Выравнивание пола по деревянным балкам

Выравнивание пола по деревянным балкам

Правильно выполнив все работы, можно быть уверенным в том, что деревянный пол станет идеально гладким, разнообразные неровности исчезнут, и не скажутся на качестве нового покрытия.

Как определить состояние пола из дерева в доме

Прежде чем укладывать ламинат, паркет либо линолеум, следует оценить состояние пола из дерева и выровнять его.

Перед выравниванием поверхности следует очистить пол от остатков бетонного покрытия, пыли и др. также необходимо устранить все трещины, отверстия. Благодаря этому вы сможете предотвратить протекание материала и преждевременный износ покрытия.

Выравнивание и корректировку можно осуществить любым из этих способов:

  • Циклевка
  • Самовыравнивающаяся смесь
  • Фанера
  • Клей и опилки

Только проанализировав состояние досок, можно выбрать подходящий вариант. В первую очередь, следует обследовать доски на предрасположенность к гнили и наличие насекомых. Основными врагами древесины являются насекомые, которые откладывают в ней яйца, разрушая при этом органическую структуру материала.

Более того, насекомые, размножаясь, могут за несколько лет уничтожить дерево, превратив его в осыпающуюся труху. Доски следует обработать специальным раствором, чтобы избавиться от короедов.

Стоит отметить, что пол из дерева не обязательно должен быть поврежден, возможно, доски просто «повело». В таких ситуациях пол в доме остается крепким, без насекомых и гнили, но с некоторыми неровностями. Укладывать ламинат можно, но он не прослужит долго.

Как выровнять деревянный пол?

Циклевка – лучший вариант, если доски «повело». Данный вариант возможен только в том случае, если пол расположен горизонтально. Преимуществом циклевки является то, что такая процедура не просто выровняет, но и подчеркнет структуру дерева, освежив срез.

Недостатками данного метода можно назвать трудоемкость процесса, дорогая аренда циклевального аппарата.

Циклевать необходимо в защитной маске или респираторе, спецодежде и наушниках, которые защитят вас от громкого шума.

Такая обработка включает в себя следующие этапы:

  • вбивание гвоздей на пару миллиметров ниже уровня пола
  • защиту мебели от пыли
  • обработку аппаратом
  • шпаклевку (с помощью акриловой шпаклевки нужного цвета следует скрыть крупные трещины)
  • заключительную обработку циклевочной машиной

Начинать лучше всего с дальнего угла помещения. После окончания последнего этапа следует собрать пыль пылесосом и обработать специальным раствором. Теперь пол готов, его можно покрывать лаком, либо настилать ламинат.

Выравнивание деревянного пола в доме

При выравнивании используют фанеру. Использование ее позволит, исправить небольшие дефекты и значительные отклонения по горизонтали.

Предусмотрены такие этапы корректировки фанерой:

  • делается разметка на стенах (используется лазерный уровень)
  • саморезами делаются «маяки»
  • с помощью клея крепятся лаги (подойдут фанера либо брус)
  • кладутся фанерные листы (фанера распиливается на 4 части)
  • во время окончательной укладки фанера закрепляется к лагам саморезами с потайной головкой

После завершения работы следует внимательно осмотреть прикрепленную фанеру. Любые повреждения и расслоение материала приведут к проблемам во время укладки ламината или любого другого покрытия.

Здесь следует учитывать следующие нюансы:

  • Для того, чтобы ДСП «привыкло» к влажности помещения, в котором оно будет находиться, занесите листы в комнату на несколько суток
  • Под фанерными листами можно скрыть кабели и коммуникации
  • Фанеру можно использовать как финишное покрытие или как основу для укладки ламината, линолеума или ковролина
  • Если вы установили лаги, то уровень можно повысить до 10 см

Как еще можно выровнять

Для выравнивания досок можно установить фанеру непосредственно к полу. Опорой в этом случае будут являться «волны» досок и самые высокие точки перепадов.

Правильное выравнивание фанерой:

  • Идеально, если ширина досок составляет 10-12 см. Тогда вам понадобится фанерная доска около 10 мм
  • В ином случае вам необходимо приобрести фанеру толщиной более 10 мм

Если помещение имеет высокую влажность, то обычная фанера не подойдет. Для выравнивания досок следует выбирать влагоустойчивый материал.

Листы фанеры крепятся непосредственно к полу саморезами. Стыки обработайте акриловым герметиком.

Далее целесообразно декорировать полы ковролином, ламинатом или линолеумом. Если же выравнивание получилось идеальным, можно закрепить результат лаком.

Корректировка с помощью клея и опилок

Наиболее часто используемым способом выравнивания перед укладкой ламината является применение древесных опилок и клея (метод шпатлевки). Исходные компоненты недорогие, а сама шпаклевка после застывания становится прочной, устойчивой к внешнему воздействию. Смесь готовится из опилок и клея.

  • монтаж реек по уровню
  • заливка опилками пространства между рейками (каждый слой заливается только после полного высыхания предыдущего)
  • проверка поверхности с помощью уровня
  • укладка ламината после полного высыхания

Чаще всего данная смесь высыхает за двое суток. Стоит отметить, что для некоторых покрытий шпаклевка из опилок и клея недостаточно надежная, поэтому сверху лучше уложить фанеру или другой подходящий материал.

Самовыравнивающаяся смесь – универсальное средство для корректировки пола

В ситуациях, когда дефекты нужно исправить не для того, чтобы покрыть его лаком, а чтобы уложить другое напольное покрытие, самовыравнивающаяся смесь – один из наиболее удобных и практичных способов. После обработки пол приобретет идеально гладкую поверхность, а все изъяны и трещины ликвидируются.

Несмотря на свое название, выполнять выравнивание полового покрытия самовыравнивающейся смесью – весьма сложный процесс. Также этот метод является одним из дорогостоящих.

Растворы этого класса состоят из полимерных материалов, что способствует практически мгновенному выравниванию и разглаживанию нового покрытия.

Пержде чем приступить к процессу выравнивания, необходимо тщательно подготовить поверхность. Заливать следует аккуратно и быстро.

Основные фазы корректировки пола таким способом:

  • подвижные доски закрепляются, шляпки гвоздей вбиваются
  • поверхность зачищается
  • грунтуется
  • подготавливаются стены, определяется уровень
  • выстилается специальная армированная сетка (для закрепления используется строительная сетка) – это позволит вам продлить срок службы покрытия
  • раствор выливается на армированный пол и обрабатывается шипованным резиновым валиком
  • выравнивается гладкой специальной щеткой
  • поверхность высушивается

Используя этот метод, стоит помнить, что уровень пола повысится. Этот фактор следует учитывать, в особенности, если впоследствии на него будет укладываться ламинат.

Выравнивание деревянного пола цементной стяжкой

Опытные специалисты придерживаются мнения, что если деревянный пол достаточно крепок или изначально положен для последующего выравнивания, можно применять цементную стяжку пола.

Данный метод позволит сделать грубую поверхность с большими перепадами практически идеально ровной.

Для того чтобы выровнять старый деревянный пол цементом, необходимо:

  • поверхность деревянного пола покрывают гидроизолирующим составом
  • после высыхания слоя, настилают полиэтиленовую пленку или рубероид. Правильно будет делать это с нахлестом
  • уровнем отмеряется новую поверхность
  • выкладываются маяки
  • далее готовят цементную смесь

Выравнивание в этом случае не составит труда: цементный раствор накладывается на маяки, далее проводится выравнивание в сторону двери металлическими рейками.

Последующий слой самовыравнивающейся смеси будет наноситься легко.

Однако существует риск сломать доски основы тяжелой цементной смесью. В этом случае вам придется снять покрытие и залить пол заново. Используйте далее слои пенопласта или керамзита.

Обеспечение вентиляции

Независимо от способа выравнивания, заранее необходимо предусмотреть вентиляцию досок пола. Это позволит вам предотвратить появление на поверхности плесени, грибка и различного рода вредителей.

Раньше для этих целей на поверхности высверливалось отверстие, в которую укрепляли декоративную решетку.

Как вариант – провести вентиляцию к стене и установить декоративную решетку там.

Если при выравнивании вы заметили нечто подобное – не спешите его замазывать или закрывать.

Выравнивание пола, не срывая доски: как выбрать выгодный способ

Перед тем, как начать выравнивать пол, необходимо определиться, какой из предложенных вариантов будет актуален и выгоден именно для вас. Определяется это, исходя из следующих критериев:

  • Возможность выравнивания
  • Необходимость выравнивания деревянного покрытия
  • Относительно невысокая стоимость материала хорошего качества
  • Трудоемкость ремонтных работ

Выравнивание деревянного пола сделает сруб надежным, долговечным и качественным. После обработки дерева любым из этих способов пол не будет прогибаться, а поверхность будет гладкой и без трещин.

Полезно перед выполнением всех манипуляций посмотреть видео, описывающее все этапы и нюансы выравнивания деревянных полов без срыва доски.

Всю работу можно, конечно, выполнить самостоятельно. Если вы взвесили все «за» и «против», то можете прийти в выводу, что специалист сделает ее и быстрее, и качественнее. В таком случае, к вам на помощь придет сервис YouDo, предложив услуги профессионалов с большим опытом работы.

Заказ услуги у специалистов

Выравнивание деревянных полов оценивается, исходя из нескольких критериев:

  • Нужен ли демонтаж досок
  • Применение теплоизоляции пола
  • Наличие еще одного гидроизолирующего слоя
  • Стоимость материала для выравнивания

Способы выравнивания деревянного пола без вскрытия


Дощатый настил со временем проседает, скрипит, образуются щели, прогибы, горбыли. Чтобы не демонтировать покрытие, используются различные техники выравнивания поверхности, о которых мы расскажем в статье.

Выравнивание деревянного пола своими руками: способы и средства

Демонтаж – дело трудоемкое, затратное и грязное. Если массив хороший, крепкий, без следов гнили, плесени, а величина перепадов и щелей не превышают нескольких сантиметров, то пол можно выровнять следующими методами:

  1. Локальное выравнивание.
  2. Циклевка.
  3. Сухая сборная стяжка.
  4. Самовыравнивающиеся наливные составы или смеси для стяжки.

Как определить, чем лучше выровнять пол? Самое простое – замерить перепады уровнем или контрольной измерительной рейкой длиной 2 м. По СНиП 3.04.01-87 (СП 29.13330.2001) величина неровностей не должна превышать 2 мм на каждый метр основания.

Если перепады локальные, то есть на небольших участках образовались горбыли, углубления, то выпирающие доски можно просто стесать рубанком или любым другим подходящим инструментом, а вогнутые – выровнять эластичной шпатлевкой, герметиком или самодельной пастой из ПВА и древесной муки. После обработки поверхность необходимо защитить лаком или эмалью.

В тех случаях, когда перепады не превышают 1 см в среднем по всему полу, можно воспользоваться паркетношлифовальной машиной для удаления лишних миллиметров древесины. Этот способ хоть и пыльный, но достаточно быстрый. Профессиональный аппарат лучше взять в аренду, затем приобрести расходные материалы и за 1-2 дня обновить старый деревянный пол под дальнейшую лакировку или окрашивание. Ограничение одно – после обработки высота древесного слоя от поверхности до шпунта должна быть не менее 2-3 мм.

Для более значительных перепадов используется листовая или цементно-песчаная стяжка. В первом случае средством выглаживания служат листы ДСП, фанеры, ОСП, ГВЛ, ЦСП и другие. Во втором – традиционное мокрое выравнивание с обязательным применением разделяющего гидроизолирующего слоя.

Как выровнять пол деревянный циклевкой

Понадобятся следующие инструменты и материалы:

  1. Паркетношлифовальная и углошлифовальная машины. Последняя необходима для обработки труднодоступных мест.
  2. Набор абразивов – ленты, круги или другие виды насадок разной зернистости. Если вы новичок, то не покупайте сразу слишком много расходников. Сначала попробуйте подобрать материалы опытным путем.
  3. Строительный пылесос.
  4. Средства личной защиты: очки, респиратор, перчатки.

Машины для циклевки деревянного пола.

Деревянные половицы должны быть сухими, прочными, чистыми. Допустимый зазор между ними – не более 5 мм. Все металлические элементы необходимо удалить или утопить в пол на предполагаемую глубину шлифования.

Работа начинается с заправки абразивными крупнозернистыми насадками, а специальным винтом регулируется прижимная сила аппарата. Первую обработку специалисты рекомендуют проводить вдоль волокон. Двигаться нужно плавно, без спешки, рывков и чрезмерных простоев. После нескольких проходов лента заменяется на материал для более тонкой шлифовки.

Следующую полосу следует начинать со смещением на 2/3 относительно предыдущей. По мере истирания шлифнасадка заменяется на новую.

Заканчивать шлифовку рекомендуется на ленте с модулем крупности зерна не ниже 240 ед. Только в этом случае выравненный пол получится гладким, практически идеальным. В дальнейшем поверхность можно обработать грунтовкой или морилкой, зашпатлевать и покрыть любым защитным составом – маслом, лаком, воском или эмалью.

Лакировка деревянного пола.

Более подробная информация по циклевке здесь.

Выравнивание пола сухой стяжкой

При незначительных перепадах высотой до 1 см деревянный настил можно выровнять любым жестким листовым материалом – ДСП, ОСП, фанерой и другими. Мягкие аналоги вроде оргалита или подложки не подходят, так как они принимают форму основания.

Для выравнивания используются плиты толщиной не менее 8 мм. Оптимально – 16-18 мм. В особо сложных случаях профессионалы рекомендуют двухслойный настил со смещением швов на ½ или 1/3 ширины листа. Такое перекрытие обеспечит надежность и долговечность конструкции.

Если доски скрипят, то их перед работой желательно притянуть к лагам или базовой основе. Фанера, ДСП, ОСП прикручиваются к основанию по периметру и крест-накрест, интервал между крепежными элементами не должен превышать 30-40 см. За симметрией точек фиксации следить необязательно, это ведь черновой пол. Между дощатым настилом и выравнивающей плитой ничего стелить не надо. Единственная рекомендация – обработать материалы антисептической грунтовкой, чтобы исключить любую возможность появления плесени и грибков.

Совет! Нежелательно использовать для фиксации фанеры или ДСП гвозди. Материалы могут треснуть или расколоться. Лучшее решение – саморезы.

При значительных перепадах – более 1 см, — наиболее оптимальное решение заключается в формировании аналога регулируемых или фальшполов. Суть в том, что в половицах с шагом 10-20 см устанавливаются подходящие метизы, формирующие новую опору над полом. Высота определяется по уровню. Подробнее смотрите на видео ниже.

Если есть необходимость сделать дополнительное утепление, то применяется технология устройства пола по лагам:

  1. На доски крепятся лаги. При необходимости под бруски подкладываются кусочки фанеры или дерева.
  2. Поверх готового каркаса настилается диффузионная мембрана или комплексная паро-гидроизоляция.
  3. В промежутки вкладывается подходящий утеплитель (керамзитовая засыпка, минеральная или эковата, хвойные плиты и другие).
  4. Сверху конструкция закрывается пароизоляционным материалом с нахлестом 15-20 см. Стыки обязательно проклеиваются клейкой лентой.
  5. Настилаются плиты ГВЛ, шпунтованной ДСП и другие. Листы крепятся саморезами или шпильками к лагам с шагом 30-40 см.

Помните, что с деревом нужно использовать только те материалы, коэффициент паропроницаемости которых больше нуля. Такие утеплители как экструдированный пенополистирол, вспененный полиэтилен не позволят древесине «дышать», что приведет к появлению плесени и областей гниения.

Поскольку фанера, ДСП, ОСП – производные дерева, этим материалам свойственны сезонные колебания линейных размеров. Потому желательно оставлять компенсационный зазор у стены минимум 5 мм.

Нередко можно услышать совет «не мучайтесь с крепежом, приклейте листы к дереву». Подобные «специалисты» забывают, что столярный или конструкционный клей не является заполняющим средством, поэтому в местах просветов так и останется пустота. Любой клеевой состав (за исключением клей-герметиков) – это адгезионный компаунд, который связывает два компонента в единое целое. Поэтому рекомендация актуальна лишь для полов с минимальными и очень редкими перепадами.

Выравнивание дощатого настила при помощи наливных составов

Подвижные смеси на цементной или гипсовой основе нечасто применяются для создания ровного пола на деревянном основании. Причина проста – долгий срок сушки и множество возникающих проблем (трещины, отслоения и т.п.). К тому же минеральные смеси, в том числе тонкослойные, весят немало и создают большие нагрузки на несущий остов дома.

Не все составы подходят для деревянных настилов. Только те, на этикетке которых указаны в качестве оснований фанера, ДСП, доски. Но лучше перестраховаться и настелить между слоями гидроизоляционный материал, способный защитить дерево от воды, предотвратить ее гниение и разбухание.

Толщина цементно-песчаной стяжки не регламентируется, но оптимальным считается слой в 5-6 см. Наливные самовыравнивающиеся смеси используются либо комплексные (цементно-гипсовые) или цементные пластом в 3-7 см. Тонкослойные составы не подходят для такой работы.

По рекомендации производителей деревянный настил нужно постараться привести в приемлемое состояние:

  • удалить загрязнения, рыхлые и гнилые элементы;
  • заменить поврежденные или выпавшие планки новыми;
  • заполнить шпатлевкой или герметиком щели между ламелями, ямки, сколы.

В качестве разделительного слоя может быть использована полиэтиленовая пленка толщиной не менее 150 микрон и т.п. Материал настилается по всей поверхности с заходом на стены. Стыки скрепляются скотчем, по периметру наклеивается демпферная лента.

Вместо пленок допускается применение гидроизолирующих составов. Это могут быть грунтовки, гидрофобизаторы, специальные импрегнайзеры и многое другое. Выбранное средство должно быть жидким и впитывающимся, чтобы на поверхности не образовалась масляная или битумная пленка.

Далее можно проводить заливку. Смесь затворяется водой в соответствии с инструкцией и распределяется равномерно по полу. Самовыравнивающиеся композиции нужно дополнительно прокатать игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха (деаэрации). Последний этап – накрыть поверхность пленкой, чтобы обеспечить правильность высыхания и набора прочности. Через 7-28 суток пол готов к эксплуатации.

Итак, мы рассказали, как выровнять деревянный пол не срывая доски. Подбирайте технологию исходя из особенностей вашей конструкции, при этом старайтесь учитывать все факторы – от веса до эксплуатационного комфорта.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Как выровнять деревянный пол

Вступление

Вряд ли потребуется выравнивание деревянного пола в новом деревянном доме, например такого, как в каталоге http://lps-dom.ru/. А вот ремонт старого деревянного пола, задача актуальная, и тем более если вы решили отремонтировать деревянный пол без его демонтажа. Чтобы уложить новое покрытие пола (паркет, линолеум, ламинат) нужно выровнять деревянный пол. Для выравнивания используется листовая фанера, листы ДСП или плиты МДФ. Уложенный листовой материал не только выровнять старое деревянное покрытие, но и послужит технологическим основанием нового покрытия пола.

Материал для выравнивания деревянного пола

Для выравнивая деревянного пола, используется фанера толщиной 10 мм. Если «волнистость» старого покрытия слишком частая, то используют фанеру толщиной 20 мм. Для кухонь, ванных и коридоров лучше приобрести влагостойкую фанеру.

Менее эффективны листы ДСП и МДФ. Во – первых они стоят дороже фанеры. Во-вторых, с ними трудно работать (они плохо пилятся, тяжело прорезаются шурупами).

Важно! Не рекомендуется использовать, для выравнивая листы ДВП (древесноволокнистая плита). Она мягкая и со временем примет форму неровного пола.

Как настилать листовой материал, чтобы выровнять деревянный пол

Будем считать, что для выравнивания старого пола мы выбрали фанеру.

Перед выравниванием листы фанеры раскраиваются на квадраты 1000×1000 мм (метр на метр). Фанера настилается на пол от угла комнаты. Швы соединений листов в соседних рядах, должны быть смещены. Лучший результат достигается при смещении в пол листа. Все листы крепятся к старому деревянному покрытию шурупами (саморезами). Шурупы вворачиваются рядами с шагом между рядами в 30-40 см. Шаг между шурупами 15-20 см. Шляпки шурупов утапливаются в фанере на 1-2 мм.

После закрепления всех листов, утопленные шурупы и швы между листами шпаклюются шпаклевкой на основе акрила.

Но простой настил фанеры подходит для выравнивания «волнистого» пола и не подойдет для пола с наклоном или перепадом уровня пола.

Выравнивание разноуровневого деревянного пола

Разноуровневый деревянный пол выравнивается фанерой двумя способами.

Выравнивание фанеры лагами

Для выравнивания перепадов высот от 3 до 10 см используется предварительная укладка бруса 25×50 или доски 25×100. Лаги укладываются через 40 см. Выравниваются лаги по горизонтальному единому уровню. Для выравнивания используют прокладки из фанеры.

Лаги нужно укладывать так, чтобы стык листов фанеры приходился на середину лаг. Так что расчет здесь основное.

Выравнивание фанеры шабашками

Шабашки это точечные опоры под листовой материал. Сразу замечу, что этот метод более трудоемок и применяется при перепадах уровня до 4 см.

Точечные опоры делаются, как можно чаще. Нужно создать своеобразную сетку из опор с ячейками 30 см для фанеры 14 мм и ячейками 40 см для 20 мм фанеры.

Этот способ выравнивания напоминает монтаж регулируемых полов. Только в регулируемых полах используются специальные регулируемые ножки, а не куски фанеры. Так как, мы выравниваем деревянный пол, делать опоры из цементного раствора нельзя, поэтому для опор используем куски фанеры.

После того, как пол выровнен и зашпаклеваны шурупы и швы можно укладывать чистовое напольное покрытие: ламинат, паркет, линолеум, ковролин.

Важно! Обязательно сделайте вентиляционное отверстие в месте старой вентиляции в старом деревянном полу.

На этом все. Теперь вы знаете, как выровнять деревянный пол листовыми материалами.

Принцип выравнивания деревянного пола без снятия досок

При проведении ремонта необходимо также заменить полы. Покрытие играет важную роль в создании интерьера, кроме того, использование скрипучих и прогибающихся досок – не самое лучшее решение. Для экономии средств и сил необходимо максимально упростить процесс. Например, снятие старого покрытия – весьма затратное удовольствие. Лучше всего этого избежать. Далее рассмотрено, как выровнять деревянный пол не срывая доски. Способов несколько, выбор между ними зависит от того, насколько поврежден деревянный пол.

Обследование пола

На этом этапе придется провести не только тщательный осмотр, но и измерение неровностей. Деревянный пол должен удовлетворять следующим требованиям:

  • доски не должны быть повреждены гнилью или плесенью;
  • щели или зазоры между элементами не должны составлять более 5 см (даже если они менее 5 см, то потребуется выравнивание фанерой, применение других методов невозможно);
  • перепады высот не превышают 1-2 см.

Оцениваем зазоры и перепады высот между досками

Если эти условия не выполняются то отремонтировать и выровнять деревянный пол, не меняя доски, будет практически невозможно. Чтобы выбрать вариант выравнивания, необходимо знать перепад высот. Для измерений используются следующие инструменты:

  • строительные уровни (лазерный, гидравлический, пузырьковый);
  • правило.

Самый простой вариант – это приложить к полу длинную рейку или металлический профиль и измерить линейкой отклонения. Также чтобы обследовать деревянный пол самостоятельно можно купить в строительном магазине пузырьковый уровень. Он определяет уклон доски и стоит в пределах нескольких тысяч в зависимости от длины корпуса.

Гидравлический уровень можно изготовить самостоятельно. Здесь понадобится лишь тонкая прозрачная трубка и вода. Минус такого прибора в том, что он не очень удобен в применении. Самый точный способ измерить деревянный пол – лазерный уровень. Такой прибор применяют профессиональные строители, его стоимость высока, а при использовании требуются специальные навыки. Если нужно выровнять доски в доме или квартире самостоятельно в такой точности нет необходимости.

Способы выполнения работ

Существует несколько способов выравнивания, каждый из которых подходит для различных случаев:

  • Укладка подложки из упругого материала применяется, если неровности не превышают нескольких миллиметров. При этом повышается звукоизоляция. Чаще всего используют такие материалы как изолон или вспененный полиэтилен. Толщина назначается в пределах 2-5 мм.
  • Для более серьезных дефектов подойдет циклевание. Этот способ также не способен выровнять серьезные перепады, но может облагородить поверхность и придать ей привлекательный внешний вид. Перед началом работ пол тщательно осматривается на наличие металлических крепежных элементов. Скобы и саморезы придется удалить, а гвозди утапливаются в доски так, чтобы не было вероятности повреждения циклевочной машинки.
  • Шпаклевка подойдет для перепадов высот 2-3 мм. Применяются герметики или акриловые составы.
  • Наливные полы или цементные стяжки.
  • Самым надежным вариантом, который позволит выровнять деревянный пол с серьезными перепадами и щелями, стала фанера или плиты OSB. Для работ используют материал толщиной 14-22 мм. Существуют два метода, которые могут справиться с различными размерами неровностей.

О шпаклевании и фанере стоит рассказать более подробно.

Шпаклевка

Устранение щелей между досками при помощи шпаклевки

Выровнять деревянный пол таким методом потребуется провести подготовительные работы. Они заключаются в очистке поверхности от пыли и грязи, грунтовании. Слой грунтовки позволяет гарантировать высокую степень сцепления шпаклевки с деревянной поверхностью.

Материал для обработки выбирают в зависимости от финишного напольного покрытия. Если планируется укладывать на доски плитку, линолеум, ламинат или паркет, то подойдет акриловая шпаклевка. При использовании деревянного пола в качестве чистового с последующим покрытием его лаком, берут герметик, подобранный под цвет материала.

Акриловые смеси характеризуются низкой прочностью, поэтому можно заменить их на другие составы:

  • если слой не превышает 1-2 мм, подойдет шпаклевка на гипсе с использованием клея ПВА;
  • для большей толщины слоя применяют смесь из опилок и ПВА.

Недостаток такого состава – сложность распределение по поверхности, поэтому после высыхания потребуется шлифовка до полного разравнивания.

Укладка фанеры

Самый надежный способ разровнять доски. После укладки фанеры можно монтировать напольное покрытие (плитка, ковролин, линолеум, ламинат, паркет). Существует две технологии выполнения работ:

  • без промежуточных опор для перепадов менее 1см;
  • с промежуточными опорами для перепадов более 1см.

(function(w, d, n, s, t) <
w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() <
Ya.Context.AdvManager.render( <
blockId: “R-A-510923-1”,
renderTo: “yandex_rtb_R-A-510923-1”,
async: true
>);
>);
t = d.getElementsByTagName(“script”)[0];
s = d.createElement(“script”);
s.type = “text/javascript”;
s.src = “//an.yandex.ru/system/context.js”;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
>)(this, this.document, “yandexContextAsyncCallbacks”);

Укладка без опор заключается в закреплении листов на клей и саморезы. Перед началом работ необходимо выполнить раскладку элементов и их раскройку. Расстояние между деталями при этом принимается равным 2-4 мм, а между стеной и фанерой – 8-10 мм. Это необходимо, чтобы листы не воздействовали друг на друга, и не появлялись волны при расширении материала.

Варианты раскладки листов фанеры

Разложив части настила их нумеруют. И приступают к креплению. Клеевой слой не должен превышать 2-3 мм. Состав наносится на выравниваемую поверхность. Листы должны укладываться с разбежкой не менее 10 см.

После полного высыхания клея можно приступать к установке крепежных элементов. Перед началом работ в листах просверливаются отверстия под саморезы, которые располагаются на расстоянии не менее 20 мм от края детали. Шаг крепления принимают в пределах 15-20 мм. После завершения работ поверхность фанеры шлифуют специальной машинкой.

Использование промежуточных опор позволяет увеличить выравнивающую способность. Можно использовать лаги или точечные точки опирания (шабашки). Первые позволяют обеспечить более высокую надежность, а вторые сэкономить на материалах. Важно предусмотреть расположение элементов так, чтобы стык листов приходился на место опирания. Шаг элементов назначают в зависимости от толщины фанерного листа.

  • при использовании настила толщиной 12-14 мм шаг опор должен составлять 30-40 см;
  • толщиной 16-16 мм – 50 см.

Для OSB и ДСП принимаются другие значения:

  • толщина 16-18 мм – шаг 30-40 см;
  • толщина 20-24 мм – шаг 50 см.

Укладка фанеры на промежуточные опоры

Толщина опор принимается в среднем 15 мм. Ширина досок для изготовления лаг составляет 40 мм. Крепление к дощатому полу осуществляется на саморезы. Прикрепление фанеры к опорам может быть выполнено на саморезы или клей.

При выравнивании пола без снятия досок важно убедиться в хорошем состоянии его основания. Если лаги сгнили, то не поможет ни один из описанных выше приемов, результат даст лишь замена конструкции.

  • Полы
  • Ремонт дома

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей
  • Как рассчитать, сколько кубов бетона нужно на фундамент?

—>

Выравнивание деревянных полов своими силами

В настоящее время покрытия для пола, используемые в домах очень капризны к первоначальному основанию, поэтому выравнивание деревянного пола популярный вид ремонтных работ. Очень чувствительными являются покрытия, имеющие замковые соединения, это ламинат или паркетная доска, поэтому если основание пола не качественное, то покрытия дают трещины, куда обязательно попадет влага, что приведет к дальнейшему разрушению полового настила.

При перепаде уровней на 1 кв. метре на 2 миллиметра изъяны легко исправить, применив герметик либо самодельную шпаклёвку из клея. Также можно обработать доски, предварительно их сняв, и вернуть обратно. Если доски расшатались немного, можно их закрепить с помощью шурупов и гвоздей.

При существенных повреждениях покрытий следует постелить на деревянный пол материал, который укрепит, а главное выровняет основание пола. Используют для таких целей ДСП или фанеру, последняя используется чаще в ремонтных работах.

При выборе фанеры стоит особое внимание обратить на вид покрытия, для мягких материалов применяют тонкие листы, они подходят для линолеума либо ковровых покрытий. Для более толстых полов стоит использовать фанеру не менее 10 мм., причем толщина должна соответствовать толщине самого покрытия.

Фанеры отличаются по степени влагостойкости, причем для промышленных целей используются марки ФБ и ФОФ, а для домашних отделок выбор падает на марки ФК или ФСФ.

Изготавливают фанеру из клеящего состава, где не применяют фенол, поэтому фанера считается экологически чистым материалом. Поэтому прекрасно подходит для детских комнат.

По своим стандартам фанера делится на четыре сорта:

  1. Первый сорт. У такого материала отсутствуют дефекты, самое высокое по качеству фанера.
  2. Второй сорт. Имеются незначительные дефекты в виде вмятин или царапин, они не превышают 5% от всей поверхности.
  3. Третий сорт. Имеются следы червоточин.
  4. Четвертый сорт. На поверхности фанеры проявляются дефекты, однако, проклейка шпиона надёжная.

При ремонтных работах будет уместнее применять фанеру второго сорта, ведь первый сорт достаточно дорогой, а четвертый сорт очень низкий по своим характеристикам.

На фанере можно обнаружить также обозначения Ш1 или Ш2, что обозначает шлифовку с одной стороны и с двух сторон, а вот обозначение НШ означает нешлифованную фанеру.

При выравнивании полов фанерой стоит выбор сделать в сторону невлагостойкой обычной фанере с маркировкой ФСФ, что обозначает фенолформальдегидной пропиткой, она способствует износостойкость и небольшую влагоустойчивость материалу.

Главным параметром в процессе выравнивания деревянного пола является нахождение верхней точки и ровная укладка, так вот верхняя точка не всегда на деревянных полах находится у стены, половицы вспучивается в середине комнаты. Замер неровностей включает в себя:

  1. Определяются визуально и при помощи правила выступы в полу;
  2. Установка лазерного уровня в середине комнаты, у стен и на вздыбленных участках;
  3. Выявляется расстояние от луча до доски;
  4. Отмечается на эскизе комнате с масштабной разметкой.

При обновлении пола лучше укладывать два тонких листа фанеры, для укладки нижнего слоя покрытия можно использовать фанеру 4 сорта, а для верхнего слоя применяйте 2 сорт, ширина подойдёт 10 мм.

Выравнивание с применением лаг

Применение лаг очень популярный способ, учитывая, что вентилируемость пола сохраняется, для полов с покрытием ламината или паркетной доски.

Все электричество отключается, чтобы не произошло короткого замыкания. Работать лучше в защитных очках и перчатках.

Деревянные конструкции и материалы, используемые в работе должны иметь влажность не более 19%,при работе лучше заранее смазать антисептиком, влажность в помещении не должна превышать 60%,ведь сырость губительна на деревянных полах. Осмотрите все применяемые деревянные изделия.

Лаги представляют собой деревянные бруски, длина которых составляет 20см,а ширина 0,8м., толщина составляет 0,4м. У дверей необходимо класть более широкую лагу, укладывать их стоит на расстоянии 4-5 см.друг от друга. Оставляйте зазор между стеной и установленной лагой, перед началом работы необходимо установить нулевой уровень, после чего крепить маяки в виде саморезов. Расстояние между ними соблюдают 0,2м, саморезами образуется квадрат.

При установке лаг на грунтовую поверхность стоит соблюдать следующую последовательность: в начале формируется фундамент из кирпичей, потом рубероид, укладывается звукоизоляционная прокладка, после чего лаги. Добиться надо ровной поверхности при установке фанеры.

Проклеиваем поверхность из лаг, прикрепляем к базе анкерами, там где установлены бобышки.

Устанавливаются далее поперечные, они называются ригели, крепятся на саморезы. Делают это на расстоянии 0,5м. между лагами, на столбики из дерева.

После этого на основу крепится фанера.

Предварительно ее раскладывают, после чего замеряют и подгоняют нужные размеры, соблюдая зазоры в 1-2 см. от стены и 1 см между плитами, пространство между лагами наполняют теплоизоляционным материалом.

Выравнивание без применения лаг

Выровнять пол без постилки лаг достаточно просто, материал готовят заранее, за два дня, ставят на ребро. Заносить материал надо в теплое помещение, в противном случае необходимо листы смочить в теплой воде.

Установка брусьев в данном методе не понадобится, их можно заменить бугорками в половицах. Также к стене вплотную располагать не нужно, необходимо оставить зазор в 10-20 мм. Необходимо это для предотвращения деформации в случае влажности. Листы фанеры не располагают вплотную также, необходимо соблюдать расстояние в 3-8 мм. При этом из большого листа необходимо сделать более мелкие. Укладка должна происходить в шахматном порядке, при этом смещение должно составлять четверть половины листа.

При половом настиле шириной до 20см и небольших неровностях, фанеру можно использовать толщиной 8-100мм. При половом настиле толщиной более 20см, стоит выбирать фанеру толщиной более 18-20 мм. При этом следует следить за креплениями, чтобы точки крепления находились равномерно.

В фанере необходимо заранее проделать отверстия, при этом следует проводить работу поэтапно. Для начала проделывают отверстия диаметром под саморез, после чего сверлим отверстие поменьше, по диаметру шляпки самореза. От края следует отступить 2 сантиметра.

Крепить фанеру следует на клей ПВА, специально для строительных работ, реже используют для этих целей жидкие гвозди.

Использование точечных опор

Описанные выше методы достаточно затратные, поэтому выровнять пол можно также при помощи точечных опор. Выровнять полы таким образом легко, главное определиться с высотой каждой опоры, подходит такой метод для облицовки линолеума или ковролина.

Складывается работа из следующих этапов:

  1. Раскладывает материал для работы по полу, после чего отмечаем его и пронумеровываем.
  2. После этого необходимо отметить чистовой пол на стенах комнаты.
  3. Далее переходим к натяжке шнуров по периметру комнаты. Соблюдайте, чтобы шнуры не провисали, чтобы заменить и отметить верно чистовой пол. Крепятся шнуры с помощью саморезов к стенам либо дюбелей.
  4. После на отметках на полу устанавливаем точечные опоры, сделать это нужно так, чтобы фанера, уложенная позже, с напольным покрытием достигли установленного уровня чистового пола.

При этом точечные опоры делаются из разных материалов, а том числе из боксов, фанеры или досок. В конечном счёте вы получите целую сетку опор, расстояние опор 30-45 см. После того, как выровняли опора, закрепите их к основанию. Далее устанавливаем фанерные листы, после чего переходим к следующему этапу укладки напольного покрытия.

Существуют и другие способы, отвечающие на вопрос: как выровнять деревянный пол фанерой? Использовать для этих целей можно и опоры-шабашки или маленькие лаги. При использовании небольших лаг уровень по вертикале не должен быть больше 8 см, чтобы создать сетку можно использовать небольшие рейки. Но данный способ очень трудозатратный, необходимы точные вычисления и расчеты создаваемой конструкции. Чтобы каждая опора, установленная отдельно, была точно рассчитана. При этом не стоит выбирать данный способ при работе на большом пространстве.

Для создания обрешётки воспользуйтесь деревянными досками, рейками или плитами ОСП. Так вы создадите деревянную сетку, при этом квадраты должна быть размером 30*30 см.

Какой способ вы бы не выбрали, следите за вентиляцией под полами, ведь при сборе влаги деревянные конструкции сгниют. Далее также укладывается выбранное покрытие на созданной сетке.

Для подробного ознакомления предлагаем посмотреть предложенный ниже видеоматериал:

Выравнивание пола фанерой возможно если высота перепадов не будет больше 80мм, однако если неровность составляет большую величину, не стоит отказываться от использования фанеры. От перепадов лучше заранее уйти, прежде чем применять выравнивание пола фанерой, потому что настил повторит неровности поверхности. Поэтому во избежание таких ситуаций необходимо изучить правила, определяющие то, как выровнять пол фанерой:

  • Определяем участки с наибольшими неровностями с помощью уровня, после этого соблюдая дистанцию в 20 см. вкрутите саморезы, при этом, корректируя закрутку отдельных саморезов чуть больше, других чуть меньше выровните поверхность с помощью их шляпок.

  • Укладываем фанеру на шляпки вкрученных саморезов, при этом заполнить свободное пространство необходимо с помощью смеси мелких опилок с клея ПВА, чтобы избежать прогибания листов.
  • Клеем стоит обработать и поверхность фанеры со стороны укладки на саморезы, при этом смесь высохнет по истечению недели.
  • Зафиксируйте фанерные листы саморезами, соблюдая расстояние 50 см.

При окончании работ проверьте качество всех действий по следующим критериям:

  1. Листы фанеры не должны быть цельными при укладке, при настиле следует делить их на более мелкие куски. Данная процедура необходимо во избежание деформаций при попадании влаги или изменении температуры.
  2. Вооружиться правилом и проверьте уровень горизонтали, его стоит приложить в разных направлениях, чтобы проверить ровная ли поверхность получилась.
  3. Между укладкой фанеры должен существовать зазор, чтобы не создавалось в последующем скрипа.
  4. Соблюдаться расстояние также должно между листами фанеры и стенами.

При выполнении всех перечисленных критериев, однозначно можно утверждать, что работа произведена правильно и корректно.

Как выровнять балки перекрытия по уровню

Как выровнять балки перекрытия по уровню

Как выровнять лаги под деревянный пол

Необходимо выполнить несколько основных задач, касающихся ровного и прочного пола, уложенного по лагам. Это точное выставление лаг в одной горизонтальной плоскости, их надежное крепление к основе, обработка защитными составами, плюс гидроизоляция всего сооружения. Перед тем как выровнять лаги под деревянный пол, необходимо правильно выбрать их по сечению. Потому что данный показатель влияет именно на надежность и прочность всей конструкции. Если в доме проводится ремонт, и лаги уже установлены, то рекомендуется вскрыть полы и проверить брусы на предмет их качественного состояния. При необходимости некоторые из них меняются новыми.

Появление на рынке новых напольных покрытий, которым требовалась при укладке очень ровная поверхность, вытеснили технология сооружения полов по лагам. Им на смену пришли стяжки, заливаемые растворами на основе цемента. Это упрощало процесс выравнивания основания под отделку, но и у этой технологии было несколько недостатков. Один из них – долго приходилось ждать, пока стяжка просохнет. А на это могло уйти несколько дней.

Современные технологии производства пиломатериалов вернули способ сооружения пола по лагам за счет правильной геометрии выпускаемых изделий, за счет использования сухой древесины. Им в помощь пришли защитные пропитки, которые проникали в древесину, увеличивая срок ее эксплуатации и предотвращая деформацию при нагрузках. Производители за счет новых технологий стали выпускать и усовершенствованные недорогие материалы для настила на лаги. Это не только фанера, хотелось бы отметить плиты ОСП. С помощью прочных и ровных листовых и панельных материалов появилась возможность укладывать на пол по лагам ламинат, линолеум, керамическую плитку.

Надо отдать должное и тому, что деревянное строительство опять стало модным. Все чаще заказчики свое предпочтение отдают строительству деревянных домов. А в таких домах деревянные полы смотрятся гармонично. Хотя лаги для сооружения пола используются не только в деревянных сооружениях. Их сегодня применяют и в городских квартирах, особенно на первом этаже, когда стоит задача утеплить полы.

Но у этой конструкции есть и свои недостатки.

  • Даже обработанные антипиренами деревянные полы все еще остаются горючими конструкциями.
  • В них нельзя уложить систему отопления теплый пол.
  • При установке лаг в квартирах будьте готовы к тому, что высота потолков уменьшится.

Конструктивные особенности установки

Если разговор идет о монтаже лаг в городской квартире, то вариант расположения и выравнивания один – это укладка по бетонной плите перекрытия, которую сверху заливают бетонной стяжкой. В принципе, получаются уже достаточно ровная поверхность, но о стопроцентной ровности еще далеко. Поэтому лаги в квартире все равно придется выравнивать.

В домах полы сооружаются тремя способами:

  1. По грунту. До верхних краев фундамента делается засыпка в несколько слоев из разных материалов: щебень, песок, глина. Все это трамбуется, сверху заливается стяжка. По ней и проводится установка лаг. Как вариант – лаги выравниваются по фундаменту и засыпаются полностью. На поверхности лишь остаются их верхние торцы, к которым и производится крепление настила. В этом случае засыпку лучше проводить песком, а деревянные элементы перед монтажом надо обработать защитными средствами.
  2. На фундамент по опорным столбикам или без таковых.
  3. По несущим балкам.

Выравнивание лаг в квартире

В первую очередь необходимо определить самое высокое место на полу. Обычно это или угол помещения, или один из краев у стены. Поэтому замеряем высоту потолка в каждом углу комнаты. Наименьший размер – это и есть необходимое место. Теперь от этого угла к другим протягивается жидкий строительный уровень из прозрачной хлорвиниловой трубки, которая заполнена водой, а внутри оставлен пузырек воздуха. Если пузырек при установке уровня поднимается к обозначенному углу, значит, предположения подтвердились – этот угол комнаты самый высокий. То же самое можно сделать и с серединами краев пола, сопряженных с поверхностями стен.

  • Теперь на пол устанавливается лага, один конец которой располагается в выбранном угле помещения. Расстояние от стены – 5см по середине продольной оси.
  • Противоположный конец поднимается так, чтобы короткий уровень, уложенный на лагу, показал ровность установки. То есть, пузырек воздуха в камере должен остановиться посередине.
  • Под приподнятый конец вставляется подкладка, вырезанная предварительно из бруска или фанеры. Прокладок может быть несколько, все зависит от величины перепада плоскости.
  • Лага стоит горизонтально. Ее можно закреплять к полу, к примеру, металлическими уголками.

Теперь надо установить еще один лаговый элемент у противоположной стены и выровнять его по горизонту и в одной плоскости с уже установленным. В зависимости от ширины комнаты для этого можно использовать или ровную деревянную рейку, или длинное двухметровое правило. Один их конец устанавливается поверх уложенной лаги в углу комнаты. Начинать можно с любого конца. Правило выставляется по горизонту, что покажет пузырек воздуха. Под свободный его конец укладывается лага, под конец которой ставятся подкладки. То же самое производится и с другим концом. После чего лага крепится к полу.

Итак, две лаги установлены и закреплены у противоположных стен. Теперь между ними надо протянуть несколько нитей (4-5 линий), которые обозначат горизонтальную плоскость. Нити крепятся по верхним торцам на прибитые гвоздики. Теперь по нитям устанавливаются промежуточные лаги, под которые подкладываются кусочки фанеры или древесины. Основное требование – нити должны касаться верхних торцов лаг.

Производители сегодня предлагают регулируемые конструкции, с помощью которых можно легко выставить лаги. Это металлические или пластмассовые устройства, которые крепятся к полу дюбелями или анкерами. На них устанавливаются брусы, которые можно поднимать или опускать при помощи резьбового соединения. Используя этот вариант выравнивания, можно не проводить сложные измерительные операции по определению наивысшей точки на полу.

Вместо регулируемых конструкций можно использовать обычные анкера, которые одним концом вкручиваются в бетонное основание пола. На них закручивается гайка, поверх устанавливается широкая шайба. Надевается лага, поверх которой устанавливается широкая шайба и накручивается гайка. По сути, это все то же регулируемое устройство.

Выравнивание по фундаменту и несущим балкам

Операция выравнивания лаг по фундаменту и по балкам проводится одинаково. Но есть и отличия.

По фундаменту

Обычно лаги своими концами упираются на фундамент, который является для пола основой. Заливается он всегда не ровно, поэтому лаги приходится выставлять в одной плоскости по горизонту. Здесь все делается практически точно так же, как и в квартире.

  • Устанавливаются две лаги у противоположных стен.
  • Каждая из них выравнивается по горизонтали с помощью строительного уровня с подкладкой кусочков фанеры под концы.
  • Между их концами натягиваются нити, которые в свою очередь проверяются на перепад. Та лага, которая по высоте окажется выше, и будет являться основной, то есть, отправной точкой в процессе выравнивания всех остальных лаговых элементов. Ее надо сразу же закрепить к фундаменту и к стенам дома.
  • По натянутым нитям выставляются концы второй крайней лаги, которая также сразу закрепляется.
  • Между брусками натягивается еще несколько нитей, определяющих горизонтальную плоскость. По ним и выставляются промежуточные элементы лаговой конструкции с подкладкой фанеры или древесины.

Если расстояние между краями фундамента большое, то между ними сооружаются опорные столбики, на которые упираются брусы. Основное требование сооружения опор – это точно подогнать их по высоте, чтобы лаги легли на них плотно. Если это сделать не удается максимально точно, тогда под бруски укладываются подкладки.

По несущим балкам

Конструкция пола по несущим балкам считается очень надежной. На фундамент или перекрытие устанавливаются большого сечения брусы или бревна, на которые и монтируются лаги. Здесь используется два варианта выравнивания напольной конструкции.

  1. Выравниваются балки.
  2. Выравниваются лаги.

С бревнами проводить выравнивание сложнее, потому что этот пиломатериал по геометрии сечения по всей длине не ровный. Поэтому мастера верхнюю и нижнюю плоскость стараются обработать рубанком, чтобы придать ей вид именно плоскости. В этом плане лучше использовать брус, потому что это прямоугольного сечения материал, который сегодня производители выпускают с точной геометрией.

  • Сначала укладываются два бруса у противоположных сторон.
  • Их выставляют по горизонту уровнем, подкладывая кусочки фанеры, но лучше металлические пластинки.
  • Затем они выравниваются в одной плоскости между собой, как было описано с лагами по фундаменту. То есть, оставляется на месте бревно, расположенное выше. Под второе подкладываются дополнительные металлические элементы.
  • После чего по натянутым нитям выставляются промежуточные балки.
  • А уже по балкам без выравнивания укладываются и крепятся лаги.

Выравнивание лаг по балкам проводится точно также. Этот вариант легче в плане того, что не надо будет поднимать тяжелые бревна и брусы, чтобы подложить под них пластины. Во-первых, лаги устанавливаются поперек балок. То есть, лаги монтируются на большое количество опор. Во-вторых, сами балки – это надежная и прочная основа. Поэтому, выбирая сечение лаг, можно остановиться на брусах небольшого сечения, таких, которые используются для сооружения пола в квартирах.

Сам процесс выравнивания проводится точно так же, как в квартире. Только с одним отступлением – лаги можно крепить к балкам или саморезами напрямую, благо оба элемента деревянные, или с помощью металлических уголков. В остальном технология монтажа одинаковая.

Отзывы

Николай Петрович, 58 лет, Красноярск

Думал над тем как соорудить полы по лагам на террасе. Климат у нас влажный, поэтому без подполья который бы не действовал здесь не обойтись. В кирпичном фундаменте сделал отверстия для отдушин – это вентиляция. Но тут столкнулся с проблемой. Кирпичи положил так себе неровно, поэтому уложенные лаги даже зрительно стояли на нем криво. Как провести выравнивание не знал, поэтому пошел по собственному пути. По всему периметру фундамента уложил доску 50 мм толщиной. Скрепил их все между собой пластинами из металла с отверстиями. На каждый стык по две пластины. И вот эти доски пытался выровнять, подкладывая под них кусочки отрезанных досок небольшой толщины. Оказалось непросто, но промучившись целых два дня, проблему решил. А уже по доскам легко установил лаги. Наверное нужно было бы как вы описывали выравнивать сами лаги. Быстрее бы справился.

Иван, 31 год, Подольск

Мы выравнивали балки. В качестве них использовали бревна. Одному без помощников этот процесс не провести. Бревна тяжелые, приходилось поднимать каждый конец двум помощникам. А так как поднимали каждый конец по несколько раз, то устали быстро. Лучше выравнивание проводить самих лаг. Тем более для этого мы использовали брус 70х50. Крепили к балкам просто саморезами.

Ольга, 40 лет, Пермь

Выравнивать лаги для пола оказалось не так просто. Муж сам делал полы на летней кухне. Сам замучился, меня все время отрывал от своих дел. То подай ему, то подержи, то подними. В конце концов набитый пол оказался неровным. Я прочитала вашу статьи и показала мужу, он оказывается выравнивал лаги по очереди, укладывая одну около другой. А надо было оказывается сначала выровнять две, расположенные и противоположных стен. То есть, небольшой перепад у двух первых дал большой перепад в самом конце.