Какая пароизоляция лучше для стен каркасного дома?

Обустройство пароизоляции для стен каркасного дома

Тепловая изоляция для зданий, построенных по каркасной технологии, играет весьма важную роль, ведь необходимо сохранять и удерживать тепло внутри дома. Конструкция стен подобных строений может иметь внутри до 75 процентов теплоизоляции. Однако ее эффективность значительно снижается, если в нее попадает жидкость. Чтобы этого не происходило, должна использоваться пароизоляция для стен каркасного дома.

  • 1 Технология пароизоляции
  • 2 Порядок монтажа
  • 3 Можно ли не использовать пароизоляцию
  • 4 Пароизоляция с вентиляционными зазором
  • 5 Утепление дома снаружи и пароизоляция
  • 6 Утепление крыши

Технология пароизоляции

Для пароизоляции применяются пористые мембраны, позволяющие найти выход избыточной влаге изнутри, при том снаружи жидкость не пропускается. Благодаря этому «пирог» стен каркасного дома может «дышать» и не помещения здания не превращаются в теплицу. Кроме того, сама древесина, используемая при строительстве, пропускает через себя около 35 процентов от объема воздуха.

В некоторых случаях вместо пароизоляционной мембраны используется обычная полиэтиленовая пленка, что в корне неправильно. Такой подход влечет за собой накопление воды и запуск процессов гниения древесины.

У пароизоляционной пленки куда более сложное многослойное строение, чем у полиэтилена. Она имеет гладкую поверхность со стороны, которая будет прилегать к теплоизоляционному материалу и шершавую поверхность с другой. Обусловлено это тем, что благодаря подобному строению материал лучше впитывает и удаляет влагу.

Правда существуют пленочные материалы, у которых обе стороны имеют одинаковую поверхность, потому нет разницы как их монтировать. Однако перед проведением работ обязательно прочитайте инструкцию и установите, какой тип материала вы используете.

Существуют также мембраны, предназначенные для использования в только определенных условиях. Например для нежилых помещений, холодного климата, бань и саун.

Порядок монтажа

Пароизоляция каркасного дома по сути ничем не отличается от аналогичной процедуры в домах, построенных по другой технологии и из других материалов. Однако кое-какие различия все же есть. Например несущая конструкция не обладает теплоизоляцией, в чем и заключается разница. Наполнение стен следующее:

  • Отделка фасада (например сайдинг или вагонка);
  • Гидроизоляционный слой;
  • Каркас из дерева;
  • Утеплитель;
  • Пароизоляция;
  • Обрешетка;
  • Внутренняя отделка (краска, обои, штукатурка и т.п.).

Укладка пароизоляции в каркасном доме производится весьма просто. Требуется уложить материал и закрепить его. Для фиксации используют скотч, гвозди либо степлер. Однако есть нюансы:

  • Все стыки требуется проклеить при помощи скотча для устранения щелей;
  • Свести к минимуму количество складок на поверхности материала;
  • Нанести антисептическое вещество на древесину в местах контакта с пароизоляцией;
  • Контакт диффузионной мембраны с утеплителем допускается, при использовании иного материала требуется оставить зазор в пять сантиметров;
  • Нельзя путать стороны мембраны, что повлечет потерю полезных характеристик.

Если что-то сделать не так,как положено, пароизоляция каркасного дома будет не эффективна, а менять ее придется вместе с утеплителем, что повлечёт за собой крупные траты денежных средств. Спешка так же не идет на пользу в выполнении работ. Неаккуратно монтированная пароизоляция перестанет выполнять свою функцию за два-три года и потребует замены.

Мембрану следует укладывать от верха к низу. Крепление производится внахлест, не менее чем в десять сантиметров, после чего выполняется проклейка стыков. Можно проклеить места соприкосновения пленки и древесины.

Можно ли не использовать пароизоляцию

На рынке существуют утеплительные материалы, структура которых не разрушается без применения пароизоляции. Однако при этом потребуется обустроить иной способ удаления влаги из строения.

Например пенополиуретан и эковата паронепроницаемы, что влечет необходимость монтажа вентиляции с принудительным нагнетанием. В противном случае в здании будет скапливаться влага, что станет благоприятной средой для развития плесени. Еще пароизоляцию можно не монтировать, если дом не утеплен. Исходя из конструкции строения требуется определиться, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома. Рассмотрим различные варианты ниже.

Пароизоляция с вентиляционными зазором

Если стены дома отделаны «недышащим» материалом, к примеру пластиком, плиткой либо клеенкой, в их внутренней части может скапливаться влага, поскольку она не имеет выхода. Для решения данной проблемы требуется обустроить специальный вентиляционный зазор между стеной и отделочным слоем. Это позволит циркулировать потокам воздуха.

Пароизоляция, обустраиваемая для стен каркасного дома изнутри, возможна двумя способами:

  • Пароизоляционная мембрана крепится на каркас дома, после выполняется отделка внутри здания;
  • Монтируется слой пароизоляции, поверх которого обустраивается обрешетка для отделки. Получившийся вентиляционный зазор составит около пяти сантиметров.

Второй вариант является более подходящим для жилых зданий, ведь процесс накопления влаги там происходит более ускоренными темпами. Отсутствие зазора для вентиляции подходит только для домов, которые не предполагается использовать постоянно. В таком случае можно установить систему вентиляции (простую либо приточно-вытяжную), что позволит своевременно удалять избыточную влагу.

Если имеется хорошая вентиляционная система, то пароизоляция, установленная в каркасном доме, не будет оказывать фактически никакого эффекта. Она потребуется только для предотвращения появления влаги внутри стен.

Утепление дома снаружи и пароизоляция

Как писалось выше, пароизоляция не должна соприкасаться с каркасом дома из дерева. Исходя из этого, для утепления строения снаружи на стены закрепляют рейки, имеющие толщину в 25 миллиметров, выдерживая расстояние друг от друга в один метр. Следующим шагом на рейки закрепляется мембрана (шероховатая часть должна быть обращена наружу), устанавливается обрешетка. После данных процедур производится монтаж утеплителя, гидроизоляции и фасадного декора.

Такой подход к пароизоляции каркасного дома позволяет создать оптимальный микроклимат внутри здания. Все стыки и пазы требуется обработать герметиком. В качестве теплоизоляции нужно использовать только гидрофобные материалы.

Полы требуют обустройства слоя утепления, что производится вместе с гидро-пароизоляцией. Причины заключаются в том, что подвал или цоколь здания будет постоянно проводить влагу внутрь здания, а повышенный уровень влажности внутри может испортить утеплительный слой.

На черновые полы монтируется гидроизоляция. Пленка должна быть проклеена по стыкам специальным скотчем и сшита внахлест. Утеплительный материал укладывается между лаг, после чего монтируется слой пароизоляции. Его, по аналогии с гидроизоляцией, так же проклеивают внахлест при помощи скотча.

Лаги должны иметь зазор для вентиляции между пароизоляцией и полом.

В конце монтируется доска пола (шпунтовая либо обрезная), а уже по ней – напольное покрытие.

Пароизоляция полов в каркасном доме функциональна только тогда, когда используемый утеплитель способен пропускать воздух. К примеру пенопласт на такое не способен, потому нет смысла монтировать пароизоляционный слой. Для утепления полов лучше всего использовать минвату, имеющую плотность в 35-50 кг на кубический метр. Материал достаточно легкий и хорошо пропускает воздух.

Потолки

Чаще всего потолки в каркасном доме утепляются с использованием минваты. Иногда используют эковату, пенополистирол либо керамзит.

Процесс выглядит следующим образом:

  • К нижней части балок прикрепляется пароизоляционная мембрана, для чего потребуется степлер. На нее прибивают бруски. Шаг между ними – 40 сантиметров;
  • Следом потолки утепляются минватой. Следует укладывать материал внахлест на стены чтобы избавиться от теплопотерь;
  • Шов не должен быть сплошным, утеплитель укладывается в шахматном порядке;
  • Если в планах получить теплый чердак, то следует обустроить еще один слой пароизоляции. Обязательно нужно герметизировать все стыки. Если чердак не будет отапливаться, то данный этап можно смело пропускать. Следом на чердаке укладывают пол.

Если пирог потолка будет правильно установлен, то появление влаги исключено.

Утепление крыши

Пароизоляция и утепление крыши напоминает таковые процедуры для внутренних перегородок каркасного дома, однако есть определенные различия.

По стропилам обустраивается гидроизоляция, на которую монтируют обрешетку. Впоследствии на нее крепится материал кровли. Пространство между стропилами используется для монтажа утеплителя в виде плит.

Между утеплителем и гидроизоляцией необходимо создать зазор для выхода влаги и вентиляции конструкции. Весьма важно проследить за тем, чтобы слой гидроизоляции был герметичен. При контакте теплоизоляции с влагой он теряет свои полезные свойства.

Стропила изнутри должны быть обшиты пароизоляцией. Поверх нее монтируется обрешетка, на которую крепят отделочные материалы. Когда чердак правильно утеплен и есть пароизоляция, можно обустроить там отопление. Это позволит использовать его как полноценное жилое помещение.

Итак, лучшая пароизоляция для всего каркасного дома достигается благодаря качественно установленному и правильно выбранному материалу. Тогда мембрана будет выполнять свое предназначение – препятствовать соприкосновению влаги с утеплителем, а при надобности выводить жидкость из «пирога» стен, полов и потолков.

Внутренняя пароизоляция каркасных домов

Пароизоляция каркасного дома — важный этап для такого типа строений. Паробарьер отвечает за теплоизоляцию, сохранность деревянного каркаса.

Смонтированная пароизоляция во внутренних помещениях каркасника

Что такое пароизоляция

Это плёночная мембрана, которая препятствует попаданию влаги во внутренние слои утеплителя, где она может накапливаться.
Каркасник состоит из следующих элементов:

  • непосредственно деревянного каркаса;
  • наружного отделочного слоя;

Схема устройства отделки и пароизоляции внешних стен здания

  • слоя OSB;
  • ветрозащитной мембраны (гидроизоляции);
  • слоя утеплителя;
  • пароизоляции;
  • внутреннего слоя OSB;
  • внутреннего отделочного слоя.
  • Воздух в своём составе имеет определенный процент паров. Нормальная влажность в теплое время от 30 до 60 %, холодное от 30 до 45 %.

    Чертеж пароизоляции и внутренней отделки помещений

    Уровень содержания влаги зависит от типа помещения. В ванной комнате, на кухне он выше, из-за образующихся паров при купании, приготовлении еды. Влага движется, проникает в малейшие микропоры, в толщу стен, потолков, полов. Чем выше её концентрация в воздухе, тем интенсивнее процесс.
    Второй момент, который влияет на влажность стен, потолка –разница температур снаружи и внутри помещения.

    Монтаж изоляционного материала снаружи каркаса

    Когда зимой поток холодного воздуха проникает снаружи в стены, он встречается с теплым, исходящим изнутри помещения. При их соприкосновении образуется конденсат — «точка росы».
    Повышенная влажность в стене провоцирует такие последствия:

    1. Утеплитель, накапливая влагу, меняет геометрию, плохо удерживает тепло. Минеральная вата более всего подвержена изменению.
    2. Концентрация влаги провоцирует появление плесени.
    3. Каркасные дома без пароизоляции разрушаются, нужно обеспечить выход паров воздуха.

    Пароизоляция для стен каркасного дома в комплекте с супердиффузионной мембраной (ветрозащитой) необходимы для регулирования влажности, чтобы уберечь утеплитель от проникновения паров в него.

    Плёночная, фольгированная мембрана, установленная поверх утеплителя, изнутри стены, полностью или частично препятствует накопление влаги во внутренних слоях. Супердиффузионная мембрана, которая напротив, пропускает пар, служит для их выведения. Она устанавливается после основного наружного слоя стен, крыши, перекрытий.

    Монтаж супердиффузионной мембраны на стены здания

    Пароизоляции для каркасного дома работает в сочетании с системой вентиляции, лучше принудительной. По западным стандартам в строениях каркасного типа должен быть установлен рекуператор. Циркуляция воздушных масс снижает концентрацию паров, препятствует их застою.

    Как выбрать материал

    Чтобы знать какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома, нужно изучить основные виды паробарьеров.

    Конструкция каркасной стены в разрезе

    Все материалы разделяют на пленочные и мембраны. Главное отличие в том, что между плёнкой и отделочным слоем необходим вентиляционный зазор из реек. Он позволяет накопившейся влаге постепенно испаряться. По технологии мембраны устанавливают на утеплитель каркасника.

    Среди них выделяют паробарьеры:

    С абсолютной пароизоляцией

    Пленка совсем не пропускающая пары. Это могут быть полиэтиленовые однослойные плёнки и фольгированный материал. Такой пароизоляционный материал лучше использовать в помещениях с повышенной влажностью и влагонепроницаемым финишным покрытием.

    К примеру, в ванной, выложенной плиткой, для межкомнатных внутренних перегородок, так как они находятся в зоне устойчивого температурного режима.

    Фольгированные мембраны

    Хороший материал для влажных помещений, бань, саун — фольгированный паробарьер. Он препятствует проникновению влаги в стены.

    Процесс крепления фольгированной мембраны к потолку

    Алюминиевое покрытие отталкивает от себя тепловое излучение, сохраняя его. Цена материалов варьируется, фольгированный паробарьер дороже в разы полиэтиленовой пленки. Монтаж пароизоляции с абсолютной непроницаемостью требует хорошей вентиляции в помещении, так как сначала влага будет скапливаться на поверхности отделки.

    Схема устройства вентиляции в каркасном строении

    Если она не испарится, то через швы, микропоры начнёт проникать и накапливаться между плёнкой и отделкой, что приведет к отслаиванию отделочного материала.

    Паробарьер с ограниченной проницаемостью

    Материалы, которые частично удерживают и пропускают влагу, большей частью представлены двухслойными мембранами.

    Материалы с переменной паропроводимостью

    По этой технологии выпускают пароизоляционные рулонные материалы с переменной проводимостью. Когда воздух сухой, они не пропускают пар. При повышенной концентрации влаги открываются микропоры, которые частично пропускают влагу. К ним относятся армированные плёночные мембраны. Это надёжный материал.

    Так выглядит рулонная пароизоляция

    Пароизоляционный барьер необходимо устанавливать в комплекте с ветрозащитной мембраной, которая выводит конденсат. Если пары проникли внутрь, то они должны найти выход, поэтому устанавливают диффузную мембрану перед наружным слоем.

    Выбирайте в качестве пароизоляции хорошие, пусть и более дорогие материалы.

    Небольшой срок службы дешевых материалов, обычно их маркируют классом «В», приводит к ранему разрушению плёнки. От взаимодействия с кислородом, к нарушению целостности барьера, который препятствует проникновению влаги.

    Технические характеристики различных пароизоляционных пленок Вернуться к оглавлению

    Как укладывать пароизоляцию

    Плёночный паробарьер имеет слоистую структуру: с одной стороны, гладкую поверхность, с другой — шершавую.

    Все мембраны укладывают только изнутри дома на утеплитель, гладкой стороной. Шершавая сторона удерживает конденсат, он постепенно испаряется.
    Монтаж и установка паробарьера несложный процесс, но требующий аккуратности, тщательной заделки всех швов и стыков. Мембраны укладывают по площади всей поверхности помещения: на стены, потолки, перекрытия, крышу.

    Процесс крепления материала на потолок в каркасном здании

    Пароизоляция стен

    Выбор материала зависит от степени влажности в помещении. Для крепежа используют строительные скобы, которые пристреливают степлером. На стыках делают пароизоляцию внахлёст.
    Монтаж последовательность:

    1. Материал раскатывают по поверхности утеплителя, прикрепляют степлером.
    2. Стыки, уложенные внахлёст, проклеивают скотчем. Ещё один способ, в местах состыковки набивают деревянные планки, предварительно их можно проклеить скотчем. Этот вариант оптимален для плёночной пароизоляции, потому что одновременно образуется вентиляционную щель.
    3. Вокруг розеток, коммуникационных выводов можно дополнительно промазать отверстия вокруг них мастикой.

    Сделанная по такой технологии пароизоляция, обеспечит надежный барьер.

    Пароизоляция перегородок

    Для внутренних перегородок пароизоляцию можно не делать. Она необходима в стенах помещений с повышенной влажностью. Лучше устанавливать её с одной стороны. Вид мембраны зависит от отделочного материала внутри влажного помещения.

    Чтобы изолировать комнату от пыли во время технической усадки утеплителя, в сухих помещениях, с двух сторон на него укладывают диффузные мембраны (гидроизоляцию).

    Пароизоляция межэтажного перекрытия

    Монтаж пароизоляции пола в каркасном доме и перегородок делают в такой последовательности:

    Последовательность укладки материалов для утепления и пароизоляции пола

    • вначале монтируется черновой пол или деревянное межэтажное перекрытие, крепятся к лагам;
    • затем укладывают паропроницаемую гидроизоляцию;
    • монтируют утеплитель;
    • закрепляют на нём пароизоляцию;
    • зашивают гипсокартоном, доской, OSB.

    Выбор параизоляционного материала зависит от места его применения. В полу лучше использовать более толстую армированную изоляцию. В межэтажные перекрытия можно уложить более тонкий слой, дешевле. Монтаж пароизоляции можно сделать самому, так можно быть уверенным, что она установлена надёжно.

    Вариант конструкции пола в каркасном коттедже Вернуться к оглавлению

    Советы экспертов

    Специалисты обращают внимание на то, что к укладке гидро- и пароизоляции нужно отнестись ответственно. От качества укладки зависит сохранность материалов внутри каркасного строения, уровень теплопроводности утеплителя.

    Для экономии можно более толстый паробарьер установить на внешних стенах, на полу первого этажа. Более дешевый — в межкомнатных перекрытиях.

    Не стоит экономить на теплоизоляции помещений с повышенной влажностью. Хорошая принудительная приточно-вытяжная вентиляция с паро- и гидро- барьерами обеспечит длительный срок службы.

    Устройство вентиляционных каналов в здании

    Хотя мембранные материалы, в отличие от плёночных, не требует монтажа вентиляционного зазора, его наличие станет дополнительным страховочным элементом конструкции дома. Смотрите в видео как сделать умную пароизоляцию частного дома.

    Заключение

    Режим циркуляции воздушных масс и пара в каркасном доме — залог его долголетия, так как большая часть конструкции состоит из дерева и пиломатериалов.

    Пароизоляция стен при постройке дома

    Даже при условии пропитки их антисептиками, которые препятствуют появление грибка, плесени, когда влага долгое время не выпаривается из слоёв каркасного дома, начинаются деструктивные процессы. Утеплитель, пропитанный влагой, теряет свои свойства и качества.

    Пароизоляция каркасного дома

    Герметичный контур ограждений — базовый принцип энергоэффективности каркасного дома. Пароизоляция предупреждает проникновение влажных паров в утеплитель, препятствует образованию и скоплению конденсата. Ряд защитных материалов включает мастики, рубероид, пергамин, ПВХ-пленки и мембраны.

    Важно: нормы устройства пароизоляции зависят от климатической зоны. Данная статья ориентирована на строительство в умеренном и умеренно холодном климате.

    Выбор пароизоляции для каркасного дома

    Теплоизоляция достигает 75 % объема ограждений здания каркасной конструкции. При наполнении пустот влагой защитные свойства утеплителя снижаются. Последующее замерзание ведет к деформации материала, образованию мостиков холода. Поэтому нужно знать, какую пароизоляцию выбрать для сохранения прочности конструкции и микроклимата помещений.

    В жилых отапливаемых зданиях чаще встречаются полимерные рулонные паробарьеры. Их популярность обусловлена легкостью укладки и большим ассортиментом. Пленки и мембраны подбираются по прочности, необходимому коэффициенту паропроницаемости и бюджету.

    Теплоизоляционные маты из минеральной ваты и стекловаты размещаются в межкаркасном пространстве или внутри помещения. Пароизоляция должна максимально задерживать влагу испарений, плотно прилегать к массиву стены изнутри. Между пленкой и внутренней отделкой устанавливаются контррейки или алюминиевые направляющие, чтобы создать вентиляционный зазор толщиной от 40 мм. Снаружи помещается ветровлагозащитная мембрана.

    Плиты из пенополистирола подходят для теплоизоляции со стороны улицы. Низкий коэффициент паропроницаемости такого утеплителя не позволяет использовать внутри здания пленки — только диффузные мембраны.

    Допускается использование пароизоляции внутри многослойного пирога стены. Точка росы расположена таким образом, чтобы влага не навредила теплоизоляции и деревянным конструктивам.

    Технология монтажа рулонных паробарьеров

    Подготовительный этап заключается в очистке деревянных опорных элементов, обработке их антисептиками и антипиренами. Защита от конденсата выстраивается по мере возведения здания, чтобы обеспечить герметичность контура. Полотно крепится к деревянным элементам металлическими скобами при помощи строительного степлера. Стыки и швы проклеиваются.

    Некоторые виды пленок имеют клейкий край для плотного соединения. Для других отлично подходят специальные битумные клейкие ленты, но они не всегда работоспособны при температуре воздуха ниже 0 °C. Во время зимнего строительства на помощь придет обычный скотч.

    Крепление пароизоляции осуществляется строительным степлером

    1. Пароизоляция нижнего перекрытия первого этажа ложится на лаги и расположенный между ними утеплитель. На стену выводится край полотна не меньше 300 мм. Если предполагается теплый пол, оснащенный системой водяных труб обогрева, под них кладется металлизированное покрытие.
    2. Раскатывают пленку по стене гладкой стороной к утеплителю. Шершавая сторона призвана задерживать капли конденсата, не давать им скатываться и образовывать лужи. Раскатывают сначала по нижнему краю, заходя на выступающую из-под напольного покрытия изоляцию. Фиксируется пленка скобами к стойкам и обвязкам. Следующий слой выше идет внахлест к предыдущему на 100 мм. Все используемые саморезы, отверстия для вывода инженерных коммуникаций обрабатываются герметиком.
    3. Межэтажные перекрытия изолируются между черновым потолком (полом верхнего этажа) и чистовой отделкой. Нахлест составит 150—200 мм. Двойная изоляция допустима благодаря одинаковой температуре с обеих сторон перекрытия.

    Отсутствие утеплителя в перегородках освобождает от неизбежности пароизоляции. Исключение — помещения повышенной влажности: бани, ванны, кухни. Лучшая пароизоляция для санузла в каркасном доме — специальная мембрана с фольгированным покрытием, способная отражать лучевое тепло. Сверху монтируются алюминиевые направляющие для влагоустойчивого гипсокартона, создавая вентзазор.

    Более 90 % малоэтажного каркасного строительства имеют скатную крышу. Кровля может быть утепленной или нет. В устройстве холодной крыши пар внутри не страшен, так как тепловой контур проходит по перекрытию над верхним этажом. От подкровельного конденсата защитит гидропароизоляционная пленка высокой прочности.

    Плотность материала должна быть достаточной, чтобы сохранять его целостность при монтаже. Материал стелится под обрешетку гладкой стороной вверх. Конденсат, образованный под финишным покрытием, беспрепятственно стекает по ровной плоскости пленки в вентиляционное отверстие. Конструкция крыш с теплоизоляцией требует иных функций: внутри паронепроницаемое покрытие, а снаружи — пористая мембрана повышенной водоупорности, чтобы отводить подкровельный конденсат.

    Оконные и дверные проемы — потенциальные лазейки изоляции, поэтому им стоит уделить особое внимание. После того, как установлены стены (в наиболее распространенном варианте внутренняя их поверхность затянута парозащитой, внешняя — ветровлагозащитой), прорезаются проемы для окон и дверей с расчетом, что по 100 мм пленок загибается в проем. Углы вырезаются под 45°, приклеиваются к коробу, чтобы избежать разрывов. На раме окна закрепляется одной стороной специальная изоляционная лента (от пара — внутри, от ветра и влаги — снаружи).

    Изоляция оконного проема

    После монтажа окна в плоскость стены лента снаружи проклеивается с покрывающей пленкой, монтажный зазор на 60 % заполняется монтажной пеной, чтобы после разбухания она стала заподлицо с поверхностью стены, склеиваются парозащитные составляющие.

    5 типичных ошибок пароизоляции каркасных домов

    1. Пренебрежение паробарьерами. Отказ от использования этого вида материалов сводит на нет всю технологию энергоэффективного строительства. Незащищенный утеплитель набирает влагу, пропускает тепло. Прогреть помещение трудно и затратно. При возведении построек, которые будут заселены только в теплое время года, упустить пароизоляцию не критично.

    Существует распространенное заблуждение, что стены должны «дышать», поэтому полиэтилен категорически запрещено использовать. В реальности воздухообмен каркасных домов происходит благодаря приточно-вытяжной вентиляции. Тепло сохраняет система рекуперации, т. е. прогревание входящего свежего воздуха исходящим переработанным.

    • Некачественные или неправильно подобранные материалы. На рынке ПВХ-мембран много низкосортных материалов, заявленная проницаемость которых может не соответствовать действительности. Существует опасность нарваться на подделку дорогого бренда. Стоит внимательно выбирать и обращаться к проверенным поставщикам.

    Нельзя использовать один вид пленок везде. Место применения определяет нужные характеристики.

    • Нарушение технологии монтажа. Сэкономленное на проклейке швов и герметизации щелей время не стоит сил и средств, которые в итоге придется направить на ремонт. При малейших сомнениях в квалификации рабочей бригады необходимо контролировать, какой стороной они кладут пленку, нет ли повреждений и зазоров.
    • Пароизоляция дублируется. Даже непроницаемому покрытию не избежать микротрещин, которые впустят какую-то долю пара в пирог ограждения. При закупорке стены с двух сторон конденсат внутри копится — падают эксплуатационные показатели. Диффузию влаги обеспечит пористое покрытие.
    • Неверное расположение в толще перекрытия. Пароизоляция снаружи влечет за собой выпадение капель с ее внутренней стороны. Утеплитель и каркас находятся под ударом.

    Изоляционные материалы

    Рынок строительных материалов заполнен производителями паробарьеров различной ценовой категории. Основные рулонные изоляции удобно рассмотреть на продуктах бренда «Изоспан». Это российский производитель, который пользуется популярностью настолько, что появились подделки под него.

    На стикере оригинальной продукции есть штамп с номером отдела и упаковщика. Подлинность подтверждается маркировкой производителя на тубе и на самом материале. Профессионал может распознать некачественную копию на ощупь. Каждый рулон укомплектован инструкцией по укладке с необходимыми зазорами, порядком укладки, расположением.

    Изоляционные материалы

      Изоспан A. Гидроветрозащитная мембрана используется снаружи зданий и в межкомнатных перегородках помещений в нормальном режиме эксплуатации (температура 19—24 °C, влажность Последствия отсутствия пароизоляции для каркасного дома

    Накопление влаги во внешних ограждениях и внутренних перекрытиях снижает теплозащитные свойства, провоцирует гнилостные процессы в материале каркаса, образование плесени, что опасно для здоровья жильцов.

    Строительной технологией заложено 25+ лет гарантии на эксплуатацию дома. Вместо этого через несколько лет строение станет почти непригодным для жизни, а ремонт — невозможным или очень затратным.

    Кроме того, микрочастицы волокнистого утеплителя или испарения полистирольного могут попадать в комнаты и провоцировать проблемы у склонных к астме людей.

    Каркасный дом — плод системы, где каждый материал выполняет свою важную функцию.

    Какая пароизоляция лучше для стен каркасного дома?

    Сегодня выбор материалов для пароизоляции настолько велик, что разобраться неспециалисту порой бывает очень сложно. Причем материалы эти различаются не столько составом, сколько брендами и «уникальными» характеристиками, которые присваивают только этим брендам. Это только усложняет задачу, когда нужно решить, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома.

    Состав пароизоляционных материалов

    Любой материал имеет определенный коэффициент паропроницаемости, и, если он удовлетворяет определенным требованиям, то может служить пароизолятором, как, например, пенополистирол или ориентированно-стружечная плита. Но сейчас рассмотрим пленочные пароизоляционные материалы, которые созданы, чтобы служить одной цели – пароизоляции.

    Если изучить состав большинства пленочных материалов под разными торговыми марками, то обнаружится, что основной и чаще всего единственный элемент – это полиэтилен. Реже встречаются пленки на основе дорогого полипропилена с паропроницаемостью того же порядка, что и полиэтиленовые. Мембраны по составу – те же пленки, только значительно дороже. Высокая цена определяется, в первую очередь, сложностью производства нетканого материала, а не его «уникальностью». А это нередко имеет не столько практическое значение для потребителя, сколько неплохой маркетинговый эффект для производителя. Ведь при постановке строительных задач, к примеру, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасника, часто принимают решение в пользу более «сложных материалов».

    Например: пароизоляционная мембрана с армирующим слоем на основе полиэтилена и армированная полиэтиленовая пленка для теплиц – по составу это совершенно одинаковые материалы, однако разница в цене тем больше, чем больше слов в названии и описании продукта.

    Так какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

    Не в последнюю очередь пароизоляцию для каркасного дома нужно выбирать по кошельку. Нужна дорогая и респектабельная пленка, чтобы «раздуть» подрядной организацией смету до неприличных размеров? Можно посмотреть в сторону Rockwool или ЮТАФОЛ Н АЛ 170 с ценой 1 у.е. за квадратный метр с предзаказом. Нужно купить то же самое, но дешевле и долговечнее – есть обычная полиэтиленовая пленка, которая продается в виде рукава в любом хозяйственном магазине по 0,25 у.е. за квадрат плотностью 150 мкм. Слишком простое решение, которое вызывает недоверие? Тогда есть вариант покупки такой же строительной пленки для пароизоляции за 0,5 у.е. от Технониколь, отличие которой в том, что она вторичная (удешевленная) и уже разрезана.

    Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

    В любом случае, решая, какую пароизоляцию выбрать, необходимо обращать внимание на описание продукта. В погоне за прибылью даже самые авторитетные продавцы, чтобы подчеркнуть уникальность продукта, усложняют названия до невероятного уровня, чтобы запутать и покупателя и себя. Например: материал для пароизоляции Docke: Супердиффузионная кровельная мембрана А 150 D-Folie. Материал для пароизоляции, но супердиффузия предполагает, что материал паропроницаемый. В составе ламинированный спанбонд, а ведь это всего лишь полипропилен. Но ведь звучит дорого?

    Помимо достаточно высокой цены нетканые пароизоляционные мембраны обадают и другим не самым приятным свойством. Они неспособны служить в качестве надежного пароизолятора. Применять их можно только в качестве пароограничителя, что бы там ни обещали производители. Ведь ГОСТов нет, и все производство контролируется только по местными ТУ, результаты испытаний по которым далеко не всегда заслуживают доверия, особенно, что касается долговечности.

    Пароограничитель или пароизолятор

    Эти два понятия не являются синонимами, пусть даже производители мембран с этим и не согласятся. В первую очередь это касается фольгированных мембран или пленок. Ведь физическим свойством фольги является полная паронепроницемость. Поэтому и дешёвые плёнки-утеплители на основе вспененного полиэтилена с фольгированным слоем, выполненным методом напыления (проще говоря, покраски), и более дорогие многослойные мембраны со слоем алюминиевой фольги плотностью 15-20 гр/м 2 или толщиной 0,006 мм гордо обещают «абсолютную пароизоляцию».

    Какую пароизоляцию выбрать

    Это в корне не верно, так как фольга толщиной до 0.025 мм лишь ограничивает распространение пара без полной изоляции. ГОСТ 618-73 же вообще не принимает фольгу толщиной меньше 0,007 мм, как материал, применяемый даже для гидроизоляции.

    Опять же нельзя путать плотность и толщину. Тут производитель многослойных мембран также идет на хитрость и практически никогда не указыват, что слой фольги на его продукции редко когда достигает толщины 5 мкм. Обратившись же в любой хозяйственный или строительный магазин, покупатель без особых трудов найдет фольгу для бани или сауны толщиной 50 мкм и даже 75 мкм по цене мембраны.

    Вывод

    Если стоит вопрос, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома, то ответ – дешевую. Дело не в том, что дешево значит некачественно. В этом вопросе верна обратная формулировка: качественно не значит дорого.

    Обычный полиэтилен толщиной 150-200 мкм – лучший вариант для жилого дома, который не имеет конкуренции в номинации «цена-качество». Фольга толщиной не менее 50 мкм – для влажных помещений, как наиболее эффективный паробарьер. Все остальное – дополнительная нагрузка на строительный бюджет, который и так есть куда потратить.

    Правильная пароизоляция в каркасном доме

    Теплоизоляция каркасных строений очень важна, поскольку тепло внутри здания необходимо удерживать. Технология подразумевает использование в конструкции стен до 75% утеплителя. Но этот материал теряет свои теплоизоляционные свойства, если изнутри на него попадает влага. Чтобы обеспечить сухость всего здания, применяется пароизоляция для стен каркасного дома.

    В чем заключается пароизоляция каркасного дома

    Под этим термином подразумевают использование пористых мембран, при помощи которых избыточная влага удаляется изнутри, а снаружи не поступает. Таким образом, дом может «дышать» и не превращается в замкнутую теплицу. Частично воздухообмен обеспечивают деревянные конструкции, которые пропускают через себя 35% объемов воздуха.

    Некоторые владельцы каркасных домов, делая пароизоляцию своими руками, вместо пористой мембраны устанавливают обычную полиэтиленовую пленку. Это неправильно, так как она начинает скапливать воду и запускать гниение дерева.

    В отличие от полиэтилена, пароизоляционная пленка имеет более сложную структуру и состоит из множественных пористых слоев. Одна сторона у нее гладкая (она прилегает к утеплителю), вторая – шершавая. Подобная особенность нужна для лучшего собирания влаги и дальнейшего ее удаления.

    Есть пленки, у которых обе стороны одинаковые, поэтому устанавливать их можно в любом порядке. Перед монтажом лучше прочитать инструкцию и уточнить, какой тип мембраны у вас на руках.

    Есть также мембраны с целевым назначением. Они предназначены для пароизоляции только в конкретных условиях. Например, исключительно в нежилых помещениях, в суровом климате, при повышенной влажности (бани, сауны).

    В чем отличие пароизоляции для каркасных домов

    Пароизоляция каркасного дома выполняется практически по той же схеме, что и для других строений, но есть и свои отличия. Так, несущие конструкции не имеют функции утепления, и это существенная разница. «Пирог» стены выглядит следующим образом:

    1. Внешняя декоративная отделка (сайдинг, вагонка).
    2. Пленка гидроизоляции.
    3. Деревянный каркас.
    4. Теплоизоляционный слой.
    5. Пароизоляционная пленка.
    6. Обрешетка.
    7. Внутренние отделочные материалы.

    Пароизоляционный материал устанавливается достаточно просто. Необходимо правильно уложить и зафиксировать его. Для этого можно использовать скотч и оцинкованные гвозди или строительный степлер. Но есть и свои тонкости:

    • все разрывы мембраны заделывать скотчем, чтобы не было щелей;
    • минимизировать количество складок;
    • все швы качественно заклеить и проверить на целостность;
    • там, где дерево соприкасается с пароизоляцией, нанести специальный антисептик;
    • диффузионная мембрана может контактировать непосредственно с утеплителем, для другого типа – нужно оставить зазор в 5 см;
    • нельзя менять местами стороны мембраны, так как она потеряет свои свойства.

    Если где-то ошибиться и допустить промах, пароизоляция каркасного дома будет неэффективной, и ее придется менять вместе с заменой утеплителя, что обойдется в круглую сумму. Очень часто любители делать все своими руками пытаются установить мембрану быстрее, поэтому выполняют монтаж неаккуратно. Из-за этого пароизоляции хватает только на 2-3 года, а потом ее приходится менять.

    Что касается правил укладки материала, то это нужно делать сверху вниз. Между слоями должен быть нахлест не менее 10 см, проклеиваемый специальным пароизоляционным слоем. Также нужно хорошо проклеивать места, где пленка примыкает к дереву.

    Когда пароизоляция не требуется

    Есть такие утеплители, которые не разрушаются, несмотря на отсутствие пароизоляции. Поэтому строители могут ее не использовать. Но тогда необходим другой способ удаления влаги из помещения.

    Так, эковата, ППУ и пенопласт влагу не пропускают, поэтому необходимо установить вытяжку воздуха с принудительным нагнетанием, иначе влага будет накапливаться в помещении и способствовать развитию плесени. Также пароизоляцию нет надобности проводить в домах без утеплителя.

    Схемы пароизоляции в каркасном здании

    В зависимости от конструкции дома, могут применяться разные схемы пароизоляции. Рассмотрим их ниже.

    Двойная пароизоляция

    В случае двусторонней отделки стены недышащими материалами (пластик, кафель, клеенка) внутри может собираться вода, так как ей некуда выйти. Чтобы избежать этой проблемы, между облицовкой и стеной предусматривают вентиляционный зазор. Он должен обеспечить циркуляцию воздуха и его выход наружу.

    Устранение лишней влаги в каркасном доме производится следующими способами:

    1. Мембрану закрепляют на стойках каркаса, после чего делают внутренние отделочные работы.
    2. Устанавливают пароизоляционную мембрану, затем монтируют обрешетку для закрепления облицовочных материалов. Это позволяет получить вентиляционный зазор около 5 см.

    Второй вариант лучше всего подходит для жилых домов, поскольку вероятность накопления влаги внутри стен там выше. А построение конструкций без вентиляционного зазора допустимо только в зданиях для непостоянной эксплуатации. Там, как правило, устанавливают простую вентиляцию или приточно-вытяжную систему, чтобы избавиться от повышенной влажности.

    Если в доме проведена качественная система вентиляции, пароизоляционный слой практически не оказывает полезного эффекта. Он тогда нужен только для предотвращения вероятного накопления влаги внутри стены.

    Наружное утепление здания и пароизоляция

    Как уже упоминалось, пароизоляционный слой не должен контактировать непосредственно с деревянным каркасом. Поэтому, чтобы утеплить дом снаружи, сначала стену обивают деревянными рейками, толщина которых составляет 25 мм. Расстояние между рейками делают 1 м.

    Далее на рейки набивают мембрану шероховатой стороной наружу, после чего снова устанавливают обрешетку. И лишь после этого утепляют дом теплоизоляционными материалами, закрепляют гидроизоляционный слой и выполняют финишную отделку снаружи.

    Благодаря такой сложной конструкции пароизоляция каркасного дома создает необходимый микроклимат в помещении.

    Что касается недостатков технологии, то конструкция несколько лет будет просушиваться. Кроме того, необходимо все стыки и пазы тщательно заделать и обработать герметическим составом. Немаловажным требованием является и необходимость использовать для утепления исключительно гидрофобные материалы.

    Пароизоляция пола

    Пол необходимо утеплять и делать это параллельно с паро- и гидроизоляцией. Во-первых, из подвала или цоколя будет постоянно поступать влага. Во-вторых, влажность в помещении также может испортить теплоизоляционную конструкцию.

    1. На черновой пол устанавливают гидроизоляционный слой. Герметичность обеспечивают, сшивая пленку внахлест и проклеивая стыки скотчем для этого материала.
    2. Между лагами пола укладывают утеплитель в виде рулонов или плит, после чего всю конструкцию обшивают пароизоляционным слоем. Его также делают цельным, скрепляя пленку внахлест скотчем.
    3. В лагах делают вентиляционные зазоры между пароизоляционным слоем и полом при помощи досок, которые закрепляют на саморезы.
    4. На заключительном этапе сверху всех этих конструкций укладывается шпунтованная или обрезная половая доска, а сверху нее – финишное покрытие.

    Если вы планируете делать в каркасном доме пароизоляцию полов, учтите, что она актуальна только в случае применения утеплителя, который пропускает пары воздуха. Пенопласт воздух не пропускает, поэтому для него монтаж мембраны неактуален. Лучше всего выбирать для утепления пола минеральную вату, плотность которой составляет 37-57 кг/куб. м. Она очень легкая и обеспечивает воздухообмен.

    Утепление потолка

    Практически все потолки каркасных домов утепляют при помощи минеральной ваты. Реже используется керамзит, пенополистирол и эковата.

    Утепление делают так:

    1. Сначала снизу балок закрепляют пароизоляционную мембрану при помощи степлера, после чего на нее набивают доски. Интервал между ними составляет 40 см.
    2. Далее весь потолок утепляют минеральной ватой. Важно делать напуски на стены, чтобы не было участков, через которые будет выходить тепло. Швы не должны быть сплошными, то есть плиты укладывают в шахматном порядке.
    3. Если планируется утеплять чердак, выстилают еще один пароизоляционный слой. Все стыки пленки герметизируют. При отсутствии отопления на чердаке каркасного дома этот этап можно исключить. Далее выстилают на чердачном помещении пол.

    Если потолок правильно собрать и утеплить, влага не будет собираться ни снизу, ни сверху.

    Правильное утепление крыши

    Принцип утепления крыши каркасного дома аналогичен правилам для стен, за исключением некоторых особенностей.

    1. Сверху стропил устанавливается гидроизоляционный слой, закрепляемый дополнительно обрешеткой, на которой держится кровельный материал. Между самими стропилами большое свободное пространство. Туда и укладывают жесткие плиты утеплителя.
    2. Между плитами и гидроизоляционным слоем делают зазор, чтобы влага могла удаляться, а сам элемент конструкции – вентилироваться воздухом. По разным сторонам дома делают выводы из этого зазора.
    3. Очень важно соблюдать герметичность гидроизоляции. Если утеплитель будет контактировать с водой, он быстро начнет портиться.
    4. Внутренняя часть стропил обшивается пароизоляционной мембраной, после чего снова набивается обрешетка для установки облицовочных внутренних материалов.

    Если чердак грамотно утеплить и изолировать от избыточной влаги, можно там даже провести отопление. Это позволит сделать его полноценным жилым помещением, а не точкой сбора ненужных вещей.

    Итак, пароизоляционные мембраны важно правильно выбирать и устанавливать. Это позволит им выполнить свою функцию – не допускать контакта утеплителя с водой, а также выводить лишнюю влагу из помещения.

    Видео: советы профессионалов

    Посмотрите видео, в котором о технологии пароизоляции каркасного дома рассказывают профессиональные строители.