от гладкого клинкерного, до старинного кирпича ручной работы.

    Кроме того, для каждого вида панелей есть несколько вариантов цветового решения, позволяющие получить дополнительные дизайнерские возможности в отделке дома.

    Комплектация цокольного сайдинга

    Помимо панелей, образующих полотно покрытия стен, цокольный сайдинг комплектуется доборными материалами, служащими для отделки элементов архитектуры (углов, проемов и т.д.), крепления панелей и оформления краев полотна.

    Эти дополнительные элементы называются доборами и выпускаются в полном соответствии с основными панелями — как по цвету, так и по форме. При монтаже доборы полностью подходят к панелям, но использование элементов от разных производителей может привести к несоответствию размеров или внешнего вида, поэтому следует приобретать только однотипные элементы от единого изготовителя.

    В число доборных элементов для цокольного сайдинга входят:

    • Угловые профили.
    • Стартовые планки.
    • J-планки.
    • Металлические угловые элементы.
    • Элементы подсистемы для создания обрешетки и т.д.

    В зависимости от производителя, цокольный сайдинг может комплектоваться дополнительными элементами, делающими монтаж более качественным, а внешний вид — более завершенным и реалистичным.

    С чего начать монтаж цокольного сайдинга

    Началом любых монтажных работ должен стать тщательный расчет необходимого количества материала, комплектующих элементов и крепежа. Если планируется наружное утепление стен, то в смету обязательно должен входить оптимально подходящий по климатическим или техническим условиям утеплитель.

    Если имеется замысел использовать несколько цветов, то для каждого вида панелей также нужен определенный запас (обычно принимается 15-20%), позволяющий в сложной ситуации выйти из положения.

    Подготовка стены к монтажу сайдинга

    Перед началом монтажных работ следует подготовить поверхность стен. Эта процедура имеет очень важное значение, поскольку после установки сайдинга доступ к стенам будет невозможен, произвести какие-либо действия не будет возможности.

    Следует произвести такие операции:

    • Освободить стену от всех навесных элементов — уличных фонарей, камер видеонаблюдения, кондиционеров, кронштейнов и т.п.
    • Снять наличники с дверных или оконных проемов, отсоединить все водостоки, оконные отливы и т.п.
    • Осмотреть поверхность стены, оценить ее состояние.
    • Имеющиеся трещины или выбоины подлежат заделке. Отслаивающиеся или осыпающиеся участки максимально удаляются и полностью заделываются. В самых сложных случаях рекомендуется нанесение полного слоя штукатурки.
    • Для монтажа утеплителя потребуется использовать специальный клей, поэтому поверхность очищается от старой краски и покрывается слоем грунтовки глубокого проникновения (праймера) на 2 раза.
    • Все нанесенные материалы должны быть выдержаны положенное время для достижения рабочей степени высыхания.

    Если планируется установка утеплителя, состояние стен имеет особенное значение, так как для качественной работы стенового пирога необходим плотный контакт утеплителя с поверхностью стен.

    Какая обрешетка лучше подходит под цокольный сайдинг, порядок монтажа

    Для монтажа сайдинга требуется наличие опорной системы планок, несущей полотно обшивки. Традиционно для создания обрешетки использовались деревянные бруски, работа с которыми проста и не вызывает никаких вопросов.

    Тем не менее, качество материала не выдерживает никакой критики — древесина пожароопасна, подвержена гниению, появлению грибковых поражений, ее портят насекомые и т.д. Для обшивки, срок службы которой составляет по 50 лет и больше, такая обрешетка не годится.

    Более современный тип обрешетки основан на использовании металлических направляющих для гипсокартона, установленных на стену посредством прямых подвесов. Такой материал не подвержен коррозии, поскольку имеет надежное защитное покрытие — слой оцинковки.

    Планки имеют прямые ровные линии, они совершенно безопасны в пожарном отношении, нейтральны к микробиологическим проявлениям — плесень, грибок, водоросли и пр. Кроме того, монтаж таких систем намного удобнее и быстрее, так как настройка ровной плоскости намного легче, производится в считанные секунды.

    Для некоторых видов цокольного сайдинга производители выпускают собственный вариант обрешетки, максимально подходящий к соответствующим панелям. Такой вариант является оптимальным с точки зрения прочности и надежности монтажа, но он подходит не для всех типов панелей и имеет более высокую цену.

    Монтаж обрешетки происходит в следующей последовательности:

    • Производится разметка стен, отмечаются места установки прямых подвесов.
    • На стену с установленными подвесами крепится утеплитель. Подвесы проходят сквозь него, для чего в материале делаются крестообразные надрезы, которые потом тщательно заправляются.
    • Поверх утеплителя устанавливается гидроизоляционная мембрана, лепестки подвесов проводятся сквозь нее методом протыкания.
    • На выступающие лепестки подвесов крепятся планки обрешетки. Сначала устанавливаются две крайние — слева и справа, тщательно выводится вертикаль. Затем между ними натягивается шнур, с помощью которого легче настраивать положение промежуточных планок.
    • Устанавливаются все остальные планки. Производится постоянный контроль их положения, замеченные ошибки устраняются сразу же.
    Читайте также  Каркасный дом для дачи своими руками

    Если толщина утеплителя слишком велика и длины лепестков подвесов не хватает, то приходится делать двухслойную обрешетку по более старой методике.

    Порядок действий:

    • Разметка стены, установка подвесов.
    • Установка горизонтальных планок нижней и верхней.
    • Монтаж остальных горизонтальных планок по шнурам. Расстояние от поверхности стены до верхней часи планки должно быть не меньше, чем толщина утеплителя.
    • Установка утеплителя между планками, гидроизоляция.
    • Монтаж контробрешетки — системы вертикальных планок. Они устанавливаются с шагом 35-40 см (оптимально для цокольного сайдинга). Поскольку первый слой имеет ровную плоскость, настройки положения планок контробрешетки не требуется.

    Как производится крепление сайдинга

    Для крепления панелей и доборных элементов цокольного сайдинга существуют свои правила. Они, в основном, обеспечивают наличие температурных зазоров между всеми элементами полотна и доборов, иначе при нагревании в летнее время полотно начнет вспучиваться или пойдет волнами.

    Правила крепления сайдинга таковы:

    • Для крепления элементов используются гвозди или саморезы, имеющие защитное покрытие.
    • Точка установки самореза должна находиться точно посередине продолговатого монтажного отверстия, давая возможность некоторого передвижения детали.
    • Нельзя фиксировать детали в самостоятельно просверленные отверстия, для этой цели надо использовать специальную просечку.
    • Крепить панели следует только через отверстия в гвоздевой планке.
    • Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно основанию.
    • Плотно завинчивать саморезы нельзя, деталь должна слегка двигаться. Для этого между шляпкой самореза (или гвоздя) и деталью оставляется зазор примерно 1 мм.
    • При установке вертикальных деталей верхний саморез располагается в верхней точке монтажного отверстия, а все последующие — по обычной схеме, посередине.

    Монтаж цокольного сайдинга

    • Монтаж цокольного сайдинга начинается с установки стартовой планки. Для некоторых видов материала стартовые планки делаются из металла, для большей прочности. Впоследствии их скроет полотно. Установка стартовой планки производится строго горизонтально, что следует проверять по строительному уровню. Продольные стыки нельзя делать плотными, должен оставаться температурный зазор 2-6 мм (в зависимости от времени года или температуры).
    • После установки стартовой планки монтируются угловые планки. Они устанавливаются на углы и оконные или дверные проемы.
    • Монтаж панелей начинается от левого нижнего угла. Панель отрезается по вертикали для получения ровной линии, вставляется углом в стартовую планку, плотно сдвигается влево до полного контакта с угловой планкой. затем следует сдвинуть ее обратно на 5 мм — сделать тепловой зазор.
    • Панель фиксируется саморезами, после этого монтируется следующая.
    • Следующий ряд панелей следует устанавливать со сдвигом примерно на половину длины, чтобы стыки располагались вразбивку.
    • Верхний ряд панелей завершается J-планкой.

    Полезное видео

    В данном видео вы узнаете как производится монтаж цокольного сайдинга:

    Заключение

    Монтаж цокольного сайдинга несложен, но требует соблюдения некоторых условий. Главное из них — соблюдение температурных зазоров и неплотное крепление элементов, дающее всей системе возможность двигаться при расширении или сужении при нагревании или охлаждении. Кроме этого, понадобится обычная аккуратность, тщательность в проработке деталей, тогда отделка получится стильной, эстетичной и долгое время будет радовать владельца.

    Инструкция по монтажу фасадных панелей

    Оборудование и инструменты

    • Для распиловки обрешетки и панелей: ножовка по металлу или пила с мелким зубом, либо: электролобзик, болгарка, нож-резак, ножницы по металлу.
    • Для непосредственного монтажа панели: шуруповерт и отвертка.
    • Для разметки: уровень, водяной уровень, рулетка, отвес, мелованный шнур, угольник, карандаш.

    Обрамление окон

    • Технология монтажа такая же, как и у околоо-конного профиля сайдинга (см. инструкцию по монтажу сайдинга).

    Подготовка к монтажу

    Подготовка поверхности стен к монтажу и установка обрешетки

    • Фасадные панели Docke можно монтировать в любое время года, за исключением сильных морозов (температура ниже -15°С). Панели устанавливаются на любые строения с любым видом стен, на строящиеся, построенные и давно эксплуатируемые строения.
    • Все фасадные работы должны быть завершены до начала монтажа фасадных панелей.
    • Установите супердиффузионную мембрану, если она предусмотрена проектом. Если Вы планируете установить дополнительную теплоизоляцию, смонтируйте дополнительную обрешетку под утепление.
    • Обрешетка под фасадные панели может быть деревянной из бруса 50×50 мм или сухой строганной доски 100×25 мм. В этом случае необходимо предварительно обработать ее специальными биозащитными составами. Также обрешётка может быть из специальных оцинкованных профилей, предназначенных для фасадных работ.
    • Обрешётка может быть вертикальной или перекрёстной, то есть сочетание горизонтальной и вертикальной. Главный принцип обрешётки: панель должна рановмерно крепиться в четырёх местах по горизонтали и обязательно во всех гвоздевых отверстиях по вертикали.
    • Независимо от материала обрешётки её необходимо выровнять в одну плоскость.
    • Установка обрешетки обязательна для любых типов стен. Вся установленная обрешетка должна обеспечивать ровную поверхность и вентиляцию фасада.
    • Оставляйте в нижней части вентилляционный зазор между отмосткой и нижним краем обрешетки не менее 50 мм.

    Основные правила монтажа

    1. Так как фасадные панели являются не только защитным, но и декоративным покрытием, для них также действует общее правило для подобных материалов: 1 поверхность = 1 партия.

    2. В связи с тем, что фасадные панели имеют свойство расширяться и сжиматься при изменении температуры, при монтаже необходимо руководствоваться следующими правилами:

    • саморезы ввинчиваются в вертикальные и горизонтальные гвоздевые отверстия с шагом 14-21 см строго горизонтально по их центру;
    • обязательно оставляйте небольшой зазор между шляпкой самореза и панелью/профилем (не менее 1 мм);
    • при монтаже панели устанавливают одну в другую до упоров, обеспечивающих гарантированный тепловой зазор;
    • монтаж производить гри температуре не ниже -15’С.

    Монтаж

    Монтаж стартового профиля

    • Для того, чтобы приступить к монтажу панелей, необходимо вымерить цоколь здания «в горизонт», определив самую нижнюю и самую высокую точки стены над горизонтом. Сделать это можно с помощью водяного уровня. После того, как вода в уровне займет горизонтальное положение, отметьте его карандашом на стене. Так поступают с каждым из углов здания, обходя его по периметру. Вы должны прийти в ту же точку, от которой начали. От карандашных меток иэмеря от расстояние до низа стены.
    • Если расстояние от меток до земли одинаковое, значит у Вас идеально выровненный фундамент.
    • В случае идеально выровненного фундамента по углам дома с помощью водяного уровня установите «стартовые углы» (для монтажа углов), затем между ними ровно и горизонтально по уровню дома «стартовые профили» (для монтажа цокольных панелей).
    • Если расстояние от метек до земли разное -фундамент расположен неровно.
    • В этом случае, при небольших уклонах, лучше сделать отмостку параллельно ранее отмеренной горизонтальной линии и монтировать стартовые профили, как было описано выше. Если это сделать невозможно, то используйте один из профилей J18, J26, J30.
    • Необходимо определить, на какой высоте лучше расположить второй ряд панелей. От этого уровня отметьте необходимый размер и подрежьте нижние части панелей до нужного размера. Установите их, закрепляя в верхних горизонтальных и боковых вертикальных гвоздевых отверстиях. При необходимости можно проделать дополнительные гвоздевые отверстия. аналогичные заводским, в нижней части панелей. Лучше это сделать в местах «шва», чтобы саморез был менее заметен.
    • Внимание! Закреплять панель саморезом путем ввинчивания его непосредственно в панели (вне гвоздевого отверстия) нельзя, так как это может со временем привести к деформации изделия.

    Монтаж внутреннего угла с помощью профиля J18/ J26/ J30

    • На левой стене смонтируйте панели так, чтобы они заходили за обрешётку правой стены на 20-30 мм. На правой стене установите профиль J18/ J26/ J30. После этого продолжите монтаж фасадных панелей на правой стене, задвигая их в профиль J18/ J26/ J30 с учётом создания температурного зазора между торцевой частью панели и внутренней плоскостью профиля.

    Использование профиля J18/ J26/ J30 в качестве окантовки верхней части панелей

    Закрепите профиль J18/ J26/ J30 по аналогии с монтажом всех используемых элементов системы (Рис. 3). Для того, чтобы завести панель в профиль J18/ J26/ J30, его достаточно отогнуть.