Перекрытие первого этажа по деревянным балкам

Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

Планируя строительство загородного коттеджа, владельцу приходится решать непростой вопрос выбора перекрытий. Одни подрядчики советуют ему использовать железобетонные панели, другие настаивают на использовании в качестве перекрытия деревянных балок.

Мы решили помочь новичкам выйти из затруднительного положения. В нашей статье вы найдете обзор достоинств и недостатков деревянных межэтажных перекрытий.

Полезные советы по их монтажу и важные нюансы выполнения этой работы также не будут лишними. Надеемся, что полученная информация пригодится вам на стройке и поможет избежать серьезных ошибок.

Содержание статьи:

Основные преимущества и недостатки деревянных перекрытий

В сознании граждан сложился стереотип, согласно которому панели из сборного железобетона — единственно возможное решение для любого здания. Преодолеть его не трудно.

Достаточно перечислить преимущества деревянных балочных перекрытий:

Минимальная стоимость (1 м3 бруса в несколько раз дешевле 1м3 пустотных панелей);
Нагрузка на стены в 2-3 раза меньше, чем от панелей. Это позволяет существенно снизить расход арматуры и бетона при устройстве фундамента;
На небольших пролетах (до 4 метров) деревянные балки можно укладывать вручную, используя простейшие приспособления (лебедку или подъемный блок). Смонтировать тяжелые плиты без мощного крана – задача нереальная;
Низкая трудоемкость и высокая скорость работ (по сравнению с заливкой монолитного ж/б перекрытия);
Экологичность (в бетоне используется гранитный гравий, радиационный фон которого может существенно превышать норму).

Как известно, достоинства не бывают без недостатков. У перекрытий из древесины их немного:

Повышенная деформативность. Проявляется в эффекте вибрирования при хождении и образовании трещин в местах примыкания перегородок из гипсокартона;
Низкая огнестойкость (без специальной пропитки);
Относительно небольшая длина (не превышает 6 метров). У ж/б панелей она достигает 7,2 метра.

К числу недостатков данных конструкций некоторые авторы тематических статей относят образование трещин в штукатурке потолка и плохую изоляцию ударного шума. Однако, при грамотном подходе к монтажу две эти проблемы решаются просто и надежно. Для этого ниже несущих балок укладывают ряд менее толстых брусьев, специально предназначенных для подшивки потолка (гипсокартон, ОСП, вагонка, доска).

Подшивочный брус также, как и основной ставится на стену, но ниже, и к нему крепится облицовка потолка. Это решение встречается не часто, хотя оно грамотное и его история насчитывает не одно столетие, кроме отсечки структурного шума второго этажа такой вариант избавляет от трещин в потолке. Они появляются в том случае, когда балка служит опорой пола второго этажа и одновременно к ней подшивается потолок первого этажа. От вибрации и ударной нагрузки в отделке появляются трещины.

Области применения и расчет деревянных перекрытий

Перекрытия по деревянным балкам рекомендуется применять:

в зданиях, построенных из древесины (каркасных и рубленых);
в дачных домах, рассчитанных на летнюю эксплуатацию;
в хозяйственных постройках (сараях, банях, мастерских);
в быстровозводимых домах сборно-разборного типа.

Кроме перечисленных вариантов, деревянные конструкции для межэтажных перекрытий можно использовать в коттеджах, предназначенных для круглогодичного проживания. Только в этом случае нужно использовать двухрядную систему установки балок, о которой мы рассказали выше.

Подбирать сечение бруса по принципу «чем толще, тем лучше», мы не советуем. Есть простая методика расчета, взятая из строительных нормативов.

Согласно ей, высота деревянной балки должна быть не меньше 1/25 размера перекрываемого пролета. Например, при 4-х метровом расстоянии между стенами нужно купить пиловочник с высотой сечения (Н) не менее, чем 400/25 = 16 см при толщине (S) 12 см. Для создания запаса прочности найденные параметры можно увеличить на 2-3 см.

Второй параметр, который нужно правильно выбрать — количество балок. Он зависит от их шага (расстояния между центральными осями). Зная сечение бруса и размер пролета, шаг определяют из таблицы.

Указанная в таблице расчетная нагрузка 350-400 кг/м2 является максимальной для второго этажа. Если он не будет жилым, то ее величина не превысит 250 кг/м2.

Планируя раскладку брусьев, нужно учесть, что два крайних должны отступать от торцевых стен не менее, чем на 5 см. Остальные балки распределяют по стенам равномерно (в соответствии с выбранным шагом).

Этапы и особенности монтажа

Технологически устройство перекрытия по деревянным балкам нельзя назвать сложным. Главное внимание следует уделить выравниванию балок по горизонтали и качеству заделки их концов в массив стены. Просто положить брусья на кладку и заложить их кирпичом нельзя. Необходимо обеспечить им надежную связь со стенами и качественно защитить древесину от гниения.

Варианты заделки балок в зависимости от материала кладки, вида стеновых конструкций (наружная, внутренняя, дымоход) и способы их крепления приводятся на рисунках.

Длина опорной части балок в кирпичной и блочной стене должна составлять не менее 16 см (в деревянной 7-8 см). Если вместо бруса используются спаренные доски, поставленные на ребро, то их заделывают в кладку не менее, чем на 10 см.

Боковые части балок, контактирующие со стеной, оборачивают 2 слоями пергамина или 1 слоем рубероида. Опытные мастера обрезают торцы брусьев под углом (60-70°) и оставляют неизолированными, при этом не забыв обработать их антисептирующим составом на ровне с остальной частью. Так обеспечивается «дыхание» древесины, обернутой гидроизоляцией.

При монтаже перекрытия по бокам у каждого бруса оставляют небольшие зазоры (3-5 см), заполняемые минватой или паклей. В пространство между торцом каждой балки и стеной тоже ставят теплоизолятор. Так устраняют «мостик холода» возникающий за счет уменьшения толщины кладки.

При устройстве перекрытий в стенах из газобетонных и арболитовых блоков рекомендуется использовать открытую заделку. В этом случае концы балок так же подрезают под углом, антисептируют и оклеивают их толем на мастике, оставляя свободными торцы.

Наружную стенку гнезда утепляют войлоком или минватой и вставляют в него короб, сделанный из кусков антисептированной доски. Его высота выбирается такой, чтобы над балкой образовался воздушный зазор (2-3 см). Через него в помещение в зоне плинтуса будет выходить водяной пар, накапливающийся в древесине. Такое решение предохраняет опорную часть балки от загнивания.

Брусья перекрытия опирают на армированный пояс, который используется для повышения пространственной жесткости блочной кладки.

Во внутренние несущие стены балки заделывают закрытым способом. Для увеличения жесткости перекрытия их через три связывают между собой стальными анкерными пластинами.

Участок балки, примыкающий к дымовому каналу, изолируют асбестом или другим негорючим материалом. Основной защитой от возгорания здесь служит кирпичная разделка (утолщение кладки трубы) толщиной 25 см.

В деревянных домах монтаж балочных перекрытий выполняют двумя способами:

Врубкой в бревенчатые венцы;
Через стальную фасонную пластину (стульчик), фиксируемую к стене с помощью резьбовых шпилек.

Если верхний этаж или чердачное помещение не будет жилым (отапливаемым), то необходимо выполнить утепление деревянных перекрытий. Для этого в пространство между балками укладывают утеплитель (минвату, эковату), предварительно расстелив по подшивке потолка слой пароизоляции.

Использовать для этой работы пенопласт не следует по трем причинам:

Он не пропускает водяной пар, и древесина под ним загнивает;
Не изолирует ударный шум;
Является проблемным с точки зрения экологичности.

Конструктив утепленного перекрытия приводится на схеме.

Аналогично выполняется утепление перекрытия первого (цокольного) этажа. Разница между ними заключается в том, что подшить балки снизу из неглубокого подполья довольно сложно. В этом случае строители поступают иначе. К боковым граням балок они подбивают черепной брусок (5х5 см). На него укладывают антисептированный дощатый настил. Он служит опорой для плитного утеплителя, размещаемого в промежутках между брусьями. Под минвату подкладывают пароизоляцию. Сверху по балкам также настилают пароизоляцию. После этого к ним крепят лаги и по ним уже монтируют чистовой пол.

Минватную плиту следует ставить между брусьями как можно плотнее, чтобы исключить продувание пола. Для лучшей изоляции все стыки утеплителя обрабатывают монтажной пеной.

Контроль горизонтальности установки брусьев выполняют с помощью пузырькового уровня, уложенного на ровную длинную доску. Для выравнивания используют обрезки досок, защищенне битумной мастикой. Их подкладывают под торцы брусьев.

Полотна пароизоляции следует стелить с нахлестом не менее 10 см и проклеивать строительным скотчем все стыки.

Для снижения ударного шума перед монтажом лаг пола второго этажа по балкам укладывают звукоизолирующую ленту толщиной 5 мм. Гидроизолирующую пленку под лаги ставят только в том случае, если помещение второго уровня будет жилым. Она защитит утеплитель от попадания воды при мытье пола. Технология ее монтажа аналогична укладке пароизоляции.

Завершающий этап устройства деревянного перекрытия – монтаж чернового пола из досок, фанеры или плит OSB при помощи саморезов. После завершения этой работы настилают чистовое покрытие из ламината, линолеума, паркета и выполняют финишную отделку потолка.

К чему приводит неправильная пароизоляция: основано на реальном опыте

С паро- гидро- и ветрозащитными плёнками постоянно происходит путаница. Застройщики и строители лепят их как хотят, по принципу: «лишь бы были». В результате, в утеплённом каменной ватой перекрытии деревянного или каркасного дома, скапливается влага. Утеплитель отсыревает. Доски покрываются плесенью и, в конечном итоге, это приводит к дорогостоящему ремонту. Как этого избежать? Читайте нашу статью, где собран практический опыт и приведены схемы правильной пароизоляции и утепления перекрытия первого этажа дома из дерева.

Видео о последствиях неправильной пароизоляции
Почему в перекрытии первого этажа образуется влага
Чем пароизоляция отличается от гидро- и ветрозащитной плёнки
Проверенные «пирожки» пароизоляции и утепления первого этажа
«Шпаргалка» по монтажу пароизоляции: распечатай и пользуйся

Последствия неправильной пароизоляции

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, или прочитать о косяках «профессиональных строителей», которые они допускают при монтаже утеплителя и пароизоляции в деревянных домах. К чему это приводит, показывается в видео, которое снял Игорь Беккерев (ник на портале Игорь3).

Я очень часто сталкиваюсь с неправильным применением паро- и гидроизоляции. Это приводит к поражению конструкций плесенью.

Посмотрите видео ниже, где показано, что случится с деревянной балкой, если её завернуть в рубероид.

Вот, во что может превратиться деревянный «черновой» пол за 1 год, при нарушениях строительства и неправильной пароизоляции.

Теперь расскажем, почему это произошло.

Почему в деревянном перекрытии первого этажа образуется влага

Выше мы показали «страшилки». Пора узнать, из-за чего появилась влага в деревянном перекрытии и стали гнить балки.

В доме из видео, большое количество строительных ошибок. Само строение тоже необычное. Сначала владелец построил туалет. Затем поставил рядом гараж-ракушку. Потом прилепил ещё два контейнера. Пристроил комнату, а сверху возвёл мансарду и накрыл всё общей крышей. В качестве фундамента – бетонные столбики. Они просели. Дом перекосило. Хозяин решил его отремонтировать. При подъёме и передвижке дома мы увидели, что в перекрытии первого этажа скопилась вода, которая сконденсировалась из водяного пара идущего изнутри дома наружу. И это ещё не всё.

Перечислим основные ошибки:

Главный «косяк» строителей – снизу пола натянута паронепроницаемая плёнка.
Высота пола над сырым и холодным грунтом всего 5 см.
Из-за пароизоляционной плёнки весь конденсат стёк и скопился под полом. Также конденсат стекал с металлических стен встроенных в дом контейнеров.
Утеплитель смонтирован выше пароизоляции. Образовались «карманы», где скопилась вода, которая полилась после того, как разрезали плёнку.

Теперь объясним физику процесса появления конденсата в перекрытии при неправильной пароизоляции. В воздухе тёплого помещения содержится водяной пар. Водяной пар, из-за разности давлений, стремится попасть из теплой зоны в холодную, т.е. идёт из комнаты на улицу. В нашем примере — под пол, где в мае ещё был лёд. Влагонасыщенный воздух прошел через паропроницаемую мембрану, которую строители смонтировали над утеплением. Попал в теплоизоляцию. Не смог выйти наружу, т.к. «упёрся» в пароизоляцию. Водяной пар сконденсировался и, на плёнке, образовалась вода.

В этом перекрытии плёнки перепутали местами. Со стороны помещения, под половым покрытием, должна была стоять пароизоляционная пленка. Она защищает перекрытие от попадания пара изнутри дома. Под перекрытием, со стороны улицы, должна стоять паропроницаемая мембрана. Она не мешает водяному пару выйти из конструкции.

Отличие пароизоляции от гидро- и ветрозащитной плёнки

Почему строители часто путают плёнки местами? Ведь кажется, достаточно прочитать рекомендации производителей по монтажу паро- и ветрозащиты и гидроизоляции. Не всё так просто. Строительный рынок предлагает десятки вариантов. Упростите себе задачу и воспользуйтесь «шпаргалкой» от Игоря Беккерева, которая основана на личном опыте пользователя портала.

Плёнки, условно конечно, можно разделить на «дышащие» паропрозрачные диффузионные мембраны и пароизоляцию, которая практически не пропускает пар и воду. Мембраны выпускают водяной пар из утеплителя и конструкции, но не пропускают капли воды, которые сконденсировались на внешней стороне плёнки, обратно.

Важно! Перед покупкой гидроизоляционной плёнки, например, подкровельной, изучите её технические характеристики и способность к паропроницанию — высокую или ограниченную.

Диффузионные мембраны можно монтировать вплотную к утеплителю, т.к. они выводят пар, но не пропускают в конструкцию влагу снаружи. Такие плёнки проще монтировать на крышах сложной конфигурации.

Если подытожить, то:

Ветрозащита — не пропускает ветер и пыль, но пропускает пар.
Пароизоляция — не пропускает пар и воду.
Гидроизоляция — не пропускает воду. Но бывает разной: пропускающей пар или паронепрозрачной.

Как это упрощённо работает, показано на рисунке ниже.

Проверенные «пирожки» деревянного утеплённого перекрытия первого этажа

Мы разобрались в назначении разных плёнок и кратко описали их работу. Теперь будет понятно, как правильно смонтировать перекрытие первого этажа в каркасном и деревянном доме.

На фото ниже правильный пирог нижнего перекрытия пола первого этажа в жилом помещении. Для бани прибавьте вентиляционный зазор под половой доской.

Схемы с разным конструктивом и вентилируемым полом.

По аналогичной схеме собирается «пирожок» для стен и кровли.

Ещё схемы, где показано, как смонтировать паро- и гидроизоляцию:

С чистовым полом сделанным из доски.

С чистовым полом из керамической плитки, уложенной по цементно-керамзитной стяжке по деревянным лагам.

С водяным тёплым полом по деревянным лагам.

Выводы

В статье мы рассказали о принципах выбора и работы пароизоляции и диффузионных мембран. Чтобы не запутаться, запомните или распечатайте «шпаргалку», где собраны 3 главных принципа правильного монтажа паро- и гидроизоляции:

Пароизоляционная плёнка ставится изнутри теплого контура.
Не закатывайте деревянные лаги и минераловатный утеплитель с двух сторон в непроницаемую для водяного пара плёнку.
Снаружи ставьте паропроницаемую плёнку (мембрану), которая выводит водяной пар, но не позволяет атмосферной влаге и конденсату попасть в конструкцию и утеплитель.

Остались вопросы? Задайте их нашим экспертам в теме Последствия неправильной пароизоляции.

Правильный пирог каркасной стены. В статье — нужна ли пароизоляция в каркаснике, где и как её ставить, что такое точка росы, и как избежать ошибок при монтаже пароизоляции.
Плоская балластная кровля: паро- и гидроизоляция плоской кровли, построенной по нестандартной технологии с балластом из щебня и двойным вентилируемым зазором.
Монтаж мансардного окна: самая полная инструкция в Рунете — от монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата до расчёта размеров мансардного окна.

В видео — монтаж пароизоляции в деревянном доме и герметизация стыков со стропильной системой и стенами с помощью различных материалов.

Перекрытия по деревянным балкам

Перекрытие по деревянным балкам – конструкция несущего типа, разделяющая смежные помещения: этажи, чердак, подполье. При его возведении учитывают такие факторы, как несущая способность, звуко- и теплоизоляция, сейсмостойкость и жаропрочность. Данное сооружение регулярно испытывает нагрузку и атмосферные воздействия, поэтому должно соответствовать критериям прочности и износостойкости. По назначению перекрытия классифицируют на подвальные, междуэтажные и чердачные.

Выбор материалов, расчет конструкции

Проектные работы включают планирование несущей конструкции, а также расчет и выбор материалов. Для различных перекрытий используется брусья соответствующего типа. Чаще всего деревянные балки типизируют по внешним характеристикам: сечению, составу и несущей способности:

доска – простой конструкционный материал, применяемый при строительстве обрешетки и чернового пола;
двутавровая балка – конструкционный материал с сечением в виде буквы Н. Двутавр позволяет сократить общий вес конструкции без потерь в несущей способности;
LVL-брус – балка из клееного шпона, изготовленная методом склейки лущеных хвойных пород: сосны, ели, лиственницы. Отличается высокими показателями прочности при горизонтальной нагрузке. Используются при строительстве стропильных ног, балок межэтажных перекрытий, а также коньковых балок;
комбинированная балка – клееный брус, в состав которого входит шпон из нескольких пород дерева;
четырехкантовый брус – пиломатериал четырехугольной формы, имеющий 4 обработанные стороны, Наиболее популярен при возведении перекрытий любого типа;
двухкантовый брус (лафет) – пиломатериал, имеющий 2 обработанные стороны противоположные друг другу. Несмотря на относительно низкие показатели прочности, лафет часто используется при возведении межэтажных перекрытий;
оцилиндрованное бревно – фрезерованный пиломатериал из цельного куска древесины, отличающийся наивысшей несущей способностью. Максимальная нагрузка на 1 кв. м. балок данного типа составляет 500 кг. Однако из-за округлой формы оцилиндрованные бревна чаще применяют при возведении чердачных, а не межэтажных перекрытий.

При заготовке брусьев предпочтение отдается хвойным породам ввиду их повышенной прочности и устойчивости к гнилостным процессам. Аналогом ели, лиственницы и сосны могут также выступать акация, дуб или клен. Данные породы древесины отличаются низкими показателями влажности (от 12% до 14%). С годами прочность балочных перекрытий увеличивается благодаря испарению влаги с их поверхности. По истечение 5 лет усушки крепость бруса приближается к показателям прочности металлических балок.

Горизонтальные несущие конструкции бывают нескольких видов:

межэтажное перекрытие по деревянным балкам;
чердачное перекрытие;
подвальное перекрытие.

После того, как будут определены тип и материал балок, строители приступают к расчету потенциального сечения. Выбор брусьев с тем или иным сечением напрямую зависит от таких показателей, как:

потенциальная нагрузка (ПН) на 1 кв. м. – предполагаемая масса, которая будет оказывать постоянное/временное воздействие на несущую конструкцию. Рассчитать нагрузку можно самостоятельно с помощью одного из онлайн-калькуляторов;
длина пролета(ДП);
шаг – расстояние между соседними балками (50 см, либо 1 м).

Подходящее сечение бруса можно рассчитать по приведенным ниже таблицам. Для этого достаточно выбрать длину пролета, предполагаемую нагрузку и размер шага.

Виды деревянных балок для перекрытий, расчёт длины, монтаж

Важный этап строительства любого здания – установка межэтажных перекрытий. Они распределяют вес находящихся выше элементов строения, таких как крыша и стены, а также коммуникаций и деталей интерьера верхних этажей. Чтобы выдержать немалую нагрузку, нужны прочные перекрытия. В статье расскажем, какие виды балок применяют для разных частей здания, и рассмотрим, как правильно рассчитывать нагрузку и длину балочных перекрытий.

Межэтажное перекрытие деревянными балками

Виды перекрытий

Перекрытие – это горизонтальная несущая конструкция из балок, разделяющая здание по высоте на функциональные зоны или этажи и поддерживающая прочность всего строения. При строительстве дома применяют следующие виды перекрытий:

цокольное или подвальное перекрытие;
межэтажное перекрытие;
чердачное перекрытие.

Чердачное перекрытие

Естественно, самые прочные – металлические балки в виде швеллера, уголка или двутавра, изготовленные из высокопрочной стали. Их лучше всего использовать для цокольного перекрытия, так как оно несёт наибольшую нагрузку. Из стальных балок можно устраивать длинные пролёты с большим расстоянием между балками. Они устойчивы к механическим повреждениям и гниению. Однако из-за большого веса с ними тяжело работать, а высокая цена металла увеличивает расходы на строительство.

Железобетонные балки перекрытия выдерживают большие нагрузки и подходят для строительства многоэтажных домов. Но для их монтажа понадобится специальная техника.

В основном при строительстве частных домов для перекрытий используют деревянные балки. Дерево – надёжный и экологически безопасный материал, который не навредит жильцам дома. Балки из дерева относительно недорого стоят и имеют небольшой, по сравнению с предыдущими видами вес, поэтому их легко устанавливать. Однако дерево огнеопасно, подвержено гниению и поражению короедом, поэтому требует предварительной обработки.

Типы деревянных балок

Деревянные балочные перекрытия различаются размерами, сечением, способом производства и породой дерева, из которого они сделаны. От выбора деревянных балок зависит надёжность и прочность строения. В зависимости от расстояния между стенами и предполагаемой нагрузки для перекрытий, используют доску или брус из цельного массива дерева, или клеёные изделия.

Разновидности деревянных балок

Цельные балки

Балки сделанные из цельного массива дерева, менее прочные, чем клеёные или двутавровые. Поэтому их длина не должна превышать 6 метров. Часто для увеличения прочности, строители на объекте спаривают доски. Стягивают их болтами и гайками с резиновыми или пластиковыми прокладками, предотвращающими попадание влаги и образованию ржавчины на крепеже.

Клеёный брус

Клеёный брус изготавливают методом склеивания нескольких частей между собой. Балки из этого материала способны выдерживать высокие нагрузки, поэтому их можно использовать в конструкции перекрытий длиной до 14 метров. Из такого бруса можно изготовить гнутые перекрытия для арок.

Имеются у таких изделий и недостатки. При изготовлении могут использовать некачественные пиломатериалы, поэтому со временем возможна усадка балочного перекрытия. К тому же клеёные балки значительно дороже цельных. Чтобы рациональнее использовать средства отведённые на строительство, нужно правильно рассчитать нагрузку и длину балок.

Клееный брус при аналогичном сечении с обычным имеет большую прочность

Балки перекрытия изготавливают из хвойных пород дерева, но также часто используют древесину дуба, акации, клёна и других деревьев. Главное условие необходимое для прочности конструкции – влажность не более 12–14%. Виды некоторых изделий приведены в таблице ниже.

Двутавровые балки

Достоинства двутавровых деревянных балок – универсальность применения, простота установки и высокая прочность. Они сохраняют свои параметры при больших нагрузках без вспомогательных конструкций для усиления.

Устройство двутавровой балки

Двутавр делают с использованием хорошо просушенного строганного или клеёного бруса, прочной проклеенной водостойкой фанеры или OSB-плит, на основе огнеупорного и влагостойкого клея. Поэтому двутавровая деревянная балка не требует пропитки специальными составами и легко поддаётся распиловке. Однако из-за сложной технологии изготовления их редко применяют для устройства перекрытий.

Двутавровые балки из OSB (ОСП) Соединение двутавровых балок между собой

Для всех видов выпускаемой продукции есть свой сортамент. Сортамент — это подбор различных изделий готовой продукции по маркам, профилям или размерам. Часто в таблице указаны дополнительные сведения о прочности, весе и т. д.

Сечение балочных перекрытий

На прочность перекрытия также влияет сечение балки. По типу сечения включают следующие виды пиломатериалов:

прямоугольные;
квадратные;
круглые;
овальные;
двутавровые.

Самые распространённые – балочные перекрытия прямоугольного сечения. Их легко устанавливать и такие балки будут служить лагами для обустройства полов. При монтаже прямоугольных балок их устанавливают вертикально широкой частью, так как с увеличением высоты повышается прочность конструкции.

Для чердачных перекрытий часто используют круглые балки или оцилиндрованные брёвна. Такие балки имеют хорошую прочность и устойчивость на прогиб.

Наиболее крепкие и функциональные – двутавровые балки перекрытия.

Расчёт нагрузки и размеров деревянных балок

Перед возведением здания необходимо рассчитать нагрузку и длину балочных перекрытий. Для лучшей прочности перекрытия при строительстве нужно использовать деревянные балки с немного большим, чем расчётный, запасом прочности.

Выбор ширины или толщины балки в зависимости от длины

Чтобы правильно произвести расчёт нагрузки на балку перекрытия, нужно:

Знать расстояние между стенами и шаг между балками.
Вычислить постоянную нагрузку, складывающуюся из массы балок, утеплителя и материалов, из которых изготовлен пол и потолок.

Для вычисления необходимо сложить удельный вес на кв. метр всех стройматериалов

Временную нагрузку. К ней относятся масса мебели и находящихся в здании людей. Как правило, её считают равной 150 кг/м 2 .

Высчитать предполагаемую нагрузку на 1 м 2 перекрытия (сумма временных и постоянных показателей).

Так как для расчёта требуется знать нагрузку на погонный метр, нужно предполагаемую нагрузку на 1 м 2 умножить на расстояние между балками. Далее, полученную цифру умножают на квадрат расстояния между несущими стенами и делят на 8. Так проводят расчёт нагрузки балочного перекрытия.

Mmax = (q*L 2 )/8

q — полная нагрузка на кв. м;
L 2 — квадрат расстояния между стенами.

При проектировании каркаса перекрытия нужно уделить внимание пространственной жёсткости, которая во многом зависит от показателей прогиба балочного перекрытия.

Расчёт деревянной балки на прогиб проводят по формуле: W = Mmax / R, где M – максимальная нагрузка, а R – сопротивление древесины из СП 64.13330.2017 от 2017 г. (актуальная редакция СНиП II-25-80). Для древесины 2 сорта её принято считать равной 130 кг/см2.

Из формулы W = b*h 2 /6, зная показатель W, вычисляем сечение перекрытия. Достаточно задать одну геометрическую характеристику b (ширину сечения) или h (его высоту).

Прогиб деревянного перекрытия при вычисленной нагрузке не должен быть больше соотношения к длине балки 1:350 для подвальных и межэтажных перекрытий, а для чердачных и мансардных – 1:250.

Размер балок зависит от расстояния между несущими стенами. Для определения необходимой длины балки к этой величине прибавляют 40 см, примерно по 15–20 см с каждой стороны. Профессиональные строители рекомендуют для устройства перекрытия использовать балки с сечением равным 4–5% длины пролёта.

Монтаж перекрытия

Чтобы здание долго прослужило, балочные перекрытия должны соответствовать высокому уровню прочности. Иметь хорошую звуковую и теплоизоляцию, а также хорошо вентилироваться.

При установке деревянных балок чаще всего используют маячный способ монтажа. Вначале монтируют крайние балки, а затем промежуточные. Чтобы не допускать ошибок во время работы, используют уровень. В случае перепадов высоты, балки можно выровнять подложив под торцевые концы пропитанные битумным праймером обрезки.

Перед началом установки проводят сращивание или обрезку балок до нужных размеров. Сращивание балок из бруса по длине обычно проводят способом «замочный паз». Для этого концы брусьев спиливают на 12 толщины и заглубляют один торец в толщу другого. Затем места соединений фиксируют.

Сращивание двух балок

Расстояние между деревянными балками не должно быть меньше 60 см и превышать 1 метр. В конструкции из брёвен или клеёного бруса шаг делают больше, чем в дощатых перекрытиях. При монтаже чердачного перекрытия расстояние между дымоходом и балками должно быть не менее 40 сантиметров.

Для прочности каркаса торцы балок заглубляют в несущую стену минимум на 15 см. У двутавровых балок это значение разрешено уменьшить до 7 см. Заделывают углубления раствором или монтажной пеной. Возможно закрепление концов на стенах с помощью стальных связей. В местах опор на балках делается гидроизоляция.

Гидроизоляция балок в местах опор обязательна

Достоинства и недостатки балок из дерева

Использование в строительстве зданий деревянных балок в отличие от других видов характеризуется следующими достоинствами:

доступная цена;
простота доставки на строительную площадку;
возможность установки без применения спецтехники;
экологическая безопасность;
ремонтопригодность.

Однако, несмотря на многие достоинства, такие перекрытия менее прочны, чем металлические и железобетонные. Требуют обработки антипиренами, а также средствами против гнили и плесени. Монтаж деревянных балок возможен только после тщательных расчётов.

В заключение статьи нужно добавить, что применение дерева в строительстве значительно сокращает расходы. Чтобы не нарушить конструкцию всего здания и установить прочные перекрытия, их проектирование и монтаж лучше доверить профессиональным строителям.

Межэтажное перекрытие по деревянным балкам

Особенность такого перекрытия в простоте монтажа, который не требует привлечения дополнительной техники. Эти перекрытия имеют высокие свойства термозащиты. Несущую роль выполняют деревянные балки, сечение которых рассчитывают на основании данных о нагрузке и расстоянии между опорными стенами.

Балки в деревянном доме

Балки выполняют в производственных условиях из бруса: массивного или клеёного, преимущественно из деревьев хвойных пород. До применения в строительстве их высушивают не менее года. Он должен быть своими руками очищен от сучков и трещин. Брус берут с прямоугольным сечением, при этом учитывают, что способность выдерживать большие нагрузки зависит от высоты деревянного бруса, а не от его ширины. Идеальное соотношение сторон 7/5. Одни и те же детали в зависимости от укладки меняют способность выдерживать нагрузки, так, если они уложены рядом, то выносят меньшую нагрузку, чем уложенные в высоту, одна на другую.

Конструкция деревянного междуэтажного перекрытия

Скрепляют их своими руками зубчатыми пластинами из металла, средние части укладывают в частном доме на внутренние стены, а концы балок на внешние по направлению от внешних сторон к центру. Шаг рассчитывают предварительно, сейчас для расчётов разработаны специальные компьютерные программы.

[su_note note_color=”#f8fbff”]Обычно основная нагрузка составляет 200-230 кг/м2 ,переменная – 200 кг/м2 . Дополнительных подпорок не нужно, если длина балки не больше 6 м. Идеальное расстояние между стенами от 2,5 до 4 метров.[/su_note]

Устройство крайних деревянных балок своими руками можно сделать с помощью выравнивания по рейке или нити, и постоянно проверяют нивелиром или уровнем.

Балки в кирпичном доме

В кирпичном частном доме перед укладкой концы укутывают рубероидом или смолят. В пространство между концом балки и кирпичом прокладывают утеплителем, чаще – минеральной ватой. Обязательно оставляют зазор для вентиляции, чтобы материал не прел и не покрывался конденсатом. Если пазы не предусмотрены, то балки своими руками фиксируют на анкеры, предварительно заделанные в кирпич или железобетон.

Утеплитель помещается точно между лагами и балками, не больше и не меньше. Допускается оставление 3-4 см для вентиляции. Пенопласт и полистирол использовать в этом случае не желательно, так как имеют плохую шумоизоляцию.

Расчет сечений балок междуэтажных перекрытий

Допускается устройство экструдированного пенополистирола и материал, подавляющий дребезжащие шумы. Дальше выкладывается древесно-стружечная плита и напольное покрытие.

Роль звукоизоляции выполняют утеплители из листов пергамина, используют любой теплоизоляционный материал.

При строительстве межэтажных деревянных перекрытий своими руками особое внимание обращают на места, где проходят варианты трубы: котельные, дымовые, каминные. Между балками и трубами промежуток нужно сделать не менее 0,25 м. Вокруг труб устанавливают асбестовую прокладку. Вместо асбеста можно брать базальтин.

Способ крепления деревянных балок в пазах стен

Алгоритм укладки бруса

Во время возведения стен, предназначенные для укладки бруса, застилают своими руками в несколько слоёв рубероидом. За 1 день до укладки брус обрабатывают раствором антипиреном с целью защиты от огня.

На концах брус обтёсывают под углом 60° и обрабатывают их антисептическим раствором, потом – смолой.

Концы деревянного бруса оборачивают в гидроизоляционный материал и помещают в ниши. Расстояние от концов бруса до стен ниши должно оставаться не менее 4 см. Это устройство заполняется пенопластом или минеральной ватой.

Перекрытия в доме из бруса своими руками

Если стена кирпичная, и толщина стены меньше двух кирпичей, пространство наполняют раствором из цемента. Каждую третью балку фиксируют анкером, выступающим из стены на 20 см, заложенным во время строительства стены. Предварительно в балке своими руками высверливается устройство под анкер, соответствующего диаметру и глубине.

В стене брус дополнительно крепят кронштейном, прикреплённым к деревянным балкам.

Балки кладут от стен к центру, проверяя ровность укладки нивелиром. Обнаружив неровность, её устраняют при помощи просмолённых досок, подогнанных по ширине. Запрещается стёсывать брус или подкладывать под щепки, так теряется прочность конструкции.

Балки укладываются своими руками строго параллельно друг к другу с одинаковым шагом.

Крайние балки никогда не располагают тесно к стене, оставляют, по крайней мере, 10 см. Никогда не устанавливают брус непосредственно возле трубы дымохода.

Как уложить межэтажное потолочное перекрытие по деревянным балкам?

До начала установки делается расчет балки на прогиб. Понадобятся:

балки;
бруски, прибиваемые к нижним частям лаг (черепные деревянные бруски);
материалы для гидроизоляции;
щиты накаты,
пол и лаги.

Использование засыпки неуместно, так как она не обладает нужными шумоизолирующими показателями. Нежелательно устройство полиуретана из-за высокой токсичности.

Устройство такого перекрытия по балкам многослойная. От его качества зависит комфорт проживания в частном доме. Здесь используются варианты: шумоизоляционные и теплоизоляционные материалы.

Пошаговое выполнение монтажа по балкам:

К балкам крепится материал, выполняющий роль потолочного перекрытия: фанера, ДСП, доски и др.
Один на другой, внахлёст, выкладывается пароизоляционное потолочноепокрытие, в случае необходимости плёнка закрепляется к балкам строительным степлером.
В потолочное межэтажное перекрытие по балкам с особой аккуратностью укладывают минеральные маты.

Утеплитель должен точно укладываться на балки. Устройство служит звукоизолятором. Если это пенопласт, то лучше всего его фиксировать деревянными колышками между балками и пенопластом.

Слой утеплителя в доме закрывают мембраной, защищающей конструкцию от пара. Основное назначение этого слоя – воспрепятствовать проникновению элементов минеральной ваты внутрь помещения.

Устройствомежду балками и перекрытиями заливают монтажной пеной, остатки после застывания обрезают.
В заключение выполняется монтаж гидроизоляционного материала в виде досок, плит ДСП и др.
Все промежутки между стенами и плитами заполняют войлоком, тем самым будут ослаблены обычные и ударные звуки. На верхнем этаже или чердаке на потолочное перекрытие укладывают резиново-пробковую дорожку, что обеспечивает идеальную звукоизоляцию. Весь периметр сопровождает зазор в виде вспененного полиэтилена или демпферной ленты. По углам формируют отверстия для вентиляции, которые включают в общую систему вентиляции в частном доме. Они будут способствовать отведению пара и влаги из потолочного перекрытия.

Как проверить качество перекрытия по балкам?

Проверить наличие перекосов по деревянным балкам, они не должны быть больше 1,5 см по вертикали и 2 мм – по горизонтали. Изменение формы используемых материалов не должна превышать 0,7 мм на метр.

Во время ходьбы не должно возникать вибраций или шума.

Если в дальнейшем планируется применение шпаклёвки, по пенопласту натягивают полимерную плёнку. Дальше фиксируется подвесной потолок, гипсокартон или листы МДФ. На этом этапе можно сделать чистовую отделку потолка.

Деревянные перекрытия между этажами из балок

Перекрытие между этажами необходимо для ограждения уровней постройки друг от друга. На сегодняшний день существует большое количество способов для выполнения такой задачи. Стоит отметить, что стоимость может варьироваться от материала. Одни из самых популярных устройств — это из дерева и металла. Какие выбрать перекрытия зависит от вас. В нашей стать мы рассмотрим особенности балочных перекрытий, и основных правил к их созданию.

Особенности выбора материала
Устройство перекрытия
Виды и классификация перекрытий
Рекомендации для выбора перекрытия
Основы монтажных работ

Особенности выбора материала

Деревянное перекрытие монтируется при величине ширины не больше 8 метров. Для несущих элементов выбирают балочный тип бруса, имеющего сечения от 5 на 15 до 14 на 24 см. Стоит отметить, что могут применять окоренной вид бревна с соответствующим показателем диаметра. Шаг между балками достигает от 1 до 6 метров.

При производстве материала используют только древесину хвойного сорта. Уровень прочности такого бревна намного выше других видов дерева. Прежде чем использовать брус, необходимо хорошенько просушить его на воздухе. Постукивание молотком по материалу должно производить звонкий звук. В гнезда кладки из кирпича или сруба плотно опирается длина балки, при оптимальном размере. Кроме перекрытия этажа по деревянным балкам вы можете выбирать такие изделия:

Для выполнения задачи можно воспользоваться черепными видами брусков, имеющих размеры 5 на 5 см. Такие элементы монтируют к нижней поверхности балок с двух сторон, а после потолок первого этажа подшить к верхнему уровню.
Применяется доска пола второго этажа. Для таких целей можно использовать и нестроганую древесину.
Оптимально подойдет для строительных работ и строганый шпунтованный вид доски.
Утеплительные средства. Для дерева можно воспользоваться минеральной плитой, специальными рулонами, так как волокнистая структура усилит защиту от возгорания. Плюс ко всему, такой метод улучшит звуковую изоляцию.
Пленка гидроизоляции, которая применяется для утепления и защиты материала от влаги.
Также подойдет специальный антисептик, битумная мастика или рубероидные обрезки.

Внимание! Выбранный вами материал может создавать различные декоративные решения, особенно при использовании покрытия для этих целей.

Устройство перекрытия

Как усилить деревянные балки перекрытия? Об этом мы и поговорим далее в нашей статье. Стоит отметить, что поверхность между уровнями здания обязательно необходимо укреплять. Для этого должно произойти обработка по повышению тепловой, звуковой и тепловой изоляции, а также обеспечить выполнения всех норм для оптимальной несущей способности элементов.

Сделать перекрытия между этажами деревянного здания можно самостоятельно и примерно за одни сутки. Плюс ко всему для таких построек нет необходимости укладывать мощное основание. Пролет может иметь длину 5 или 6 метров. Также не следует забывать о существенных недостатках, например таких как:

Конструкция имеет высокий уровень риска возгорания;
Материал может поддаваться гниению;
Дополнительно устройство нужно усиливать, так как несущая способность элементов имеет плохое сцепление.

Внимание! Низкая прочность материала не позволяет ему выдерживать, и поэтому для балок меньше длиной, чем 5 метров нужно укрепление. Если этот показатель 5, 6 и выше, то можно монтировать без дополнительного крепежа.

Виды и классификация перекрытий

Перекрытие для первого этажа следует выполнить с гидроизоляцией. Установить его нужно, таким образом, чтоб оставалась прослойка для проветривания. Такой способ позволит сохранить целостность конструкции на долгий период. Для 2-го уровня выполнять дополнительное утепление не нужно – это даст возможность равномерно сохранять температуру внутри здания. В данной ситуации достаточно конструкцию изолировать от шумового воздействия. На сегодняшний день существует несколько видов перекрытия:

Конструкции с металлическими балками или фермами из дерева;
Использовать в качестве основного материал – древесину.

Первый тип использовали до 2-й половины 19 века. Стоит отметить, что применялись они только, если пролет был большого размера. Такой метод можно наблюдать в конструкциях старого типа построек, например, сталинок. 2-й же вид перекрытия используется в строительстве каменных и кирпичных строений. Следует отметить, что материал применяется еще при проведении капитального ремонта.

Основы монтажных работ

Одним из главных компонентов конструкции балочного перекрытия из дерева является выбранный материал. Так, рекомендуется использовать лиственные или хвойные породы древесины. Перекрытие создается из балок, накатов и полов и утеплителей. В случае создания здания в виде прямоугольника, лучше использовать кладку параллельную наименьшей стены.

Для избегания появлений прогибов балочных элементов необходимо сохранять определенную конструкцию между собой. Стоит отметить, что для выполнения этой задачи следует брать во внимание сечение деталей и длины, которую имеет пролет.

Внимание! При толщине 3 см, расстояние необходимо соблюдать расстояние 50 см. Кстати, эта величина не зависит от сечения балок.

Прежде чем приступить к монтажным работам, следует выполнить обработку материала антисептическими средствами. На стенку укладываем концами балки, обворачиваем их рубероидами. Стоит отметить, что торцы элементов необходимо оставить свободными. При выполнении данной работы соблюдаем зазор в 3 см.

Внимание! У вас осталось свободное пространство, поэтому заделать его можно монтажной пеной.

Далее анкерными болтами крепим балки к конструкции. Черепные бруски, размером 5 на 5 см присоединяем к боковой части, что обеспечит накат. После саморезами прикручиваем доски к постройке. Данные действия обязательно нужны нам, если в наших планах потолок делать самостоятельно.

После закрепления наката, приступаем к изоляции, что защитит постройку от проникновения шума, а для цокольных и подвальных помещений создаст еще и тепловую изоляцию. Для таких целей в современном строительстве минеральную вату, которая хорошо циркулирует воздух.

Внимание! Для изоляции можно пользоваться пенопластом, опилками, древесной стружкой и керамзитом.

Вот мы и ознакомились с особенностями перекрытия, и способами их монтажа.